Банна каналізація. Монтаж каналізації для лазні своїми руками. Монтаж системи грунтової фільтрації

Каналізація в лазні дуже важливий елемент системи водовідведення заміського будинку. Від її розташування найчастіше залежить і ефект відпочинку в даному приміщенні. Деякі люди використовують парилку кожен день, тому стоків може зібратися великий обсяг. Для того щоб кожен день не позбуватися від них вручну, найкраще встановити септик без відкачування. Про те, як влаштувати каналізаційну систему в лазні, її види та особливості установки ми і поговоримо нижче в статті.

Пристрій каналізації в лазні краще всього вибирати з наявністю декількох камер, адже в кожної з них вода проходить додаткове очищення. Кінцевим продуктом даної установки є освітлена і безпечна для навколишнього середовища рідина, яка не має неприємного запаху. Вивчивши велику кількість фото, відео та літератури від власників септиків, можна сказати, що двокамерну пристрій найпопулярніше серед жителів. Зрідка, схема складається з одного відсіку, але вона цілком впорається з навантаженням, так як стік не має твердих домішок. Принцип роботи даного пристрою утилізації води полягає в таких діях:

• Водний потік потрапляє в перший сектор, де розділяється на осад і рідина;
• Відбувається переробка стоку анаеробними бактеріями, які не потребують кисні для функціонування;
• Через трубу вода потрапляє до другого відсік, який може бути з наявністю дна і без нього. Якщо це конструкція без цієї деталі, то вода буде просочуватися в грунт через шар гравію або щебеню. У другому варіанті відведення очищених стоків проводиться за допомогою трубопроводу.

Варто відзначити, що мікроорганізми в системі не потрібно спеціально виводити, так як вони і так живуть в грунтовому шарі землі. При їх функціонуванні виділяється отруйний газ, який можна видаляти тільки при наявності вентиляції. У ситуації, коли в пристрої невелика кількість бактерій, потрібно розмножити їх - для цього існують спеціальні препарати. Це і є схема виконання роботи над очищенням стоків.

Критерії при виборі пристрою

Каналізація в лазні може бути виражена великою кількістю різноманітних конструкцій і відводів стоків. Саме тому необхідно правильно вибирати пристрій, який зможе повноцінно виконувати ваші завдання. В даному розділі ми з'ясуємо, як вибрати оптимальний варіант і критерії для виконання даної дії. Отже, перше, що ми повинні знати - це найголовніші параметри для покупки септика:

• Компоненти грунту і рівень грунтових потоків;
• Особливості рельєфу ділянки;
• Дистанції до місць забору води.

Компоненти грунтового покриву дуже сильно впливають на відведення води. Якщо біля вашої лазні піщаний грунт, то це говорить про те, що землею буде вбиратися багато рідини, тому система повинна функціонувати, як поглинаючий колодязь. У разі глинистих ґрунтів, навпаки, відведення води досить складне завдання. Тому для її полегшення можна встановити зливову каналізацію або своїми руками зробити бетоновану канаву. Також величезну роль займає схема рельєфу місцевості. Варто відзначити, що септик потрібно монтувати правильно і рівно, а трубопровід розташовується під нахилом.

Місце і матеріал для каналізації

У тому випадку, коли грунт здатна поглинати рідину великою кількістю, тоді система відповідає всім нормам. При такому розкладі, колодязь від каналізації повинен бути на відстань більше 20 метрів, а будинок або лазня - більше 10-15 метрів. Даний посібник прописано регламентом СНиП, так що виконання обов'язково.

На сьогоднішній день існує величезна кількість матеріалів для будівництва септика, тому дуже важливо вибрати оптимальні складові для вашої ділянки. Монтаж може виконуватися бетоном, кільцями, металом і іншими елементами. Можна купити готову конструкцію або каналізація може збиратися самостійними зусиллями. У тому випадку, якщо слив невеликого обсягу підійдуть і автомобільні шини.

Якщо слив великого розміру, наприклад, лазня використовується кожен день, то збір води відбувається швидкими темпами. Що це означає? Дуже скоро вам буде потрібно відкачувати воду. Тому для вирішення даної проблеми краще робити каналізацію без потреби відкачування. В даній установці відведення води проводиться в водойми або поглинає колодязь.

Види систем каналізації для лазні

Як зробити каналізацію в лазні - це питання мучить велика кількість людей. Шляхи виконання даного завдання розвиваються в двох напрямках, а саме:

• Самостійна установка;
• Послуги фахівців.

Якщо взяти таку систему, яка буде утилізувати слив лазні, то вона виконується в двох видах: дренажна каналізація і конструкція з прийманням. Про особливості даних пристроїв ми і поговоримо в нашому розділі.

дренажна каналізація

Даний колодязь, який приймає стік будинку, слід встановлювати для лазні з обмеженою кількістю відвідувачів. Дренажна система має свої вимоги до монтажу пристрою, а саме:

• Дренажний колодязь необхідно ставити від лазні, враховуючи глибину промерзання грунту. Якщо його показник 70 см, то яма повинна бути не менше 1,5 метра.
• Дно покриваємо шаром глини в 10 см, щоб слив не зміг потрапити в ґрунт;
• Дренажний колодязь повинен мати стік - відведення, через який вода буде виходити в траншеї;
• Зверху глину потрібно насипати щебінь або пісок з гравієм шаром в півметра;
• Колодязь засипати землею і утрамбувати;
• За необхідності утеплити слив трубу в дренажній системі.

Важливо! Якщо в колодязь на подушку глини засипають суміш гравію з піском, то періодично таку установку треба буде очищати.

Колодязь на піщаному грунті можна замінювати подушкою дренажу, яка має вигляд траншеї з глибиною метр, шириною - 0,3 метра. Зверху дана система засипається щебенем шаром в 20 см. Сток, який буде виводитися, скидається на подушку.

Установка з приямку

Ділянки, які мають погано пропускає воду грунт, краще за все будуть обробляти стік при установці системи з прийманням. Він створюється з матеріалу, який не пропускає воду і збирає всі каналізаційні відходи будинку, переробляє. Після цього слив направляється через трубу за межі кордонів садиби. Варто відзначити, що при використанні даної каналізації, потрібно передбачити пристрій по боротьбі з неприємним запахом. Для виходу з даної ситуації, ми зі спеціальної літератури і відео, вивели такі рекомендації:

• Злив входить труби повинен мати висоту 12 см від дна;
• Монтаж пластини під трубопроводом;
• Зберегти дистанцію 5 см від дна до пластини;

Увага! Злив приміщення найкраще транспортувати поліетиленовими трубами, високої міцності. Така каналізація може підключатися і санвузлу, якщо він рідко використовується.

Монтаж - етапи і особливості

В даному розділі ми на основі вивчених відео, фото та літературу створили покрокове керівництво до виконання схеми установки. Отже, каналізація для лазні своїми руками в основному виконується у вигляді двокамерного септика, тому ми і розглянемо монтаж даного апарату.

