Зведення веранди до будинку своїми руками. Як збудувати веранду з дерева – поетапне будівництво Робимо веранду

Власники приватних будинків та дач прагнуть зробити свої володіння максимально зручними для відпочинку. Для цієї мети призначені тераси, що дозволяють насолоджуватися свіжим повітрям та видом на сад у комфортних умовах. Якщо така зона відпочинку не передбачена на етапі проектування будинку, її можна зробити пізніше. Будівництво тераси своїми руками – процес непростий, але за наявності покрокових інструкцій з ним упорається будь-який господар.

Що таке тераса та її види

У посібниках з будівництва житлових будинків терасою називають настил, піднятий над рівнем ґрунту, що має опорну основу. У словниках її характеризують як літню споруду без стін, яка буває з дахом чи без.

Нерідко терасу плутають із верандою і не розуміють, у чому відмінність цих двох конструкцій. Перше, на що потрібно звернути увагу, розбираючись у цьому питанні – наявність загальної основи з будинком. Тераса може бути збудована поряд з будинком або на відстані від нього: біля ставка, над берегом річки, в будь-якому місці ділянки. Веранда завжди має спільні з будинком елементи конструкції: стіни чи фундамент.

Винайдено та класифіковано декілька видів терас, кожен з яких має свої переваги. Різноманітність конструктивних рішень зон відпочинку дозволяє вибрати зручний варіант для конкретної ситуації.

Види терас за типом конструкції

Тераси класифікують за двома основними ознаками:

• ступеня захищеності від довкілля;
• місцезнаходження.

Відповідно до першого критерію розрізняють три види конструкцій: відкриту, напіввідкриту та закриту.

Відкрита

Найпростіша конструкція, захищена лише від опадів. Є піднятим над рівнем землі майданчиком, на якому розташовані опори, що утримують навіс або дах. Внутрішній простір такої тераси доступний усім вітрам. Якщо він прибудований до будинку, має спільну з ним стіну.

Відкриті тераси будують у тихих сонячних місцях, вони чудово підходять для зон біля басейну, а по підлозі з терасної дошки приємно та безпечно ходити босоніж.

Напіввідкрита

Трохи складніша в конструктивному рішенні тераса. Відрізняється від відкритої наявністю від 1 до 3 стін. Вони бувають суцільними повністю чи частково. По периметру або з 1-2 сторін встановлюють поручні з балясинами. Характерна риса напіввідкритих терас - одна суцільна стіна, що захищає зону відпочинку від вітру. Найчастіше цей елемент будівлі – стіна будинку.

Ідеальна як прибудова до лазні, використовується для прийняття сонячних ванн.

Закрита

Максимально захищена від вітру та опадів тераса. Її повною мірою можна назвати верандою, якщо є спільна з будинком основа чи стіни. Найчастіше на таких відпочинкових зонах встановлюють панорамне скління, що дозволяє насолоджуватися природою в найбільш комфортних умовах. На терасах закритого типу завжди передбачено доступ свіжого повітря. З цією метою монтують розсувні двері, вікна, люки в даху або навісі, що відкриваються.

На закритій терасі можна відпочивати навіть узимку або влаштувати міні-оранжерею.

Види терас за розташуванням

Важлива класифікаційна ознака терас - місцезнаходження. Від нього залежить комплекс будівельних робіт та вибір матеріалів для будівництва.

Ґрунтові

Підлога такої тераси - не дерев'яний настил, а основа з мінеральних або синтетичних, негігроскопічних матеріалів. Середня частина конструкції (між підлогою та дахом) може бути відкритого, напіввідкритого або закритого типу. Це дорога споруда, що є її основним недоліком. Для зниження вартості будівництва рекомендується піднімати підлогу над рівнем землі не більше, ніж на 4-5 см. В іншому грунтові тераси мають масу переваг:

• зручні в експлуатації;
• надають широкі можливості для дизайну внутрішнього та зовнішнього простору;
• естетично привабливі.

• зводяться на піщано-гравійній «подушці», що компенсує сезонні зсуви ґрунту, викликані процесами його замерзання та відтавання;
• мощення виконується тротуарною плиткою чи керамогранітом;
• по периметру формується укіс для стоку води;
• з цією ж метою підлога має ухил 2-3 °;
• бордюри для конструкцій цього не передбачені.

Грунтова тераса швидко монтується і коштує недорого

Наземні

Наземні тераси інакше називають «ґрунтоприлеглими». Вони принципово відрізняються від конструкцій ґрунтового типу. У випадку з наземними підлога знаходиться на невеликій відстані від землі і є настилом з дерева або інших матеріалів. Тераси цього типу вибудовують на будь-якому місці ділянки. На відміну від ґрунтових вони не вимагають значного обсягу земляних робіт, зводяться простіше та швидше.

Недоліки:

• відсутність якісного провітрювання простору під настилом, що призводить до поступового відволожування матеріалів, з яких він виготовлений;
• неможливість встановлення навісу або даху, якщо поряд немає опори для них (стіни будинку). Тераси, розташовані на відстані від будівель, захищають від опадів конструкціями типу «парасолька» або навісами, опори яких розташовані за межами настилу.

Основні моменти будівництва:

• ґрунт утрамбовується з формуванням невеликого ухилу для відведення дощової води;
• обов'язковий елемент конструкції – дренаж, що забезпечує довговічність матеріалів, з яких виготовлений настил;
• на рухомих ґрунтах під дренажним шаром заливають тонку бетонну плиту;
• монтаж лаг настилу можливий на опорні стовпчики, що покращить ситуацію із провітрюванням простору під підлогою.

Під фінішною обробкою настилу обов'язково робляться порожнечі для природної циркуляції повітря - це запобігає гниття лаг і продовжить термін служби конструкції

Піднесені

Найпопулярніший вид терас. Конструкції цього зводяться з відривом 15–40 див від рівня грунту. Підставою служать гравійно-піщана «подушка» та опори у вигляді стовпчиків. Можливе влаштування дрібнозаглибленого стрічкового фундаменту. На відміну від двох попередніх видів терас (наземної та ґрунтової) підлога являє собою не настил, а силовий каркас, з зовнішнього боку обшитий оздоблювальним матеріалом. Недоліків у конструкцій піднесеного типу немає.

Переваги:

• можливість влаштування даху або навісу незалежно від того, чи прибудована тераса до будинку, чи знаходиться на відстані від нього;
• немає потреби у виконанні великого обсягу земляних робіт;
• вибір відкритої, напіввідкритої або закритої конструкції тераси.

Основні моменти будівництва:

• опори встановлюють на стійкій основі: бетонній «подушці»;
• можливе застосування гвинтових паль;
• при влаштуванні стрічкового фундаменту необхідно передбачити віддушини, що забезпечують провітрювання простору під підлогою.

Високі тераси - оптимальний варіант при складному рельєфі або розміщенні біля водоймища

Нависають

Найскладніші у плані проектування та будівництва конструкції. Монтаж таких терас виконується лише фахівцями з досвідом виконання цього виду робіт. Типових схем та розрахунків для нависаючих терас не існує. Кожна конструкція зводиться за індивідуальним проектом. Головний і єдиний недолік терас, що нависають, - дорожнеча.

Переваги:

• забезпечують ефектний «парячий» огляд ландшафту;
• зводяться із застосуванням новітніх технологій, що гарантує міцність та довговічність конструкцій;
• безпечні;
• зручні в експлуатації.

Тераси, що нависають, часто зустрічаються в курортній гірській зоні, на ділянках зі значним ухилом.

З чого побудувати терасу

Широкий вибір будівельних матеріалів дозволяє збудувати терасу за наявності будь-якого бюджету. Продаються спеціалізовані вироби, такі як терасна дошка з сибірської модрини. Цей матеріал оброблений просоченнями, що підвищують вологостійкість, придатний для влаштування конструкцій відкритого типу.

Підстава та підлога

Основа тераси, що прибудовується, повинна бути такою висоти, щоб настил з облицювальним матеріалом (якщо такий передбачений), знаходилися на 2-3 см нижче рівня підлоги житлових приміщень. Цей невеликий перепад запобігатиме проникненню в будинок дощової води та талого снігу. Ця вимога не поширюється на окремі конструкції.

Основа тераси буває кількох видів:

• гвинтові палі;
• бетонна стрічка;
• стовпи цегляні чи бетонні.

Перший варіант найбільш вдалий при складному рельєфі ділянки, на якій буде тераса. Гвинтові палі вкручують на потрібну глибину так, щоб оголовки знаходилися в одній горизонтальній площині. При необхідності стволи металевих опор підрізають за допомогою болгарки. Як основа для тераси підходять палі діаметром 10,8 см з 30 см перетином лопатей. Опори встановлюють через кожні 200 см вздовж довжини будівлі та через 150 см вздовж його ширини.

При встановленні опор будь-якого типу необхідно сформувати «подушку», що амортизує, що складається з 5-10 см шару піску і 10-15 см щебеню середньої фракції (20х40 мм). Кожен шар утрамбовують, пісок поливають водою.

• цемент М400;
• гравій або щебінь;
• просіяний кар'єрний пісок (річковий для приготування розчину не використовують).

Максимальна відстань між лагами дорівнює 40 см, тоді фінішне покриття не прогнеться і витримає всі вагові навантаження

Каркас

Конструкція каркасу тераси складається з трьох основних елементів:

• обв'язки, що укладається на опори;
• настилу, що є підлогою будівлі;
• опор для підтримки даху чи навісу.

Нижню обв'язку виконують із бруса перетином 100х100 або 150х150 мм. Чим більша тераса, тим міцніше потрібен брус. Деревину в обов'язковому порядку покривають на 1-2 шари розчином, що запобігає гниття і підвищує вологостійкість. Оптимальний вибір - вогнебіозахисні склади:

• "Сеніж Огнебіо";
• "Сеніж Огнебіо ПРОФ";
• Neomid 450;
• Pirilax.

Опори для даху можуть бути дерев'яними (брус) чи металевими (профільовані або круглі труби). Метал покривають шаром антикорозійного захисту: спеціальними розчинами чи вологостійкими фарбами. Для стійкості опор роблять верхню обв'язку з дерев'яних або металевих виробів відповідно до дизайну тераси.

У конструкцію каркаса також входять поперечини, встановлені між опорами верхніми обв'язками. Вони призначені для утримання навісу та запобігання утворенню прогинів.

Потрібні сполучні та кріпильні елементи:

• металеві перфоровані куточки та пластини;
• шпильки або скоби для фіксації нижньої обв'язки до основи (стовп або бетонної стрічки);
• саморізи та цвяхи.

Всі дерев'яні елементи конструкції підлягають просоченню антисептиками або покриття лаком для зовнішніх робіт або атмосферостійкою фарбою.

