Бажання позбутися зайвих тепловтрат з'являється у людей після першої зими в новому будинку. Іноді це відбувається пізніше. Погано утеплений дах стає причиною великої витрати газу під час опалювального сезону. Крім того, приходить розуміння, що, утепливши мансарду, можна перетворити її на ще одну кімнату.
Сучасні покрівельники перед монтажем решетування кріплять до крокв гідроізоляцію. Це потрібно більше для покриття із фарбованого металу. Плетена структура гідроізоляційного матеріалу дозволяє дихати даху, не пропускаючи вологу всередину. Конденсат не потрапить на дерево, і воно залишиться сухим.
Про гідроізоляцію тут написано не дарма - це обов'язковий зовнішній шар. Багато видів утеплювачів втрачають свої властивості при намоканні, навіть якщо після цього їх просушити.
Утеплювачі для даху
Насамперед, це має бути негорючий матеріал. При виборі теплоізолятора необхідно в цьому переконатися. Звичайно, підпалювати його ніхто в магазині чи на базі не дозволить, але цього не потрібно. Достатньо вивчити його сертифікат і відвідати офіційний сайт виробника, де інформації про цей матеріал має бути достатньо.
У всіх утеплювачів є як мінуси, так і плюси, та все ж багато фахівців зупиняють свій вибір на мінеральній ваті. Є чому:
- вага мінвати дуже невелика;
- вона служить чудовою теплоізоляцією;
- висока шумопоглинаюча здатність;
- цей матеріал не горить;
- пружність, що зберігає свою форму.
На відміну від таких матеріалів, як пінополістирол або пінопласт, мінеральна вата не потребує додаткової вентиляції у приміщенні.
Крім того, однією з важливих її властивостей є непереносимість мишами. Значить, утеплювач даху збереже свої властивості набагато довше, залишаючись цілим і незайманим гризунами.
Пристрій гідроізоляції
Якщо дах знаходиться на стадії будівництва, необхідно заздалегідь передбачити можливість утеплення зсередини надалі. Для цього поверх каркасу кроквяної системинатягується гідроізоляційна плівка з нахлестом в 10 см так, щоб волога, що стікає зверху, потрапляла на шар нижче, а не під нього. Тільки після цього на крокви кріпиться рейка, що створює вентиляційний шар, і решетування. Професіонали завжди враховують цей момент, завбачливо захищаючи від вологи конструкцію.
Тепер потрібно розглянути випадок, коли дах накритий, а гідроізоляція, різних причин, Відсутнє.
Натягується спочатку верхній шар, від першого до останнього крокви, з «ковзана». При цьому частина матеріалу повинна перейти на скат, що примикає, будучи нахлестом для нижнього шару. Смуга гідроізоляції кріпиться степлером до решетування з внутрішньої сторониі до крокв, обертаючи їх. При цьому внутрішній кут між кроквою і решетуванням повинен бути не «плавним». Матеріал повинен бути у натягнутому стані. Якщо для забезпечення цього не вистачає решетування, його потрібно брати участь.
Наступний шар накладається на попередній з нахлестом в 10 см (утеплювач захищатиметься від вологи зовні, а не зсередини, де її не буде). Так триває до місця кріплення крокв зі стіною. Нижню гідроізоляцію потрібно постаратися випустити за стіну.
Місця нахлестов бажано проклеїти міцним скотчем.
Укладання утеплювача
Утеплювач укладається у зворотному порядку – знизу та вгору. Мінеральна вата легко розрізається канцелярським ножем, чи це хоч плита, хоч рулонний матеріал.
Ширина повинна бути трохи більшою, ніж довжина прольоту між кроквами. Це усуне можливість появи зазорів при укладанні. Швидше за все, матеріал «вислизатиме» зі свого місця, адже гідроізоляція може бути слизькою. Для цього можна натягнути тонкий шнур або волосінь, які утримуватимуть вату. Їх можна не знімати загалом.
Шар мінвати повинен відповідати товщині кроквяних ніг, частіше це 15 см.
Всі роботи з мінеральною ватою повинні проводитися в респіраторі, що щільно захищають очі окулярах і в одязі, що надійно приховує всі відкриті ділянки тіла. Це захистить організм від потрапляння в нього частинок матеріалу, що знаходяться в повітрі.
Утеплювач укладається щільно, у місцях стиків він повинен трохи перекривати стик попередньої ділянки мінвати.