Для того щоб почати будівельні роботи, нам потрібно знати поняття таких величин, як глибина і кількість матеріалів. Якщо для вас не складе труднощів виконати заливку бетоном, то ви можете обійтися без послуг фахівців. Варто відзначити, що монтаж пристрою в цілому займе 4 дні, якщо робота буде проводитися чотирма людьми.

підготовка котловану

Проводити земляні роботи можна спеціалізованою технікою або ж вручну. Другим варіантом найкраще віддавати предпочтенье в тому випадку, якщо в грунті є камені або це піщаний тип. Ескалатор бажано використовувати в усіх інших випадках. Глибина повинна залежати від залягання труби, по якій слив транспортується від однієї до наступної точки.

Каналізація в лазні своїми руками повинна розташовуватися нижче за рівень промерзання грунту. Варто зазначити, що така глибина мінімально повинна бути на метр нижче. Відстань від труби до септика становить 80-120 см, що означає мінімальну глибину 2,5 метрів.

Увага! У разі наявності камери без дна, то показник залягання повинен бути на 30 см більше.

На габарити котловану впливає стік води, який буде стікати в конструкцію. Варто відзначити, що на даний показник має вплив частота користування лазнею. Після закінчення даного етапу, вирівнюємо і бетонуючи дно.

монтаж опалубки

Щоб звести опалубку, зовсім немає необхідності купувати нові матеріали, так як досить буде використовувати старі дошки. Для цього, їх потрібно збити в щитки, які потім акуратненько занурюються в котлован. Система утилізації води може підвищити рівень міцності за рахунок додавання в конструкцію армованої сітки. Для виконання сітки потрібно вибирати переріз дроту 10-15 см.

Арматурна сітка кріпиться до опалубки для заливання бетоном. Якщо особливості схеми укладання передбачають відсутність дна, то виконання армування є обов'язковою складовою процесу. Закріпити опалубку можна за допомогою кілків, які поміщаються в яму.

заливка опалубки

Для створення ідеального розчину необхідно змішування 1 частини цементу і двох порцій піску або гравію. Процес бетонування краще проводити одночасно, але, якщо такої можливості немає, то заливку можна робити пошарово. Щоб в майбутньому стік води не міг просочуватися в грунт, потрібно утрамбовувати розчин, щоб він мав щільну консистенцію. Перед початком робіт необхідна установка дренажної і входить труби, які транспортуватимуть стік по конструкції.

монтаж перекриття

Схема монтажу даної конструкції передбачає використання готової плити або створення її своїми руками з бетону. Варто зауважити, що товщина бетонної кришки повинна витримати двох дорослих осіб. Також, автономна каналізація повинна мати люк, який забезпечить доступ до механізму. Його можна зробити з будь-якого підручного матеріалу, але можна і купити в спеціальному магазині.

Після повної готовності перекриття приступає до установки колодязя фільтрації, який розміщується на дистанції 2 метри від септика. Варто зауважити, що труба з відстійника повинна укладатися під нахилом в 1,5 метрів. Дана вимога створить самоплив води. Після закінчення цих процесів можна сміливо приступати до експлуатації каналізації.

Внутрішню каналізацію для лазні краще робити відразу після заливки фундаменту. У вас є план приміщень. Розмітьте, де будуть стояти сантехнічні елементи: умивальник, душ, туалет, сливи.

Робиться траншея глибиною в 50 см. Нижче копати не варто, тому що слив буде направлений в систему очищення з деяким ухилом. Передбачається застосувати утеплювач для труб. У траншею укладаються труби, виводяться стояки до кожного з вузлів, укладається зверху на труби утеплювач, потім геотекстиль і засипається.

На виході з лазні в трубу вставляється трійник, з якого вгору піде витяжна труба і вихід до септика.

Витяжка буде проходити уздовж стіни лазні і буде відводити гази від діяльності бактерій в відстійнику септика. Потім робиться зовнішня каналізація.

Існує дві системи каналізації: централізована, локальна (автономна).

Перевага першої - немає необхідності утилізувати відходи життєдіяльності. Досить підключитися до системи і справно платити за користування. Монтаж комунікацій може обійтися не дешевше, ніж облаштування найпростішого септика. Зате така система надійна в експлуатації, дешевше в обслуговуванні і не завдає шкоди навколишньому середовищу.

Каналізаційні труби укладають в траншею з ухилом.

Важливо! Перепад висот від 10 до 15 мм на 1 п / м для труб з внутрішнім діаметром 110 мм.

Підійдуть труби ПП (поліпропіленові) або ПВХ (полівінілхлоридні). Їх легко монтувати. Одна сторона труби має розтруб з гумовим ущільненням. Гладкий кінець наступного труби змащується силіконом і вставляється в розтруб. Виходить герметичне з'єднання.

Ухил треба зберігати до колодязя підключення до центральної системи. Рекомендована глибина укладання - на 0,5 метра нижче зони промерзання для даної місцевості. В цьому випадку утеплювати труби не треба. Якщо ця умова не здійснимо - їх треба тепло ізолювати.

Теплоізоляційні матеріали для каналізаційних труб.

Для утеплення використовують:

• базальтове волокно;
• пінополістирол;
• мінеральна вата;
• спінений поліетилен;
• пеноизол;
• керамзит.

Легко і ефективно утеплювати напівциліндричними панелями (шкаралупа) - пінополістирол і інші полімери. Їх надягають на трубу і скріплюють скотчем.

Локальна каналізація монтується безпосередньо на ділянці у вигляді очисних споруд:

• вигрібна яма;
• фільтруючий колодязь;
• септик.

Вибір типу очисної споруди для лазні

Для дачної лазні сезонного користування підійде найпростіший фільтруючий каналізаційний колодязь (ФК). Спочатку треба визначити склад грунту і рівень грунтових вод (УГВ). Кращий варіант для фільтруючого колодязя - низький рівень грунтових вод. Фільтрація - здатність породи поглинати деяку кількість води за певний проміжок часу.

Залежність фільтрації грунту від її складу (через 1 м2 грунту)

• Пісок Від 100 л / добу;
• Супісок Від 50 до 600 л / добу;
• Суглинок Від 5 до 300 л / добу;
• Глина До 5 л / добу;

Важливо! Відфільтрована вода, перш ніж потрапити в грунтові води, повинна пройти через фільтруючий шар товщиною не менше одного метра. Для фільтрації тільки помивочних і пральних стоків досить, щоб сумарна площа поверхні, що фільтрує колодязя була не менше 4 м2 для сім'ї з чотирьох-шістьох чоловік.

Пристрій фільтруючого колодязя

Матеріалом для будівництва може стати:

• звичайна металева або пластикова бочка без дна;
• цегла (для кладки стін колодязя);
• бетонні кільця;
• гофрована труба ПВХ «Корсис» (діаметр від 600 мм).

