Діагностика пральної машини автоматичного типу СМА "В'ятка-Автомат". Пристрій та ремонт малогабаритної пральної машини міні-в'ятка Підключення ел двигуна пральної машини в'ятка

Мал. 1. Конструкція пральної машини Міні-В'ятка

а - конструкція: 1 - піддон; 2, 6,12, 16 - гвинти; 3 – кулачок; 4 - основа; 5 – стінки; 7, 9 – хомути; 8,10 – конденсатори; 11 – кришка приводу; 13, 21, 33 – гайки, 14 – ручка; 15 – пробка; 17 – реле часу; 18 – кришка бака; 19 - бак; 20 - стопор; 22 - підшипник активатора; 23, 24, 30, 31 - шайби; 25 - активатор; 26 - колодка затискачів; 27 – кронштейн; 28 – електродвигун; 29 – шланг; 32 - шків активатора; 34 - ремінна передача; 35 - стопорне кільце; 36 - шків двигуна; 37 - болт

Пральна машина Міні-В'ятка СМ-1,5 складається з прального бака 19 (рис. 1), електроприводу, кришки 18 бака, активатора 25 та сполучного шнура. Пральний бак має виїмку в днище для встановлення активатора та виступи на внутрішній стінці, що вказують на максимальний та мінімальний рівень води для прання та полоскання. Активатор приводиться у обертання електродвигуном через ремінну передачу 34. Привід пральної машини складається з електродвигуна 28, реле часу 17 і конденсаторів 8 і 10. Пуск і зупинка активатора приводу здійснюються за допомогою реле часу, ручка 14 якого виведена на панель пульта управління. Час прання регулюється реле часу від 0 до хв. Цикл роботи: 50 с - обертання в один бік, 10 с - перерва, 50 с - обертання в інший бік, 10 с - перерва і т.д. На дні машини розташований зливальний патрубок зі зливним шлангом 29.

C1, С2 – конденсатори, К – циклічне реле часу РВЦ-6-50; R – резистор; М – електродвигун АВЕ-071-4С

Розбирання машини пральної машини Міні-В'ятка

Розбирання машини. Вийняти пробку 15 (див. рис. 1), відвернути гвинт 16 і зняти ручку 14. Відвернути гайку 13, зняти кришку приводу 11, відвернути гвинт 2 кріплення кулачка 3 і зняти стінку 5 з електрообладнанням. Перевернути машину, відвернути гвинти та зняти піддон 1. Зібрати машину у зворотній послідовності. При цьому слід врахувати, що допустимий проміжок між баком 19 і стінкою 5 не більше 0,5 мм. Регулювання величини зазору забезпечується фіксацією кулачка 3 гвинтом 2.

Ремонт та заміна деталей у пральній машині Міні-В'ятка

Заміна підшипника активатора. Послабити болти кріплення електродвигуна. Зняти ремінь 34 з шківа 32. Відвернути гайку 21 кріплення шківа, вибити стопор 20, зняти активатор 25, зняти шайби 23 і 24, відвернути гайку 33 і зняти підшипник 22. Підшипник встановлюють у зворотній послідовності. Допустимий виступ поверхні активатора над площиною дна бака повинен бути не більше 2 мм. Установку активатора регулюють шайбою 23 між активатором і шайбою 24. Осьове зміщення активатора, що допускається, не більше ±0,5 мм. Допустиме усунення канавки шківа 32 активатора щодо канавки шківа 36 електродвигуна не більше 1 мм. При великому зсуві відрегулювати положення канавок установкою шайб 23 та 24. Не допускається радіальне зміщення шківа на осі активатора.

Заміна електродвигуна. Послабити болти 37 кріплення електродвигуна, зняти ремінь, вийняти стопорне кільце 35. Зняти з допомогою знімач шків з валу електродвигуна. Від'єднати електропроводи від затискачів 26. Зняти електродвигун. Новий двигун встановити у зворотній послідовності.

Заміна реле часу. Від'єднати електропроводи. Відвернути гвинти 12 кріплення реле, зняти реле. Нове реле встановити у зворотній послідовності.

Заміна конденсаторів. Від'єднати електропроводи. Відвернути гвинт б кріплення кронштейна 27 і вийняти кронштейн із пазів у стінці. Відвернути гвинти хомутів кріплення 7 і 9 до кронштейна. Зняти конденсатори. Встановити нові конденсатори.