Навіс

Естетична привабливість тераси багато в чому залежить від того, з чого і як збудований навіс. Цей елемент конструкції виконує як декоративну роль: він захищає внутрішній простір від опадів. Для будівництва навісу використовують такі матеріали:

• полікарбонат;
• покрівельні, аналогічні тим, якими облицьований дах (цей прийом ефектний при зведенні терас, що прибудовуються до будинку);
• дошки, шліфовані та оброблені вогнебіозахистом;
• міцне скло.

Можливі два варіанти конструкції навісу:

• суцільний, що складається з декількох полотен або секцій матеріалу, що утворюють моноліт;
• розсувний.

Другий варіант відрізняється широкою різноманітністю конструктивних рішень. Найбільш зручні в експлуатації розсувні навіси, що керуються за допомогою автоматики. Це дорогі споруди, проектування та влаштування яких виконують фахівці.

Навіс тераси закритого типу може бути утеплений мінеральною ватою або пінопластом.

Для монтажу легкого навісу з рулонного матеріалу не потрібні важкі опори

Перегородки

Конструкції напіввідкритих та закритих терас передбачають встановлення перегородок, розташованих уздовж однієї або кількох стін будівлі. Це можуть бути поручні з балясинами, укосини або суцільні панелі.

Для спорудження перегородок підходять лише міцні матеріали: дерево чи метал. Поруччя з балясинами можуть бути кованими, забарвленими в будь-який колір, що сподобався. Популярні та дерев'яні різьблені.

Для влаштування суцільних перегородок підходять:

• дошки;
• вологостійка фанера;
• плаский шифер;
• полікарбонат;
• сендвіч панелі.

Вибір матеріалу залежить від типу тераси та її дизайну.

Ажурна перегородка робить тераасу більш легкою та витонченою, солює та освіжає інтер'єр

Як побудувати терасу своїми руками

Ознайомившись з інформацією про всі нюанси вибору матеріалів і технології будівництва терас різного типу, кожен господар зможе зробити довговічну і естетично привабливу прибудову до будинку або конструкцію, що окремо стоїть.

Креслення та проекти

При виборі проекту тераси передусім визначаються її розмірами. На підставі відгуків власників будинків з такими прибудовами можна зробити кілька висновків:

• тераса довжиною 250 см оптимальна для одночасного перебування на ній 3-4 осіб та мінімальної кількості малогабаритних меблів;
• комфортна довжина – 300–350 см.

У виборі розмірів прибудови можна орієнтуватися на стандартні габарити терас в Європі та США:

• мінімальна ширина – 181 см;
• рекомендована довжина – 304 см;
• підлога нижче рівня підлоги в будинку на 2,5-4 см.

Найпростіше побудувати терасу, яка запланована на етапі проектування будинку. У документації будуть вказані необхідні матеріали, їх розміри, способи з'єднання та кріплення.

Тераса, спроектована разом із будинком, складе з основною будівлею єдиний ансамбль

При самостійному проектуванні тераси дотримуються кількох рекомендацій:

• креслення складають на міліметровому папері в масштабі 1:20;
• виміри території виконують за допомогою рулетки, нівеліру або далекоміра;
• враховують необхідність ухилу настилу у напрямку від стіни будинку;
• вказують розміри кожного елемента конструкції.

Відкриту терасу можна збудувати з будь-якої сторони будівлі. Підлога роблять ґрунтовою або у вигляді настилу.

За допомогою спеціальних програм з дизайну можна створити на комп'ютері тривимірну модель майбутньої тераси

Для закритої тераси потрібен посилений міцний каркас із можливістю утеплення.

Для закритої тераси необхідно передбачити дверний отвір

Для влаштування окремої тераси можна взяти за основу один з найбільш простих проектів у плані конструкції та будівництва.

Тераса, що окремо стоїть в саду або біля басейну, стане улюбленим місцем відпочинку для всієї родини.

Побудувавши напіввідкриту терасу з навісом на літо, можна при бажанні обшити її стінами з дощок або інших підручних матеріалів.

Дерев'яна з навісом

Найбільш популярний спосіб облаштування зон відпочинку – будівництво дерев'яних терас. Вони довговічні, прості у монтажі та красиві зовні.

Для будівництва дерев'яної тераси знадобляться:

• цегла для опорних стовпчиків;
• брус 100х100 або 150-150 (для каркасу);
• дошки або листи ОСБ завтовшки 12-16 мм (для влаштування настилу);
• профнастил або інший покрівельний матеріал (для навісу);
• дерев'яні бруски для перил;
• балясини;
• вогнебіозахисний розчин;
• цемент М400 та пісок для приготування сполучного для укладання цегли.

Презентабельні дерев'яні тераси напіввідкритого типу, збудовані з колод. Аналогічного ефекту можна досягти, побудувавши суцільні стіни з ОСБ або дощок, та обшивши їх блокхаусом.

Потрібні інструменти:

• ножівка по дереву;
• циркулярна пила;
• шуруповерт або дриль;
• ємність для приготування цементно-піщаного розчину;
• малярський пензель.

Для калібрування пиломатеріалу використовують рейсмус.

Підготовка основи та підлоги

1. Виконують розмітку ділянки, позначаючи місце кожного стовпчика. Оптимальна відстань між ними – 150–200 см.
2. Викопують ями завглибшки 30-40 див.
3. Утрамбують дно ями.
4. Насипають на дно 5-10 см піску, проливають його водою та ущільнюють.
5. Насипають 10-15 см шар гравію. Втрамбують його.
6. На цементно-піщаний розчин укладають перший ряд цегли.
7. Продовжують кладку доти, доки не збудують стовпи необхідної висоти.
8. Укладають на стовпи нижню обв'язку з бруса. Елементи з'єднують між собою методом шип-паз або за допомогою металевих куточків. При будівництві терас, що прилаштовуються, обв'язку не кріплять до стіни будинку. Це запобігатиме перекосу настилу під час усадки будівлі. Пов'язані з будинком тераси влаштовують лише за наявності єдиного фундаменту для будинку та прибудови.
9. Монтують лаги.
10. Обшивають нижню обв'язку обраним матеріалом: ОСБ або дошками.

Основою для лаг є бетонні точкові опорні блоки, вони недорогі і просто встановлюються.

Зведення каркасу

Каркас тераси є комплексом вертикальних дерев'яних балок, верхньої обв'язки з бруса і поперечних перекладин.

1. Встановлюють кутові опори для навісу.
2. З'єднують їх зі стіною будинку з огляду на необхідний кут схилу покрівлі: мінімум 4–5°.
3. Встановлюють проміжні опори. З'єднують їх між собою горизонтально покладеним брусом верхньої обв'язки.
4. Якщо тераса напіввідкритого типу, монтують перила та балясини.

Односхилий покрівля дерев'яної тераси під кутом забезпечить природний злив води з навісу

Навіс

Пристрій навісу є монтажом обраного матеріалу на каркас. Полотна укладають, починаючи від однієї із сторін конструкції з її нижньої частини. Враховують необхідність звисів шириною 4-5 см. Листи покрівельного матеріалу фіксують на шурупи з прес шайбою. На завершальному етапі встановлюють ринву.

З полікарбонату

Полікарбонат - міцний та довговічний матеріал з гарною світлопропускною здатністю. Він чудово підходить для влаштування навісу над терасою. Ті, хто вже зробив аналогічну конструкцію, радять купувати не прозорий, а кольоровий полікарбонат, тому що він краще захищає внутрішній простір прибудови від гарячих променів сонця.

Необхідні матеріали та інструменти

Приклад розрахунку матеріалів для тераси розміром 615х350 см:

• брус 200х150х350 мм для монтажу каркасу – 11 шт.;
• брус 100х100х350 мм – 18 шт.;
• лаги 50х100х350 мм – 8 шт.;
• фанера вологостійка 1220х2440 мм для настилу - 22-25 листів;
• лінолеум для підлоги;
• рейки 50х50 см для решітування навісу;
• стільниковий полікарбонат завтовшки 6 мм для навісу;
• ОСБ завтовшки 9 мм для влаштування стін.

Потрібні інструменти:

• циркулярна пила;
• шуруповерт;
• ножівка;
• молоток;
• малярський пензлик.

Підготовка основи та підлоги

Терасу з полікарбонату можна побудувати на стовпчастому, плитному або стрічковому фундаменті. Вибір типу основи залежить від передбачуваної ваги майбутньої споруди. Полікарбонат - легкий матеріал і не надасть значного навантаження на конструкцію. Тому основу можна зробити грунтоприлеглим.

Етапи будівництва наземної основи:

1. Роблять розмітку ділянки, знаходять кутові точки майбутньої будови.
2. Вирівнюють ґрунт і формують ухил для відведення води. Утрамбують ґрунт віброплитою.
3. Роблять піщану відсипку товщиною 7-10 см, проливають її водою зі шланга. Вирівнюють з урахуванням ухилу та утрамбовують.
4. Аналогічним способом формують гравійну «подушку» завтовшки 7–15 см.
5. Через кожні 120-150 см у гравійному шарі роблять поздовжні поглиблення (3-5 см завглибшки) – дренаж.
6. Укладають лаги з кроком 150-200 см.
7. Формують настил із дощок, фанери або ОСБ.

Зведення каркасу

Для легкої тераси з полікарбонату не потрібні потужні опори. Тому оптимальним вибором буде брус перетином 100х100 мм. На настил встановлюють вертикальні опори і поєднують їх перекладинами верхньої обв'язки. Для більшої стійкості каркаса на стінах можна встановити укосини, які водночас послужать декоративними елементами будови.

Каркас для тераси з полікарбонату стає більш легким, бажано врахувати розміри стандартних листів матеріалу.

Навіс та стіни

Ширина листа полікарбонату 210 см, довжина - 300 та 600 см. Важливо укладати листи вертикально, у напрямку стоку води. Для влаштування навісу з цього матеріалу послідовно виконують наступний перелік робіт:

1. Здійснюють розкрій полотен за допомогою циркулярної або стрічкової пилки, електролобзика.
2. укладають перший лист з вибраної сторони навісу, при цьому захищена від УФ променів сторона полікарбонату повинна бути звернена до сонця.
3. Кріплять полотно за допомогою шурупів з термошайбами ​​так, щоб кріплення входили строго вертикально (крок 60-70 мм).
4. Встановлюють решту листів полікарбонату.
5. Закривають торцеві зрізи спеціальними планками.

Якщо проект тераси передбачає будівництво стін, для їх зведення вибирають найкращий матеріал: дошки, ОСБ, фанеру.

Полікарбонат випускається у широкій гамі відтінків, що дає дизайнерам можливості для різних колірних рішень.