Копати шахту для ФК треба не ближче 20-м від водозабору (свердловини, криниці). Глибина шахти строго не регламентована. Головне - знайти фільтруючий шар грунту. При низькому заляганні грунтових вод треба, щоб площа фільтруючого шару була якомога більше. Дно шахти засипаємо 10-сантиметровим шаром щебеню.

Розрівнюємо дно шахти, трамбуємо. Встановлюємо на дно ємність без дна - велика металева або міцна пластикова бочка з перфорованими отворами навпроти фільтрує стінки шахти. Згодиться будь-яка міцна ємність.

Засипаємо простір між стінками бочки і шахти дрібним гравієм або щебенем до рівня верхніх отворів. Потім насипаємо шар глини і трамбуємо. Далі - родючий шар грунту. При великій площі фільтрації в піщаних грунтах, більше 4 м2, добова фільтрація складе від 600 до 1000 л / добу. Цього цілком достатньо не тільки для банних стоків, але і для фільтрації відходів з септика побутових відходів заміського будинку цілий рік.

Важливо! Каналізаційні труби, ФК і септик треба обов'язково утеплити. Встановлені в грунт ємності необхідно заякорити - закріпити до баласту на дні ями. Це може бути бетонна стяжка, забетоновані труби, бетонні плити. Кріпляться за допомогою хомутів, тросів, технічних строп. Це запобіжить можливість спливання ємності під спучує грунтах.

Складніша справа, коли УГВ знаходиться високо. Метод підземної фільтрації не підійде. Пристрій герметичного накопичувача - ось вихід при високому УГВ. Таким накопичувачем може бути вигрібна яма, виконана за санітарними нормами і правилами (СНіП). Згідно з цими нормами вона повинна знаходитися не ближче 20 метрів від свердловин і колодязів. Яма повинна бути герметичною.

Пристрій вигрібної ями

Принцип роботи простий: відходи накопичуються в герметичній ємності і в міру накопичення відкачуються асенізатором. Частота виклику машини залежить від обсягу стоків і ями. Обов'язкова умова - вільний під'їзд для обслуговування.

Сучасний варіант вигрібної ями - найпростіший септик, що складається з двох відсіків. Перший відсік - відстійник, другий відсік приймає очищені відходи відстійника і фільтрує їх в грунт за умови товщини фільтруючого шару до УГВ не менше 1 метра. Якщо ця умова не здійснимо, то додатково в другій відсік вбудовують систему відкачування, що складається з фекального насоса і автоматики, підключеної до поплавця рівня. Відходи з нагнітальної лінії відкачують на фільтраційне поле.

Септик з бетонних кілець

Перед замовленням кілець треба розрахувати необхідний обсяг септика. Для лазні частого користування, що включає кілька сантехнічних пристроїв: душ, ванна, умивальник, туалет - треба будувати багатоінсценує септик відповідного корисного об'єму (відмітка до рівня відкачування). Споживання на сім'ю складе близько 1000-літрів на добу. Підійде 3-камерний септик (три ряди кілець по 2 шт. / Ряд).

Важливо! Обсяг септика краще збільшувати за рахунок числа камер, а не глибини установки кілець. Є межа, обумовлений УГВ.

Для самостійного монтажу можна замовити бетонні кільця:

• відстійник - два кільця, днище, кришка;
• камера очищення і знезараження - як і для відстійника;
• фільтруючий колодязь - два кільця з кришкою;
• кільця (для підбору висоти);
• трійники ПВХ 110 мм;
• труби ПВХ;
• люки.

Кільця з внутрішнім діаметром 1000 мм і висотою в 800 мм згодяться для облаштування двокамерного септика з колодязем. Робочий об'єм септика складе більше 3,5-м.куб, що цілком достатньо.

Виберіть місце розвантаження кілець безпосередньо біля шахти септика. Зазвичай кільця привозять на машинах з краном-маніпулятором. Підготуйте шахту і розвантаження зробіть прямо з установкою кілець в шахту. Це заощадить гроші на додатковий виклик крана. Шахта риється на глибину кілець. Додайте ще 20 см для піщано-щебеневої подушки і сантиметрів 50 для облаштування горловин люків. У підсумку це буде 2 метри. Якщо УГВ вище, то підберіть кільця меншої висоти.

З лазні зливна труба входить в першу камеру-відстійник. Під дією сили гравітації тверді відходи осідають на дно. Перехід рідини з першої до другої відбувається через трійник. Така система відсікає вируючу газову шапку в першій ємності.

До другої потрапляє каламутна вода і дрібні зважені частинки, які переробляються бактеріями. У фільтрує камеру потрапляють очищені на 60-70% стоки. Далі, якщо є можливість, з третьої ємності стоки фільтрують безпосередньо в грунт або відкачують на поле фільтрації по дренажним трубах.

Нижні кільця 1 і 2 камер мають дно. Зазвичай фільтруючий колодязь не має дна (для більшої площі фільтрації). У разі якщо УГВ близько до основи колодязя 3 - роблять ізоляцію дна з подушки піску, гравію, глини. Простір між стінками ємностей засипають дрібним піском, поливають водою, трамбують. Висота піщаної засипки 1 метр. Потім засипають звичайної вийнятої землею, зверху трамбують глиною і насипають родючий шар грунту.

У третій ємності в зоні фільтрації роблять перфорацію стінок колодязя. Якщо природна фільтрація не справляється з відведенням стоків, то підключають насос. Ефективність такої системи залежить від активності бактерій, яка зростає, якщо робити аерацію рідини в ємностях малопотужної компресорної установкою.

Ось зливна труба з лазні входить в відстійник.

Вхід ретельно герметизують, трубу і траншею утеплюють. На кінець зливної труби надягають трійник. Він грає роль компенсатора і через нього можна вивести вентиляційну трубу.

Трійник кріпиться хомутом до стінки. Перехід з камер виконаний трубою ПВХ 110 мм. Витяжну трубу можна встановити в камері очистки.

З другої ємності перехід виконується в ФК. Вся система закривається кришками. Окремо продаються горловини з люками. Вони виконані з полімерно-піщаної матеріалу, коштують дешевше чавунних і витримують навантаження від 3 до 120 т, легко кріпляться до бетонної кришці анкерними болтами на 10 мм.

Можна замовити металеву або пластикову ємність певного обсягу з двома відсіками. Для дачної баньки цілком згодиться септик з пластикових бочок великого розміру.

Таку конструкцію можна спорудити, не володіючи високими будівельними навичками. Вихід з другої ємності можна направити у всмоктує траншею.

Будівництво вбирає траншеї

Це додаткова штучна система очищення відходів з септика. Якщо ФК не встигає фільтрувати стоки з лазні, то далі вони надходять в траншею і йдуть в грунт. Для лазні з невеликим споживанням води досить однієї траншеї. Дно траншеї повинно знаходитися не ближче 1-м від УГВ.