Заміна ременя. Послабити болти 37 кріплення електродвигуна до основи. Зняти ремінь та встановити новий. Натяг фемню має бути таким, щоб забезпечувався прогин його гілки на 3...4 мм під впливом сили 400 гс.

Однією з найпоширеніших причин, що призводять до відмови пральної машини «В'ятка-автомат», є вихід з ладу обмотки електродвигуна (ЕД) у приводі командоапарата. У ремонтних майстернях зазвичай таку несправність усувають шляхом заміни. Причому воліють мати справу не з оновленням дешевої обмотки, що перегоріла, і навіть не з електродвигуном, що «захандрив», а з дорогоцінним командоапаратом (КА), у складі якого все це знаходиться як не підлягає розбиранню «моноліт».

Складний агрегат замінюється повністю, про фінансові витрати клієнта ніхто не дбає. Не дивно, що власник пральній машини, що зіпсувалася, прагне відремонтувати її самотужки, не зважаючи ні на час, ні на відсутність досвіду.

Адже L1, яку треба лише перемотати, є не що інше, як котушка (мал. 1а) багатополюсного електромагніту, насадженого на вісь і є ротором електродвигуна. Слід також врахувати інші фактори, що ускладнюють ремонт. Зокрема, те, що на кінці ротора є шестерня. Зрозуміло, є ЕД і статор - своєрідний, штампований. Електродвигун кріпиться до командоапарату (рис. 1б) трьома штирями, що входять в отвори в корпусі КА і злегка розвальцьовані з тильного боку.

1 – каркас котушки; 2 – обмотка; 3 – висновок (2 шт.); 4 – електродвигун; 5 – корпус командоапарата; 6 – вісь ручки вибору програми; розміри d, D і H - відповідно до конкретної моделі пральної машини

При розбиранні даного агрегату необхідно простежити, щоб струмопідвідні жили не від'єдналися від клем. Названа обережність продиктована не тільки і не стільки клопітністю відновлення контактів, що ненароком розімкнулися, скільки труднощами відшукання самих клем, що відключилися.

Перед зняттям корпусу ЕД на ньому та на корпусі КА доцільно нанести контрольні мітки, які дозволять згодом правильно зібрати всю конструкцію з новою L1, намотаною самостійно. Вставивши в зазор між викрутку і злегка натиснувши на неї, можна відокремити двигун від командоапарата і дістати обмотку, що перегоріла. Але робити це потрібно обережно, щоб не втратити обгінну муфту – невелику пластмасову деталь, що знаходиться між корпусом ЕД та якорем.

Найбільша незручність полягає в тому, що обмотка залита пластмасою. І треба докласти чимало сил, щоб, вилучивши все зайве, зберегти з мінімальними ушкодженнями сам каркас.

Якщо ж це не вдасться, то доведеться за розмірами колишнього штатного склеїти новий каркас (див. рис. 1а). А як вихідний матеріал скористатися тонким гетинаксом або склотекстолітом. Цілком прийнятний і щільний електротехнічний картон – прессшпан.

Заводська (згоріла) котушка намотана дуже тонким дротом. Відтворення абсолютно таке саме, напевно, позбавлене сенсу. Тим паче, що мала товщина штатного обмотувального дроту і спричинила, швидше за все, причину виникнення відмови.

Нову котушку намотують (до заповнення каркасу) дротом ПЕТВ2-0,14. Висновки виконують досить міцними і гнучкими, для чого використовують багатожильний МГШВ або його аналоги. В іншому випадку кінці L1 можуть ламатися під впливом сильних вібраційних навантажень, що виникають під час роботи пральної машини. З цієї ж причини не можна залишати незакріпленими довгі провідники, що провисають.

Так як опір нової L1 виходить набагато менше, ніж у колишньої, що мала номінал, приблизно рівний 10 кОм, підключення відремонтованого ЕД здійснюється через струмообмежувальний RC-ланцюжок (рис. 2). Конденсатор та резистор прикріплюються (наприклад, ізоляційною стрічкою) до джгута проводів, що підходять до командоапарату. Робиться це з урахуванням необхідної вібростійкості та механічної міцності, характерних для вузлів, що зазнають негативного впливу інтенсивних вібрацій при роботі. p align="justify"> Особлива увага звертається на забезпечення належної надійності електричних з'єднань.

