Як зробити витяжку у приватному будинку: технічні вимоги та огляд правил монтажу. Як зробити витяжку у приватному будинку? Як правильно зробити систему вентиляції приватного будинку своїми руками Як правильно зробити природну вентиляцію будинку

Будівництво власного будинку завжди супроводжується численними турботами і турботами. Адже перш ніж починати "будову століття" потрібно чітко уявляти собі, що ж ви хочете отримати в результаті, інакше цілком може вийти хижина легковажного порося. Тому проект будинку має бути підібраний з урахуванням усіх дрібниць і, найголовніше, комфортності майбутнього житла саме для вас. До речі, про комфорт - ви вже думали про внутрішні системи вашого будинку? Їх потрібно обов'язково внести до проекту до початку будівельних робіт, якщо хочете, щоб усе було зроблено на совість. Перебудовувати, вносити будь-які зміни до вже готової будівлі буде набагато витратніше, і не факт, що все "ляже" як слід. Ось, скажімо, пристрій вентиляції в приватному будинку має бути продуманий саме на етапі підготовки, і тільки в цьому випадку ви дихатимете дійсно чистим повітрям у вашому новому будинку.

Вентиляція в приватному будинку.

А що взагалі пропонується як система оновлення повітря для нашого житла? Тут лише три варіанти:

• природна вентиляція
• примусова (припливно-витяжна) вентиляція
• вентиляція змішаного типу (найчастіше природна з примусовою витяжкою)

І кожен з варіантів має свої переваги. Самі подумайте, якщо у вас приватний будинок, що знаходиться в місцевості з прекрасним чистим повітрям, то буде просто злочинно (і, до речі, вкрай невигідно) монтувати в ньому примусову вентиляцію, до функції якої, крім усього іншого, входить і очищення повітряної суміші, що надходить. Навіщо ж фільтрувати чисте ароматне повітря і отримувати в результаті стерильну несмачну атмосферу? Однак у тих випадках, коли ваше житло оточує забруднене різними шкідливими і неприємними домішками середовище, необхідно з повітря, що надходить до будинку, видаляти все непотрібне, адже нікому не хочеться дихати промисловими відходами або вихлопними газами. Але як правильно визначити, коли яка вентиляція підходить найкраще?

Умови вибору системи вентиляції приватного будинку

Будь-кому з нас хочеться вкласти якомога менше, а отримати за вищим розрядом. Тому важливо з самого початку визначити всі фактори, що заважають чи допомагають такому результату. І для підбору найбільш оптимальної системи вентиляції потрібно враховувати такі складові (це найменший варіант):

• чистота навколишньої атмосфери
• матеріал, з якого будуватиметься будівля

Звичайно, ще одним важливим фактором завжди є наявність потрібної суми. І все-таки в наш невеликий список це міркування не потрапило з найпростішої причини - на вибір вентиляції в приватному будинку ціна не повинна надавати вирішального значення, тому що економія в цьому випадку потім може дуже позначитися на вашому ж зручності.

Але переходимо до докладнішого опису різних варіантів вентиляції залежно від викладених чинників. А щоб трохи докладніше уявляти системи вентиляції в приватному будинку - фотопідбірка.

Природна вентиляція

Природна вентиляція найбільш оптимальна за наявності двох обов'язкових умов:

• дійсно чистого зовнішнього повітря
• наступних будівельних матеріалів для дому:
  • дерево (будинки з колод або бруса)
  • саман (або легкий саман)
  • цегла
  • газоблок
  • піноблок
  • шлакоблок
  • керамзитовий блок
  • керамічний ефективний блок
  • монолітний керамзитобетон

Вентиляція змішаного типу

Витяжна вентиляція в приватному будинку (як доповнення до природної) монтується лише у разі реальної необхідності, коли звичайна витяжка просто не справляється зі своїм призначенням, незважаючи на наявність нормальної тяги у повітроводах. І встановлення таких механічних додатків проводиться тільки в місцях із найбільш забрудненим повітрям: кухні, санітарних та робочих (котельня або генераторна) приміщеннях, що впливають на атмосферу всього будинку.

Примусова вентиляція

Примусову припливно-витяжну вентиляцію з додатковою фільтрацією повітря, що надходить, слід влаштовувати в будь-якому з двох випадків:

• якщо зовнішнє повітря потребує додаткового очищення для позбавлення від шкідливих домішок або просто неапетитних запахів
• якщо ваш будинок будується з:
  • 3D панелей
  • пінополістеролбетону
  • SIP панелей
  • сендвіч-панелей
  • вакуумних панелей
  • МДМ-панелей
  • СОТА-панелей
  • а також якщо це буде каркасний будинок за Канадською технологією, ізодом або термодім

Визначившись із цими параметрами, ви можете зробити вентиляцію в приватному будинку найбільш підходящим.

Переваги природної вентиляції у приватному будинку

Незважаючи на те, що останнім часом багато воліють різні технічні пристрої (наприклад, припливна вентиляція в приватному будинку), природна вентиляція має свої плюси. І тоді, коли вона доречна, краще використовувати саме цей метод. Так що ж є перевагою такого типу вентиляції? А їх чимало.

• на порядок зменшуються витрати на встановлення вентиляції у приватному будинку
• при правильній схемі вентиляції в приватному будинку ви отримуєте можливість регулювати теплообмін всього простору і навіть обігрівати приміщення, в яких не встановлюються прилади опалення - коридори, сходові майданчики та прольоти тощо
• найчистіше, наповнене свіжістю та природними ароматами повітря наповнює саме ті приміщення, де це найбільш необхідно - спальні, кабінети, вітальні, тобто житлові кімнати
• у всіх значних приміщеннях будинку підтримується оптимальна вологість

І хоч говорити про плюси природної вентиляції можна досить довго, але основні, найважливіші ми перерахували. Однак часто людям хочеться детальніше знати про процеси, що зумовлюють такі прояви, і спеціально для вас: природна вентиляція в приватному будинку - відеоурок.

Чи можна зробити вентиляцію приватного будинку своїми руками

Питання економії при будівництві та облаштуванні власного будинку іноді постає досить гостро, і тоді багато господарів починають замислюватися про те, щоб виконати всі чи якусь частину робіт своїми руками. І не дивно, адже багато хто вважає, і взагалі правильно роблять, що горщики обпалюють явно не боги, а цілком навіть ми самі. Однак перш ніж кидатися грудьми на амбразуру, варто чітко визначитися, а чи вистачить у вас знань та умінь для досить складних справ.

Повернемося до вентиляції – зробити її самостійно не проблема. Монтаж вентиляції в приватному будинку не такий вже й складний. І все ж тим, для кого така установка буде першим подібним досвідом, варто як мінімум проконсультуватися з фахівцями. Та ви й самі чудово розумієте, що навіть геніальний майстер повинен спочатку вивчити якусь справу, і лише потім братися за неї.

Тому почнемо з головного – зробимо розрахунок вентиляції у приватному будинку. Найважливішими факторами в таких розрахунках має бути кількість людей, що постійно перебувають у будівлі, і обсяг повітря в приміщеннях. Причому варто заодно врахувати і всі досягнення цивілізації, що забирають кисень з повітря і отруюють його якимись виділеннями (як ви вже зрозуміли, йдеться про різні технічні пристрої, покликані полегшувати побут у наших будинках), а також те, яким приміщенням буде потрібно більше частий повітрообмін. До речі, не забудьте відразу запланувати і обігрів (або охолодження) свіжого повітря, що надходить. Звичайно, перелопативши купу літератури, ви зможете все розрахувати самостійно, і навіть ймовірно, що підсумок ваших зусиль виявиться абсолютно правильним і відповідним вашій реальній ситуації. Але чи варто витрачати стільки часу та зусиль на операцію, яку професіонал зробить швидко та з гарантованим результатом?!

Який варіант проведення розрахунків повітрообміну ви обрали - не так вже й важливо. Головне, що все обраховано, і тепер потрібно переглянути проекти вентиляції у приватному будинку та вибрати найбільш сприятливий для вашого будинку. І в цьому випадку краще проконсультуватися з фахівцем, який знає як полегшити роботу і, тим не менш, отримати систему вентиляції, що добре діє. До того ж досвідчений майстер зможе підказати, де купити якісні матеріали за доступною ціною, і в яких кількостях вони будуть необхідні при монтажі. А ось займатися встановленням вентиляційних труб господарських чоловік цілком може і самотужки, не залучаючи найманих робітників. Ось як приблизно виглядає такий монтаж – відео від фахівця на всі руки:

Ну що ж, алгоритм дій простий - головне, це визначитися з типом вентиляції, що встановлюється, а вже її монтаж - дрібниці, справа життєва. Тож починайте обмірковувати, а потім і робити. Свіжого повітря вашому будинку!

У приватному будинку бездротовий телефон потрібний. Бездротовий телефон Panasonic можна придбати в інтернет-магазині СотМаркет. Великий вибір, доступні ціни, компетентні консультанти.

Час читання ≈ 13 хвилин

Люди старшого покоління часто говорять про те, що наше житло стає дедалі більше схожим на акваріуми, причому ця тенденція постійно прогресує. Ми міняємо дерев'яні вікна на пластикові комплекти, а дерев'яні вхідні двері на металеві полотна із щільним приляганням, але такий прогрес має як позитивну, так і негативну сторону.

Прагнення до такої заміни цілком зрозуміле - будинок стає теплішим, так як пластик і подвійний метал не пропускають повітряні потоки з вулиці, до того ж це чудова звукоізоляція, що важливо в час швидкого технічного зростання. Цілком природно, що в такій ситуації (після всіх змін у житлі) виникає питання, як своїми руками зробити витяжку в приватному будинку і, звичайно ж, більшість домовласників хочуть влаштувати вихід через стіну – це зручніше та дешевше, ніж через стелю.