Пароізоляція
Пристрій пароізоляції закінчить цей сендвіч. Вона захистить мінвату від вологості із приміщення, зберігши властивості утеплювача і не давши йому заборони.
Натягується пароізоляційна плівка, починаючи знизу. Кожен верхній шар укладається на нижній - з нахлестом в 10 см. Кріпиться вона до крокв за допомогою степлера, а місця стиків заклеюються.
Для більшої ефективності всі місця стиків можна наповнити монтажною піною.
Такий вид утеплення, окрім витрат на газ, позбавить господарів будинку і від нудного стуку дощових крапель по даху, і від шуму граду.
Відео
У цьому відео показано, як відбувається утеплення даху зсередини:
Ну, зрозуміло, про те, як утеплити дах приватного будинку. Тому що в будинках неприватних піклування про утеплення даху намагаються покласти на комунальників, щоб вони відпрацьовували хоча б частину грошей, що стягуються. До того ж, якщо людина шукає тему утеплення даху, то, гадаю, вона хоче зробити теплою мансарду чи горище, щоб там жити. Ну а це також тема приватників.
Відмінність горища, мансарди та дахи
Уточнення 1. Горищне перекриття (підлога горища) – це не дах, тому його ми тут торкатися не станемо, для нього є окремі статті про утеплення бетонної стелі та про утеплення дерев'яного перекриття.
До даху відносяться: крокви, решетування, покрівельний матеріал. Люди сумлінні додають до перерахованого ще й гідроізоляцію – якщо покрівельний матеріал із сталі (металочерепиця, профнастил). Ось про утеплення цієї конструкції ми тут і говоримо. Як легко здогадатися, дах є навіть якщо немає горища (стеля та дах одне ціле).
Уточнення 2. Зустрічається питання: як правильно утеплити горище? чи «як утеплити мансарду?». Це про те саме, тому що мансарда – це теж горище, тільки трохи іншої форми. І про це ця стаття. Читайте далі.
Уточнення 3. У цій статті лише про утеплення даху зсередини – з боку горища… чи що там у вас? Утеплення поверх покрівельного матеріалу- Це не тут.
Уточнення 4. Не має значення матеріал стін та призначення споруди: лазня, будинок, гараж… дах утеплюємо так само, як описано нижче.
Влаштування покрівлі мансарди
Начебто не за темою статті, але кілька слів все ж таки скажу, якщо воно вам не треба, пропустіть і читайте далі. Хоча, щоб вся конструкція даху була "теплою", правильний пристрійпокрівлі теж грає роль. Ну, наприклад, намокатиме утеплювач, тому що ми пожадували на гідроізоляцію, і тоді... на фіга було класти і утеплювач? Якщо переконав – читаємо поспіль.
Для влаштування покрівлі потрібно просто виконати вимоги, які вказані виробником обраного нами матеріалу. Сказано хитромудро, насправді все просто: потрібно обов'язково влаштувати зазори для вентиляції підпокрівельного простору, - щоб утеплювач був сухий. І робляться такі проміжки дуже просто. Поверх крокв кріпиться гідроізоляційний матеріал і до крокв кріпимо рейки, як на фото:
Це і є контробрешітка, за рахунок якої отримаємо зазор для вентиляції підпокрівельного простору. На фото рейки перетином 25х50 мм, до крокв прибиті цвяхами, якщо пам'ять не змінює, 90 мм.
Перпендикулярно до контробрешітки кріпиться обрешітка:
Ну, своє горище я не утеплював, так що для повної картини наведу таку схему:
Матеріали для утеплення даху
Ось утеплювачі, які, можливо, ви прикидали для даху свого будинку: пінопласт, скловата, мінеральна вата, ековата, екструдований пінополістирол, пінополіуретан. Декілька слів про придатність кожного для нашого завдання.
Важливо! З наведеного списку відразу видаляємо пінопласт та всіх його родичів. Включно з поліуретаном. Чому? Як правило, утеплювач укладається між кроквами. Так ось, зверніть увагу і запам'ятайте: запихати між кроквами пінопласт НЕ МОЖНА! Пара крізь пінопласт не проходить, отже, прагнутиме проходити крізь деревину крокв, через що крокви будуть пріти і руйнуватися. А тепер моє улюблене запитання: воно вам потрібне?
Передбачаю вигук "із зали": "Є поліуретан (ПУ) паропроникний!" Думаєте, підловили? Ні. Ця "штуковина" без нормальної вентиляції накопичуватиме в собі вологу і потім від морозу зруйнується, перетвориться на потерть.