Облаштування та декор

Найбільш ефектні зовні та зручні для відпочинку тераси закритого типу з панорамним склінням. Вони мають всі переваги відкритих конструкцій (повноцінний огляд ландшафту, хороша освітленість) і в той же час надають надійний захист від вітру та опадів.

Кожен власник приватного домоволодіння замислюється над прибудовою веранди до свого будинку. Вхідні двері в оселі, оснащені навісом або козирком, виглядають нецікаво. Побудувавши веранду, можна прикрасити її фіранками, підвісити кашпо з квітами або оформити в стилі, що вам сподобався. Перебуваючи в такій споруді, приємно посидіти за чашкою чаю, не боячись жарких сонячних променів або дощу, що мрячить. Захід сонця стане більш красивим, якщо спостерігати за ним зі зручного місця. Все це створить додатковий комфорт.

Необхідність веранди. Функції, переваги та недоліки

Зведення такої споруди як веранда часто є важливою умовою для створення комфортного відпочинку та організації в ній функціональних зон. Конструкції бувають відкритого та закритого типу.Кожен з них має свої переваги та недоліки. До переваг слід віднести такі моменти:

• зведення конструкції відкритого типу не становить особливої ​​складності та не вимагає додаткових витрат на встановлення вікон та дверей.
• для цих конструкцій немає потреби закладати глибокий фундамент.
• у закритій веранді можна помістити зимовий сад, якому не страшні морози, або організувати зону відпочинку, де можна перебувати будь-якої пори року.

Говорячи про недоліки типів веранд, слід зазначити, що:

• веранди закритого типу, як правило, утеплюють, в них встановлюють опалення, що спричиняє витрату електроенергії і вимагає додаткових засобів будівництва.
• меблі та інші предмети інтер'єру на відкритих верандах швидко покриваються пилом або відволожуються, тому вони повинні виготовлятися з вологостійких матеріалів.
• відкрита веранда не вкриє від сильного вітру чи низьких температур повітря.

Необхідність цієї прибудови визначена такими критеріями:

1. Насамперед, вона збільшує корисну площу житлового будинку, тим більше, якщо вона дуже маленька.
2. Облаштування в ній печі або літньої кухні в теплі місяці року більш практичне, ніж усередині житла. Додаткова спека та випаровування не затримуються, що робить процес приготування більш комфортним.
3. Розташування в ній їдальні перемістить відпочиваючих з задушливих приміщень будинку на свіже повітря.
4. Веранда, при відповідному оформленні, стане витонченим архітектурним доповненням та надасть будинку красивого вигляду.
5. Засклена конструкція стане проміжним приміщенням між будинком та вулицею. Це збереже тепло в холодну пору року.

Функціональність цієї споруди, залежно від типу споруди, полягає в наступному:

• завдяки своїй конструкції веранда захищає будинок від різноманітних атмосферних явищ;
• наявні огородження веранди перешкоджають прямому попаданню сміття до помешкань житла;
• конструкції веранд закритого типу дозволяють у зимовий період розміщення у них великої кількості рослин і навіть дерев;
• розсувний каркас цієї прибудови дозволяє регулювати області затінювання та укрити від дощу;
• прибудова дає можливість перебувати на свіжому повітрі навіть за несприятливих погодних умов.

Галерея дизайну можливих варіантів

Цей варіант послужить їдальнею та кухнею одночасно Камін у веранді створить особливу атмосферу Регульований дах дозволить залишатися в тіні протягом усього дня Завдяки зручній розсувній системі, ця конструкція перетвориться на відкриту веранду. Тут не буде холодно навіть у холодні місяці До житлового будинку прибудовано дві веранди: засклена та без даху. Прибудова служить проміжною зоною між житлом та вулицею Навіть у холодну пору ця конструкція прогріватиметься сонячними променями Високим рослинам у такій споруді буде комфортно

Як прилаштувати веранду до будинку: підготовка

Перш ніж приступити до будівництва каркаса веранди, потрібно визначитися з типом майбутньої споруди. Перед початком будівельних робіт необхідно вибрати місце для її розташування, зробити необхідні виміри, підготувати матеріали та встановити один із підходящих фундаментів. Щоб точно розрахувати необхідну кількість матеріалів та площу займаної землі для цієї прибудови, слід ретельно її спроектувати та скласти креслення.

Види відповідного фундаменту

Якщо встановлювати фундамент з колод, слід приділити особливу увагу якості деревини.Для опор підійдуть породи дуба та модрини, які попередньо були оброблені бітумною сумішшю або обпалені. Для цих цілей використовуються колоди діаметром не менше 25 см. Спосіб встановлення цих опор аналогічний зведенню стовпчастого фундаменту: дно ям засипають піском і утрамбовують, після чого туди поміщають колоди. Для кращої стійкості на шар піску заливають бетон або встановлюють дерев'яну хрестовину.

Для встановлення стрічкової основи потрібно багато бетону та арматурного каркасу.Цей фундамент є цілісними стінами, захованими в землі. Він призначений для більш важких будівель. Нижня частина цієї основи має розширення, що створює додаткову стійкість до всієї споруди. У випадках нестабільного або нещільного ґрунту, стрічковий фундамент може бути збільшений. При встановленні цієї основи необхідно залишати отвори для підведення необхідних комунікацій.

Стрічкові блоки дуже популярні. Для цього купуються готові бетонні блоки, встановлюються в неглибоку (від 20 до 30 см) траншею, дно якої утрамбоване піском. У цьому випадку блок буде заглиблений у ґрунт на 2/3 плити. Він одночасно зіграє роль фундаменту та основи для статі веранди.

Стовпчасто-пальовий фундамент є довгими колонами. Для його встановлення необхідно вирити ями за допомогою будівельного свердла. Їхня глибина повинна бути від 40 до 50 см. Дно ями засипають шаром щебеню або гравію. Потім до неї вставляють гільзу зі згорнутим у трубу руберойдом. У порожнину, що утворилася, заливають бетон. Несучу колону будують зверху підстави, що вийшла.

Гвинтовий фундамент передбачає використання пальових елементів з металу, до кінця яких приварені лопаті різної величини. Цей вид основи найбільше підходить для нестабільного грунту. Палі вгвинчуються в ґрунт за допомогою ручної сили або пальово-бурової техніки. Міцність основи, у цьому випадку, залежить від матеріалу виготовлення та діаметра труб. Глибина загвинчування повинна бути нижчою від точки промерзання. Зазвичай ця величина дорівнює від 70 до 12 см. Установка гвинтових паль зручна тим, що їх монтаж можна проводити в промерзлій землі.

Креслення проекту, розміри

Як приклад представлена ​​відкрита веранда з односхилим дахом, встановлена ​​на стовпчастому фундаменті.

Матеріали для цієї конструкції повинні підбиратися з урахуванням дизайну будинку

Ця конструкція є квадратною формою, розміром 490х500 см. Висота до стельової балки становить 230 см. Кут нахилу даху дорівнює 20°. Відстань від нижньої обв'язки до крокв, що примикають до стіни будинку, буде 420 см. Так як ширина конструкції більше 3 м, то для її зміцнення будуть використані проміжні стійки з брусів перетином 100х150 мм. Відстань між першим і другим рядом від стіни будинку - 277 см. Від другого до третього ряду - 180 см. З фасадного боку стійки віддалені один від одного на 166 см. Відстань між поздовжніми балками, що несуть, повинна бути від 80 до 110 см. Для даху необхідний покрівельний матеріал, загальною площею 24,5 м ². Висота фундаментних стовпів від землі до нижньої обв'язки каркаса веранди становить 145 см.

На веранді з такими параметрами можна помістити пару крісел зі столиком і підвісити садові гойдалки.

1 – опорна дошка; 2 - поздовжні несучі бруси; 3 – поперечна балка; 4 – стійки; 5 - фундаментні стовпи

Вибір матеріалу та розрахунок

Найбільш поширеним матеріалом для будівництва веранд є деревина. Вона має явну перевагу перед цегляними, металевими та металопластиковими спорудами. Матеріал легко піддається обробці, що не властиво металевій конструкції.Якщо при будівництві веранди використовувати профільні труби, швелери або куточки, то до такого каркаса зручно монтувати склопакети.

Прибудова із цегли потребує глибокого фундаменту, а це додаткові витрати. До того ж, на її зведення буде витрачено значно більше часу, ніж на конструкцію з дерева. Для обшивки веранд закритого типу монтується скло (склопакети) або полікарбонат. Для покрівлі використовують металочерепицю, бітумні покриття, шифер та полікарбонатні сплави. Однак, для кращої звукоізоляції слід звернути увагу на м'яку черепицю.

Для виготовлення каркасної веранди з деревини потрібні такі матеріали:

1. Для нижньої та верхньої обв'язки:

• чотири бруси перетином 100х200 мм, довжиною по 500 см;
• десять брусів з аналогічним перетином, довжиною 490 см.

Для вертикальних стійок необхідно:

• п'ять брусів перетином 100х200 мм, довжиною по 430 см (стійки, прикріплені до стіни житлового будинку), та стільки ж – по 285 см (проміжні стійки);
• шість брусів перетином 100х200 мм, довжиною 230 см (фасадні стійки).
• Для поздовжніх несучих елементів (крокви) потрібно сім брусів перетином 100х150 мм, довжиною по 540 см.
• Для підлоги підлоги необхідні шпунтовані дошки перетином 100х40 мм і довжиною 490 см, на загальну площу в 24,5 м².
• Для решітування покрівлі потрібні OSB-плити.
• Для поручнів необхідні бруси перетином 100х100 мм, загальною довжиною 15 м.
• Для х-подібного огородження потрібні аналогічні бруси загальною довжиною 40 м.
• Бетон М-300
• Рубероїд чи дошки для опалубки.
• Арматурні лозини діаметром 10 мм.
• Для покрівлі потрібна м'яка черепиця, щоб покрити 26,5 м².
• Гідроізоляційні матеріали.

Необхідні інструменти

Щоб звести конструкцію відкритої веранди, знадобляться такі інструменти:

1. Гвинтова, штикова та совкова лопата.
2. Бетонозмішувач.
3. Ємність для води.
4. Шуруповерт.
5. Електролобзик.
6. Шліфувальна машина.
7. Електрорубанок.
8. Молоток.
9. Будівельний рівень.
10. Рулетка.
11. Великий косинець.
12. Сходи.
13. Шнур.
14. Олівець.

Покрокова інструкція: як побудувати літню терасу

Для будівництва каркасної веранди необхідно закласти фундамент. При його встановленні слід дотримуватись деяких будівельних нюансів:

• котловани та траншеї для веранди повинні бути на такій же глибині, як і основа будинку, до якого вона прилаштовується;
• якщо на забудовуваній території нестабільний ґрунт або в ньому спостерігаються рясні ґрунтові води, то впоратися з цією проблемою зможе пальово-гвинтовий фундамент;
• необхідно визначити здатність ґрунту вбирати вологу та однорідність землі на будівельній ділянці.