Найпростіша витяжка, зроблена через стіну

Які бувають витяжки

Механічний припливно-витяжний клапан

В даному випадку йдеться саме про витяжку, оскільки вентиляція може бути не тільки витяжною, а й припливною. Проте буде торкнутися і одна, і друга:

• Природна вентиляція. Можливість природної вентиляції є у ​​кожному будинку чи квартирі – це відкриті вікна та двері. А в старому фонді з дерев'яними рамами, це щілини біля кватирок та стулок та погане прилягання дверних полотен до коробок.
• У стіну можуть бути вставлені двосторонні грати з жалюзі, які можна регулювати за бажанням, роблячи зазор більше або менше. Такі фактори дозволяють повітрям рухатися довільно, відповідно до різниці температур, тиску або вітру. Але це і є головним недоліком природної циркуляції – вона залежить від атмосферних явищ.
• Крім того, в стіну може бути вставлений механічний припливно-витяжний клапан або двостороння решітка з вентилятором, який діє як насос, що перекачує повітря в одному або двох напрямках.
• Основною перевагою природних витяжок можна назвати можливість встановлення таких клапанів у будь-якому приміщенні будинку, стіна якого межує з вулицею. Оскільки йдеться про приватний будинок, такі пристрої рідко закладаються в проект – їх роблять під час експлуатації житла, за потребою.
• Оскільки канали для природної вентиляції малоефективні, їх оснащують витяжними вентиляторами. У приватних будинках такі пристрої монтуються у ванних кімнатах та на кухнях, у домашніх майстернях та коморах. Найчастіше цього виявляється достатньо, щоб очистити повітря від неприємних запахів і випарів.

Для того щоб правильно розрахувати потужність витяжки, доведеться врахувати кілька факторів і в першу чергу, це об'єм (не площа) приміщення, так як при одній і тій же квадратурі приміщення різниця в кількості повітря, що міститься там, може сильно відрізнятися. Наприклад, кухня 2,5×3 м з висотою стель 2,5 м вміщує 2,5*3*2,5=18,75 м3, але якщо підняти стелі лише на півметра, то вийде 2,5*3*3= 22,5 м3 повітря. Як бачите, різниця суттєва і якщо в першому випадку вистачить отвори 100 мм, то для другого варіанту бажано використовувати канал на 150 мм. Але якщо, наприклад, кухня має 30 м3, то краще зробити два отвори по 100 мм, ніж один ø 200 мм - ефективність такого підходу перевірена на практиці, тим більше що можна задіяти або один або два агрегати одночасно.

Також слід враховувати фізичні властивості повітряних потоків – теплі завжди піднімаються догори, захоплюючи за собою пару разом із неприємними запахами. Тому витяжні пристрої завжди монтуються під стелею, навіть у тому випадку, якщо там (у каналі) стоїть вентилятор. Крім того, деякі сучасні системи мають додаткове обладнання для двигуна, яке реагує на рівень вологості в приміщенні та при досягненні необхідного показника вони просто відключають подачу живлення, а при підвищенні вологості включають її заново. Але через велику вартість такого обладнання воно не користується популярністю в житловому секторі - набагато зручніше і вигідніше використовувати припливні спліт-системи.

У котельнях та напівпідвалах

Вентиляційна система в котельні приватного будинку

На верхньому зображенні ви бачите схему вентиляційної системи в котельні приватного будинку - вона припливно-витяжна, тому що якщо просто відкачувати повітря, але при цьому не давати можливості припливу з вулиці, то це перешкоджатиме горінню у дизельних, газових та твердопаливних котлів. Віддушина в стіні, як правило, тут найзручніше оснастити вентилятором, запуск якого можна проводити за допомогою теплового реле. Тобто не потрібно купувати дороге і, до того ж, рідкісне обладнання автоматичного контролю – переривник пуску через теплореле легко сконструювати та встановити своїми руками. Але, як би там не було, крім примусової стінової витяжки в котельні обов'язково повинна бути кватирка або фрамуга, що відкривається.

При будівництві будинку з цокольним поверхом там заздалегідь передбачаються, як мінімум, дві продухи, які робляться у стіні під стелею – це власне і є стаціонарні витяжні стінові пристрої для природної циркуляції. За потреби в таких приміщеннях у продухи встановлюють електровентилятори, а всю проводку пакують у лінійні або гофровані кабель-канали – це дуже зручно та естетично. Такий самий метод можна застосовувати для кухонь або ванних кімнат, якщо проводка не була прокладена під час будівництва або ремонту об'єктів.

Схеми стінової вентиляції

Витяжний клапан з вентилятором (зверху ліворуч) для стінової вентиляції

По суті є три способи пристрою для витяжної вентиляції:

1. З природною тягою (за рахунок перепаду температури та тиску).
2. З примусовим відпливом за допомогою крильчатки вентилятора (найпопулярніший).
3. Комбінований варіант – витяжка може працювати у двох режимах.

Монтажні роботи на кухні

120-міліметровий отвір для кухонної витяжки

Тепер давайте розберемося, як зробити кухонну витяжку в приватному будинку своїми руками, використовуючи вихід через стіну, втім, як і робиться в більшості випадків. Почнемо з діаметра. До робочої парасольки найкраще приєднувати 100-міліметровий металевий гофр, але не полівінілхлоридні труби, які є жорсткими і зробити плавний перехід з вертикалі на горизонталь надто важко. Крім того, зробити вихідний отвір точно навпроти патрубка парасольки не завжди можливе і на це можуть бути різні причини - небажання порушувати архітектуру фасаду, труба, що проходить по стіні, або будь-які інші перешкоди.

Фланець для кріплення гофру

Але отвір у стіні слід робити корончастою фрезою (переможною або алмазною) ø 120 мм – зараз поясню для чого потрібна така розбіжність у діаметрі. Сам гофр надягають на фланець, який перед цим прикручують над отвором, зробленим у стіні, і металевий шланг навіть своїм краєм не заходить усередину. Але після свердління, з чого б не була зроблена стіна, вона сипатиметься – не сильно, але цілком достатньо для того, щоб цей пил при вітрі міг потрапити до приміщення кухні і це відразу слід запобігти. Тому туди вставляють полівінілхлоридну обсадну трубу із внутрішнім ø 100 мм і зовнішнім ø 110 мм – вона входить туди вільно, але якщо є розтруб, то останні сантиметри доводиться добивати молотком через дошку, щоб не розламати ПВХ.

Отвір у стіні не завжди буває навпроти патрубка парасольки

Перед тим, як встановлювати гофр на витяжку, необхідно обчислити його довжину, а для цього доведеться визначити висоту парасольки над газовою або електричною плитою. Якщо говорити загалом, то це приблизно 70-75 см, хоча цей параметр слід визначити самостійно, а слід відштовхуватися від зручності роботи господині біля варильної плити, особисто я, коли роблю подібні установки, враховую саме це. У нас приблизно 50-70% жінок, та й чоловіків теж (або краще говоритимемо сімей), займаються домашнім консервуванням фруктів та овочів.

Для того щоб законсервувати за один захід 4-ре трилітрові бутлі знадобиться велика каструля на 40 л (чотирьохвідерна), а тепер прикинемо розміри. Висота каструлі – 35 см, висота стандартної бутлі – 24 см, разом, 35+24=59 см. Але для того, щоб витягнути банку з каструлі рукою, потрібно ще, як мінімум, 10 см відстані (про щипцеве захоплення тут і мови бути не може), отже, 59+10=69 см і це впритул. Саме тому я і стверджую, що відстань між варильною плитою та парасолькою має бути не менше 70-75 см.

Кріплення витяжної парасольки до стіни

Кріплення витяжної парасольки може здійснюватися двома способами – або до стіни, або він може бути вмонтований у шафу кухонного гарнітура, навіть якщо відведення повітря здійснюється через дах. Але тут є ще один нюанс: якщо монтаж витяжки передбачений в одній із шаф кухонного гарнітура, то її підключення здійснюється всередині цих шаф, а ≈220V підводиться до загальної клеми верхньої частини кухонного гарнітура і звідти підключається освітлення над столами та, можливо, додаткові розетки. Такий монтаж зручний тим, що всі проводки, вимикачі і розетки виходять прихованими.

Але є варіанти, коли парасолька вставляється в шафу, але у верхній частині гарнітура не передбачені вбудовані світильники, отже, тут знадобиться автономний монтаж розетки. Якщо розетка буде захована в шафі, встановлювати її дуже зручно - сама розетка накладного типу прикручується до стіни або стелі шафи і підключається від дроту ≈220V, що виходить зі стіни або зі стелі. Але якщо навісних шаф немає взагалі, тоді доводиться корончастою фрезою робити отвір для підрозетника, і знову-таки підводити до нього провід ≈220V, що виходить зі стіни або спускається зі стелі. Але тут найкраще розташувати розетку над парасолькою, щоб була можливість маскування не тільки розетки, а й мережевого шнура з вилкою.

Зворотний клапан на вентиляційній решітці

Тепер перейдемо до зовнішньої сторони отвору. Між трубою та стінкою залишиться маленький зазор, який найкраще задути монтажною піною, хоча за бажання можна заштукатурити, щоб надати жорсткість каналу. У будь-якому випадку труба не повинна виступати за межі стіни, але якщо таке сталося, її легко обрізати полотном від ножівки по металу. Тільки краще використовувати не сталеве (воно відразу лусне від вигину, а пресоване — воно трохи дорожче, але служать приблизно вдвічі довше).

Що стосується вентиляційних грат з боку вулиці, то вони можуть бути прямокутними, квадратними, круглими, овальними, але найкраще, якщо вони мають зворотний клапан, як це показано на верхній фотографії. Це нерегульовані рухомі жалюзі, які в стані спокою опущені і закривають ґрати, отже, всередину не зможе проникнути сніг або дощ, який задимає вітром. Але при запуску вентилятора витяжного жалюзі піднімаються, звільняючи прохід для повітряного потоку.