Доводиться враховувати інші «нюанси». Зокрема, що штирі корпус ЕД перед складанням трохи підпилюються, а після розклепуються для забезпечення необхідної міцності колишньому «моноліту»: двигуну-командоапарату. Зрозуміло, не можна забувати і про своєчасне встановлення на місце обгінної муфти.

Самостійно відремонтований двигун працює нітрохи не гірше за новий, забезпечуючи нормальне функціонування командоапарата і всієї пральної машини.

Крім перегорання обмотки ЕД приводу командоапарата зустрічається у "В'ятки-автомата" ще одна каверзна несправність: при відмові датчика - реле температури починає інтенсивно кипіти вода в баку. Як наслідок деформуються та виходять з ладу передня панель та ряд інших деталей пральної машини, виготовлених з не дуже теплостійкої пластмаси.

Аварійну ситуацію, що складається, посилює потужний нагрівач. 10-амперний струм комутується безпосередньо датчиком - реле температури ТНЗ типу ДРТ-6-90. Можливо, останній і розрахований на таке навантаження, але жодного резервного запасу, схоже, немає. Робота в гранично тяжкому струмовому режимі призводить до спікання контактів датчика, а штатного відключення нагрівача при досягненні водою температури 90 ° С не відбувається. Звідси неприпустимий перегрів бака разом із вмістом. До того ж, стають ненадійними і контакти самого командоапарату.

Перелічених неприємностей можна уникнути, якщо змінити схему підключення нагрівача, ввівши в неї симістор VS1 (рис. 4а). Так як при роботі на останньому розсіюється значна потужність, його необхідно встановлювати на радіаторі, що має тепловипромінюючу поверхню близько 500 см 2 . Сам симистор бажано вибирати із запасом за струмом і граничною робочою напругою, адже працювати йому доведеться за досить жорсткого температурного режиму, коли навколишнє середовище найчастіше прогрівається до 90 °С. Крім ТС122-20 (ТС122-25), зазначених на принциповій електричній схемі, цілком прийнятними тут можуть вважатися менш потужні напівпровідникові прилади. Наприклад, симістори ТС112-16 груп 7 (12).

У будь-якому випадку симистор кріпиться на радіаторі, який пригвинчується двома гвинтами М5 до пластини з 4-мм склотекстоліту. А та, у свою чергу, встановлюється на кронштейні (утримувачі) основного двигуна. Відповідно, у тримачі виконуються для цього два отвори М6 (рис. 4б). Радіатор виходить надійно ізольованим від корпуса двигуна. І це важливо, адже напруга між корпусом і радіатором може сягати 220 В.

1 – кронштейн основного двигуна; 2 - гвинт М6 (2 шт.); 3 – ізоляційна плата (склотекстоліт s4); 4 – гвинт М5 (2 шт.); 5 – радіатор; 5 - Сімістор

Додатковий резистор номіналом 510 ом має потужність 2 Вт. Для його розпаювання передбачаються спеціальні стійки, що закріплюються на діелектричній пластині.

Уся конструкція повинна бути розрахована на роботу в умовах високої вібрації та температури, що сягає кип'ятіння білизни до 90 °С. Вимоги до сполучних провідників: перетин (у перерахунку на мідь) – не менше 1,5 мм2, кріплення – міцне, зятяжка у клемах – надійна, що забезпечує належний електричний контакт.

Пральна машина з таким удосконаленням (рис. 5) зовні нічим не відрізняється від штатних аналогів. У мене вона надійно «працює» ось уже понад сім років.

В. ЩЕРБАТЮК, м. Мінськ

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити нас.

Двигун - це "серце" пральної машини, один з основних її вузлів, від якого залежить працездатність техніки. Основні характеристики даної деталі – потужність та кількість оборотів за хвилину. При покупці машини автомат ми рідко звертаємо увагу на ці параметри. А може, даремно? Ось тому ми й вирішили розповісти про те, яка потужність у двигуна у пральній машині, і на що вона впливає.

Різновиди двигунів

Перетворення електричної енергії на механічну (обертання барабана) в пральній машині відбувається за рахунок двигуна. Інженери розробили три типи двигунів, які використовуються в машинках автомат:

• асинхронний двигун;
• колекторний двигун;
• безколекторний двигун.

Мотори асинхронного типу можуть бути двофазними чи трифазними. У сучасних пральних машинах, випущених після 2000 року, двофазні двигуни не використовуються.Потужність таких двигунів складає 180-360 Вт, кількість оборотів не велика і не перевищує 2800 оборотів за хвилину при віджиму, при пранні обороти становлять близько 300. 1000.