Ось схема траншеї.

1. Гідроізоляція.
2. Щебінь.
3. Засипний грунт.

Для відводу стоків з лазні досить траншеї довжиною в 6 метрів. На кінець розпилювальної труби вставляється патрубок 90 градусів і вентиляційна труба. Гідроізоляцію (тканину геотекстиль) укладають поверх щебеню і з напуском на стінки траншеї.

Розпорошуються труба виготовляється з каналізаційної труби ПВХ 110 мм. Уздовж труби знизу по всій довжині роблять отвори в 5 мм і кроком 5 - 10 см. Якщо труба буде перебувати в зоні промерзання, то треба на верхній шар щебеню укласти рулонний утеплювач з кам'яної вати, потім геотекстиль.

Якою б досконалою не була локальна система очищення, вона вимагає періодичного обслуговування. При плануванні місця під септик треба враховувати можливість безперешкодного під'їзду спецтехніки. Роботи з облаштування каналізації можна виконати самостійно. Сучасні матеріали труб і фітінг спрощують їх підгонку і стикування. Сміливо беріться за справу, і у вас все вийде.

Будівництво лазні на власній ділянці може бути виконано з різних матеріалів і за різними технологіями, проте пристрій каналізації в лазні є необхідним при будь-якому способі будівництва. Розуміння того, як зробити каналізацію в лазні своїми руками багато в чому буде сприяти як економії фінансових коштів, так і комфортному подальшого її використання.

Існуючі варіанти конструкції каналізації в лазні

Правильне технічне будова і відведення стоків, виконане з дотриманням основних правил забезпечить тривале використання лазні без необхідності проводити часте обслуговування систем внутрішніх комунікацій.

Починаючи на власній ділянці, і розглядаючи відповідні проекти необхідно відразу опрацювати то, як правильно зробити каналізацію в лазні. Це обумовлено в першу чергу тим, що закладка системи відведення стоків при будь-якому способі її організації здійснюється на стадії.


Каналізація в лазні може бути організована двома способами:

1. Напірного типу з установкою насосного обладнання спеціального призначення, який забезпечує відбір каналізаційних стоків. Даний спосіб добре використовувати при влаштуванні банних приміщень нижче рівня грунту, наприклад, в підвалі.
2. Безнапірного стоку, в якому відведення стічних вод здійснюється за рахунок ухилу прокладаються трубопроводів і є найбільш загальне застосування.

При проектуванні банної каналізаційної комунікації необхідно враховувати облаштування наступних складових:

• або місце накопичення і переробки стічних вод;
• трубопровід як зовнішній, так і внутрішній;
• зливні пристрої в помоечние приміщення (трапи, жолоби);
• система видалення запаху (вентиляційний відвід, сифони).

Критерії вибору каналізаційної системи

При проектуванні каналізаційної системи в лазні необхідно враховувати кілька основних моментів, від яких залежить вибір найбільш оптимального її пристрою.

Будівництво накопичувача стічних вод

Збір і переробка стічних вод одне з основних заходів всього комплексу робіт по влаштуванню банної каналізації при відсутності поблизу централізованих каналізаційних систем. В цьому випадку необхідно своїми силами облаштувати ємність, в якій будуть збиратися стоки. Це може бути виконано кількома способами залежно від технічних особливостей будівництва і наявності фінансових можливостей.

Принциповими схемами влаштування колодязів можуть бути наступні:

Залежно від вибору принципової схеми необхідно підібрати матеріал для виготовлення. Можливі наступні варіанти:

• пластикові ємності, наприклад, еврокуби або інші ємності відповідного обсягу і складу;
• бетонні кільця заводського виробництва;
• заливка бетонного короба безпосередньо на місцевості;
• , Укладена в шаховому порядку з дренажними зазорами.

Після того як обраний матеріал і схема пристрою необхідно вибрати оптимальне місце для будівництва і забезпечити правильну підготовку ями для заглиблення або пристрою ємності.

При цьому потрібно дотримуватися таких правил.

Після виконання земляних робіт по підготовці ями, її дно і краї необхідно промазати глиняним складом, щоб уникнути осипання країв, а також виконати підсипку піщаної подушки і дренажного шару в разі потреби.

При цьому треба враховувати:

При облаштуванні відвідних ємностей треба також передбачити наявність, які сприятимуть ефективній переробці відходів і виключать неприємний запах.

Особливості укладання каналізаційних труб

Найбільш актуальним матеріалом для організації відводу стоків на сьогоднішній день є пластикові труби, які, в силу своїх властивостей, витіснили труби з чавуну, металу і асбестобетонний. Вони мають тривалий термін служби, зносостійкі, з ними легко працювати при монтажі, а також мають невисоку вартість.

Для з'єднання труб передбачені відповідні стикувальні модулі або фітинги, які маю різноманітну конфігурацію для виконання складних стикувань і розлучення трубопроводів.

Укладання труб зовнішньої каналізації проводиться в підготовлені траншеї, підготовлені з урахуванням таких особливостей:

Стиковка трубопроводу до каналізаційного колодязя здійснюється способів врізки з герметизацією стику.
Підведення трубопроводу до самої бані проводиться через допомогою установки труби в технологічні отвори і герметизації місця приєднання цементним розчином. У відео показаний процес укладання каналізаційних труб.

Пристрій внутрішніх каналізаційних відводів

Укладання труб для оснащення каналізацією внутрішніх приміщень залежить від планованого способу облаштування підлоги, функціонального призначення приміщень і кількості точок зливу.

У невеликих за обсягом лазнях злив води передбачається безпосередньо з мийного приміщення. Інші ж варіанти припускають відведення стоків з декількох точок, включаючи туалет і додаткові місця підведення води, наприклад, душ, умивальник.

Все це необхідно враховувати при плануванні лазні, для забезпечення необхідних технологічних висновків.
Матеріал для покриття підлоги також має важливе значення для того як буде організований злив в лазні.

Роботи з укладання внутрішніх трубопроводів виконуються в наступній послідовності.

Після виконання всіх дій по розкладці труб, виробляють заливку бетонним розчином, враховуючи при цьому є:

• висота бетону над трубами повинна бути не менше 10 см;
• необхідно забезпечити ухил бетонної основи відповідно до планованого типом покриття підлоги.

Заключним етапом пристрою каналізації усередині лазні є укладання покриття підлоги.

Складно уявити собі заміський будинок без лазні або сауни. Відпочити, попаритися від душі, зняти втому або використовувати баню як тимчасове житло при будівництві основного будинку - варіантів використання безліч. Не дивно, що серед користувачів FORUMHOUSE рік від року зростає інтерес до тематики.