Дах свого будинку я однозначно утеплював би «ватними» матеріалами (мінеральна вата, скловата, мати з льону тощо). По-перше, дихають. По-друге, наприклад, у скловаті не селяться миші.
Міркування по темі. Мені зустрічалася заява, мовляв, проблеми треба вирішувати в міру їхнього надходження. Мені ж подобається ось це: розумний знає, як виплутатися з неприємності, мудрий знає, як до неї не потрапити. Як це стосується теми? Та дуже просто: я живу в селі кілька років і про нашестя мишей восени знаю не з чуток. Знаю, де вони можуть оселитися... А якщо можуть, то й оселяться, якщо створити для того умови. То якого хріну їм ці умови створювати своїми руками і за свої гроші, щоб потім думати, як їх виселити? Ну це мій підхід, ви думайте за себе. До речі, якщо вже почав розумніти, то напівзаходами не обмежуся. В одних моїх знайомих теж саманний будинок. І вони утеплили його стіни пінопластом зсередини… тук-тук-тук, хто живе в теремочці? З цього приводу теж є приказка: розумний навчається на своїх помилках, мудрий на чужих, дурень зовсім не вчиться. Так вип'ємо за те, щоб всі ми були ... (бажане підставити:)).
Якщо для утеплення кроквяної системи вибирати між скловатою та мінватою, то, знову-таки, я вибрав би скловату. Тому що при тій же товщині вона на 10...15% тепліша за базальтову вати і дешевша.
Можна застосувати мати з льону – для додаткового утеплення зсередини, про що докладно нижче.
У ековати коефіцієнт теплового опору гірший, ще він сповзає і його складно укладати (це якщо скат даху досить крутий; але на дах з малим ухилом, мабуть, піде). Ще недолік - ековата злежується, "сідає". Ну і головне: якщо дах чомусь протікає аж до ековати, то висушити її буде проблемою.
Способи утеплення даху
Утеплити мансарду можна двома способами.
Перший спосіб утеплення мансарди
Після утеплення першим способом «пиріг» даху будинку виглядає так:
Складається він із наступних матеріалів (зсередини назовні):
Таке утеплення має той недолік, що залишає містки холоду по кроквах.
Другий спосіб утеплення мансарди
Щоб унеможливити недолік першого способу, достатньо додати ще один шар утеплювача всередині приміщення. Вважаю, розглянувши два запропоновані малюнки, ви зрозумієте, в чому тут фішка:
Перпендикулярно кроквам набиваються бруски 50х50 мм, між якими закладається додаткова теплоізоляція, яка перекриє містки холоду по кроквах. Перетин брусків зі кроквами мають порівняно маленьку площу, так що ними можна вже знехтувати.
Важливо! Ще раз зверніть увагу на два малюнки вище. На другому пароізоляція кріпиться по кроквах, а додатковий утеплювач вже поверх пароізоляції. Так робимо, якщо додаткова теплоізоляція з натурального матеріалу (НЕ мінвата, скловата тощо), наприклад, лляні мати і т. п. І після цього обшивку (дерево, фанера, гіпсокартон) кріпимо вже без будь-якої додаткової пароізоляції, а впритул у натурального утеплювача. На першому малюнку пароізоляції ще немає, вона буде поверх додаткового утеплювача. Це означає, що основний і додатковий утеплювач з одного матеріалу (наприклад, скловата). Причина - нилення в мінераловатних утеплювачах формальдегідів, проникнення яких у кімнату потрібно припинити пароізоляційною плівкою. Чи треба говорити, що для цього плівка має бути цілою?
Який із цих двох варіантів кращий? При першому на мансарді буде парниковий ефект і буде душно, потрібно потурбуватися про систему вентиляції.
Які помилки трапляються при утепленні даху?
Можливі помилкипри укладанні утеплювача показано на малюнку:
Як зараз заведено говорити: "інтерфейс інтуїтивно зрозумілий".
Як правильно кріпити пароізоляцію та гідроізоляцію?
Пароізоляція напускається на стіну:
Плівок для паро- та гідроізоляції випускається багато. Наприклад, Tyvek:
Ця плівка має хороший плюс: її можна класти безпосередньо на утеплювач. Між усіма іншими плівками та утеплювачем має бути зазор. Втім, мені зустрічалося твердження, що всі сучасні мембрани для паро- та гідроізоляції – дифузійні (не знаю, що це означає, гадаю, щось дуже гарне), завдяки чому можна утеплювач класти впритул до мембрани. Так що, купуючи паро-гідроізоляцію для даху, і не ресуйтеся властивостями придбаного.