Практично витіснили асинхронні двигуни, колекторні двигуни, які здатні працювати як від змінного, так і від постійного струму. Вони менші за розміром і мають плавне регулювання обертів за допомогою електроніки. Головний мінус полягає в його пристрої, який включає наявність щіток, вони стираються і стають непридатними. Для відновлення працездатності двигуна їх необхідно періодично змінювати. Потужність колекторних двигунів становить 380 – 800 Вт, причому частота обертання якоря варіюється від 11500 до 15000 оборотів на хвилину.

До відома! Потужність двигуна при пранні і віджимі різна. Даний показник виробник двигунів пише тільки на самому двигуні, в інструкції до машини ви цих цифр не знайдете.

Безколекторний або інверторний двигун вперше з'явився в пральних машинках в 2005 році, першою його стала використовувати компанія LG. Його відмінність у тому, що він безпосередньо з'єднується з барабаном без ремінної передачі.Він компактніший за двигуни двох інших типів, простий за конструкцією, має найбільший коефіцієнт корисної дії (ККД). За своєю потужністю інверторний двигун не поступається попереднім і здатний розкручувати барабан при віджимі до 1600-2000 оборотів на хвилину.

Залежність енергоспоживання від потужності

Від потужності електродвигуна пральної машини залежить енергоспоживання в цілому, простіше кажучи, скільки кіловат енергії намотує машинка на годину. Саме це цікавить споживача найчастіше, а не потужність мотора машинки автомат. Енергоспоживання машини складається з:

• споживаної потужності двигуна, в процесі всього прання вона змінюється, при віджиму більше, при пранні та полосканні менше;
• потужності нагрівального елемента, що в середньому становить від 1,7 до 2,9 кВт. При цьому чим вище температура нагріву води, тим більше буде споживана потужність;
• потужності помпи, що становить 24-40 Вт, це цілком достатньо для відкачування води;
• сумарної потужності, що споживається лампочками, модулем управління, датчиками тощо. вона дорівнює приблизно 5-10 Вт.

Потужна пральна машина розраховується для режиму «Бавовна», при якому вода нагрівається до 60 0 С, а машинка завантажується максимально. За цим показником пральної машини надають , що позначається латинською літерою.

Від потужності двигуна пральної машини залежить і максимальна кількість обертів при віджиму.

Чим потужніший двигун, тим більше обертів зробить барабан, віджимаючи білизну. Цей показник відображено у . Машини автомат, що обертаються зі швидкістю 1600 оборотів за хвилину, відносяться класу А. Але зовсім не обов'язково купувати таку машинку, адже навіть при віджиму в 800-1000 оборотів, білизна буде добре віджата, без ризику бути порваною.

Потужність моторів різних моделей пральних машин

На пральних машинах різних марок встановлюються різні двигуни, тому вони мають різні технічні характеристики та різну вартість. Наведемо кілька прикладів.

• Мотор CESET MCA 52/64-148/AD9 – двигун, що встановлюється на пральних машинах Hotpoin-Ariston та Indesit, його потужність складає 430 Вт та 11500 оборотів/хв;
• Мотор CESET MCA38/64-148/CY15 – двигун для пральної машини Candy, Hoover, Zerovatt, потужність дорівнює 360 Вт та 13000 оборотів/хв;
• МОТОР CESET CIM2/55-132/WHE1 – електродвигун для пральних машин Whirlpool, Bauknecht, потужність 800 Вт та 17000 оборотів/хв;
• WELLING HXGP2I.05 WASHING – двигун для пральної машини Індезит або Вестел, потужність при віджимі 300 Вт, при пранні 30 Вт;
• Elecronic Control Motor Haier HCD63/39 – двигун для машинок Candy та Haier, потужність 220 Вт та 13000 оборотів/хв;
• HXGP2I Welling Electronic Control Motor – двигун для пральної машини Samsung, потужність 300 Вт.

Отже, пральні машини автомат, виготовлені в 2000-х роках, мають колекторний або безколекторний двигун. Їхня споживана потужність може бути різною, але для споживача це не має великого значення. Важливіше знати, наскільки машина енергоефективна, а це можна з'ясувати за класом енергоспоживання, який має сучасні машини А або А+.