Наш портал вже докладно розповідав, де її розмістити на ділянці, як обробити парну. Продовжуємо розпочату тему. З нашого матеріалу ви дізнаєтеся:

• Які інженерні комунікації необхідні.
• Як змонтувати простий і бюджетний водопровід.
• Які нюанси необхідно врахувати при монтажі електрики.

Нюанси монтажу та вибору інженерних комунікацій в лазні

Без правильно побудованих комунікацій - водозабезпечення (варіант - носимо воду з колодязя, не розглядаємо), електрику, вентиляція, каналізація та водовідведення, неможливе нормальне використання лазні. При цьому, через особливості режиму експлуатації лазні або сауни, а це - підвищена вологість і температура, до інженерних мереж пред'являються особливі вимоги з безпеки використання і довговічності.

Крім цього, ще на стадії проектування необхідно визначитися, чи буде лазня окремостоячим спорудою, або ми обмежимося будівництвом простий сауни всередині будинку.

Практика показує, що найчастіше баню будують у вигляді окремого МИЙНА і банного комплексу. Існують як варіанти щодо простих лазень / саун, так і складних і дорогих споруд (із зоною СПА і басейном), використовуваних для відпочинку і проведення розважальних заходів.

Незалежно від варіанту використання лазні, запам'ятовуємо головне правило: спочатку робиться проект (на підставі уподобань власника і можливого режиму експлуатації «мокрого» приміщення).

Тепер розраховуємо необхідний обсяг водоспоживання, а також визначаємо необхідну кількість точок водорозбору. Це - душ або душова кабінка, раковина зі змішувачем, точка підключення пральної машини, підведення унітазу, накопичувальний бак і т.д.

Якщо в якості джерела тепла передбачається електрична кам'янка, розраховуємо, чи витримає електрична мережа додаткове навантаження. Не забуваємо про водонагрівач для приготування гарячої води, а це також додаткове навантаження на електромережу.

Заздалегідь продумуємо, як до лазні здійснити підведення електрики (підземний або повітряний спосіб) і води. Чи достатній дебет свердловини, як утилізувати стоки, чи впорається септик з масовим скиданням води, або треба запроектувати поділ стоків і т.д.

Тільки зібравши всі необхідні дані і прикинувши приблизну кількість людей, які будуть користуватися лазнею, можна перейти до проектування інженерних мереж і безпосереднього будівництва лазні.

Подібний підхід - ретельне планування, дозволить уникнути дорогих переробок в майбутньому, коли лазня / сауна вже побудована. Наприклад, виявиться, що електрична проводка і автомати не тягнуть підключений електрообладнання, не вистачає точок для, а потужності насоса недостатньо, щоб швидко наповнити водою купіль або басейн.

Особливостей багато, по кожному з них можна написати окрему статтю. Бажаючим знайти відповіді на вищезазначені питання рекомендуємо прочитати статті: і дотримати всі межі від очисної споруди до інших об'єктів на ділянці, і.

Йдемо далі. Візьмемо, наприклад, звичайну «бюджетну» лазню - дерев'яна споруда з бруса або колоди. У ній необхідно змонтувати систему водопостачання і провести електрику. Потрібно зрозуміти: на які основні моменти звернути увагу, щоб облаштувати якісні інженерні комунікації.

Монтаж водопроводу в лазні

Перше, про що слід задуматися при проектуванні водопроводу в лазні - режим її експлуатації - цілорічний або сезонний. Якщо взимку баню не планується використовувати, або її запуск передбачається тільки у вихідні дні, треба забезпечити злив води з труб і з сантехніки (наприклад, унітазу). Якщо цього не зробити, то при негативних температурах вода замерзне і може розірвати труби.

Наші користувачі вирішують цю проблему по-різному.

Kolek2575 Учасник FORUMHOUSE

Я планую в баню поставити піч з водяним теплообмінником на трубі. Морози у нас доходять до - 30 ° C. Ще не вирішив, що робити з водою. Залишиш, розірве. Зливати кожен раз?

На думку досвідчених учасників, варіантів може бути два: або зливати воду, або не допустити промерзання лазні. Наприклад, за порадою Dokainfo,використовуємо саморегулюючий нагрівальний кабель.

Після завершення банних процедур вода зливається з нагрівального бака і душової кабіни. Щоб вода безперешкодно злилася в колодязь, на погружной насос ставимо зворотний клапан.

Монтуючи таку систему, передбачаємо необхідні ухили труб, щоб вода безперешкодно стікала самопливом.

Але гріючий кабель - це додаткові складності при монтажі. Також можливі перебої з електропостачанням. Якщо для створення напору в системі водопостачання використовується насосна станція, то вузьким місцем стає гідроакумулятор. З нього, при нечастих візитах в баню взимку, також доведеться зливати воду або повністю демонтувати станцію і зберігати її в теплому приміщенні.

Цікаві способи водопостачання лазні, які використовують користувачі нашого порталу в зимовий період часу.

Sanap Користувач FORUMHOUSE

Влітку для забезпечення лазні водою я використовую насосну станцію + змонтований електричний водонагрівач. Як тільки температура йде в мінус, зливаю всю воду з водопроводу, а взимку для експлуатації лазні використовую привізну воду. Для 2-3 чоловік, щоб помитися, вистачає 50-70 літрів. Для контрастних процедур обтирати снігом.

Також цікавим є досвід користувача з ніком 8k84r.Водопостачання лазні зроблено так - вода з колодязя гойдається занурювальним насосом. Над парилкою, в опалювальному приміщенні, змонтований гідроакумулятор, а також електричний накопичувальний бойлер для нагріву води влітку. Плюс відкрита система з баком, з підживленням з гідроакумулятора.

При від'їзді відкриваються всі крани, і вода зливається в каналізацію. Відключаємо насос, завоздушіваем магістраль насоса. На все йде хвилин 5. Приїхавши, затоплює баню, закриваємо крани і включаємо харчування насоса.

Для наочності пропонуємо схему системи водопостачання лазні від Putnik2008.

Примітка: для нагріву води використовується мідна труба, зігнута в спіраль, яку поклали на камені електричної кам'янки.

Як накопичувального бака застосовується каністра об'ємом 30 л.

Putnik2008 Користувач FORUMHOUSE

Також для простої схеми водопроводу лазні можна на «горищі» змонтувати ємність літрів на 200, що забезпечить достатній напір води при відкритті крана, або щоб помитися під душем. Після завершення банних процедур залишаємо кран відкритим хвилин на 15, поки вода самопливом зливається назад в колодязь, але така спартанська система підійде, звичайно, не всім.

Вузьким місцем самопливний системи, при нерегулярному використанні лазні взимку, може бути глибина промерзання, яка залежить від регіону. Щоб не допустити замерзання трубопроводу, його закладають нижче глибини промерзання, застосовують гріючий кабель або утеплюють.