Відео: Майстер-клас з монтажу витяжки на кухні

Витяжна вентиляція у ванній та туалеті

Свердління отвору та вставка обсадної труби

По суті, установка витяжної дуже схожа на таку ж роботу в кухні, але це стосується тільки пристрою отвору крізь стіну і, мабуть, підведення живлення ≈220V. Як я вже говорив, діаметр отвору залежить від об'єму приміщення, а потужність вентилятора можна обчислити способом, про який написано вище. Припустимо, ви робитимете вставку із стільникової труби, але отвір у стіні знову-таки доведеться робити ø 120 мм, тобто, обсадна труба буде із зазором від стіни, який пізніше задувають монтажною піною.

Встановлення вентилятора у стіну

Підключення електричного вентилятора можна здійснити декількома способами і один з них передбачений виробником, це виносний вимикач у вигляді шнурка, що звисає, іменованого в просторіччя «ледаркою». Ще один спосіб, це підключення пуску вентилятора до вимикача - включаєш у ванній або туалеті світло, і вентилятор запускається. І, нарешті, третій спосіб, який найчастіше комбінують з освітленням – у двері встановлюють мікровимикач, і при його відкритті ланцюг замикається, але тут є одна незручність – при закритті ланцюг знову розмикається і вентилятор відключається разом із освітленням, так що я вважаю, що це ні до чого, хоча деякі таки встановлюють.

Висновок

Тепер ви вже знаєте, як зробити витяжку у приватному будинку своїми руками. У технічному відношенні питання не так вже й складне, тим більше, якщо передбачається вихід через стіну. Найголовніше, щоб був перфоратор, рулетка та рівень, а також гарний окомір. І ще. Якщо ви не товаришуєте з електрикою, то попросіть будь-кого про допомогу в підключенні агрегату, щоб випадково не спалити двигун.

Яким дорогим і добрим не був би заміський будинок, комфортне життя в ньому рішуче неможливе без наявності продуманої системи вентиляції. Завдяки сучасним технологіям встановити в будинку дійсно хорошу вентиляцію – не проблема. Щоправда, необхідно враховувати кілька важливих нюансів, адже вентиляція може мати різну схему свого пристрою.

Вибір вентиляційної системи

Природна

Такий спосіб вентилювання приміщень добре підійде для будинків із червоної цегли, піноблоків, газосилікатних блоків. До того ж її облаштування не вимагатиме від власника житла якихось великих фінансових витрат. Така вентиляція може працювати за рахунок різниці температур усередині будинку та зовні, а також за рахунок вітрового навантаження.

В цілому природна вентиляція має наступні переваги:

• рух потоків повітря всередині житла здійснюється не примусово, а природно, без використання будь-якого допоміжного обладнання (це ще їм заощаджує кошти на будівництво вентиляційних каналів усередині самої будови);
• система вкрай проста у плані експлуатації, тому відсутність форс-мажорів і різних аварій – фактично гарантовано;
• відмінно поєднується з іншими типами (з тим самим кондиціюванням, наприклад).

  
  Схема влаштування природної системи вентиляції в приватному будинку

Втім, природна вентиляція має і свої недоліки:

• досить слабкий обмін повітря (згодом це призведе до утворення всередині будинку цвілі, появи грибка, надмірної кількості пилу та інших неприємних речей);
• шкоду людському здоров'ю (організм постійно потребує потіку свіжого повітря, чого природна вентиляція апріорі не може надати).

Загалом - це дешевий, але далеко не найоптимальніший варіант.

Не варто спокушатися дешевизною природної вентиляції: вона може завдати істотної шкоди здоров'ю людини!

Примусова

Примусову систему вентиляції нерідко називають "припливно-витяжний". Зазвичай вона встановлюється в будинках, побудованих з використанням SIP-панелей (з їх допомогою сьогодні активно будуються так звані будинки, що швидко зводяться) або пінополістеролбетону.

Використовують її і в будинках, побудованих за канадською технологією (їх будівельники зазвичай називають "ізодом" або "термодом"). Серед переваг примусової вентиляції можна виділити наступні:

• здійснює швидкий повітрообмін;
• ефективність (її можна встановити і в маленьке маленький дачний будиночок, і у великий торговий центр).

Мінусів, власне кажучи, у такої системи вентилювання рівно два – це дорожнеча і складність монтажу (та й у плані експлуатації така система вимагатиме постійного обслуговування, яке теж, як кажуть, може влетіти в копієчку).

Змішана

Її зазвичай використовують у тих випадках, коли застосування однієї лише природної вентиляції не є можливим. Механічну систему вентиляції встановлюють у тих випадках, коли треба забезпечити якісний повітрообмін у тих приміщеннях, де повітря дуже сильно забруднене.

Зазвичай це стосується ванної кімнати, туалетів, котелень (під котельнями розуміються в приватних будинках місця, де встановлений котел, щоб було зрозуміліше). Якщо є дуже великий будинок (більше 300 м² по своїй площі) з цегли, дерева або піноблоків - там теж буде доречна змішана вентиляція.

Щоправда, її обслуговування – справа справді дуже клопітна та дорога. Іноді доцільно встановити автономну систему кондиціювання, чим займатися пристроєм змішаної каналізації.

Вентиляція з рекуперацією

Ще один різновид припливно-витяжної системи. Головна її особливість полягає у використанні спеціального обладнання – рекуператорів, які частково змішують вхідні та вихідні потоки повітря.

По суті, рекуператор - це не що інше, як стандартний теплообмінник, що забирає тепло у газів, що протікають через нього (кисень - також газ, про це забувати не варто). Переваги такої системи вентилювання житлових будинків полягають у наступному:

Мінус тільки один, але суттєвий – рекуператори коштують великих грошей та й сервісного обслуговування вимагатимуть регулярно. В даному випадку можна дати тільки одну пораду: важливо заздалегідь правильно розрахувати. Наприклад, на будинок, площею менше 80 м ² встановлювати рекупераційну систему вентиляції - верх дурості та просто недалекоглядності.

- Пристрій, що працює від електричної мережі. Можна витратити дуже багато коштів тільки одну електроенергію. А ось у великих будинках такі системи будуть цілком доречними. Загалом, без консультацій з інженерно-проектними бюро тут явно не обійтися.

Розрахунок вентиляції

Незалежно від того, яка система вентиляції встановлюватиметься в будинку, планування та розрахунок зводиться до наступних пунктів:

1. Розрахунок необхідного обсягу повітрообміну;

   Чим більше біля будинку конструкційних особливостей – тим складніше розрахувати вентиляцію

2. Визначення перерізів повітровідводів;
3. Вибір типу самої вентиляційної системи;
4. Складання генерального плану розташування вентиляційних каналів та шахт;
5. Визначення місця, куди монтуватиме вентиляційне обладнання;
6. Визначення місць забору та виходу повітря;
7. Облаштування усієї системи.

Що стосується повітрообміну, то тут необхідно буде визначити точну кількість саме припливного повітря, його об'єму, який дозволяв би ефективно насичувати житлові приміщення чистим повітрям, задіявши при цьому мінімальну потужність усієї системи. Загалом обсяг обміну повітрям повинен повністю відповідати всім прийнятим в Росії санітарним нормам.

Перетин повітроводів – насправді найважливіший критерій, хоча на нього мало хто звертає увагу. Від правильного вибору самої форми вентиляційних каналів залежить якість повітря в самому будинку, а в деяких випадках навіть температура в приміщенні (у разі, якщо воно опалюється від традиційної російської печі або каміна, наприклад, без використання радіаторного теплопостачання).

Приклад розрахункової схеми вентиляції

Усі основні типи та різновиди вентиляційних систем були розглянуті вище. Їх вибір самостійно здійснювати не варто, якщо власник приватного будинку не інженер. Взагалі, складання інженерного плану з вентиляції – завдання дуже складне (з цієї причини в проектних бюро, до речі, такою роботою не дуже й люблять займатися).

Якщо будинок невеликий – можна використовувати і просту природну вентиляцію, для середніх за площею будинків підійде змішана, найпростіша припливно-витяжна, а ось для будов, площею понад 300 м² найбільш оптимальним варіантом вирішення проблеми стане рекуператорна вентиляційна система.

Складання плану розташування вентиляційних шахт – це завдання, яке також має лягти на плечі інженерам. Якщо схема вентиляції спочатку буде складена неправильно, то в житловому будинку можуть початися серйозні проблеми: постійна надмірна вологість або навпаки - сухість, поява плісняви, грибків, надмірної кількості пилу, запаху сірководню - це все цілком можливо, якщо проектувальники припустяться помилки.

Рекуператори зазвичай використовують у великих будинках: їх використання в будівлях площею менше 250-300 м2 не завжди є доцільним.

Вибір місць для монтажу, визначення місць забору та виведення повітряних мас, повне облаштування всієї системи – найважливіші етапи. І тут, хоч як це дивно, важливо знати конкретні особливості тієї чи іншої місцевості. Наприклад, навесні будується будинок, монтується вентиляційна система.

І як згодом виявляється, забір повітря відбувається саме з того боку території, де влітку прилеглі сільськогосподарські підприємства відправляють на вигул велику рогату худобу.

Зрозуміло, що прекрасні "аромати" та "найтонші запахи лаванди та мускусу" в цьому випадку будуть забезпечені весь літній період. Тому вкрай важливо звертати увагу навіть на такі, здавалося б, зовсім незначні і навіть певною мірою смішні факти. Загалом проектування своїми руками краще не робити – для цього і існують фахівці.

Головні фактори розрахунку потужності вентиляційної системи

Власне, найважливіших критеріїв, які безпосередньо впливають на підсумкову потужність усієї системи – лише чотири:

1. Кількість людей, що регулярно проживають у житловому будинку;
2. Площа самої будівлі;
3. Матеріали стін та даху, з яких зроблено житло;
4. Об'єм повітря абсолютно у всіх приміщеннях.