Важливо! Пароізоляція та гідроізоляція не повинні мати пошкоджень.
Все інше просто: кріпимо плівку до крокв по всій довжині схилу даху. Починаємо знизу. Потім, якщо скат ширший, ніж ширина плівки, другий ряд – з нахльостом на нижній, мінімум 15 см. Нахльост проклеюємо скотчем. Чув, що є бітумний скотч, який набагато надійніший за звичайний. Але на "своїх" ринках поки що не знайшов; якщо знайдете - купуйте та користуйтеся на здоров'я.
Мембрана гідроізоляції повинна провисати між кроквами міліметрів на 20. Таке провисання створює жолоб для стікання вологи. Рейки контробрешітки при цьому намокати не будуть, і не гнитимуть.
Є дещо різні плівки – антиконденсатні. У них з одного боку нанесений шар із ворсистого матеріалу. Конденсат утримується на ворсі та не стікає на утеплювач. Як легко здогадатися, кріпити таку плівку потрібно ворсистою стороною у бік утеплювача:
Ще. Припустимо, плівку ви купили не якусь "наворочену", з ворсою або ще чимось (за всіма новинками встежити не можу), а просто плівку для паро-або гідроізоляції. Без жодного маркування, написів та інструкцій. Запитання: якою стороною її кріпити?
Відповідь: у такої плівки одна поверхня зовсім гладка, а друга більш шорстка. Для пароізоляції кріпимо плівку шорсткою стороною у бік приміщення, щоб волога, осідаючи на поверхні плівки, не скочувалась струмками на підлогу, а випаровувалась з-під обшивки. Для гідроізоляції (тобто зовні) плівку кріпимо гладкою поверхнею у бік вулиці, щоб вода плівкою стікала вільно.
Є ще профнастил або металочерепиця з антиконденсатним шаром із внутрішньої сторони:
Волога залишається на цьому шарі і з нього випаровується. Але мембрану із плівки все одно потрібно. Тому що, крім захисту утеплювача від вологи, вона ще й ветробар'єр: зменшує (або зовсім виключає) продувність теплоізоляції вітром (самі розумієте, вату продуває вітром і потім видмухує тепло з кімнати).
Питання: Чи варто для пароізоляції використовувати фольгований матеріал? Чи буде це додатковим утепленням, адже фольга начебто повинна відображати тепло всередину приміщення?
Відповідь: фольга відображатиме лише в тому випадку, якщо між нею та обшивкою залишимо зазор. Якщо ж обшивка впритул до пароізоляції, то відбиття тепла не буде, а буде лише якісніша і найдорожча пароізоляція.
Ще. Є така нова "штуковина" як активна розумна пароізоляційна мембрана. Працює вона так: при підвищеній вологості в кімнаті пори в цій мембрані закриваються і не пускають вологу всередину утеплювача. А за зниженої вологості – пори відкриваються і волога тягнеться з утеплювача. Питання: якщо утеплювач мінвата та її родичі, то навіщо нам таке повітря? А якщо утеплювач натуральний, то жодної пароізоляції не треба взагалі. Висновок: якщо вам в магазині намагаються всунути цю весч, як "незамінну", то вам просто... намагаються всучити її.
На мою думку, сказаного достатньо, щоб зуміти утеплити дах будинку своїми руками. Залишилося застосувати теорію на практиці і отримати те, що не купиш за жодні гроші: досвід. Успіхів.
як утеплити дах
Повністю утеплений будинок повинен мати теплоізольований зсередини дах. Утеплення даху також може знадобитися якщо ви хотіли б переробити горище в окремий поверх і/або замінити покрівельне покриття. Деякі покриття, наприклад, металочерепиця та профнастил, через перепади температур можуть покриватися конденсатом і льодом, що з часом призводить до пошкодження настилу. Перед тим як утеплити дах будинку зсередини, необхідно захистити від вологи з обох боків - встановити гідроізолюючий шар під шифером і пароізоляцію під утеплювачем. Деякі види утеплювача не вимагають гідроізоляції, але вони або коштують дорожче, або за якістю поступаються класичним утеплювачам.