Про те, як зробити простий і ефективний зимовий водопровід, яка не замерзне при мінусових температурах і для якого не потрібно гріючий кабель, розповідається в статті

Особливості монтажу електропроводки в лазні

Повноцінна система водопостачання лазні неможлива без надійного електропостачання насоса, що забезпечує необхідний тиск води у водопроводі. Крім цього: освітлення, електричні прилади, які використовуються в лазні, водонагрівачі і т.д., також необхідно підключити до електромережі.

Причому, на відміну від звичайного будинку, баня / сауна - місце з підвищеною вологістю і температурою, а це означає, що до електромережі пред'являються особливі вимоги, що гарантують її безпечну експлуатацію.

T0лянич Користувач FORUMHOUSE

Баня - це вологе приміщення, тому прокладка проводки в лазні проводиться згідно з вимогами ПУЕ для саун, ванних кімнат і душових.

Звідси: в парильні і в МИЙНА приміщенні не повинно бути ніяких електроприладів типу пральної машини, розеток, розподільних коробок і вимикачів. Це обладнання розміщується в приміщенні для відпочинку, а до кожної лампочки (в бризок корпусі) в парильні і помивочной йде окремий дріт. Якщо для нагріву використовується електрична кам'янка, то для її підключення використовуємо цільний кабель, що йде від розподільного щитка, що знаходиться в кімнаті відпочинку або передбаннику.

Згідно ПУЕ, пункт 7.1.40. У саунах для зон 3 і 4 згідно з ГОСТ Р 50571.12-96 "Електроустановки будівель. Частина 7. Вимоги до спеціальних електроустановок. Розділ 703. У приміщеннях, що містять нагрівачі для саун", повинна використовуватися електропроводка з допустимою температурою ізоляції 170 ° C.

Плафони / світильники вибираємо спеціальні - герметичні, призначені для експлуатації у вологому приміщенні. Ущільнювач між підставою і плафоном повинен бути зроблений з термостійкого силікону, а не з гуми, яка під впливом високої температури може розсипатися.

Ступінь захисту світильника IP54. У кімнаті відпочинку встановлюється розподільний щит, всі вимикачі, розетки та насосні станції. Крім запобігання удару електричним струмом, це допоможе уникнути передчасного виходу з ладу обладнання через корозію, викликаної вологою в МИЙНА приміщенні.

T0лянич

Не забуваємо про пристрій окремого заземлення у лазні, навіть якщо основне заземлення змонтовано в будинку.

Це - ази монтажу електрики в лазні. Переходимо до практики. Як показує досвід, найбільшу кількість запитань викликає вибір електрокабеля для лазні, спосіб його проведення, а також безпечні варіанти електроосвітлення МИЙНА приміщення і парної.

Багато власників приватних будинків хочуть мати на своїй ділянці хорошу російську лазню. Але перш ніж приступити до її будівництва, необхідно ретельно продумати і грамотно організувати водовідведення. В даний час існує декілька способів пристрою виведення відпрацьованої води з лазні, які не вимагають великих фінансових вкладень і підведення до загальної міської каналізаційної системи. Якісно зроблений слив в мийної лазні допоможе забезпечити тривалий термін служби підлог і фундаменту, а також запобіжить появі цвілі і грибків на стінах.

Пристрій зливу в мийної кімнаті при лазні

Водовідвід в лазні може здійснюватися різними способами, які залежать від виду підлог в мийної кімнаті лазні. Бувають дерев'яними протікають і не протікають, а також бетонними. Для першого випадку необхідно влаштовувати спеціальний резервуар для стоку води, з якого вона буде виливатися в каналізацію. А для другого варіанту кладеться підлогу в лазні з ухилом, і монтуються спеціальні жолоби і трапи для водостоку. Будь-яка стічна система в лазні повинна влаштовуватися до укладання підлог.

При виборі створення зовнішньої каналізації лазні необхідно враховувати такі фактори, як:

• Інтенсивність експлуатації лазні;
• Габарити будівлі;
• Тип грунту і глибина його промерзання;
• Каналізаційна система (її наявність або відсутність);
• Чи є можливість підключитися до центральної системи.

Перераховані вище аспекти є одними з найважливіших при визначенні водовідведення.

Для маленької баньки, де паритися буде один або два людини кілька разів на місяць не варто робити складну каналізацію. Досить буде викопати звичайну зливну яму або невеликий приямок під банею.

Тип грунту має велике значення при створенні водовідведення. Для піщаних грунтів, які добре вбирають воду, рекомендують робити дренажний колодязь. У глинистих ґрунтах краще облаштовувати зливну яму, з якої стоки треба буде періодично викачувати. Також необхідно враховувати ступінь промерзання землі, так як вода в трубах, які будуть прокладені вище необхідної позначки, просто замерзне і пластик трісне.

Якщо ви не хочете, щоб вода з лазні просто витікала і вбиралася в грунт, необхідно використовувати септик з відстійником, де стоки будуть відстоюватися і очищатися, а потім розподілятися через зрошувальні труби. Найбільш складним і дорогим способом виведення води є пристрій колодязя з біологічними фільтрами, які складаються з шлаку, битої цегли та щебеню. Особливість такого способу полягає в тому, що при попаданні в колодязь відпрацьованих вод, його стінки поступово покриваються шаром мулу, в якому живуть мікроорганізми, які очищають воду.

Переваги та недоліки кожної системи зовнішнього водовідведення в лазні

Розглянемо різні типи водовідведення, а також їх характеристики, переваги і недоліки.

Це герметична яма з ЖБК, в якій накопичується вода, яка надходить з лазні. Коли вона наповнюється, її викачують за допомогою спеціального пристрою.

переваги:

• Простота пристрою;
• Не потребує догляду;
• Низька вартість.

недоліки:

Дренажний зливний колодязь

Така система відводу води являє собою яму з фільтратом, який очищає стічну воду. В якості фільтра може бути пісок, биту цеглу, щебінь, шлак і т. Д.

переваги:

• Низька вартість;
• Простота споруди.

Недоліком системи є регулярна заміна фільтрату або його чистка. А дана процедура вимагає великих фізичних витрат.

приямок

Така система складається з ями, яка викопана відразу під підлогою мийної. На дні ями знаходиться природний фільтрат, який пропускає через себе стічну воду, що йде поступово в глибину грунту.

переваги:

• Немає необхідності проводити трубопровід;
• Низька вартість пристрою.

недолік:

Це система, яка складається з септика і виходять з нього труб, які виводять очищену від домішок воду. Водовідводи встановлюються під певним ухилом, щоб вода швидко йшла і повністю вбиралася в грунт.

переваги:

• Працює в автономному режимі;
• Може застосовуватися для створення каналізації з декількома точками для прийому відпрацьованої води;
• Може очищати навіть «чорні» стоки, якщо встановити анаеробний септик.

недоліки:

В якості альтернативи можна підключитися до центральної каналізації. Тоді не буде необхідності влаштовувати зовнішні споруди для прийому і переробки відпрацьованих стоків. Але тут доведеться оплачувати послуги фахівців і оформляти різні дозвільні документи.