Щодо кількості людей, то тут все гранично зрозуміло: враховуються лише ті, які регулярно проживають у будинку. І чим людей більше – тим потужнішим за підсумком має бути система вентиляції. Це золоте правило можна сказати. Але тут ключовим словом буде “регулярно”.

Якщо, наприклад, йдеться про дачу, де люди проживають сезонно, то кількість людей, які перебувають у будинку, можна не враховувати, адже про регулярність не йдеться. Відразу можна сказати так: на дачі найкраще використовувати найпростішу, недорогу та гранично легку в обслуговуванні природну вентиляцію. Навіть за умови, що сам будинок, що використовується як дача – досить значних розмірів.

Взагалі, для технічних розрахунків прийнято використовувати різні стандартні: від СНиП до ГОСТ, але це завжди є можливим. Саме з цієї причини найпростіше розраховувати необхідну потужність вентиляційної системи, виходячи із площі будинку.

І тут існує навіть “золоте правило”; на 1 квадратний метр площі будівлі, має подаватися 3 кубічні метри повітря (припливного). І тоді жити у такому будинку буде комфортно. Тобто, наприклад: є будинок, площею 85 м². Якщо використовувати припливну систему вентиляції, то в розрахунках одразу відома норма: 3м³ на кожен метр площі.

Виходить, що потужність усієї системи повинна становити 255 м3 за 1 годину. Розрахунок досить простий, ось тільки правильно спорудити систему вентиляції, щоб вона відповідала всім вимогам, що висуваються, - вже набагато складніше.

Розрахунок з використанням затверджених санітарних норм – завжди диференційований і сказати щось конкретне, стосовно якогось прикладу – не можна. Чому? Наприклад, за санітарними нормами повітрообмін для туалету, ванної кімнати має бути набагато більшим, ніж для тієї ж кухні чи вітальні. Найпростіше взяти список санітарних норм (його можна знайти в ЖЕС) і зробити розрахунок уже стосовно кожної конкретної ситуації.

Санітарні норми складалися не так! Їхнє дотримання – гарантія того, що система вентиляції не завдасть шкоди людині.

А ось робити розрахунки, виходячи з рівнів повітрообміну – вкрай складне завдання. Цим мають займатися виключно фахівці та професіонали своєї справи.

Зазвичай під час будівництва житлових будинків такі розрахунки не використовуються (їх роблять під час будівництва та реконструкції промислових підприємств, заводів тощо). Хоча у кожному правилі, як відомо, є й свої різноманітні винятки.

Вимоги до систем вентиляції повітря

Перевірка правильної роботи вентиляції здійснюється дуже просто. Вона працює добре, якщо дотримуються наступних умов:

Загалом, спорудити в будинку якісну та ефективно працюючу вентиляційну систему – можливо. Головне – це чіткого і грамотно складеного інженерного плану, який би враховував все-все: від матеріалів, у тому числі зроблений будинок до регулярності чи нерегулярності проживання людей у ​​будові.

План складається лише і виключно у відповідальних проектно-інженерних бюро – і ніде більше! На останньому економити категорично не можна, адже в результаті може йтися навіть про людські життя. Випадки загибелі людей через неправильно працюючу вентиляцію трапляються часто.

Відео

Можете подивитися відео, де докладно розповідається про види вентиляції для приватного будинку, а також про монтаж, налагодження та пуск системи вентиляції. >

Вентиляційні системи бувають різноманітними за виконанням, тому вибрати варіант, що підходить для приватного будинку, досить складно. Треба розібратися в багатьох тонкощах і нюансах, перш ніж прийняти рішення.

Навіщо потрібна?

Домашня вентиляція в котеджі або заміському дачному житлі потрібна насамперед для провітрювання, тобто для заміни відпрацьованих повітряних мас на свіжі. Однак за цим начебто простою відповіддю ховається безліч тонкощів і нюансів. Не завжди вистачає саме підкачування якогось об'єму повітря ззовні та скидання його частини назовні. Дуже важливим завданням є звільнення домашньої атмосфери від бруду, від шкідливих мікроорганізмів та порошинок.

Навіть у котеджних селищах чистота повітряних мас сумнівна.Все одно щохвилини десь працюють заводи, мчать поїзди та літаки, валить дим з електростанцій та з вихлопних труб автомобілів. Звичайна газова плита засмічує кімнатну атмосферу добавками вологи. Пластикові вікна порушують звичайний процес звільнення від забруднень. Сучасні вентилюючі пристрої успішно вирішують усі ці проблеми.

Вікна за рахунок сіток здатні перешкодити проникнути всередину джмелям і мухам, комарам та листям. Але вони не захистять від порошин і рослинних алергенів. Повітря, проходячи крізь сітку, залишається так само надмірно вологе або сухе, як і на вулиці. Він не підігрівається взимку, а влітку приносить стомлюючий жар. Якісно зроблена вентиляція всі ці негативні фактори надійно відсікає, не дозволяє оселитися в будинку цвілі та іншим грибкам.

Влаштування вентиляційної системи

Вирішити подібні завдання провітрювальні комплекси можуть лише за правильної організації за особливою методикою. Для організації шахт широкого поширення набули повітроводи з пластмаси. Завдяки універсальним з'єднанням можна зібрати все своїми руками. Металеві конструкції надійніші, але зібрати повітропровід з них помітно складніше. Подібну роботу виконують переважно майстри.

Для розподілу повітря застосовують ґрати, на 1 будинок може припадати іноді понад 10 ґрат.Їх ділять на пристрої припливного та витяжного формату. Але обов'язковою умовою є те, що грати (разом з іншими складовими елементами) повинні блокувати отвір для проходу повітря максимум на 40%. Примусові системи провітрювання часто обладнуються дифузорами та вентиляторами.

Вентилюючі комплекси, обладнані калориферами, здатні підігріти повітря, що надходить. ККД подібного варіанта вище, ніж використання навіть кращих опалювальних апаратів для прогріву повітря, що вже надійшло. Дуже важливим компонентом у багатьох випадках є фільтр. У заміському житлі їх можуть не використовувати, проте близькість до федеральної траси або залізниці вимагає застосувати відповідний пристрій. У такому випадку воно має справлятися лише зі звільненням повітря від пилу.

Незалежно від тонкощів наповнення, від використовуваної апаратури та природного або штучного приводу повітря в рух забирають його знизу, а випускають у верхній точці. З додаткових пристроїв у природній схемі провітрювання є лише припливний клапан. Витяжки для котла, а також для газових та електричних плит належать до автономного типу. Важливо розуміти, що вони не здатні замінити повноцінну вентиляційну систему. Адже забір повітря біля стелі і на значній відстані від нагрівальних приладів все одно не відбувається, тому атмосфера в кімнаті неминуче залишиться засмічена.

Види

Вже в момент будівництва будь-яку будівлю, у тому числі й приватну оселю, треба обладнати пристроями натуральної вентиляції. Це базовий мінімум, без якого нормальне середовище у приміщеннях не може бути забезпечене. Саме за такими компонентами проводиться зазвичай розрахунок в першу чергу, і порцію повітря, що забезпечується природною вентиляцією, віднімають з потреби, щоб визначити потрібну потужність механічних апаратів. Але недоліком подібної системи є те, що вона працює стабільно лише у дуже жорстких рамках. Достатньо змінитись погодним умовам, просто змінити напрям вітру, і ефективність прагне до нуля.

Припливні вентиляційні системи забезпечують раціональне керування якісними характеристиками повітря у житлі. Найпростіший спосіб забезпечити приплив повітряної маси - вентилятор, що ставиться у віконний отвір. Недоліком такого варіанта є те, що він добре працює тільки в теплі періоди. Якщо температура буде дуже низька, це створить дискомфорт.

Та зовнішня вентиляція, яку можна побачити на громадських та виробничих будинках, для приватного житла надмірна. І справа не тільки у надмірній потужності, а й у великій площі. Потрібно виконувати роботу максимально точно та розробляти проект у найменших деталях. Широкого поширення набули моноблочні системи, які працюють на приплив. Такі системи збираються у межах єдиного корпусу, обладнаного шумовою ізоляцією.

Персональні системи притоку працюють лише одного приміщення.Більшість таких апаратів відрізняються малою потужністю, не створюють сильного шуму. Витрати їх придбання невеликі. Відсутня необхідність використання повітроводів та залучення фахівців. Допускається оснащення таких систем рекуператорними блоками, проте їх ефективність забезпечена лише за позитивної температури повітря.

Приставний різновид вентиляційних каналів повинен мати розміри 10х10 або 15х15 см. Доцільно використовувати готові труби, а не зводити комунікації з гіпсокартону. Це надійніше та забезпечує економію часу при монтажі. Труби виводяться над дахом, висота підйому визначається місцем монтажу. Заборонено використовувати вентиляцію, поєднану з димарем; приплив та витяжка для кухні повинні бути незалежними один від одного.

Окремі вентиляційні канали ведуть до приміщень, які потрібні для вирішення господарських завдань.Це гардеробні, пральні та комори кімнати. Не можна прокладати такі канали в несучих стінах. Також недоцільно тягнути їх у зовнішніх стінах, там це призведе до безперервного утворення конденсату. Свої особливості має прокладання вентиляційних трас для газу. При цьому немає значення, чи встановлені колонки (водонагрівачі), опалювальні котли або плити для кухонь.

Спалювання природного газу неминуче призводить до скорочення концентрації кисню повітря. Додатково це зумовлює збільшення концентрації вуглекислоти, димар все більше засмічується сажею, повітря в кімнаті швидко наповнюється водою і пилом. І все це небезпечно не лише суб'єктивними незручностями: виникає загроза здоров'ю і навіть життю людей. Так як у приватних будинках, за винятком великих котеджів, не ставляться котли потужніші за 30 кВт, саме з цього рівня і варто виходити. Природна вентиляція котельних створюється з розміткою каналу, запас якого становить близько 1 см.