Залежно від складу та якості ґрунту підбирається відповідна основа для каркасу. У нашому випадку – це стовпчастий фундамент.

Основа є окремими бетонними стовпами, встановленими в грунті. На них закріплюється ростверк або обв'язування для зведення стін.

1. Зробити розмітку для майбутньої веранди за допомогою шнура та дерев'яних кілочків.

   1 - обнесення з дощок; 2 – шнур; 3 - виска; 4 - рівень

2. За допомогою гвинтової лопати викопати ями діаметром від 40 до 50 см на глибину 60 см.
3. На дно кожної ямки засипати вологий пісок. Його необхідно утрамбувати, щоб вийшла піщана подушка завтовшки 20 см.
4. Щоб рідкий бетон не вбирався в пісок, необхідно прокласти гідроізоляційний шар. Для цього використовувати руберойд.
5. З дощок зробити опалубку. Розмір кожної її стінки має бути 40х90 см.
6. Всередину опалубки розмістити арматурні прути.
7. Залити туди бетонну суміш, щоб його рівень височів над землею на 40 см.

   Арматурний каркас зміцнить бетонний стовп

8. Для утримання стін опалубки використовувати упори.
9. Залишити бетон для застигання.
10. Коли основа досить затвердіє та сформуються стовпи, зняти опалубку.
11. За допомогою будівельного рівня перевірити вертикальне положення кожного стовпа.

    Оптимальні розміри для основи під веранду

12. Обробити їх бітумною мастикою.
13. Навколо стовпів утрамбувати ґрунт та встановити забірку.
14. На готовий фундамент укласти гідроізоляційний шар. Для цього необхідно згорнути двічі руберойд.
15. Зверху встановити нижню обв'язку конструкції. Для цього необхідні бруси перетином 100х200 мм. Вони потрібно вирізати пази для встановлення вертикальних опор.
16. На дерев'яні лаги встановити підлогу зі шпунтованих дощок, перетином 100х40 мм.
17. У пази встановити вертикальні опори з аналогічних брусів.

    Пази роблять конструкцію міцною

18. Довгі опори, за допомогою анкерів та саморізів, прикріпити до стіни будинку.
19. Змонтувати верхню обв'язку конструкції. З'єднання дерев'яних елементів аналогічні до нижньої обв'язки
20. До верхньої обв'язки, з одного боку, і стіни будинку з іншого, встановити кроквяну систему прибудови. Її елементи розташувати з кроком 50 см. Для цього необхідні бруси перетином 100х150 мм.

    Конструкція готова до утеплення та обробки

21. Каркас кроквяної системи кріпити до верхньої обв'язки за допомогою металевих куточків або пластин.

    Металеві з'єднання не будуть видно після обробки

22. Встановити бічні огорожі веранди.
23. На кроквяну систему закріпити гідроізоляцію, зверху якої набити решітку перетином 20х40 мм, з кроком 40 см. На неї за допомогою шурупів прикріпити OSB-плити.

    М'яка черепиця зручна в монтажі та ремонті.

24. Тепер можна переходити до встановлення покрівельного матеріалу. Укладання м'якої черепиці здійснюється від карнизу з центру схилу. Перший ряд покриття необхідно укласти на 2 см від краю карниза. Шари черепиці укладати нахлестом в 5 – 10 см. Місця їх з'єднання покрити бітумною мастикою. Черепицю із чотирьох сторін закріпити цвяхами.

    Існує велика кількість кольорів та відтінків м'якої покрівлі.

Остаточне оздоблення

Підібрані матеріали для оздоблення веранди повинні мати не лише естетичне значення, а й практичне. Відкрита конструкція піддається впливу навколишнього середовища. З цього випливає, що оздоблювальні матеріали повинні бути стійкими до підвищеної вологості та перепадів температур.

Найпоширенішим матеріалом, що відповідає всім вимогам відкритих конструкцій, є дерев'яна вагонка. Це екологічно чисте покриття, яке ідеально підходить для обшивки стін. Веранда з таким оздобленням має приємний деревний запах. Для найкращого стикування дерев'яних елементів, їх сторони обладнані пазами. Для збільшення терміну експлуатації цей обробний матеріал попередньо обробляють протигрибковими просочення.

Вагонка зручна в монтажі завдяки вирізам по краях.

Як фінішне оздоблення стін веранди використовують МДФ-плити. Цей матеріал найбільше підходить для закритих конструкцій. Це викликано тим, що волога надає згубний вплив на плити, через що вони деформуються і втрачають якість.

Недорогий та надійний матеріал - МДФ плити

Протилежністю МДФ-плит є ПВХ-панелі, які є стійкими до вологи. Це покриття зручно мити, воно пожежостійке, виготовляється з різною фактурою та кольором. Монтаж цих плит дуже простий.

Легкі в обробці та встановленні ПВХ-панелі

Доступним та практичним матеріалом для обробки веранд є сайдинг. Його фактура зазвичай нагадує камінь чи дерево. Випускається у вигляді довгих панелей різних кольорів та відтінків. Матеріал стійкий до загорянь, гниття і має тривалий термін експлуатації.

Сайдинг надійно кріпиться завдяки зручним отворам

Завдяки різноманітності відтінків, його легко підібрати відповідно до кольорової гами будівель на вашій ділянці. Для цього часто використовується вініловий сайдинг.

Щоб зробити зовнішнє оздоблення веранди необхідно:

Як і чим утеплити підлогу та стелю

При утепленні веранди в першу чергу необхідно приділити увагу підлозі. Це особливо важливо, коли фундамент пальовий, стовпчастий або не має суцільної стрічки. У цьому випадку, знизу, його оббивають пінофолом, після чого шпаклюють усі щілини між дошками. Як утеплювач поверхні підлоги підійде ковролін або лінолеум на поліпропіленовій основі.

Якщо робити якісне утеплення, то необхідно облаштування чорнової підлоги, з наступним наповненням та встановленням чистової поверхні з покриттям.

Підлога на веранді можна утеплити за допомогою гранул керамзиту. Для цього на наявній поверхні встановлюються дерев'яні лаги з брусів перерізом 40х150 мм, з кроком 60 см. Між ними насипається керамзит, висота якого повинна перевищувати верхній край дощок. Зверху на лаги закріплюються OSB-плити, на які встановлюється чистова підлога.

Гранули необхідно рівномірно розташувати

Також підлоги та стіни утеплюються за допомогою мінеральної вати. Для зручності монтажу вона продається у вигляді прямокутних плит різної товщини. Щоб утеплити підлогу ватою, потрібно покрити його гідроізоляційним матеріалом. Для цього використовується спінений фольгований пінопропілен. Зверху цього шару встановлюються дерев'яні лаги, з тим самим перетином та кроком. Між ними щільно укладаються плити мінеральної вати. Якщо її товщина недостатня, то плити накладають одна на одну, з тією умовою, щоб вони не височіли над дерев'яним каркасом. А якщо ні, то утеплювач сумнівається і втратить свої теплоізоляційні властивості. Зверху його, до лагів, прикріпити пароізоляційний матеріал. Потім встановлюється фінішне оздоблення.

Форма мінеральної вати у вигляді плит зручна при монтажі

Як утеплювач добре зарекомендував себе пінопласт і пінопласт. Ці матеріали мають однакову основу, але пеноплекс має однорідну структуру, а пінопласту властиво кришитися. Цей утеплювач випускається як плит різної товщини. Так само, як і в попередніх варіантах, для його встановлення необхідний гідроізоляційний та пароізоляційний шар. Кріплять плити в лагах за допомогою пластмасових дюбелів. Стики плит заповнюються монтажною піною, яка служить як додатковий матеріал, що склеює. Зверху закріплюють OSB-плити або шпунтовані дошки. За таким же принципом утеплюється і стеля.

Легкий та міцний матеріал - піноплекс.

Якщо веранда є відкритою конструкцією, по її периметру вишиковуються стіни з брусів. Потім, за вказаними вище способами, встановлюється утеплювач. У стінки вставляються склопакети.

Відео: веранда своїми руками

Завдяки широкому асортименту матеріалів зовнішній вигляд веранди можна оформити оригінально і красиво. Утепливши цю споруду, ви насолодитеся видом не лише квітів, та й зимовим пейзажем. Обіди або вечірні чаювання стануть більш незабутніми, завдяки природній свіжості та м'якому світлу на заході сонця, а дощова погода не зіпсує вечірку на свіжому повітрі.

Можливість бути вдома і одночасно на вулиці, насолоджуватися навколишньою природою і не намокнути під дощем, засмагати та смажити барбекю, влаштувати зимовий сад, відпочивати всією сім'єю – всі ці бажання стають здійснені завдяки стародавньому винаходу архітекторів, популярному й у наші дні. Навіть до готового будинку можна влаштувати терасу своїми руками, не витративши значних коштів.

Що таке тераса, її види

Майданчик біля будинку або в саду, обладнаний для комфортного відпочинку, що зазвичай примикає до однієї зі стін будинку, традиційно піднятий над рівнем грунту, з настилом і навісом - ось стандартне визначення тераси. Насправді різновидів терас багато. Щоб вибрати відповідний варіант для своєї ділянки, слід розібратися у відмінностях та тонкощах різних видів цих майданчиків.

За типом

Поділ на основні групи робиться за конструктивними особливостями та ступенем відкритості, а також за розташуванням на ділянці. На вибір типу майданчика впливає призначення та навколишні природні умови, наприклад, сильні вітри або наявність водойми.

Відкрита

Для м'якого клімату та при бажанні відпочивати на свіжому повітрі чудово підходить відкрита тераса. Вона робиться без стін та даху, що дозволяє насолоджуватися близькістю природи. Для приватності на такому майданчику можна розмістити високі рослини або елементи декору, зробити скляну огорожу, змонтувати балясини та перила.

Сонячні промені та атмосферні опади потраплятимуть на меблі та інші елементи інтер'єру, тому дивани та крісла краще вибрати з матеріалу, що не ушкоджується водою та не вигорає.

На зиму предмети інтер'єру краще забирати в будинок

Напіввідкрита

Сьогодні сонячний день і хочеться відкритий майданчик, а увечері буде дощ та похолодає. У цьому випадку вдалим рішенням стане компроміс між захищеною з усіх боків, закритою верандою та відкритою сонцем та свіжим повітрям терасою. Напіввідкриті варіанти бувають без даху, але оточені стінами та з навісом у поєднанні з різною кількістю стін та перегородок, колон.

Найпросунутіший варіант такої приватної зони відпочинку - споруда з розсувними скляними або пластиковими стінами та навісом. При зміні умов можна закрити стулки і опинитися в приміщенні, яке повністю захищене від негоди.