Загальний вигляд
Як правильно утеплювати дах, щоб не пошкодити свій будинок і щоб дах служив довго? Спрощена схема утеплення даху має три основні шари:
- Вітро- та водовідштовхувальний.Не дає волозі зовні потрапити на утеплювач, захищає від несприятливих погодних умов.
- Теплоізоляційні.Це сам теплоізолятор. Не дає теплу із приміщення виходити назовні, захищає від перепадів температур.
- Паровідштовхуючий.Запобігає збиранню або проникненню конденсату, який може утворюватися через різницю температур під утеплювачем. В основному для цього використовується спеціальна плівка.
Перед монтажем рекомендується звести кроквяну систему. Це "скелет" даху, поверх якого укладається гідроізоляційний шар та покрівля, а всередину утеплювач та пароізоляційний матеріал. Поперечна та контробрешітки, захищають конструкцію від механічних пошкоджень, а завдяки наявності крокв стає простіше монтувати утеплювач.
Увага! Якщо немає необхідності утеплювати саме горище, то можна утеплити тільки горищні перекриття. Цього буде достатньо, щоб тепло з нижнього приміщення не йшло назовні через стелю. При цьому не потрібно розбирати дах та закуповувати дорогий утеплювач.
Матеріали
Грамотний підбір матеріалів безпосередньо під ваш випадок здатний не тільки продовжити термін експлуатації горищного приміщення, але і істотно полегшити процес монтажу. На ринку можна знайти матеріали різної якості та цінової категорії. Але не варто купувати найдешевші чи найдорожчі – краще виходити з міркувань ціна-якість, а також шукати варіанти під ваш випадок. Важливо, щоб вибраний матеріал мав низьку теплопровідність, міг переносити зміни навколишнього середовища, був екологічний та міцний.
Для створення гідроізоляційного шару відмінно підійде мембранне або плівкове покриття. У першому випадку забезпечується як максимально повна вологоізоляція, а й вентиляція через спеціальні мембрани. Однак, ціна на них вища, тому якщо ви вирішите використовувати звичайне плівкове покриття, рекомендується задуматися про створення невеликих вентиляційних зазорів і швів.
На даний момент виробники надають великий вибір утеплювачів для дахів, які мають різні характеристики, плюси та мінуси. При виборі зверніть увагу насамперед на ці характеристики:
- Ступінь вбирання вологи.Бажано вибирати із найнижчим показником. Однак, якщо ви впевнені як свій вологовідштовхувальний шар, то можна вибрати із середнім показником. Чим показник вищий, тим нижча ціна і менше термін служби.
- Рівень теплопровідності.Має бути теж якомога нижче. Найнижчий рівень у пористих матеріалів, але у них вищий ступінь поглинання вологи.
- Густина. Вона теж має бути нижчою.
Також бажано звернути увагу на горючість, екологічність, хімічну та морозостійкість.
На ринку найпоширеніші два види матеріалів.
Мінеральна та скловата
Вони мають низьку щільність, теплопровідність і ціну, але при цьому вони краще вбирають вологу, служать менше і більш сприйнятливі до вогню і шкідників. Найкращий для утеплення даху зсередини своїми руками, т.к. його легко монтувати.
Пінополістрол
За характеристиками може значно відрізнятись залежно від марки. В основному вони стійкі до вологи, вогню, багатьох шкідників, мають прийнятний рівень теплопровідності. Однак, через високу щільність вони легше піддаються механічним ушкодженням, через що їх складніше монтувати. Найбільш дешеві варіанти також схильні до заселення гризунами.
Підготовчий етап
Як правильно утеплити дах, щоб він прослужив довше? Процес підготовки та монтажу може відрізнятись в залежності від типу даху. Розглянемо підготовку з прикладу утеплення скатних дахів за допомогою рулонних матеріалів. Бажано забрати покрівлю, т.к. вона буде заважати при монтажі.
Перевірте горищне приміщення на наявність дефектів (тріщин, цвілі, гниття, нестиковок тощо) та усуньте їх. Якщо все “надто запущено”, рекомендується повністю перебудувати горищне приміщення, т.к. навіть при хорошому закладенні дефектів вони згодом дадуть про себе знати. Також якщо через дах прокладені будь-які комунікації, їх теж потрібно перевірити на наявність пошкоджень і усунути їх.