Діаметри повітряних труб становлять щонайменше 150 мм. Прокладати їх у прорізи треба з незначним нахилом надвір. Щоб закрити ділянки, що пустують, використовують монтажну піну. Частину піни, що вийшла за контур, треба зрізати після затвердіння. Виключити засмічення пилом у цій схемі не вдасться, вирішенням проблеми є використання решіток із фільтрами.

Ще одна решітка монтується на виведенні труби на вулицю, щоб усередину не проникали дрібні тварини та сміття. Висновок повинен розташовуватися щонайменше в 1 м від котла. Ця вимога покликана запобігти впливу холодного повітря на роботу газового котла. Не варто покладатися надмірно на автоматику: так, вона здатна компенсувати подібну дію, але це істотно скоротить період служби виробу. Природний формат вентиляції котелень, залежно від зовнішніх умов, дозволяє економити електроенергію.

Змішані припливно-витяжні апарати містять фільтри, вентилятори та калорифери.У котельнях вони забезпечують повноцінний мікроклімат. Враховуючи можливості сучасних автоматизованих котлів, подібні системи допомагають скоротити витрати пального та стабілізувати роботу опалювальних засобів. У котельнях можна використовувати канальні чи безканальні системи подачі повітря. У першому випадку потоки його збираються докупи, а потім скидаються назовні природно або примусово.

Для переміщення повітря, яке створюється газовим обладнанням, найчастіше застосовуються прямокутні канали на основі оцинкованої сталі. Подібні системи монтуються легко та просто. У комплекті постійно поставляються необхідні деталі. Відсутня майже завжди потреба у допоміжних фітингах. Так як величина та маса повітроводів невеликі, створити їх можна і власними руками.

Вимоги щодо нормативів та правила проектування

Згідно з нормативними вимогами, всі технічні рішення у будівлях та спорудах мають бути орієнтовані на забезпечення та підтримання мікроклімату, що відповідає вказівкам ГОСТ 30494. Також слід керуватися вказівками, які містяться у санітарних правилах 2002 року. Навіть аварійна вентиляція та засоби протидимного захисту не можуть створювати загальний шум сильніший за 110 дБ, а імпульсний – сильніший за 125 дБ. Антикорозійне прикриття повітроводів можна робити фарбами, що легко загоряються, але їх товщина не може перевищувати 0,02 см.

Відповідно до норм, які у Росії, примусово приводити повітря у рух необхідно, якщо метеорологічні показники території не забезпечують необхідних властивостей його перемещения. Також це може бути пов'язане з необхідністю очищати повітряні маси, що надходять. В обов'язковому порядку механічна вентиляція створюється у всіх ділянках, де природне провітрювання неможливе. Ще один випадок, коли без штучного заохочення не обійтись – це місцевості, в яких температура повітря опускається до -40 градусів і менше. У таких ситуаціях обов'язковим є ще доповнення перекачувальних систем засобами підігріву.

Відповідно до БНіП, очищення повітря від пилу має проводитися до ГДК для конкретного населеного пункту або нижче. Розрахунок всіх систем слід робити так, щоб температура в приміщенні не падала нижче 12 градусів. В ідеалі вона повинна утримуватись у нормованих рамках. Нижня точка деталі, що приймає повітря ззовні, повинна розташовуватися як мінімум на 1 м вище за стабільний сніговий покрив і на 2 м над рівнем грунту. Якщо ж територія може бути схильна до піщаних бур, підйом повинен проводитися вже на 3 м. А ось потреба в захисті приймачів повітря від пилку, листя, гілочок, пелюсток тощо визначається індивідуально, за технічним завданням.

Всі точки, де транзитні повітроводи прокладаються через стіни, через перегородки потрібно ущільнювати з використанням вогнетривких матеріалів. Заборонено комбінувати повітропроводи з газопроводами, з електричною проводкою, кабелями зв'язку та каналізаційними системами. Під заборону також потрапляє наближення всіх цих комунікацій до труб та їх простий перетин. Якщо вентиляційних систем декілька (зазвичай припливна та витяжна), то прилади для вимірювання температур та тисків роблять єдиними для всіх контурів.

Згідно з чинним ГОСТом, дозволяється застосовувати лише ті способи закріплення розподільних повітря пристроїв до повітроводів або до капітальних конструкцій будівель, які передбачені в технічній документації на вироби.

Матеріали та комплектуючі

Свої особливості має облаштування вентиляції у будинках із СІП-панелей. У цьому випадку, оскільки будівлі полегшені до краю, зазвичай використовують найпростіші вентилюючі комплекси. Виняток становлять будинки, висота яких два і більше поверхи. Навіть якщо будинок з таких панелей побудований за технологією фасаду, що провітрюється, все одно знадобиться додатковий потік повітря. Найпростіший варіант забезпечення його припливу без порушення кліматичних властивостей приміщень – використання спеціальних клапанів.

Їх монтують переважно відразу в каркаси будинків.Такі конструкції зовні непомітні і не погіршують вигляд будівель. Щоб зв'язати припливні клапани з каркасом та перекриттями, можна використовувати пластмасові або азбоцементні труби. Категорично неприйнятно робити металеві димарі. Вони суттєво посилять шум та послаблять теплоізоляцію. На думку фахівців, азбоцементні плити як основа для вентиляції СІП-будинку набагато краще, ніж пластмасові аналоги.

Механічні вентиляційні системи в СІП-будинках можуть забезпечити одночасно з підкачуванням очищення та підігрів повітря. Проблема в тому, що без допомоги професіоналів виготовити подібні магістралі досить важко. Тільки дуже підготовлені та вмілі люди вирішать такі завдання успішно. Ключовою ланкою виявляється витяжка, що забезпечує розрідження повітря у житлових кімнатах. Так як забір повітряних мас проводиться примусово, формується підвищений тиск, який забезпечує вихід (витіснення) відпрацьованої частини атмосфери на вулицю.

У багатьох каркасних спорудах намагаються створити комбіновані вентилюючі системи.Вони допомагають підтримати оптимальний рух повітря при незначній витраті енергії. На великий котедж (180-200 кв. м) потрібно створювати 6, 7 чи 8 вентиляційних каналів. Якщо ж загальна площа житла менше або більше, їхня кількість теж потрібно змінювати. Труби формують своєрідний колектор, який оснащується вентилятором, що витягує.

Найкраще використовувати не просто механічні, а повністю автоматизовані вентилятори. Їх потрібно зв'язати з датчиками вологості, що ставляться в кожному приміщенні. Тоді забезпечуватиметься оптимальний температурно-вологісний режим у будь-якій кімнаті. Застосовувати інфрачервоні вимірювальні прилади не рекомендується, тому що їхня вартість надмірно велика. Потужність вентиляторів розраховують лише професіонали, бо зробити це правильно без спеціальної підготовки не вдасться нікому.

Для формування вентиляційних магістралей у приватних будинках часто використовуються труби ПВХ каналізаційні перерізом 11 см. Вони майже в 3 рази вигідніші, ніж оцинковані аналоги, і повітря під час руху по них шумить менше. Що важливо, змонтувати такі конструкції можна відносно легко, а стики матимуть високий ступінь герметичності. Такі труби можуть бути оснащені фітингами різного виду, що дає можливість зробити плавні та різкі розвороти трубопроводів під довільним кутом.

Гладкість внутрішньої стінки практично унеможливлює перешкоди для переміщення повітряних потоків. А це означає не лише мінімальну «гучність», а й високу ефективність провітрювання. Купити подібні труби не складе особливих труднощів у будь-якому місті. Але треба враховувати, що всі каналізаційні труби – круглого формату; вони займають більше місця, ніж аналогічні за пропускною спроможністю прямокутні конструкції. А ось тривога щодо накопичення статичної електрики на пластмасових трубопроводах, як показала практика, не має вагомих підстав.

Що ж до виділення токсичних речовин, тут нічого вивчення конкретного зразка сказати не можна.Тільки за підсумками перевірки в лабораторії стає ясно, чи небезпечний певний тип пластику чи ні. Все, що залишається споживачеві, це орієнтуватися на сертифікати якості, що надаються виробниками та продавцями. Перед складанням схеми розведення вентиляційних труб потрібно врахувати природний або примусовий провітрювання. Тільки тоді вдасться використати і правильні формули для обчислення перерізів за рівнем пропускної спроможності.

На особливу увагу заслуговують димарі, точніше, примусові системи, що витягують. Хоча вони і не перетинаються з вентиляцією, не можуть формувати єдиний контур, все ж таки розв'язувані завдання досить близькі. Слабкість тяги в приватному будинку погана не лише загрозою отруєння димом та чадним газом, не лише кіптявою та сажею в оселі. Навіть незначне послаблення її, яке помітити буває складно, обертається перевитратою палива, падінням ефективності його спалювання та прискореним остиганням кімнат.

Ще один нюанс у тому, що нестабільна робота витяжки загрожує пожежею.Якщо накопичується сажа, одного разу вона може спалахнути так, що не витримає навіть жароміцний сорт цегли. Змінивши звичні дерев'яні вікна зі щілинами на пластикові, поставивши сталеві двері, тим самим неминуче послаблюють тягу. Адже всі конструкції димарів розраховані ще й на цей канал притоку свіжого повітря. Тому доведеться компенсувати випадаючу потужність природної вентиляції за рахунок спеціальних прийомів.