Якщо хочеться відгородитися від нескромних поглядів, то можна використовувати штори та завіси, поставити горщики з кімнатними рослинами, повісити кашпо, посадити довкола живоплоту.

Закрита

Якщо погодні умови в регіоні складні і часто змінюються, оптимальним рішенням буде будівництво закритої тераси, на якій можна відпочивати і насолоджуватися дачним пейзажем навіть взимку. Це ціла кімната зі стінами та стелею, навісом чи дахом, вона може опалюватись і має окремий вхід з вулиці чи з будинку.

У закритій терасі часто влаштовують зимові сади, а щоб улітку зробити майданчик більш відкритим, встановлюють розсувні рами та стіни.

За розташуванням

Тераса може розташовуватися в глибині саду, біля ставка або басейну, примикати до будинку. Залежно від розташування, зони відпочинку мають свої конструктивні особливості та нюанси декору та освітлення.

Ґрунтові

Гарний майданчик у саду можна облаштувати прямо на ґрунті, провівши підготовчі роботи зі зміцнення та вирівнювання основи для тераси. Легкий навіс буде притіняти і створювати приватність, плетені меблі забезпечать комфорт, а садові рослини та квіти навколо подарують аромат та злиття з природою.

Для захисту тераси від вітру можна встановити легкі перегородки

Переваги ґрунтової конструкції:

• легкість та швидкість зведення;
• мінімальні фінансові витрати;
• відкритість простору та близькість до природи.

Серед мінусів можна відзначити:

• незахищеність від негоди, можливість залиття;
• необхідність обробки матеріалів антисептиками;
• не рекомендується при нестійких та складних ґрунтах;
• потрібна рівна площадка.

Наземні

Ці настили трохи піднесені над землею, вони монтуються на лаги чи бетонну основу. Фінішним оздоблювальним матеріалом для настилу традиційно служить терасна дошка, яка чудово виглядає і не гниє, не має скал, безпечна і приємна для ходьби босоніж.

Переваги наземних майданчиків:

• може бути як відкритою, так і закритою або комбінованою;
• невеликі фінансові витрати;
• настил захищає від води та пилу;
• великі можливості для дизайну та оформлення;
• не вимагає огородження через малу висоту.

Є й відносні недоліки:

• необхідність облаштування фундаменту;
• Дерев'яні деталі вимагають спеціальної обробки.

Настил тераси має бути на 5 см нижче рівня порога будинку, щоб талий сніг та дощ не потрапили до приміщення

Піднесені

Такі тераси піднято над рівнем землі на висоту від півметра, мають сходинки, огорожу або стіни, перегородки. Це оптимальне рішення для складного рельєфу та ділянок з ухилом, будинків з високим цоколем та ганком, за бажання побудувати багаторівневу зону для комфортного відпочинку. Перевагами цієї тераси є:

• можливість корисного використання простору з ухилом чи перепадами висоти;
• можливість влаштування багатоступінчастих складних конструкцій.

Нависають

Якщо поруч із садибою є природне водоймище, басейн або ставок, то вдалим рішенням буде будівництво тераси, що нависає. Вона також рекомендується при складному рельєфі та великому ухилі біля будинку. Дуже популярні конструкції, що нависають, в гірських курортних зонах і садибах з красивими видами. Плюси тераси, що нависає:

• дозволяє насолоджуватися близькістю води;
• можливість корисного використання ділянок із складним рельєфом;
• приголомшливий вигляд, майданчик ніби ширяє в повітрі.

Недоліками конструкції, що нависає, є складність будівництва і значна вартість кошторису, необхідність огородження для безпечного відпочинку.

З чого можна збудувати

Для зведення використовуються різні матеріали, вибір залежить від призначення та наявності стін та даху. Для важких конструктивних елементів знадобиться міцніший каркас і ґрунтовний фундамент. На ринку можна знайти спеціальні атмосферостійкі та дорогі матеріали для застосування на вулиці, а за обмеженого бюджету використовувати підручні та дешеві.

Підстава та підлога

Для легких відкритих наземних та ґрунтових галерей достатньо зробити гравійно-піщану подушку. При її будівництві використовують гравій або щебінь середньої фракції та пісок, а між цими шарами укладають геотекстиль. Геополотно запобігатиме змішуванню піску зі щебенем та просіданню основи, а також зміцнить і вирівняє ґрунт і не дасть бур'янам прорости на терасу.

Більш ґрунтовні майданчики з дерева традиційно будують на підставі з металевих гвинтових паль, бетонних опор, стяжки та нижньої обв'язки з дерев'яних балок та лаг.

Для закритих масивних конструкцій з дахом підійдуть такі типи фундаменту:

• стрічковий;
• пальовий;
• гвинтовий.

Виконується стрічковий та пальовий вигляд з бетону марки М-300, піску, води та пластифікатора, як якого беруть рідке мило. Армування виконується за допомогою дроту, металевої сітки або підручних матеріалів. При монтажі опалубки знадобляться дошки та бруски для підпірок, а установка паль передбачає використання руберойду з незнімною опалубкою та гідроізоляцією.

Гвинтовий фундамент монтується із сталевих паль із лопатями внизу

Підлога ґрунтової тераси не настилають зовсім, розставляють меблі та насолоджуються відпочинком у хорошу погоду. Можна викласти майданчик:

• тротуарною плиткою;
• плитковим каменем;
• відсипати дрібними морськими камінцями різних кольорів.

На будь-який фундамент зверху монтується обв'язування та укладаються лаги з бруса розміром 50х150 мм, алюмінієвого профілю або ДПК для декінгу.

Оздоблення настилів рекомендується проводити терасною дошкою, спеціально винайденою для вулиці. Вона виглядає акуратно та імітує натуральну деревину цінних та дорогих сортів, має багату палітру фактур та відтінків, дає широкі можливості для стильного дизайну зони відпочинку.

Для кріплення терасної дошки потрібно брати оцинковані або сталеві цвяхи

Переваги цього матеріалу:

• не гниє, не вицвітає, не горить;
• не деформується під впливом води та спеки: не жолобиться і не роздувається;
• термін експлуатації не менше 30 років;
• абсолютно екологічний та безпечний, по ньому приємно ходити босоніж;
• доступна ціна, простота монтажу;
• можна мити та чистити з миючими засобами.

Звичайна дошка для підлоги також використовується для настилу. Деревина коштує недорого, у цьому її плюс, але є й мінуси:

• під впливом вологи утворюється грибок і цвіль, заводяться комахи, з'являються темні плями, потім відбувається руйнація деревини;
• від води дошки деформуються, як від сухого повітря розсихаються;
• пожежонебезпека.

Щоб вона прослужила довше, слід обробити дошку антисептичним просоченням і покрити кількома шарами атмосферостійкого або яхтового лаку, а також вибирати породи, стійкі до умов вулиці, наприклад, модрину.

Чудово виглядає на терасі клінкерна або керамічна плитка для вуличних робіт, натуральний камінь. Бажано вибирати неглазуровані та неслизькі варіанти покриттів. Штампований бетон - інноваційний матеріал, що складається з монолітного бетону, продрукованого поліуретановими формами для утворення на поверхні різних текстур.

Штампований бетон імітує дерево, камінь, бруківку, кераміку.

Каркас

Каркас є основою для даху та майбутніх стін закритої тераси, він несе основне вагове навантаження, тому для міцності каркасу вибирають або товстий дерев'яний брус, або металевий профіль. Для полегшених майданчиків можна використовувати металопластикові конструкції.

Обробка дерев'яних частин проводиться фунгіцидним просоченням і лаком або фарбою для зовнішніх робіт.

Стандартний розмір бруса для опорних стійок 100х100 мм або 150х150 мм, з порід слід вибрати модрину або дуб, хвойні. Осика, береза ​​чи бук не підходять для будівництва каркасу, оскільки швидко руйнуються від води. Опорні стійки посилюють розкосами, які знижують навантаження на опори та надають конструкції додаткову жорсткість та стійкість. Для цих робіт беруть брус із розмірами 50х100 мм.

Навіс

Часто на терасі роблять полегшений навіс. Він може бути виконаний з брезента або іншої тканини, що не промокає, полікарбонату, дерева, скла. Навіс монтують рівний або зі схилами, напівкруглої форми, складної конфігурації. При будівництві масивних веранд знадобляться опорні стійки 150х150 мм, кроквяна система з дерева або металу та рулонна гідроізоляція, а також покрівельний матеріал.

М'яка покрівля вимагає наявності суцільної обрешітки, її використовують для купольних дахів і наметів

Як покрівельний матеріал підходить полікарбонат. Він легкий, прозорий, добре переносить низькі температури, може набувати вигнутої форми. Профнастил коштує недорого та легко монтується.

Перегородки

Для напіввідкритого та закритого майданчика необхідно змонтувати перегородки та стіни, які створюватимуть приватність та захищатимуть від негоди. Найчастіше вони виготовляються з дерева, бувають суцільні та різьблені, у вигляді ґрат або невисокі. За допомогою перегородок здійснюють зонування майданчика на кілька куточків з різним призначенням, наприклад, літню кухню та зону їдальні відокремлюють від зони відпочинку.

Закриті тераси чудово виглядають зі скляними стінами на всю висоту, які мають розсувні механізми для відкривання в погожий день.

Як зробити терасу своїми руками

Будівництво тераси своїми руками не займе багато часу і цілком під силу навіть майстру-початківцю.

Креслення та проекти

Якщо основна будівля вже збудована і тераса не була внесена в проект спочатку, можна спроектувати її пізніше, викресливши докладний план із зазначенням усіх розмірів та розташуванням на ділянці.