Принципова схема пральної машини ”В'ятка-Автомат”

Конструкція пральної машини ”В'ятка-Автомат”

З'єднання кришки фільтра з корпусом герметично та витримує тиск 9,4 кПа. Конструкція машини забезпечує повне зливання рідини з бака: допустимий залишок рідини в гідросистемі не більше 500 мл.

Регулювання програм та температури миючих розчинів під час прання, полоскання та віджиму виробів проводиться автоматично. Вручну лише завантажують вироби та миючі засоби, набирають необхідну програму, відключають машину та вивантажують чисту білизну.

Металевий корпус 28 машин виконаний з листової сталі, покритої білою фарбою. Корпус складається із штампованих деталей, з'єднаних заклепками та зварюванням. Зверху корпус закривається металевою кришкою 30, пофарбованої в білий колір і гвинтами-саморізами, що прикріплюється. Усередині корпусу встановлений пральний бак 6 із укріпленим на ньому двошвидкісним електродвигуном 11 приводу прального бака. У верхній частині корпусу розташовані: блок підключення до мережі водопроводу, що складається з двох електромагнітних клапанів 5 і 33, з'єднаний шлангами 4 з дозатором 1 миючих засобів, що передбачають можливість автоматичного введення в машину миючих, підсинювальних та підкрохмалюючих засобів; конденсатор 15 для електродвигуна; датчик 21 рівня рідини, з'єднаний з нижньою частиною бака шлангом 13. На верхній частині передньої стінки 27 корпусу встановлений кнопковий перемикач 25, який служить для вибору економічного режиму прання та віджиму; праворуч від вимикача знаходяться командоапарат 23 і неонова лампа 24, що сигналізує про роботу електродвигуна 11. Блок управління закривається пластмасовою панеллю, на яку виведені ручки 26 командоапарата і перемикач 25; тут же (ліворуч) знаходиться ящик 31 дозатора миючих засобів та панель з написами програм, розташована під ручкою ящика дозатора.

Пральний бак 6 виконаний з вуглецевої сталі з подальшим гарячим емальуванням. Верхньою частиною пральний бак підвішений до корпусу машини на двох циліндричних пружинах 3. Пружини кріпляться до верхньої частини корпусу через опори 2. До нижньої частини прального бака з двох сторін приварені металеві ресори: на пральному баку укріплені противаги 22 з бетону. Усередині прального бака вбудовані трубчастий електронагрівач 10 і датчик температури 9. У пральному баку встановлено перфорований пральний барабан з трьома ребрами. Вісь прального барабана через ущільнення в литій опорі, приєднаної до задньої стінки прального бака, виведена за межі останнього. На вісь надіто шків 7, з'єднаний клиновим ременем зі шківом на валу електродвигуна. У передній стінці прального бака знаходиться завантажувальний отвір, з'єднаний із завантажувальним люком за допомогою нерухомої гумової манжети спеціального профілю. У цій частині машини встановлені зливальний електронасос 18 і фільтр знімний 19, кришка якого виведена на нижню частину передньої панелі корпусу. Машина забезпечена знімним шлангом 8 затоки води і зливним шлангом 12. Наявність прямокутного отвору, що закривається кришкою в задній частині машини і можливість зняття верхньої кришки забезпечують зручний доступ до елементів конструкції і приладів машини, що має велике значення при її ремонті.

Пральні машини з часом зношуються та виходять з ладу. Найчастіше їх просто викидаються на звалище. Однак у багатьох випадках деталі від пральної машини можуть стати в нагоді. Існує безліч варіантів для другого життя електродвигуна. Все залежить від умінь, можливостей та фантазії домашнього майстра. У цій статті ви дізнаєтесь, де можна застосувати двигун від пральної машини, якщо він знаходиться в робочому стані. Розглянемо які саморобки із двигуна від пральної машини можна зробити.

Електродвигун для точильного верстата або наждака

Купівля готового верстата не завжди можлива, насамперед через високу ціну, і в цьому випадку буквально незамінним стає електродвигун від пральної машини чи іншого обладнання.

Багато зусиль вимагає правильне компонування майбутнього агрегату, а також вирішення такої технічної проблеми, як насадка точильного каменю на вал двигуна. У багатьох випадках на ньому відсутнє різьблення, а діаметри валу та отвори в камені не збігаються. Звичайним виходом зі становища є використання спеціальної деталі, яку потрібно окремо замовляти в майстерні у токаря. Ця деталь може називатися фланцем, перехідником, маточкою і т.д.