Щоб впоратися з впливом вітру або зі зміною напрямку руху повітря, можна використовувати флюгери та флюгарки. Такі елементи, розгортаючись у напрямку потоку, блокують оголовок труби та зберігають у ньому стабільний режим руху повітря. При обтіканні таких деталей вітер сприяє утворенню розріджених областей над кінцем димаря. В результаті виходить посилена тяга без витрати електроенергії. Найчастіше флюгарки роблять із нержавіючих марок сталі, товщина листа має становити мінімум 0,05 см.

Щоб забезпечити рух навколо осі, флюгарки оснащують закритими опорними підшипниками.Додаткове обслуговування за весь час експлуатації такі пристрої не вимагають. Якщо виріб відповідає стандартним нормам, корпус не збирає конденсату та сажу. Єдине, що знадобиться від власників – боротися з утворенням крижаних кірок. Крім того, варто врахувати, що вентилятори-флюгери погано та нестабільно діють, якщо вітер дуже сильний.

Альтернативою їм виявляються ротаційні турбіни. Ці пристрої також використовують енергію атмосферних потоків. Але кручення відбувається у одному напрямі, незалежно від цього, куди дме вітер. Куля, зібрана за особливою системою з «пелюстків», запобігає засміченню труби всіляким брудом і не дає поселятися птахам, комахам. Однак, коли вітру зовсім немає, цей дорогий виріб виявляється майже марним.

Не залежить від погоди вентилятор-димосос.Він докорінно відрізняється від камінного вентилюючого пристрою, покликаного форсувати тягу. Основою апарату виступає електромотор, розрахований на харчування у звичайній домашній електромережі. Використовувати вентилятор-димосос потрібно, якщо потрібно створити посилену тягу димового каналу для малого каміна. Якісні конструкції забезпечують нормальне провітрювання вогнища навіть за нагрівання димохідного каналу до 600 градусів.

Як правильно зробити своїми руками?

Приступати до монтажу вентиляційних комунікацій у приватному будинку можна лише після того, як буде складено схему за всіма правилами. Але і сама схема може складатися лише на основі точних відомостей та оцінок:

необхідних параметрів повітрообміну;

створюваного мікроклімату;

нормативів щодо встановлення провітрюючого обладнання;

особливостей та режимів його використання.

Російські стандарти передбачають, що на 1 кв. м закритих приміщень потрібно подавати 3 куб. м повітря за 60 хв. Але при цьому не можна забувати і про «людські» норми – по 30 куб. м на мешканця. Все це варто пам'ятати, коли настане час розраховувати перерізи та внутрішні діаметри каналів, їх протяжність та швидкість переміщення повітря. Якщо кухня має електричну плиту, туди потрібно подавати 60 куб. м повітря, а якщо газового – ще на 50% більше. Коли є можливість, варто скласти технічне завдання та доручити опрацювання проекту кваліфікованим фахівцям.

Як і в інших технічних системах, треба прагнути скорочення кількості встановлених деталей. Важливо продумати такі моменти, як:

можливість ремонтувати та налаштовувати все своїми руками;

наявність резервних вузлів;

простота в управлінні;

надійність у різних умовах;

гармонійне вписування вентиляційного комплексу в інтер'єр;

економічність при монтажі та використанні.

Усі поздовжні шви на повітроводах та інших елементах повинні дивитися вгору. Кожне кріплення затягують до упору, щоб болти не вдавалося прокрутити сильніше. Ставити окремі частини комунікацій на відведені їм кріплення можна лише після установки. При відборі та використанні кріплення звертають увагу на масу повітроводів. Навантаження від них не повинно діставатись апаратам.

В обов'язковому порядку всі кріплення оснащуються засобами, що стримують поширення вібрації.Радіальні вентилятори слід ставити на жорсткі опори і прикріплювати анкерними болтами. Блоки, що фільтрують, треба натягувати рівно, щоб вони не провисали. Забороняється нещільне встановлення електромоторів (при якому вони погано підігнані до вентиляторів). Рекомендується перевіряти, чи відбувається обертання вентиляторних лопатей.

Усі отвори, що використовуються для проходу повітря, перекриваються захисними ґратами з величиною осередків трохи більше 70 мм. Обов'язковою вимогою є також скорочення до мінімуму числа згинів і розворотів, а також перетинів і ділянок, що дублюються. Послідовність монтажних робіт у будь-якому випадку така:

розмітка позицій для використання кріплень;

збирання утримуючих конструкцій;

підготовка повітроводів та отримання комплектуючих;

формування поодиноких секцій вентиляційної системи;

злиття їх у монолітний комплекс із закріпленням відповідно до планів та схем, що відповідають нормативним вимогам.

У житлових спорудах, на відміну від виробничих об'єктів, вентиляційні канали найчастіше вкривають від зовнішнього огляду за допомогою оздоблювальних елементів. Підбір вентиляційної системи для приватного будинку визначається такими міркуваннями, як:

будівельні матеріали будівлі та її перекриттів;

Загальна площа;

інтенсивність використання житла;

кількість мешканців;

екологічна та санітарна характеристика вуличного повітря;

кліматичний режим місцевості;

Роза вітрів;

особливості забруднюючих факторів домашнього середовища;

економічна доцільність застосування тих чи інших рішень;

забезпечення комфорту та безпечного у санітарному відношенні внутрішнього середовища;

мінімізація пожежних ризиків та шуму;

відсутність негативних впливів на сусідні будинки та ділянки, на довкілля.

У приватних будинках можна використовувати як примусову, і природну систему. Другий варіант кращий для будівель із цегли, дерева та керамзитобетонних блоків. Якщо житло обладнається балконом або лоджією, ці приміщення необхідно оснащувати пристроями для мікропровітрювання. Але набагато частіше застосовуються витяжки, що забезпечують відведення конденсату. Припливно-витяжні пристрої треба застосовувати в приміщеннях, які не мають вікон.

Примусовий припливно-витяжний тип вентиляції рекомендований для провітрювання вбудованих гаражів та домашніх котелень. У змішаній системі за приплив відповідає конвектор, додатковими функціями якого стають підігрів, фільтрація та дезінфекція повітря, що надходить. Для боротьби зі шкідливими мікроорганізмами широко застосовуються випромінювачі ультрафіолету.

Виключити переохолодження приміщення, що обслуговується, взимку допомагає використання рекуператорів.

Поетапний монтаж передбачає встановлення:

системи фільтрів;

калориферу;

вентилятора;

рекуператора;

кондиціювання системи.

Якщо якийсь блок не потрібно ставити, його просто пропускають. Але загальний порядок міняти не треба. Кондиціювання апарати ставлять в останню чергу, перед самим отвором для скидання. Побутові вентилюючі канали, що пропускаються через дахи, що не обігріваються, треба прикривати тепловою ізоляцією. Коли планується комбінувати приплив і відтік, треба дбати про монтаж вентиляторів, що витягують. Електричні магістралі прокладають в останню чергу безпосередньо перед їх підключенням; обов'язково слід їх заземлювати.

Коли системи вентиляції розділені на секції, мережі для кожної з них збирають окремо. Передпускові випробування всіх блоків треба проводити в обов'язковому порядку.

Бурити вводи та висновки потрібно з малим ухилом у напрямку вулиці. Це важливо для повноцінного відтоку конденсату. Діаметр отвору – щонайменше 120-130 мм.

Стінові клапани доцільно ставити у проміжку від підвіконня до опалювального радіатора. У стіні потрібно штробити прохід, перетин якого коливається від 50 до 60 мм. В отвір і заходить труба. Потім треба закріпити зовнішній та внутрішній розподільники. Наступне очищення клапана повинно проводитися раз на 6 місяців або навіть частіше.

Кошти, що активізують витяжку повітря в приватному будинку, ставлять переважно в кухнях (над плитами) та у ванних кімнатах. Споживання струму подібними системами невелике, вдається живити їх електрикою, що знімається з регуляторів роботи лампочок. Виключити змішування, взаємне перекриття потоків, що спрямовуються з туалетів та ванн, можна за рахунок зворотного клапана. Повітря легко може пройти крізь нього, проте зворотний рух неможливий. Малі модифікації закріплюють на:

• оригінальне кріплення, запропоноване виробником.

Вибираючи виріб, треба дивитися не лише на відповідність проекту. Дуже важливим моментом для якісної роботи клапана є ізоляція від води. Експерти зазначають, що безшумні системи витрачають більше електрики під час експлуатації. Досвід застосування різних версій дозволив зробити висновок, що корпус з акрилу та поліізопропілену відрізняється підвищеною міцністю. Виведення через стіну – не єдиний спосіб забезпечення повітряного припливу, є ще можливість встановлення виробів (або підготовки проходів) у віконних блоках або окремо.

Відкривши раму, зрізують із неї внизу зовнішній ущільнювач, довжина якого не перевищує 50 мм. Віддалену частину матеріалу залишають зберігатися, тому що раптово може знадобитися її повернути. Аналогічну частину внутрішнього ущільнювача зрізають зверху. Принцип винятково простий:

вуличне повітря проходить у нижній канал;

пройшовши крізь внутрішню порожнину рами, потік підігрівається;

покращена порція повітря зверху викидається до кімнати.

Але такий захід, при всій своїй простоті та легкості виконання, прийнятний лише у південних регіонах. Скрізь, де можуть статися сильні морози, зовнішній отвір зледеніє і перестане працювати. Крім того, немає можливості відфільтрувати чи посилено підігріти повітря. Клапани досконаліші у цьому плані, але мають свої недоліки:

багато стін вдасться пробити тільки особливими інструментами;

свердління супроводжуватиметься викидом маси дрібного пилу;

оцінка якості теплозахисту дерев'яної чи кам'яної стіни у пробуреному місці можлива лише взимку – коли усунути недоліки оперативно вже майже не можна;

підігрів, фільтрація, сушіння та зволоження повітря можливі лише з використанням електричних систем.