Господарі вже готових терас викладають проекти своїх витворів для загального користування інтернетом

Якщо тераса прибудована до будинку, то за довжину береться довжина ділянки примикання до будинку

Площа настилу визначається шляхом множення довжини завширшки. Наприклад, для тераси з розмірами 3х4 м площа становитиме 12 м ². Правила розмітки та споруди:

1. Витрати декінгу для фінішної обробки слід збільшити на 15%, зробивши запас на відходи. Округлюємо 13,8 м² до 14 і отримуємо витрату терасної дошки або іншого оздоблювального матеріалу.
2. Витрата кріплення на 1 м² складе 22 кліпси і 4 стартові кріплення на 1 пог. м. У кожному кріпленні є отвір для шурупа. Таким чином, для 12 м² потрібно взяти 240 кліпс і 24 стартових, 264 шурупи.
3. По периметру готового настилу торці дощок закриваються торцевою стрічкою чи куточком. Периметр дорівнює 14 м-коду.
4. Для основи будуть потрібні 3 основні балки по 3 м, лаги, які укладаються з кроком 35 см, на 1 м² потрібно буде взяти 3 погонні метри лаг. Стандартна довжина лаг у виробника 4 м. При площі 12 м² потрібно буде купити 9 лаг по 4 м завдовжки. Крім того, знадобиться щебінь, пісок, бетонні опори.
5. Бетонні стовпи вкопуються чи заливаються на глибину від 40 до 60 см через кожні 1,5 м. Розмір опор 40х40 см, знадобиться 9 опор.
6. Висота тераси має бути трохи меншою за висоту першого поверху основної будівлі для можливості ухилу під навіс. При висоті будинку 3 м, висота тераси буде 2,5 м.
7. Опорні стійки каркаса розраховуємо по опорних блоках по периметру майданчика, вийде 8 стійок по 2,5 м. На розкоси з обох боків кожної стійки піде 16 м бруса 50х100 мм.
8. Односхилим покрівлею накривають прольоти до 4,5 м, при більшій довжині необхідно посилювати конструкцію прогонами та підкроквяними ногами. Крок між кроквами з дощок повинен бути 60-120 см, з бруса 100-175 см, з товстого бруса 150-200 см. При кроці в 80 см знадобиться 5 крокв по 3,5 м завдовжки та розмірами 50х200 мм, гідроізоляція 12м² для нависаючого козирка, всього 14 м².
9. Для решетування потрібні дошки 25х100 мм. Покрівельний матеріал необхідно взяти із запасом на козирок, що становитиме 14 м².

Дерев'яна з навісом

Проект обраний, креслення є, тепер можна приступати до будівельних робіт. Розглянемо на прикладі всі етапи монтажу дерев'яної тераси з навісом, один із найдоступніших за вартістю та популярних варіантів.

Для будівництва слід підготувати такі інструменти та витратні матеріали:

• рулетка, рівень, олівець, лінійка;
• лопата, молоток, ножівка;
• пісок, щебінь, вода;
• кріплення, шуруповерт, дриль з насадками;
• брус, гідроізоляція, покрівельний матеріал, дошки;
• декінг та комплектуючі до нього;
• антисептичне просочення, лак або фарба для зовнішніх робіт.

Підготовка основи та підлоги

Етапи підготовчих робіт:

1. Майданчик розмічається за схемою, окреслюється периметр, відзначаються місця опорних блоків. Знімається верхній родючий шар ґрунту. Забираються каміння та сміття. Викопуються ями під опорні блоки, насипається на дно пісок та щебінь.

   Шар щебеню та піску в ямі має становити 10 см

2. На подушку встановлюються готові опори, вони мають виступати над поверхнею на 15 см для провітрювання настилу. Для гідроізоляції їх обмазують бітумним розчином та обертаються руберойдом. Можна зробити незнімну опалубку з руберойду та залити бетонні стовпи. Опорний брус монтується горизонтально до стіни будинку на 5 см нижче за рівень підлоги.

   Брус кріпиться анкерними болтами через кожні 60 см

3. На опори встановлюються та фіксуються арматурою та кріпленням балки, всі місця примикань гідроізолюються, зверху кладуться лаги, кріпляться до опорного бруса та балок, збивається обв'язка.
4. Терасна або звичайна дошка для підлоги укладається і кріпиться поперек лаг.

   Торці терасної дошки закриваються куточками

5. Підлогова дошка шліфується і просочується морилкою та антисептиком, покривається лаком у кілька шарів.

Зведення каркасу

Навіс

Для дерев'яної тераси, прибудованої до будинку, оптимальним рішенням буде односхилий дах із ухилом 5–10º. Установка включає такі етапи:

З полікарбонату

Полікарбонат має гнучкість, прозорість і легкість, випускається різних відтінків, довговічний. Завдяки цим якостям, його часто використовують для будівництва терас, де він є чудовою альтернативою дереву та металу.

Полікарбонат легко та швидко монтується своїми руками

Необхідні матеріали та інструменти

Для роботи майстру знадобляться:

• лопата, рулетка, рівень;
• щебінь, пісок, бетон М-300, вода;
• дерево або метал для каркасу: профільна труба 80х80 для основних стояків, 40х20 для ферми, закладні деталі для основи;
• полікарбонат прозорий чи матовий;
• зварювальний апарат;
• кріплення: болти, гайки, металовироби;
• дриль, шуруповерт, циркулярна пилка, будівельний ніж.

Підготовка основи та підлоги

Для легкого полікарбонату достатньо металевого каркасу та стовпчастої основи. Виконується монтаж так:

Зведення каркасу

Етапи робіт:

Навіс та стіни

Якщо тераса планується відкрита, достатньо зробити огорожу на бажану висоту. Для напіввідкритої та закритої зони відпочинку монтуються стіни, перегородки та навіс. Порядок робіт:

Відео: будівництво дерев'яної тераси

Фотогалерея: облаштування та декор тераси

Вигідно розширити корисний простір та своїми руками облаштувати зону відпочинку біля будинку нескладно та недорого. В результаті вийде комфортна вітальня або їдальня на свіжому повітрі, в якій вся родина із задоволенням проводитиме погожі літні дні.

Багато власників приватних будинків, бажаючи збільшити корисну площу будівлі, прагнуть прибудувати до неї різні споруди. Одним із найпоширеніших є відкрита веранда. Розглянемо, як виготовляється тераса з дерева – найдоступнішого будівельного матеріалу нашій країні.

Складаємо проект прибудови

Перш ніж приступити до будівництва веранди з дерева та будь-яких інших матеріалів, варто ретельно опрацювати проектну документацію. Що дозволить заздалегідь розрахувати всі необхідні матеріали, визначитися з формою майбутньої будови, уникнути можливих помилок під час будівництва. Навіть якщо ви не маєте необхідного рівня креслення або подібних інструментів, рекомендуємо виконати найпростіші ескізи майбутньої споруди із зазначенням її розмірів.

Користувачі часто шукають:

Під час складання проекту слід продумати всю послідовність робіт, найбільш оптимальні прийоми її виконання. Аналогічно слід визначитися з необхідним для будівництва тераси обладнанням та інструментами.

Етап перший – закладання фундаменту

Після визначення послідовності будівництва веранда своїми руками з дерева зводиться покроково. Почати необхідно з основи тераси, яка є стрічковим дрібнозаглибленим або стовпчастим фундаментом.

Як правило, обидва види мають досить широке поширення при виконанні самостійного виготовлення будинкових прибудов. Розглянемо особливості даних для майбутньої тераси.

Стовпчик за стовпчиком

Простим і менш витратним з погляду матеріалів та фізичних зусиль є стовпчастий фундамент веранди. Він є кілька окремих опор прямокутного перерізу в горизонтальній площині. Для виготовлення використовують такі матеріали:

• цегла керамічна червона;
• блоки фундаментні бетонні;
• блоки будівельні бетонні;
• кладочний піщано-цементний розчин.

Перед установкою під майбутні стовпчики викопують ями 0,6-1м. Глибина заглиблення під опори тераси залежить від якості ґрунту та маси майбутньої будови. Дно ям відсипають піском та щебенем із проміжним утрамбовуванням. Поверх відсипання під основу тераси заливають бетонну подушку для вирівнювання.

Дерев'яна веранда повинна поступово спиратися на всі елементи фундаменту. Для цього стовпи виводять на загальний рівень за висотою. З цією метою можна використовувати частково обрізані блоки або цеглу, а також різну товщину швів. Після встановлення всіх опор для тераси необхідно захистити їх від вологи. У цьому випадку використовують готову бітумну мастику та рулонний гідроізолятор. Аналогічно здійснюється і гідроізоляція оголовків стовпчиків під веранду.

Стрічка під терасу – плюси та мінуси

Для тераси потребує великих зусиль під час будівництва. Основні етапи:

1. розмітка стрічки на периметрі стін тераси;
2. копка траншеї на глибину не менше ніж 0,6 метра шириною близько 30 см;
3. встановлення опалубки для підйому стрічки над рівнем ґрунту до брусової обв'язки веранди;
4. виконання відсипання дна траншеї піском та щебенем;
5. виготовлення та встановлення армуючого каркасу із сталевих прутів;
6. приготування бетонного розчину в достатньому обсязі; заливка стрічки до верхнього краю опалубки;
7. гідроізоляція застиглої стрічки за допомогою готових складів;
8. засипання траншеї ґрунтом.

Як видно з опису процесу, технологія встановлення стрічкового фундаменту під терасу з дерева – процес досить трудомісткий та тривалий, потребує більш високої кваліфікації, ніж при монтажі стовпчастої основи. У разі неправильного зведення або високої рухливості ґрунту стрічку може порвати і вигнути, що обов'язково позначиться на всій конструкції.

Етап другий – спорудження каркасу будівлі

На готовий фундамент виконується монтаж каркасу споруди. Дерев'яна тераса виготовляється швидко навіть сама. Для роботи буде потрібний будівельний брус перетином 150х150 і 100х100 мм. Перший брус підійде на нижню обв'язку – основу підлоги веранди, другий – на стійки та опори для перил.

Укладаємо нижню обв'язку

Брус перетином 150х150 укладаємо на заздалегідь вистелений руберойдом фундамент для тераси. Якщо розміри перевищують 6 метрів – стандартна довжина пиломатеріалів у нашій країні, доведеться зрощувати елементи обв'язування. Технологія кутового та поздовжнього з'єднання бруса наступна:

1. Відберіть найрівніші, не поведінкові пиломатеріали.
2. На торцях розмітте запили на половину товщини бруса. Довжина майбутнього паза дорівнює у нашому випадку 150 мм.
3. Пропиліть брус по розмітці за допомогою ручного або механічного інструменту – столярна ножівка, циркулярна або ланцюгова пилка.
4. З'єднайте деталі паз у паз під кутом або вздовж.
5. Додатково зміцніть з'єднання, вбивши по 2-3 цвяхи №150.

Щоб уникнути можливого усунення каркаса тераси щодо основи (про це варто подумати на етапі зведення фундаменту) у верхній частині стовпів або стрічки залишають кілька обрізків сталевої арматури діаметром 8 або 10 мм і довжиною вільного кінця 200-250 мм. Перед укладанням обв'язки в точках виходу сталевих стрижнів свердляться отвори більшого діаметра, і брус укладається на штирі, які потім загинаються врівень.

Після виконання брусової обв'язки підлоги тераси по периметру, покладіть аналогічним чином кілька поперечних брусків того ж перерізу, встановлюючи в заздалегідь розмічені та випиляні пази з кроком близько 1 метра, скріпивши їх довгими цвяхами.

Встановлюємо стійки

Для опори даху веранди з дерева необхідно встановити по зовнішніх кутах і вздовж довгої сторони, паралельної стіни будинку кілька вертикальних брусків. Довжина яких вибирається таким чином, щоб висота даху тераси від підлоги становила не менше 2 метрів, та дотримувався ухил покрівлі від основної будови.