Потім встановіть опорні рейки, поверх яких буде кріпитися гідроізоляційний шар та решетування. Вони є опорою всієї конструкції, тому повинні бути досить міцними. Т.к. У більшості випадків опори робляться з дерева, їх також потрібно обробити спеціальними матеріалами від вологи, вогню та шкідників.
Гідроізоляція та обрешітка
На зовнішню частину готового карниза натягується вологозахисна плівка/мембрана, яка має повністю покривати площу даху. Для того щоб плівка та утеплювач служили довго обов'язково застосувати ці поради:
- Укладайте плівку тільки поперек.
- На стиках між смугами потрібно зробити накладення близько одного метра і проклеїти його скотчем для того, щоб волога не потрапляла через мікро-отвори на стиках.
- Звіряйте характеристики матеріалу для гідроізоляції та утеплення один з одним. Вони мають максимально відповідати. Найкраще підбирати гідроізолюючий шар лише після покупки утеплювача.
- Намагайтеся не сильно натягувати плівку, т.к. вона може у майбутньому пошкодитися через перепади температур.
Далі зводиться решетування з брусів розміром 15 - 25мм. Бруси також потрібно обробити засобами від вологи, вогню, шкідників. Найкраще їх скріплювати за допомогою нержавіючих шурупів. Поверх обрешітки укладається покрівля.
Установка утеплювача та пароізолюючих шарів
Утеплюємо дах, встановлюючи у проміжки між опорними рейками утеплювач. Незалежно від типу утеплювача процес монтажу приблизно схожий. Матеріал заміряється та відрізається, після чого кріпиться. В основному для кріплення використовується монтажна піна, будівельний клей, шурупи або профілі (залежить від типу). При установці важливо, щоб між утеплювачем та опорами не залишалося зазорів, проте між дахом та утеплювачем має бути невеликий простір (не більше 30мм) для вентиляції.
Після того як утеплили дах, шар натягується для пароізоляції, який повинен прилягати практично впритул до утеплювача. Кріпиться за допомогою спеціальних дужок до будівельних дощок. У разі плівку можна натягнути сильніше, т.к. сильних перепадів температур не загрожує, якщо ви підібрали якісний утеплювач.
Як останній етап на плівку накладається дерев'яний каркас, поверх якого можна монтувати оздоблювальний матеріал. Вимоги до каркасу залежить від показників оздоблювального матеріалу.
Висновок
Щоб якісно утеплити дах своїми руками зсередини скористайтеся цими порадами:
- Якщо працюєте з мінеральними утеплювачами, то особливу увагу приділіть захисту від вологи.
- При великій відстані між балками у кроквяній системі утеплювач додатково фіксує дріт.
- Не потрібно накладати утеплювач у кілька шарів (достатньо 1-2).
- Деякі вентиляційні зазори не повинні перекриватися утеплювачем, але слід стежити.
Утеплити дах можна самостійно, але якщо ви не впевнені в тому, що зможете це зробити, то краще віддати роботу професійній бригаді будівельників. Вони підберуть якісний утеплювач і гідроізолюючі шари для даху, виходячи з ваших побажань, проведуть монтаж.
У ряді випадків утеплення даху зсередини є обов'язковою умовою комфортабельного мікроклімату в будинку. До них відносяться переобладнання нежитлового горища в мансардний опалювальний поверх, а також заміна покрівельного покриття, наприклад шиферу, на металочерепицю або профнастил, на яких легко утворюється конденсат і льоду при перепадах температур.
Структура ковзана даху для утеплення
Утеплення даху зсередини виконують за допомогою будь-яких відповідних теплоізолюючих матеріалів з однією умовою: вони повинні забезпечувати гідроізоляцію зовнішньої сторониі паропроникність із внутрішньою. Іншими словами, волога від конденсату не повинна потрапляти в шар ізоляції, але водяні пари повинні успішно відводитися з внутрішнього простору горищного або мансардного приміщення.
Принципи утеплення даху зсередини
Найкращим чином для цих цілей підходять волокнисті утеплювальні матеріали типу мінеральної вати. На відміну від утеплення пінопластом, піноплексом або пінополіуретаном вони добре проводять водяні пари, а напрямок відведення водяної пари зсередини назовні забезпечується за допомогою застосування спеціальних мембранних плівок.