Внутрішня система водовідведення лазні

МИЙНА усередині лазні облаштовується з урахуванням майбутнього зливу і вибраних статей. Злив повинен виконуватися таким чином, щоб в приміщенні не залишалася волога, яка сприятиме розвитку грибків і плісняви.

1. Протікають дерев'яні підлоги отримали найбільш широке поширення, так як вони є максимально простим варіантом пристрою зливу в лазні. Дошки укладаються з проміжками близько 3-4 мм, для того щоб крізь щілини вода з мийної йшла в яму безперешкодно. Такі підлоги є розбірними для того, щоб можна було провести якісну просушування дощок. У цьому випадку підлогу влаштовується без ухилу для зливу, так як вода буде вбиратися в землю під банею.
2. Непротекающіе підлоги влаштовуються з кутом ухилу до зливу, через який відпрацьована вода буде надходити в водозбірник, а потім в каналізацію. Також вода може стікати в будь-яку обрану систему водовідведення.
3. Бетонні підлоги прості в догляді, довговічні і надійні, тому вони прекрасно підходять для пристрою мийної кімнати в лазні. Такі підлоги також робляться з ухилом в бік зливу, щоб вода могла швидко і безперешкодно йти в обрану систему каналізації.

Підготовка до будівництва водовідведення: креслення і схеми різних зливів

Схема пристрою дерев'яного протікає статі зі зливом. Повинна виконуватися до укладання підлог.

Якщо в лазні передбачається суха парилка, а в мийної буде душ, то необхідно передбачити злив і в парній.

У каналізації лазні, де збір води буде здійснюватися з кількох приміщень, необхідно обов'язково встановлювати стояк з вентиляційним клапаном.

Якщо парилка і мийна знаходяться в різних кімнатах, то жолоб для відводу води укладається під перекриттям між ними.

Під дерев'яною підлогою необхідно робити бетонну основу з ухилом до центральної частини, де і буде йти жолоб, який приєднується до каналізації.

Також замість бетону можна укласти на підлогу під настил піддон з нержавіючої або оцинкованої сталі.

Відео: пристрій оцинкованого піддону для зливу води під дерев'яною підлогою лазні

При влаштуванні наливних підлог, на які буде укладатися кахель, необхідно дотримуватися ухил, де в нижчій точці встановлюється трап для прийому води, який з'єднаний з каналізацією.

• Для пристрою каналізаційної системи усередині лазні необхідно використовувати сучасні міцні пластикові труби, які мають тривалий термін експлуатації, і тому будуть служити довгі роки. Вони не бояться вологи, не схильні до корозії, як звичайні металеві або чавунні, а також легко і просто збираються самостійно без залучення фахівців. Труби ПВХ відмінно підходять для пристрою внутрішньої каналізації в лазні, податливі в будь-якій обробці, а також можуть бути з розтрубом і без нього. Термін служби більше 50 років.
• Чавунні труби занадто дорогі, важкі, а також незручні в роботі.
• Азбестоцементні труби є найдешевшими, але часто вони мають безліч дефектів. Також для монтажу зливу без напору потрібні труби з гладкою внутрішньою поверхнею стінок, а вироби з азбестоцементу часто мають шорсткі внутрішні стінки з заглибленнями.

Види пластикових труб:

• Труби ПВХ (з полівінілхлориду);
• ПВХХ (труби з полівінілхлориду хлорованого);
• ПП (вироби з поліпропілену);
• ПНД (труби з поліетилену низького тиску);
• Гофровані труби з поліетилену.

Будь-які з перерахованих вище видів труб можна використовувати для внутрішнього устрою зливу в лазні. Діаметр вироби для головної магістралі беруть виходячи з майбутньої інтенсивності експлуатації лазні та кількості зливних точок. Для звичайної лазні з парною, мийної кімнати та туалету рекомендують труби діаметром 10-11 см. Якщо не буде встановлюватися сантехніка, то досить буде і труб діаметром 5 см для відводу води.

Розрахунок матеріалу для створення водовідведення та інструменти

Для монтажу внутрішньої каналізації в мийної кімнаті нам необхідні будуть ПВХ труби сірого кольору, а також стики і перехідники.

• Кількість труб залежить від протяжності системи внутрішнього зливу.
• Також нам знадобляться трійники розмір і кут 110-110-90 ° - дві штуки (на схемі виділені червоним кольором);
• Коліно перехідник - 90 ° - три штуки (на схемі виділено чорним кольором).
• Горизонтальні каналізаційні труби - Ø11 см;
• Вертикальні труби для влаштування приймачів зливу води - Ø11 або 5 см.
• Для з'єднання труб різних діаметрів знадобляться перехідники з 5 на 11 см.
• Для зовнішньої каналізації лазні знадобляться труби оранжевого кольору (ПВХ).

Для роботи нам знадобиться:

• Лопата штикова (спецтехніка);
• Будівельний рівень;
• Болгарка з відрізним кругом;
• пісок;
• цемент;
• Щебінь.

Покрокова інструкція з фото з виготовлення різних конструкцій зливу в лазні

Перед тим як розглядати систему зливу в мийної кімнаті, необхідно сказати, що вся каналізаційна внутрішня система в лазні пов'язана між собою і складається вона з трьох приймачів відпрацьованої води.

Трапик для водостоку є сифон, який має гідрозатвор, що не пропускає в приміщення мийної неприємні запахи, а також він служить гратами, не пропускає в каналізацію великий сміття.

На фото ми можемо побачити ухил кахельної підлоги до Трапик для водостоку.

Зливний трапик необхідно обов'язково встановлювати в банних приміщеннях.

Відео: система функціонування Трапик з гідрозатворів в мийної кімнаті лазні

1. Спочатку ми будемо укладати каналізаційні труби. Для цього ми вириваєм траншеї.
2. У точці А і Б глибина траншеї повинна бути приблизно 50-60 сантиметрів по відношенню до рівня грунту (поза фундаменту). Якщо висота цоколя становить 30-40 сантиметрів, то глибина траншеї буде 80-100 см по відношенню до верхньої частини фундаменту.
3. Від точки А і Б поступово викопуємо канави таким чином, щоб ухил склав близько 2 сантиметрів на 1 погонний метр. На дно траншеї насипаємо пісок товщиною приблизно 5-10 см і добре утрамбовують його, дотримуючись необхідний ухил.
4. Заливаємо фундамент і робимо отвір для каналізаційної труби.
5. Труби зливу встановлюємо вертикально (1 і 2 для трапиков). Для цього ми вбиваємо на дно траншеї палиці довжиною близько 1 метра, а потім до них прив'язуємо сливи. Вертикальні труби встановлюємо, роблячи невеликий запас довжини. В процесі влаштування підлоги і монтажу трапиков ми їх вкоротити.
6. Монтуємо систему каналізації за вказаною схемою.