Схема з'єднання обв'язування та стійок

Якщо брус обв'язки тераси дозволяється не стругати, то стійки обов'язково мають бути попередньо простругані електрорубанком. Це дозволить надати їм більш естетичний вигляд і спростить подальше оздоблення та обробку веранди. Кріпити стійки до обв'язки слід шурупами з використанням посилених сталевих куточків. У верхній частині торці бруса кріплять до обв'язування тераси, яка є елементом каркаса, що служить для збільшення міцності конструкції веранди.

Верхню обв'язку краще зробити із струганого бруса 100х100. Складання здійснюється на землі подетально, після чого встановлюється на торці стійок і кріпиться до них. При цьому необхідно переконатися у перпендикулярності вертикальних деталей у двох площинах. Для цього використовують виска або будівельний рівень.

Етап третій – монтаж підлоги тераси

Поетапний процес монтажу тераси з дерева продовжується виготовленням підлоги прибудови. Особливу увагу слід приділити правильному підбору матеріалу, це умови експлуатації, пов'язані з постійним впливом вологи і різким перепадів температур.

Стандартна дошка для підлоги з сосни або їли гірше що можна підібрати для веранди. Якщо ви наважитеся її використовувати, необхідно обов'язково дворазово обробити пиломатеріал антисептичними складами, що захищають дерево від гниття та ураження різними мікроорганізмами. Особливу увагу приділіть обробці дощок із торця.

Найкращим вибором для підлоги веранди є підлогова дошка з модрини. Її плюси:

• стійка до впливу вологи та ураження грибками, пліснявою, комахами;
• має гарну деревну структуру;
• добре піддається додатковому обробленню захисно-декоративними складами.

Замість модрини для вуличних терас часто використовують штучний матеріал для підлоги - декінг.

Для підвищення декоративних властивостей всього виробу загалом настилати підлогове покриття можна не тільки традиційно вздовж однієї зі сторін тераси, але й під кутом до них. При цьому способі витрата дошки на веранді буде збільшено відсотків на 20, але воно того варте. Також здійснюють від центру по діагоналях, що вимагає виконання точних кутових різів, які можна зробити на торцювальної циркулярної пилки.

Етап 4 – монтаж даху

Захистити відвідувачів веранди та покриття для підлоги від дощу та сонячної спеки допоможе якісний дах. Каркас її виготовляють із дерева, використовуючи вертикальну обв'язку тераси та горизонтальний брус-основу, закріплений на стіні будинку. При зведенні покрівлі веранди необхідно передбачити ухил до горизонту не менше 15-20 про щоб уникнути скупчення великих мас снігу.

Як покрівельні матеріали для терас використовують як традиційні металеві листи або м'яку покрівлю, так і менш поширені скло або кольоровий стільниковий полікарбонат. Завдяки застосуванню останнього – дах веранди може мати радіусне закруглення або куполоподібну форму. Звичайно, це вимагатиме виготовлення складнішої кроквяної системи, зате надасть зовнішньому вигляду тераси неповторності.

Етап 5 - установка перил, оздоблення

Обмежити внутрішній простір веранди та захистити відвідувачів від падіння допоможуть поручні з дерева. Виготовляють які із профільованого металу або струганого бруса. Балясини додадуть родзинку зовнішньому інтер'єру.

Закінчивши монтаж огорожі, слід обробити деревину за допомогою морилок, протрав або фарб на масляній основі, тобто захистити і підготувати до експлуатації.

У цій статті ми розібрали питання будівництва веранди, як виявилося, це зовсім не складно. Головне дотримуватися рекомендацій та покрокового алгоритму.

Веранда прибудована до будинку дозволяє розширити площу, отримати місце для комфортного відпочинку. Закрита (засклена), вона ще зменшує тепловтрати будинку. Найприємніше, що її можна зробити своїми руками. Причому є варіанти, що вимагають солідних витрат, недорогі. Різновидів як за будовою, так і за матеріалами чимало, оформити можна в будь-якому стилі.

Які бувають

За способом пристрою веранда, прибудована до будинку, може бути закритою — зі склінням — або відкритою. Відкриті використовуються в основному в теплий період, закриті можуть служити місцем для відпочинку цілий рік. Веранда прибудована до будинку може бути двох видів відразу: частина може бути заскленою (закритою), частина – відкритою.

Ще бувають вони прохідні - це коли для того, щоб потрапити в будинок, ви проходите через неї. Такі прибудови мають у своєму розпорядженні з лицьової частини будинку, іноді - з боку двору, якщо з будинку є два виходи. Вхід у непрохідні лише з дому. Потрапити на вулицю з такої веранди неможливо.

Охоплювати прилад може одну, дві або більше сторін будинку. Якщо вона охоплює дві суміжні частини будинку, її називають кутовим. Деякі з них займають лише частину стіни.

Форми різні. Найчастіше це прямокутник, рідше шестигранник, півколо, інші нестандартні форми (такі будувати складніше). Коротко це всі види веранд прибудованих до будинку, але без урахування матеріалів.

Прибудова по периметру надає будинку екстравагантного вигляду.

З яких матеріалів роблять

Найчастіше у наших краях роблять дерев'яні веранди. З деревом працювати простіше, та й коштує воно не так дорого, як в інших країнах. У місцевостях, де деревина дуже дорога, конструктивні елементи роблять із металу, а обшивку підбирають на свій смак. Це може бути скло (склопакети), полікарбонат.

Будують стіни веранди із цегли, черепашника, бутового каменю, будівельних блоків. Як і будинок, їх потім обробляють чи ні — залежно від оформлення основної будівлі. Можуть просто зробити огорожу, як на фото вище.

Якщо дерево коштує дорого, або регулярно порається з його обробкою небажання, каркас веранди збирають із металу. Для цього найчастіше використовується профільна труба, куточки або швелера - залежить від матеріалу та розмірів прибудови. До металу простіше кріпити стелопакети, можна зробити не скління, а використовувати полікарбонат. Цей матеріал може бути різного кольору та різного ступеня прозорості. Незважаючи на крихкість, є досить міцний матеріал, який використовують для будівництва теплиць. А якщо так, то і у веранді, якщо вона закрита, тепло він триматиме непогано.

Веранда прибудована до будинку: етапи будівництва

Насамперед необхідно визначитися з типом — відкрита/закрита, з якого матеріалу вибрати тип фундаменту. Також необхідно вирішити, які розміри вона матиме, де і як. Все це бажано промалювати на плані. Ще краще замовити проект. Будівництво за проектом у нас, швидше, виняток, але хоча б план із розмірами та зазначенням місця розташування, прив'язкою до доріжок тощо. у вас має бути.

Будівництво веранди до будинку своїми руками йде за таким планом (будуємо з деревини):

1. За допомогою кілочків та шпагату розмічаєте контури.
2. Знімаєте дернину і родючий шар. Якщо цього не зробити, під настилом рослинність гнитиме, поширюючи аромати.
3. Розмічаєте фундамент. На цьому етапі можуть виникнути питання: якої висоти він має бути. Якщо фундамент робите нескладним і «плаваючим», рівень настилу веранди повинен бути на 5-10 см нижче за рівень підлоги. Це необхідно для того, щоб навіть піднявшись, прибудова не заблокувала вхідні двері. Якщо не хочете щоб підлога була нижчою, доведеться у вхідних дверях робити високий поріг: щоб гарантувати свободу відчинення дверей. Від того, на якій висоті буде підлога прибудови, залежить висота опорного бруса. Він прибивається до стіни будинку, до нього кріплять балки перекриття. По його нижньому краю відбивають висоту фундаменту (це два наступні кроки).
4. Прибиваєте до стіни опорний брус, нижній край якого відбивається висота фундаменту.

   

   Як розмітити прибудову: прибиваєте на необхідному рівні опорний брус, по нижньому краю відбиваєте висоту фундаменту

5. Будуйте фундамент.
6. Доки бетон набирає хоча б половину міцності, завершуєте підготовку майданчика. Якщо на дні котловану (родючий шар зняли) грунт добре пропускає воду (піщаний, супіщаний), на дно засинаєте щебінь. Його можна ущільнити, а можна обійтися без цього. Якщо під родючим шаром суглинок або глина, засипати котлован доведеться або таким же ґрунтом (але не родючим) чи чистою глиною. Її необхідно добре утрамбовувати, щоб не створювалися порожнечі, в яких накопичуватиметься вода (краще укладати розмочену до стану пасти шарами).
7. На готовий фундамент укладається шар гідроізоляції.
8. Виставляються та закріплюються опорні стійки під покрівлю.
9. Роблять обв'язування стійок: прибивають по периметру брус завтовшки 100*150 мм. Його можна прибити зовні стояків або між ними. Іноді стійки прибивають після того, як настелили підлогу. Це — не найкращий варіант: підлога найшвидше прийде в непридатність. При такій будові, щоб його замінити, доведеться розбирати все, аж до даху. Якщо спочатку виставити стійки, а потім підлогу, його можна буде ремонтувати без проблем.

   

   Такий вигляд має зібраний каркас веранди, прибудованої до будинку. Проміжні стійки потрібні тільки якщо ширина веранди буде більше 3 метрів.

10. До фундаменту та опорного бруса кріплять балки перекриття (брус 100*150 мм). Крок їх встановлення відповідає кроку встановлення паль або стовпчиків.
11. Збирають кроквяну систему.
12. Встановлюються бічні огорожі (для відкритих) або стіни (засклені). На цьому етапі загальна розробка закінчується. Далі для критих вона довша, відкрита веранда до будинку прилаштовується простіше:
    • Для відкритих балки прибивають дошки підлоги.
    • Для засклених роблять утеплену підлогу. До балок прибивають чорнову підлогу. Зверху – лаги, між ними – утеплювач, поверх – чистова підлога.
13. Укладання покрівлі.
14. Оздоблення стін всередині та зовні.

Це лише загальні етапи. Щоб мати більш повне уявлення про те, як зробити веранду до будинку, розглянемо далі проблемні моменти будівництва докладніше.

Можливо, вас зацікавить будівництво альтанки?

Фундамент

Якщо веранду пристосовують до будинку, фундаменти дуже рідко роблять зв'язковими. По-перше, будинок уже відстоявся, усадка пройшла. Якщо до нього жорстко приєднати свіжу споруду, неминуче виникнуть проблеми. Якщо і можна їх зв'язати, то тільки на стабільних, надійних ґрунтах, на яких ніяких переміщень не буває. По-друге, під прибудови такого типу рідко роблять тяжкі фундаменти. Сама споруда виходить легкою – особливо відкрита з дерева або каркасна – і несучою здатністю чи достатньо.