У житловому котеджі, де встановлений нагрівальний котел, найчастіше застосовується саме розподілена система повітроводів. Причина в тому, що будь-які котли поглинають багато повітря в процесі своєї роботи. Ні природна циркуляція, ні клапани не зможуть заповнити втрати, що створюється. Переважне розташування припливу – на вході у житло чи коридорі. Адже саме ці точки гарантовано повідомляються з рештою, і повітряним струменям знадобиться подолати найменшу можливу відстань.

Короба повітропроводів можна робити не тільки сталевими та пластмасовими; Непогані результати часом дає гофрований алюміній. Щоб перетинання елементів були непроникними, можна використовувати як герметики (їх випускають дуже багато), так і ізоляційну стрічку. На стелю труби кріплять за допомогою підвісів, ретельно вибираючи їхню конструкцію. На стіни кріплення проводиться з використанням спеціальних хомутів. Для стримування шуму та вібрацій допускається використовувати пінопласт або поролон.

У ході передпускового тесту слід перевіряти:

відсутність вібрації;

забезпечення проектної та/або нормативної продуктивності;

нормальність роботи всіх встановлених деталей та керуючих пристроїв;

правильність розподілу повітря відповідно до планових розрахунків;

повноту димовидалення на кухні;

повноцінність звільнення ванн та туалетів від вологості, від поганих та сильних запахів;

відсутність вад у всіх кріпленнях та стиків;

відсутність коротких замикань та неправильної роботи електричних ланцюгів;

рівномірність коригування температури під час роботи нагрівальних пристроїв.

Поширеною помилкою є те, що у дерев'яному будинку самі стіни забезпечують повноцінний прохід повітря. Навіть для зроблених з колод споруд, зведених відповідно до сучасних вимог, це вже не так. Тим більше гостро стоїть проблема в каркасному будинку з базовими дерев'яними елементами. Якщо цього міркування недостатньо, важливо подивитися ще на що:

дерево легко насичується вологою та гниє;

без повноцінного прокачування природна здатність деревини пропускати повітря не дозволить все одно налагодити його правильну зміну;

природна циркуляція не дозволяє прогріти повітря;

через дерев'яні конструкції не йдуть вуглекислота, надлишок тепла і волога, що міститься в повітрі.

Природна вентиляція в дерев'яному будинку закладається зазвичай при будівництві. Вертикальні канали робляться спочатку у підвалах, а потім уже в інших частинах житла. У підвалах готуються віддушини, а канал монтується на рівні цоколя. Рекомендація: доцільно ставити його з півночі, оскільки там різниця температур найбільша, як і створювана нею тяга. Якщо будинок займає більшу площу, потрібно формувати відразу кілька каналів.

Організація вентиляції в будинках з цегли помітно відрізняється від щойно описаної схеми. Витяжки повинні виконуватись у повній відповідності до вимог пожежної безпеки. Усі витяжки також оснащуються ізолюючими ґратами; якщо вони теж робляться з цегли, обов'язково потрібно створювати особливі кишені, які дозволять прибирати сажу, що набралася, пил. Подача повітря в цегляну будову забезпечується за рахунок вентилятора, що ставиться близько до вікна. А ось для скидання відпрацьованої повітряної маси його ставлять у канал, протилежний до віконного отвору.

Канали прокладаються у будь-якому випадку за шаблонами. Для їх виготовлення застосовують дошки завбільшки 140х2500х25 мм. Такі деталі постачають надрізами, кожен з яких діаметром збігається з вентиляційним ходом. Якщо площа кімнати становить 30 кв. м або менше, для неї цілком вистачить виїмки 14х14 см. А ось підйом канальної кладки над поверхнею покрівлі має становити щонайменше 7 цеглин.

Під час роботи потрібно дивитися, щоб кожен шов був ідеально закритий розчином. Тільки тоді буде виключено просочування диму, пари, сажі і кіптяви в простір, що обслуговується. Усі приміщення, де немає природної циркуляції, у цегляному будинку втричі актуальніше забезпечувати штучною подачею повітря. Також доведеться його механічно видаляти. Неприпустима наявність тріщин та сторонніх отворів, щілин у стіні, усередині якої подається холодне повітря.

Каркасні будівлі з бруса, що експлуатуються лише в літні місяці, можна і не обладнати вентиляційними системами. Але якщо вони все ж таки створюються, рекуператор варто доповнити байпасом. Тоді в спекотні дні зайве підігрів вуличного повітря можна буде скасувати без вторгнення в конструкцію повітроводів. Можна використовувати як звичайні, і моноблочні комплекси. Другий варіант відрізняється посиленим шумовим захистом, і тому у приватному житлі підходить ідеально.

Багато проектів каркасних будинків спочатку доповнюються особливими отворами, які розраховані на проведення необхідних комунікацій. Відмовлятися від такої можливості не слід. Пластмасові труби для подачі та відкачування повітря ідеальні в каркасних спорудах, тому що вони:

дешевше за сталеві;

не схильні до руйнівної дії конденсату;

не перетворюються на холодові містки.

Мінімальна величина горизонтальних каналів становить 10х10 см. Для горизонтальних магістралей цей показник починається від 12х12 см. Обов'язково потрібно використовуватиме розміщення клапанів припливу ще й рами вікон (нарівні зі стінами). Рекомендується монтувати вентиляційні канали біля повітроводів, які обслуговують газові котли. Якщо будинок оснащений звичайною піччю, канал скидання максимально наближається до цього пристрою.

Витяжка в одноповерховому будинку часто посилюється завдяки доданню побутового вентилятора. Такий підхід досить зручний і дозволяє виключити поширення поганих запахів по всьому будинку. Але забезпечення нормальної роботи системи неможливе без залишення зазорів, що відокремлюють підлогу від дверей. Додатковим удосконаленням часто є центральний кондиціонер. Однак його використання не може через ту обставину, що доведеться простягати досить товсті труби.

Вони займають багато місця, не завжди практичні та комфортні зовні. Вартість такого пристрою не всім людям доступна. Натомість незалежно від сезону воно забезпечуватиме однаковий рівень прогріву будь-яких приміщень. У двоповерховому житловому будинку проблеми дещо відрізняються. Тут на перший план виходить підтримка нормальної циркуляції повітря у санітарних вузлах та кухнях, що займають різні яруси.

До уваги: ​​звичайні технічні рішення, що застосовуються у двоповерхових спорудах, часто створюють посилений шум. Треба одразу підготуватися до цього та активно гасити сторонні звуки. При цьому не можна знижувати потужність провітрювання проблемних приміщень - повітря в них повинне змінюватися 10 разів за 60 хвилин. Найкращим вирішенням проблеми фахівці вважають використання припливно-витяжної природної конфігурації та рекуператора.

Головний вентилюючий вузол у будинку як з повноцінним другим поверхом, так і з мансардою повинен прокачувати за годину щонайменше 400 куб. м повітря.

Але що значніше провітрювана площа, то сильніше має бути установка. Рекомендується застосовувати рекуператори децентралізованого типу. Такі пристрої монтують в окремих приміщеннях, при цьому відпадає потреба у системах повітроводів. Позитивні результати відбиваються навіть у суміжних приміщеннях.

Правильне рух повітря забезпечується за умови розміщення отворів, що приймає і віддає, на протилежних стінах. А ось площа їх має бути строго ідентичною, тільки тоді прохід повітряних потоків буде нормальним. Рекомендація: верхню решітку правильніше замінити на трубу, що піднімається над дахом. І тут загальна ефективність лише додатково зросте. Доцільно оснащувати відокремленою вентиляційною системою каналізацію.

Фанові труби виготовляються з тих матеріалів, що і стояк, що скидає відходи. Для їх проведення застосовується канал, який передбачений конструкцією будинку. Важливо: якщо архітектори спочатку не перейнялися таким моментом, повинен використовуватися горизонтальний вивід у стіну. Так як злив у приватному будинку невеликий, пропуск запахів септиком також дуже обмежений. Внутрішні сторони ізолюють, застосовуючи руберойд чи бітум, а зовнішні – обкладають глиною на 350 мм чи трохи більше.

Свої тонкощі є і при облаштуванні вентиляції у будинках із газобетону.Часто там роблять центральні канали із надійних марок оцинкованої сталі. Виключити конденсат допомагає утеплення ходів. Альтернативами таким заходам виявляється викладка цегляної повітряної траси або гільзування ретельно сконструйованим пластмасовим затвором. Провітрювання приміщень із газобетону проводиться щонайменше 5 разів протягом години.

Повітропроводи можна створювати з оцинкованого матеріалу, азбестоцементу або пластмаси з належними характеристиками. Прокласти канали у всіх приміщеннях без винятку. Магістралі, що використовуються для відведення відпрацьованого повітря, зливаються воєдино на горищі або на рівні стелі. При цьому дуже важливо якісне утеплення їх висновків на дах. Для примусової вентиляції газобетонних споруд застосовують труби із перетином 130 мм; природні канали виготовляються з труб 150 мм.

Досвідчені будівельники вважають, що прокладання каналів усередині стін недоцільне. У такому разі можна зіткнутися з появою конденсату та зниженням теплових характеристик житла. У газобетонних будинках для розміщення відвідних та підводних каналів використовують спеціальні шахти або перегородки, що розділяють внутрішні стіни. Найкращим рішенням є гільзування пластиковою деталлю з випилюванням отворів необхідної величини.

Облаштування циркуляції повітря вбудованих приміщень

Але просто подати порції свіжого повітря ззовні недостатньо - і в дерев'яному будинку, і в споруді з газобетону це правильно однаково. Адже якщо свіжість торкнеться лише безпосереднього висновку і не пройде далі, будь-який сенс пропаде. Вентиляція має забезпечувати ще й циркуляцію повітряних мас. Для холодного горища в класичній схемі обов'язкова система, що регулюється, в якій крокви і решетування не закриті. Якщо цей підхід не влаштовує, потрібно застосовувати обшивку із зазорами, через які газ рухатиметься вільно та необмежено.