У будівельній сфері глибина закладки труб каналізації в південних областях становить близько 70 см від поверхні грунту. У середній смузі глибина варіюється від 90 до 120 см, а на півночі не менше 150-180 см.

Для того щоб стоки НЕ замерзли туби необхідно утеплити декількома шарами спеціального спіненого поліетилену 10 мм.

Під одним кінцем труби викопуємо неглибоку яму для водостоку. Тепер нам треба спробувати злити певний обсяг води, щоб перевірити правильність кута ухилу труби. По черзі ми перевіряємо всі труби.

Робимо зовнішню систему каналізації своїми руками

Якщо обсяг відпрацьованої води не буде перевищувати 700 л. в тиждень, то в якості септика ми можемо використовувати старі колеса від вантажівок. Площа водопоглинання септика ми можемо розрахувати, враховуючи те, що ступінь поглинання води 1 кв / м піщаного ґрунту становить близько 100 л / добу, змішаного супіщаного близько 50 л / добу, суглинистой грунту близько 20 л / добу. Залежно від типу грунту і його водопоглинання розраховуємо, скільки нам знадобиться коліс.

1. Ми викопуємо яму 2х2 метра і глибиною близько 2,3 - 2,5 метра в залежності від того на якому рівні буде виходити труба. На дно засипаємо пісок 10-15 см, а зверху щебінь - 10-15 см.
2. В яму щільно складаємо один на одного вертикально колеса близько 5-7 штук. Верхня точка повинна вийти так, щоб труба для зливу точно могла увійти в нього.
3. У суглинному грунті буде досить встановити 7 коліс. Якщо на ділянці супіщаних або піщаний грунт, то вистачить і 5 штук.
4. Накриваємо колеса металевої або пластикової міцної кришкою з проробленим в ній отвором. У нього ми вставляємо вентиляційну трубу, через яку буде надходити повітря, що забезпечує життєдіяльність мікроорганізмів, які переробляють стоки.
5. Здійснюємо пробний слив і закопуємо всю конструкцію.

Як зробити зливний колодязь для водовідведення: керівництво

Зливна яма може бути з пластикового або металевого бака, ЖБК кілець або з червоної цегли.

1. Вибираємо місце в найнижчому місці ділянки для того, щоб вода з мийної кімнати йшла самопливом. Для того щоб з криниці було зручно викачувати воду і машина могла вільно до нього під'їхати треба вибрати місце з зручним під'їздом.
2. Копаємо яму за допомогою екскаватора. Якщо техніки немає, то доведеться копати вручну, а це тривалий процес. Стежимо за станом стінок ями (вони не повинні обсипатися). Яму ми можемо копати квадратної, прямокутної або круглої форми.
3. Дно робимо з невеликим ухилом до люка для зручного очищення резервуару. Засипаємо пісок 15 см і бетонуючи дно. Замість бетонування можна просто укласти плиту із залізобетону потрібної форми і розміру.
4. Викладаємо цеглою стіни. Можна взяти червона цегла б / у. Для кладки робимо розчин з глини і піску. В одній зі стін в процесі кладки встановлюємо вхідну трубу для води.
5. Так як стіни з цегли водонепроникні, то нам треба обробити їх спеціальним герметиком. Для цього беремо бітумну мастику або інший аналогічний матеріал.
6. Монтуємо перекриття з залізобетонної плити. Верхня частина колодязя з усіх боків повинна бути перекрита приблизно на 30 см. Для викачування води ми робимо над ділянкою ями отвір, де розташований ухил. Перекриття влаштовується в кілька кроків. Спочатку ми робимо опалубку з дощок і заливаємо бетонний шар 5-7 см. Зверху кладемо арматуру і заливаємо наступний шар розчину. Ми залишаємо бетон висихати на кілька днів.
7. Кладемо металевий люк, а бетонне перекриття накриваємо поліетиленом і засипаємо грунтом, так щоб на поверхні було видно тільки люк.

Як розмістити систему водовідведення з приямком

1. Під підлогою мийної кімнати викопуємо яму 2х2 метра і глибиною не менше 1 метра. На висоті 10-15 сантиметрів від рівня підлоги встановлюємо трубу, яка буде з'єднувати приямок з зовнішньої системою каналізації. Дотримуємося ухил 1 сантиметр на 1 погонний метр.
2. На дно кладемо шар щебеню, битої цегли, гравію або керамзиту, а зверху насипаємо шар піску. Стінки зміцнюємо цеглою, крупноволновая шифером або природним каменем.
3. Зверху приямку ми укладаємо лаги, а на них вже монтуємо дерев'яна підлога.
4. Щоб відпрацьована вода могла легко йти прямо в приямок дошки укладаються на відстані один від одного. Такий дерев'яна підлога годі й кріпити до лагам, щоб його можна було легко знімати і просушувати.

Другий варіант пристрою приямка - це водозбірник, з якого стоки будуть виливатися в септик або каналізацію при досягненні певної позначки. В основному такий спосіб відведення використовують при влаштуванні протікають підлог.

Як встановити грунтову фільтрацію для лазні

Для влаштування такої системи буде потрібно окремий септик, який буде служити відстійником і розподільним колодязем. Від нього будуть відходити в різні боки дренажні труби, призначені для розподілу очищених стоків по всьому периметру двору. Септик можна купити, а можна зробити самостійно з великих ємностей із пластику або металу.

Прекрасно функціонує септик з ЖБК або кругла конструкція з цегляної кладки.

Правила будови дренажної системи:

• Довжина труби повинна бути не більше 25 метра;
• Глибина укладання не менше 1,5 метра;
• Відстань між трубами не менш 1,5 метра;
• Ширина траншеї для дренажу мінімум 50 см, максимум 1 метр.

1. Викопуємо траншею з урахуванням кута нахилу близько 1,5 °. Перевіряємо кут звичайним будівельним рівнем.
2. На дно траншеї глинистого грунту насипаємо пісок 10 см і зверху гравій 10 см. В суглинних грунтах трубу необхідно буде звернути фільтрує щоб уникнути замулювання. На піщаному грунті робимо піщану і щебеневу подушку, а труби обертаємо геотекстилем.
3. Зверху дренажу насипаємо гравій 10 см, а потім засипаємо канаву землею.
4. Система фільтрації повинна бути вентильованої, тому на кінці дренажної труби ми встановлюємо трубу висотою близько 50 см, а зверху ставимо захисний клапан.

Відео: як підвести зливну систему до лазні

Правильно зроблений слив в мийної кімнаті лазні та інших її приміщеннях гарантує довгий термін служби даної споруди. Він допоможе вберегти будівлю від згубного впливу вологи і запобіжить забруднення території відпрацьованими водами. Навіть в невеликих лазнях необхідно облаштовувати систему водовідведення, тому до даного процесу необхідно підійти з повною серйозністю і відповідальністю.