Взагалі ж ставлять веранди на такі фундаменти, як і вдома. Інша справа, що більша їхня частина стоїть на стовпчастих підставах: витрати невеликі, часу потрібно небагато. І хоча всі архітектори та проектувальники стверджують, що правильний стовпчастий фундамент поставити набагато складніше, ніж (щоправда, стрічковий набагато дорожче), народ ставить саме стовпи.

Стовпчастий та пальовий фундамент

Якщо ви вирішили влаштувати веранду до дерев'яного будинку, можна ставити стовпчастий фундамент. Щоб зробити його своїми руками, вам потрібно дізнатися, на яку глибину та на якій відстані ставлять опори. Відстань між стовпчиками залежить від матеріалу, з якого буде побудовано прибудову. Якщо це легкі матеріали – деревина чи легка каркасна конструкція – можна ставити з кроком 1,5 метра. Для більш важких відстань має бути від 1 метра.

Стовпчастий фундамент під веранду - стовпчики складені з цегли. Ця відкрита веранда прибудована до дерев'яного будинку. Будинок стоїть на стрічковому фундаменті. Фундаменти прибудови та будинку не пов'язані

При виборі глибини залягання стовпчиків є два підходи:

• Закопатись нижче глибини промерзання ґрунту. Так роблять на водонасичених ґрунтах, схильних до здирання. І тут веранда стоятиме одному рівні, не змінюючи своє становище, незалежно від сил пучения. Для стовпчастого фундаменту це сенс тільки якщо глибина промерзання не більше 1,2 метра. На великі глибини простіше зробити пальовий фундамент (краще). Свердловини для паль не дуже складно робити навіть якщо потрібно пробурити 2 метри. Для влаштування стовпчиків під кожен із них копати котлован такої ж глибини — складно та довго.
• Зробити фундамент дрібного закладення: на 20-30 см нижче родючого шару. У цьому випадку отримаєте плаваючу веранду, яка розумітиметься і опускатиметься при морозному витріюванні. Збудувати таку споруду набагато простіше, але щовесни вам доведеться боротися з наслідками здирання. Різні стовпи «гулятимуть» по-різному і доведеться якимось чином виправляти ситуацію. Але це — на пучнистих ґрунтах (глини, суглинки). На стабільних ґрунтах, не схильних до виривання таких проблем не буде.

Чим добрий цей варіант фундамент під веранду до будинку? Швидко будується, вартість робіт та будматеріалів невелика.

Веранда прилаштовується до цегляного будинку на фундаменті. Поставили її на . Від стовпчастого відрізняється тим, що палі або загвинчуються/забиваються готовими, або заливаються в опалубку і виходять монолітними

Недоліки: важко передбачити його поведінку. Причому і глибокого та дрібного закладення. З дрібним закладенням все залежить від зими та ступеня насиченості ґрунтів водою, що передбачити та прорахувати неможливо. При глибокому закладенні теж є проблема: невідомо, що знаходиться під кожною з паль. Адже геологічне дослідження у всіх точках не зробиш. А на тих ділянках, де грунт має складну шарувату структуру, цілком можна потрапити на якусь кишеню, через яку паля поводитиметься не так, як передбачалося. Також у випадку зі палями або глибоко заглибленими стовпчиками необхідно пам'ятати про бічні сили пучення. Вони можуть зламати довгі і тонкі палі або стовпи. Тому на проблемних ґрунтах для паль беруть міцну опалубку (метал, азбест) і ще їх армують: при виготовленні стовпів усередину вставляють сталеву, покриту ґрунтовкою трубу, навколо якої ведуть кладку. Можливе також укладання армуючих поясів. При виготовленні буронабивних паль обов'язково всередину вставляють три-чотири прути арматури, які додають їм міцності. Прилаштувати веранду своїми руками на пальовому фундаменті може швидко і недорого, але ризики на пучнистих грунтах великі.

Монолітний: стрічковий та плитний

Якщо збудувати веранду збираєтеся з цегли, буту або інших подібних важких матеріалів, та ще й з важким облицюванням, фундамент потрібен монолітний. Прийде або лити стрічку, або робити плиту. Їх роблять за всіма правилами без будь-яких винятків: з опалубкою, армуванням, вібруванням і т.д. Повністю за технологією.

При будівництві такого фундаменту, його вже можна пов'язувати з основним: вам доведеться робити його на ту ж глибину і швидше за все, поводитися він буде стабільно.

Позитивні якості: висока надійність і стабільність. Недоліки: значна вартість та тривалість процесу будівництва.

Підсипка

Якщо будинок розташований на сухих ґрунтах або в регіоні, де морозне здирство — просто страшна казка, якщо він не має цоколя, веранда прибудована до будинку може обійтися без фундаменту. В цьому випадку знімається родючий шар разом з рослинністю, дно котловану трамбується, потім засипається щебінь, трамбується, після — пісок, який теж ущільнюється. На цю основу вже можна класти підлогу: дерев'яний, з тротуарної плитки або з плит.

Веранда прибудована до будинку може бути без фундаменту

Одне "але" стійки, на які спиратиметься дах, все одно потрібно якимось чином зміцнювати. Для них роблять невеликі палі або складають стовпчики (приблизно з тієї ж глибини, де почали укладання щебеню під настил).

Який товщини робити підсипку? По-перше, залежить від товщини родючого шару, а по-друге, від вибору покриття підлоги. Якщо це дерев'яні щити (як на фото), потрібно вибрати шари так, щоб вони лежали на одному рівні з грунтом. Якщо плануєте укласти тротуарну плитку, вам доведеться враховувати її товщину. Хоча її можна трохи підняти над рівнем ґрунту, щоб відокремити від двору. Але тоді краєм кладуть бордюр.

На цьому фото відкрита веранда до будинку прибудована без фундаменту — це, швидше, літній навіс із покрівлею з полікарбонату та відкритою огорожею з дерева

Як кріпити стійку та нижню обв'язку

Роботи з будівництва каркасу веранди починають після того, як бетон фундаменту (якщо використовувався) набрав частину міцності. Достатньо 50% від розрахункової, а це при температурі +20 ° C, відбудеться через 4-5 днів. Тоді поверх бетону, в тих місцях, де кріпитимуться стійки або обв'язка, укладається в два шари гідроізоляція. Це може бути руберойд, толь, згорнутий вдвічі. Можна двічі промастити бітумною мастикою або використовувати інші сучасні матеріали.

Потім є два способи:

• закріпити стійки і потім обв'язування;
• спочатку обв'язування, до них стійки.

Якщо вибрано перший варіант, для стійок у фундамент при заливці вставляють спеціальні утримувачі. Це можуть бути різні пристосування (дивіться фото), але найзручніша металева пластина у вигляді перевернутої літери «П», до нижньої частини якої приварена шпилька, яка і замуровується в фундамент. У цю пластину вставляється стійка (кінець має бути оброблений антисептиком), вивіряється її рівень, закріплюється болтами чи цвяхами.

Як кріпити стійки до фундаменту

Після того, як виставлені та закріплені всі стійки, між ними прибивається бруси обв'язки.

При другому варіанті ситуація інша: стійки доведеться кріпити до обв'язування. Першим кріпиться брус обв'язування. Це робити зручніше, якщо в бетон із якимось кроком вмуровані шпильки. Тоді в брусі в потрібних місцях роблять отвори, його надягають на шпильки та фіксують болтами. Потім одним із запропонованих на фото способів встановлюють стійки.

Варіанти кріплення стійок до бруса.

Будь-який із цих способів не виключає використання металевих куточків. Вони роблять кріплення надійнішим, що в даному випадку дуже важливо. Адже на стійках триматиметься дах, та й стіни чи огорожу.

Кріплення лаг до обв'язування

Кріпити їх можна зверху на обв'язку або на одному рівні з її верхньою гранню. З тим, як саме ви це робитимете необхідно визначитися на самому початку робіт: від цього залежатиме, на якому рівні необхідно буде кріпити опорний бурс до стіни будинку (висота лаг враховується чи ні). Способи кріплення підлогових лаг показані на фотографії нижче.

Як кріпити лаги підлоги до обв'язування

Примикання даху веранди

Веранда прибудована до будинку зазвичай накривається тим же типом покрівельного покриття, що і брухт. Варіантів може бути кілька і організація примикання покрівлі залежить від того, як і до якої стіни ви її прилаштовуєте. Якщо дах буде продовженням скату даху будинку, вам необхідно зростити дві кроквяні системи. І тут кажуть, що дах веранди примикає до даху будинку.

Тоді порядок дій такий:

• До стійк веранди кріпляться верхні обв'язки.
• До обв'язування прибиваються поперечні стельові балки. До них потім підшивається стеля.
• Довгі кроквяні ноги вдома коротшають. Вони не повинні виступати за мур.
• Зі струганої дошки роблять крокви веранди, які з боку даху зрізаються під кутом так, щоб вони примикали до наявних (дивіться на фото нижче). Щоб було простіше працювати, можна зробити шаблон, яким потім готувати крокви землі. Кроквяні ноги кріпляться до системи будинку наскрізь цвяхами, можна збоку поставити металеві накладки, що підсилюють.
• Для збільшення жорсткості конструкції між кроквами будинку та прибудови встановлюють розпірки (протиснігові опори). Вони відображені на фото, що пояснює конструкцію.

Якщо ширина веранди більше 2 метрів або використовуватиметься важкий покрівельний матеріал, щоб опорна балка не провисала, встановлюють розпірки. Їх краще не прибивати збоку, а саме вставляти врозпір між стельовою балкою і кроквяною ногою.

Для того, щоб унеможливити провисання даху, встановлюють розпірки між стельовими балками та кроквами

Найчастіше виходить так, що покрівля добудованої до будинку веранди примикає до стіни. В цьому випадку в стіні роблять штробу, в неї укладається спеціальний пристінний профіль, який другою стороною укладається на покрівельне покриття. Місце примикання його до стіни закладається герметиком.

Другий варіант відрізняється лише формою пристінного профілю: його можна зробити самостійно із листа покрівельного заліза. Відрізняється ця конструкція наявністю бруса, який дозволяє відсунути вигин від стіни будинку та прикрити можливі похибки при настилі покрівельного матеріалу у місці примикання. Також у цьому варіанті фартух кріпиться не безпосередньо до матеріалу стіни, а до бруса зі скошеним краєм, вмонтованим у штробу.

Другий варіант примикання даху прибудови до стіни будинку

Деякі питання можуть виникнути після того, як кріпити крокви до зовнішньої верхньої обв'язки, адже її габарити не дають зробити врубки, як на мауерлаті. Рішення просте: за допомогою куточків (дивіться фото). Замість куточків можна використовувати бруски невеликого перерізу.

Може, не найелегантніше рішення, але надійне. Після того, як зверху все закриється покрівельним покриттям, знизу підіб'ють вагонку, їх видно не буде.