Фланець, що виточується, повинен насаджуватися на вал і фіксуватися за допомогою болта. Крім того, знадобиться шайба і гайка з різьбленням, спрямованою в бік, протилежну до обертання валу двигуна. За рахунок цього під час роботи відбуватиметься мимовільне закручування гайки. Інакше гайка швидко розкрутиться і камінь злетить.

При необхідності можна змінити напрямок обертання ротора. У пральних машинках встановлюються , тому достатньо виконати перемикання відповідних обмоток, і напрям обертання зміниться. Для запуску двигуна знадобиться пускова котушка. Якщо вона відсутня, то в цьому немає нічого страшного: при поштовху каменю в потрібну сторону пристрій запрацює самостійно.

Для виготовлення верстата зовсім не обов'язково користуватися двигунами підвищеної потужності. Цілком достатньо 400 Вт, і навіть 100-200 Вт. Слід звертати увагу на кількість обертів за хвилину, які не повинні перевищувати 3000. В іншому випадку мотор із занадто високою частотою обертання може призвести до руйнування точильного каменю. Найбільш оптимальним варіантом вважається електродвигун із 1000 об/хв.

Експлуатація саморобного точильного верстата передбачає суворе дотримання правил техніки безпеки. Насамперед необхідно передбачити захисний кожух, щоб уберегти працюючого від абразивного пилу та дрібних уламків. Для цього підійде метал, товщиною 2,0-2,5 мм у вигляді смуги, згорнутої у півкільце. Крім того, потрібно виготовлення підручника, для забезпечення упору деталей, що обробляються.

Перетворення електродвигуна від пральної машини на генератор

Багато домашніх майстрів займаються виготовленням саморобних генераторів з використанням електродвигунів від побутової техніки, у тому числі і пральних машин. Це завдання пов'язані з певними труднощами, передусім технічного плану. В обов'язковому порядку знадобляться послуги кваліфікованого токаря вже першому етапі робіт.

Насамперед належить виконати розбирання асинхронного двигуна, знятого з несправної пральної машини. Потім сердечник потрапляє до рук токаря, який прибирає верстаті шар елемента, глибиною 2 мм. Потім у сердечнику виконується прорізання пазів на глибину 5 мм, які будуть вставлені неодимові магніти. Пази рекомендується робити вже після придбання магнітів, коли стануть відомі їхні розміри.

Після виконання всіх робіт, необхідно закріпити на осерді неодимові магніти. З цією метою виготовляється шаблон із жерсті або іншого тонкого металу. Його габарити повинні збігатися з розмірами сердечника та шириною пазів, і він повинен точно укладатися на місце встановлення магнітів. Магніти розташовуються на осерді на однаковій відстані між собою і закріплюються за допомогою клею. Окрім відстані велике значення має кут нахилу кожного елемента. Відхилення від нормативних розмірів можуть спричинити залипання, внаслідок чого потужність генератора помітно знижується.

Для заповнення проміжків між магнітами використовується холодне зварювання. На завершення поверхня ротора шліфується наждачним папером, після чого виконується повне складання пристрою.

Зібраний генератор потрібно протестувати. З цією метою знадобиться невеликий акумулятор, випрямляч, мультиметр та контролер заряду. Підключення відбувається за певною схемою. Контролер заряду з'єднується із двома обмотками генератора через випрямляч. Потім контролер та мультиметр потрібно підключити до акумулятора.

Для нормальної перевірки необхідно забезпечити обертання ротора електродвигуна. Цю операцію неможливо виконати вручну, тому слід скористатися дрилем або шуруповертом. Інструмент з'єднується з ротором двигуна, після чого починається обертання зі швидкістю приблизно 800-1000 об/хв. При якісному складанні генератора напруга, що видається, становить 220-300 В. Нижча напруга вказує на неякісне складання ротора.

Після складання та перевірки генератор можна використовувати. Це вимагатиме витрат енергії, необхідної для обертання ротора. Можна підключитись до невеликого двигуна внутрішнього згоряння, наприклад, від бензопили або мотоцикла. Однак цей спосіб вимагає придбання енергоносія. Тому рекомендуються інші варіанти, порівняно недорогі та екологічно чисті, пов'язані з використанням енергії вітру чи води.

Всі домашні фахівці повинні пам'ятати, що електродвигун від пральної машинки може бути переобладнаний в генератор, потужністю не більше 5 кВт. Зазвичай такі пристрої видають загалом 2 кВт, достатніх для 1-2 приміщень чи лазні. Тож повністю замінити електричну мережу саморобним генератором не вдасться.