Відведення вологи необхідне не тільки для зниження вологості в мансардному приміщенні. Волокнисті утеплювачі, намокаючи, втрачають частину своїх теплоізолюючих властивостей, змінюються і деформуються. Тому при утепленні даху зсередини необхідно дотримуватися послідовності шарів так званого «пирога». Першим шаром із внутрішньої сторони зазвичай буває декоративне оздоблення, в її якості може бути будь-який матеріал: вагонка, гіпсокартон, фанера. Часто вона грає роль підшивки, що забезпечує підтримку утеплювача. Далі необхідний невеликий вентиляційний зазор 2-3 см, що забезпечує вільну циркуляцію повітря. Наступним шаром йде паропроникна мембрана, причому напрямок відведення парів повинен бути спрямований у бік утеплювача. Сам утеплювач повинен бути достатньою товщини для гарної теплоізоляції, не менше 3 см. Для житлового мансардного поверху зазвичай укладають шар утеплювача від 10 см. На утеплювач кладеться паропроникна гідроізоляційна плівка з вітрозахисними властивостями, при цьому напрямок паровідведення має бути спрямований назовні. Таким чином, теплоізоляційний пиріг захищає від проникнення вологи в утеплювач із зовнішнього боку, але чудово справляється з відведенням пари води з приміщення, що забезпечує комфортну вологість.
Укладання шарів утеплювача на дах
Технологія утеплення даху зсередини
Утеплюємо дах за допомогою спіненого утеплювача
Існують і інші способи утеплення даху, наприклад, популярний метод напилення спіненого утеплювача, наприклад, пінополіуретану. Для цього ніякої особливої підготовки не потрібно, але решітку даху виконують при цьому суцільним і покривають антисептиком. Для напилення пінополіуретану необхідна спеціальна установка, що подає вуглекислий газпід тиском, тому виконати його самостійно найчастіше неможливо. Для утеплення даху зсередини пінополіуретаном необхідно викликати фахівців, які нанесуть на весь простір горища шар піни необхідної товщини. Після розширення та висихання піна утворює безшовний та водонепроникний шар із низькою теплопровідністю. До недоліків цього способу можна віднести його паронепроникність, тому при утепленні даху зсередини пінополіуретаном в мансардному житловому поверсі необхідно облаштувати примусову витяжку для видалення зайвої вологи.
Теплоізоляція покрівлі дозволить заощадити до 25% тепла, а на металевих дахах виключить утворення льоду та конденсату, що продовжить термін їхньої служби. Якщо на мансардному поверсі знаходяться житлові кімнати, шар утеплювача слід вибирати відповідно до теплотехнічного розрахунку.
При будівництві будинку або його реконструкції найчастіше його власники роблять висновок, що покрівлю та перекриття потрібно обов'язково утеплити, щоб не допустити втрати теплової енергії. Щоб провести утеплення даху зсередини, потрібно правильно підібрати термоізоляційний матеріал і виконати його монтаж, дотримуючись технології.
Досвідченим шляхом та проведеними розрахунками давно встановлено, що через кожний елемент конструкції будинку відбуваються теплові втрати. Наприклад, через горищне перекриття та покрівлю йде від 20 до 30% тепла, а це означає, що така ж частина суми, заплачена за його обгорівши, витрачена даремно. Тому, вклавшись якось у якісне утеплення будинку, можна економити всі наступні роки на його опаленні.
Потрібно відзначити, що якщо будинок розташований в регіоні з м'яким зимовим кліматом, то багато власників будинків вважають за краще утеплювати тільки горищне перекриття. Однак, теплоізоляція покрівлі в різний часроку здатна виконувати три функції:
- Взимку вона зберігає тепло в будинку;
- Влітку не дозволяє нагріватися горищному приміщенню, а значить, в будинку буде прохолодно;
- Крім цього, утеплювач - чудовий звукоізолятор, тому в кімнатах завжди буде тихо, навіть під час сильного дощу та за будь-якого типу покрівельного покриття.
Спираючись на ці докази, можна зробити висновок, що найкраще утеплювати і звукоізолюватине тільки горищне перекриття, а й саму покрівлю.
Можливо, вас зацікавить інформація про те, як виробляється рідким утеплювачем
Види утеплювачів для конструкції даху
Вибір утеплювача потрібно також проводити зі знанням справи, передбачивши технічні та експлуатаційні характеристикиматеріалу. При цьому особливу увагу слід звернути на такі:
- Низька теплопровідність.
- Підвищена вологостійкість.
- Низька горючість.
- Екологічну чистоту.
- Довговічність матеріалу.