Ондулін і шифер потрібно класти без застосування плівок, що стримують рух повітря або водяної пари. Через металочерепицю вони теж пройдуть добре, але можна зіткнутися із виникненням конденсату. Канали для доступу повітря на двосхилим даху роблять у фронтонах. При щільних примиканнях та зашивці, а також при виготовленні фронтонів із каменю, доведеться готувати отвори у стінах. Сумарна площа вентиляційних каналів на будь-якому поверсі, у тому числі горищному, повинна становити щонайменше 0,2% сумарної площі.

Щоб заощадити гроші, ставлять типові грати (одну з регулюванням, а іншу – розгорнуту дірками донизу). Обов'язково потрібно прикривати грати москітними сітками, щоб гарантовано не пробиралися комахи. Не такий підхід потрібен для вентиляції вальмового даху. Там введення повітря готується внизу (у підшивці), а для виведення його готують отвір у самого ковзана. При використанні гнучкої покрівлі рекомендується вентиль формату «черепашка» або коник із функцією провітрювання.

Досить широко трапляється думка, що вентиляція горища призводить до втрат теплого повітря. Насправді такі випадки трапляються лише з вини непрофесійних будівельників чи проектувальників. Вони і запускають такий міф, щоб виправдати свої промахи та недоліки у роботі. Вентилюючі системи повинні відрізнятися підвищеною міцністю, тому що інакше вони не перенесуть навантажень, що створюються. Рекомендується наближати отвори до ковзана якнайбільше.

Дозволяється встановлення нерозривних софітів під карнизами. Але якщо ставляться такі вироби, їх треба укомплектувати тонкою сіткою (пластмасовою або алюмінієвою, щоб не було корозії). Припливні компоненти треба ставити в чистому місці. Дистанція від засмоктує до витяжного вентилятора повинна становити щонайменше 8 м. Дуже корисна установка рекуператора.

Коли у проекті приватного будинку передбачено організацію цокольного поверху (підвалу), потрібно продумати оснащення його стін отворами для натурального повітрообміну. При цьому враховують:

склад та механічну структуру ґрунту;

рельєф території;

панівні напрямки вітрів;

глибину закладання фундаменту та його тип;

режим використання;

висоту підземних вод.

На думку фахівців, один отвір має припадати на 2-3 м стіни. Дещо більше їх роблять, коли будівництво ведеться в низині. При явній недостатності продухів використовують додаткову припливно-витяжну систему. Вентиляція підлоги дуже важлива, іноді навіть більше, ніж провітрювання підвалу. Якщо вона не забезпечена, навіть найміцніші та найкрасивіші дошки швидко будуть знищені пліснявою, іншими грибками.

Продування повітря через простір підпілля проводиться через отвори, що робляться в фундаменті. Туди закладають труби, які працюють на приплив. Намагаються максимально наблизити їх до витяжки; якщо це неможливо, одночасно збільшують діаметр вступного отвору. Якщо за перші місяці використання житла вентиляція виявляє себе недостатньо ефективною, доводиться пробивати додаткові отвори. Але набагато легше і краще виконати все добре при заливці основи з бетону.

Вважаємо, що користувачі FORUMHOUSE погодяться із твердженням, що грамотний підхід до системи вентиляції полягає в наступному – в першу чергу необхідно прорахувати повітрообмін, потім на основі цих даних підібрати необхідний перетин повітроводів. І тільки після цього можна складати схему вентиляції котеджу та визначати місця встановлення вентиляційного обладнання.

Види та особливості

На думку користувачанашого порталу (нік на форуміpetrovk,м Москва) вентиляцію в будинку можна розділити на три типи:

• Природна;
• Припливна або як її ще називають, механічна;
• Припливно-витяжна установка із рекуперацією тепла.

petrovk:

– При проектуванні системи вентиляції слід керуватися наступним принципом – повітря в будинку має повністю оновлюватись за 1 годину. Для мого каркасного будинку в 200 м2 я зупинився на проточно-витяжній установці з рекуперацією тепла. Установка підбирається виходячи з кількості кубів повітря в будинку, у мене 600, я взяв установку для 700 кубів.

Слід пам'ятати, що комфортне середовище в будинку створюється не лише за рахунок надходження свіжого повітря, а й за рахунок швидкості руху повітряних потоків. Припливно-витяжна вентиляція через наявність у ній вентилятора, створює більший потік повітря, ніж природна вентиляція.

При роботі механічної вентиляції швидкість руху повітря у вентиляційній системі в середньому становить 3-5 м3/год, а при природній близько 1м3/год. Спробуємо розібратися, чи природна вентиляція створює більш комфортне середовище в будинку. Це питання не таке просте, як здається. Адже для того щоб пропустити через механічну та природну вентиляційну систему один і той самий об'єм повітря, потрібен різний переріз вентиляційного каналу. А значить, монтаж природної вентиляції спричинить збільшення перерізу каналу, що далеко не завжди можливо з технічної або естетичної точки зору.

При будь-якому типі вентиляції – незалежно від того, природна вона чи механічна, необхідно забезпечити безперешкодний рух повітря по будинку.

Один з варіантів – встановити в кімнатах двері з переточними ґратами або залишити невеликий зазор між дверима та підлогою. Для правильної організації перетікання повітря необхідно - щоб забір повітря проводився в самому чистому приміщенні, вітальні або спальні, а висновок здійснювався на кухні або в санвузлі.

На кухні над плитою витяжка повинна йти окремим каналом. Якщо витяжка є примусовою, то кухню та ванну можна поєднати одним вентиляційним каналом. Діаметр від входу до виходу не повинен зменшуватись. Через специфіку кухонної витяжки повітропровід від неї роблять обов'язково круглим, оцинкованим і вертикальним, без колін. Не можна використовувати гофру, алюміній чи пластиковий повітропровід.

Консультант нашого форумуОлена Горбунова(нік на форумі Matilda ):

– Природна вентиляція працює при перепаді тиску на вході та виході. Вхід - це витяжний клапан, він ставиться в стелі приміщення або в стіні під стелею. Вихід – це верх труби. Перепад починається із 10 метрів. Ще перепад тиску залежить від різниці температур. Взимку він кращий, а влітку гірший.

Природний приплив роблять над опалювальними приладами, які мають зазвичай під вікнами. Або за два метри над підлогою.

Часто виникає питання,

а чи можна поєднувати вентиляційні канали кухні, санвузла та котельні в єдину систему, потім поставити канальний вентилятор, і однією трубою вивести все через дах.

Користувач нашого форуму Володимир(нік на форумі безтурботний ангел ) вважає, що:

– У жодному разі не можна об'єднувати витяжку з каналізації, тоді в усьому будинку буде смердіти як у туалеті, незалежно від того перед вентилятором або після буде встановлений повітропровід.

Також велике значення має і матеріал, з якого виготовлені вентиляційні повітропроводи для приватного будинку. Один із найоптимальніших варіантів - застосування спірально-навитих оцинкованих повітроводів. Але при самостійному монтажі забудовники масово застосовують вентиляційні канали, виготовлені з каналізаційної труби діаметром 110 мм.

Matilda :

– Каналізаційні труби не можна використовувати. Взагалі не можна пластик застосовувати для повітроводів, якщо це не спеціальні антистатичні труби. У цьому випадку пил прилипатиме до стінок. До того ж, каналізаційні труби мають малий діаметр. А тяга безпосередньо залежить від діаметра повітроводу та перепаду висоти. Перепад у котеджах досить малий – це вам не багатоповерхівка. Значить, з малим діаметром тяги практично не буде, особливо влітку. А якщо поставити вентилятор, то каналізаційні труби будуть видавати дуже неприємний звук під час руху повітря.

Повітропроводидля вентиляції для приватного будинку - вимоги та особливості

Щоб система вентиляції працювала з максимальною ефективністю необхідно, щоб внутрішня поверхня повітроводу чинила мінімальний опір руху повітря. Подивимося, як правильно вибрати вповітропроводи для вентиляції свого будинку.

Matilda :

- Головна задача
повітроводу – це дозволити повітрю вільно перемішатися від точки забору повітря до точки його виходу. І бути безпечним з погляду екології та пожежної безпеки. Будь-яка втрата тиску сильно впливає або зводить нанівець повітрообмін при природній вентиляції. Втрати тиску виникають від нерівної поверхні повітроводу, в горизонтальних ділянках, колінах, трійниках і т.д. При прямокутній формі повітроводу втрати вище, ніж при круглій, та й пил у них накопичується добре.

Гнучкий – гофрований повітропровід надає найбільший повітряний опір. І його краще застосовувати, коли необхідно зробити поворот або приєднати до вентиляційного каналу кухонну витяжку.

Дуже часто, забудовники з різних причин не хочуть робити висновок через дах, воліючи вивести вентиляційний канал через стіну. Це не правильно.

Matilda :

– Ніколи, за жодних обставин, не варто виводити вентиляцію через стіну. Фасад зіпсуйте.

Вже за кілька років на стіні буде видима пляма навколо виходу.
А природну вентиляцію виводити, таким чином, ще й безглуздо, тому що зовсім не буде перепаду висоти і, відповідно, тиску.

Якщо при примусовій системі вентиляції всі повітроводи з'єднуються колінами і перехідниками з одним вертикальним каналом, то рекомендується встановити на дах вентилятор Е190Р.

Для управління цим вентилятором у зручному місці ставиться тиристорний регулятор швидкості. А самі повітроводи беруться діаметром 125 мм.

На FORUMHOUSE на вас чекає стаття про , багато корисної інформації , захоплююче обговореннявибору А ознайомившись із нашим відео, виВи зможете наочно побачити, як комплексний підхід до пристрою вентиляції, дозволяє не тільки забезпечити будинок свіжим повітрям, але і економити кошти.