Токарний верстат із двигуна від пральної машини

Двигун від пральної машини ідеально підходить для виготовлення невеликого верстата токарного по дереву. Основою конструкції є рама, яка може бути виготовлена ​​з куточка, профільних труб та інших підручних матеріалів. Габарити рами знаходяться в межах 100 х 20 см, з можливими відхиленнями в той чи інший бік.

Електродвигун цілком підійде від старої пральної машини, можливо, навіть і з радянських часів. Наприклад, В'ятка-автомат обладналася асинхронним двигуном із двома швидкостями на 400 та 3000 обертів на хвилину. Підключення може виконуватися за всіма відомими схемами, у тому числі з використанням конденсатора.

Система кріплення двигуна до рами виконується індивідуально. Найголовніше, щоб вісь двигуна була виставлена ​​паралельно опорній конструкції. Це можна зробити за допомогою шайб, які при необхідності підкладаються у точках опори. На шківі електродвигуна закріплюється передня бабка. Задня бабка та напрямні також виготовляються із підручних засобів. Вісь задньої бабки має бути паралельно рамі та передній бабці, тобто необхідно виконати її центрування.

Важливою деталлю є підручник, що виконує функцію опори для ріжучого інструменту. Необхідно забезпечити його переміщення вздовж та поперек станини, а також надійну фіксацію під час роботи.

Електродвигун для дровоколів

Основою конструкції, як і в токарному верстаті, служить станина. Вона виготовляється із металевого профілю або квадрата. Отриманий майданчик складатиметься з двох зон – силової та робочої. Силова сторона призначена для встановлення електродвигуна. Він має бути надійно закріплений, оскільки основне навантаження лягає на нього.

У цій же зоні розташований блок керування двигуном. Для розміщення електричних компонентів передбачено діелектричну пластину, а самі вони повинні бути по можливості поміщатися у пластиковому корпусі. Робоча зона виконана у вигляді столу. Як матеріал використовується сталевий лист, товщиною 2-3 мм. На кордоні, що умовно поділяє обидві зони, монтується постамент, на якому закріплюється вал колуна-конуса. Цю деталь не можна кріпити безпосередньо на валу двигуна.

Для валу конуса обладнується власна опора на підшипниках. З метою компенсації ривків і створення моменту, що крутить, на вал рекомендується встановити маховик.

Після збирання всієї конструкції можна приступати до підключення електродвигуна. Найчастіше використовуються асинхронні двигуни. У старих агрегатах цього для запуску передбачена окрема обмотка. Щоб визначити її на двигуні, потрібно за допомогою тестера почергово виміряти опір на кожній обмотці. Потрібна обмотка матиме вищий опір. Вона безпосередньо бере участь у створенні первинного моменту, що крутить, в потрібну сторону. При необхідності змінити напрямок обертання валу, точки підключення пускової обмотки змінюються місцями.

Сучасні електродвигуни запускаються значно простіше. Для увімкнення та вимкнення можна використовувати звичайний побутовий автомат.

Бетонозмішувач з пральної машини

Бетономішалка необхідна у господарстві, особливо у приватних та заміських будинках. Однак бетономішалки досить дорогі, тому одним із варіантів вирішення проблеми буде виготовлення бетономішалки із підручних засобів. Найкраще підійде пральна машина, причому не тільки електродвигун, а й сам корпус.

Основа повинна бути надійною, щоб ємність у процесі обертання не хиталася. Від цього залежить тривалість експлуатації агрегату. Нестійка основа може призвести до падіння ємності та виходу з ладу інших елементів. Найбільш підходящою вважається металева конструкція. За бажання її можна обладнати колесами. Усі частини та деталі з'єднуються між собою за допомогою болтів чи зварювання. Для установки електродвигуна необхідно передбачити спеціальні полички з отворами під кріплення. На такій же поличці кріпиться і редуктор, шків якого повинен бути в одній площині зі шківом двигуна. Інакше мотор переживатиме перевантаження.

Вмикання та вимикання саморобної бетономішалки виконується за допомогою пакетного вимикача. Найчастіше у схемі включення присутній конденсатор. Таким чином, розмірковуючи про те, які саморобки з двигуна від пральної машини можна зробити, будь-який домашній майстер на практиці зробить пристрій, найбільш необхідний у домашньому господарстві.