До матеріалів, що використовуються для утеплення даху та горищного перекриття зсередини, відносяться:
- Мінеральна вата у плитах та рулонах.
- Ековата, виготовлена на целюлозній основі.
- Пінополістирол (пінопласт).
- Піноізол і пінополіуретан напилюваний.
- Керамзит різних фракцій (утеплення перекриттів).
Крім цього, традиційно використовувалися такі натуральні матеріали, як солома, шлак, тирса і сухе листя. Деякі будівельники і сьогодні використовують ці утеплювачі, але вони вимагають спеціальної обробки, тому що не вологостійкі, а значить, у них можливі гнильні процеси та утворення колоній мікрофлори.
Всі матеріали, що застосовуються для теплоізоляції покрівлі, мають відносно невелику вагу, тому незначно обтяжать кроквяну конструкцію, що перекриває.
У цій таблиці представлені основні характеристики найпопулярніших на сьогоднішній день утеплювачів:
| Параметри матеріалу | Матеріали | Товщина, мм | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | ||
| Щільність, кг/м³ | Мінеральна вата | 100-120 | |||||||
| Пінополістирол | 25-35 | ||||||||
| Пінополіуретан | 54-55 | ||||||||
| Термічний опір, (м² ° К) / Вт | Мінеральна вата | 1.19 | 1.43 | 1.9 | 2.38 | 2.86 | 3.57 | 4.76 | 5.95 |
| Пінополістирол | 1.35 | 1.62 | 2.16 | 2.7 | 3.24 | 4.05 | 5.41 | 6.76 | |
| Пінополіуретан | 1.85 | 2.22 | 2.96 | 3.7 | 4.44 | 5.56 | 7.41 | 9.26 | |
| Коефіцієнт теплопровідності, Вт/(м×°К) | Мінеральна вата | 0,038-0,052 | |||||||
| Пінополістирол | 0.037 | ||||||||
| Пінополіуретан | 0.027 | ||||||||
| Маса 1 м², кг | Мінеральна вата | 15.2 | 15.8 | 17.6 | 20.9 | 23.2 | 26.7 | 32.4 | 38.2 |
| Пінополістирол | 9.8 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12.3 | 13.5 | 14.8 | |
| Пінополіуретан | 11.2 | 11.7 | 12.8 | 13.9 | 15 | 16.6 | 19.3 | 22 | |
Мінеральна вата
Мінеральну вату найчастіше застосовують для утеплення конструкції даху, так як цей матеріал зручний у монтажі та добре підходить за своїми параметрами для теплоізоляції горищних приміщень дерев'яного будинку.
Один із найзручніших матеріалів — мінеральна вата
Так як цей матеріал виготовляється з різної сировини, її характеристики та ціни дещо різняться між собою. І щоб вибрати кращий варіант, потрібно розглянути кожен із його тип :
- Шлаковата виробляється з доменних шлаків і складається з волокон товщиною 5 ÷ 12 мкм, довжиною 14 ÷ 16 мм. Цей варіант непридатний для утеплення горища, тому не варто спокушатися його низькою вартістю, так як утеплення через пару років доведеться проводити заново.
Шлаковата досить гігроскопічна, а значить добре вбирає вологу і, просочившись їй, вона осідає і втрачає свої теплоізоляційні якості. Крім цього, вона має низьку жаростійкість і класифікується Г4. Витримує цей утеплювач температуру всього 300-320 градусів, що є низьким показником для застосування його в дерев'яних конструкціях.
Теплопровідність матеріалу складає 0,48 ÷ 0,52 Вт/м×°К, що набагато нижче, ніж у двох інших типів мінеральних ват. При монтажі можна помітити, що волокна шлакуваті досить крихкі, ламкі та колкі. Тому для житлових приміщень найкраще цей тип мінеральної вати не застосовувати.
- Скловата. Цей тип утеплювача виготовляють із розплавленого піску та скляного бою. Товщина волокон становить 4 ÷ 15 мкм, а довжина 14 ÷ 45 мм — ці параметри надають матеріалу пружності та міцності. Хаотичне розташування волокон сприяє легкості та підвищенню утеплювальних якостей утеплювача.
Удосконалена сучасна скловата розрахована нана грів до 460 ÷ 500 градусів, що набагато вище, ніж у шлакуваті. Теплопровідність цього типу мінеральної вати становить 0,030÷0,048 Вт/м×°К.
Скловату широко застосовують для утеплення кам'яних будівель, також добре підійде і для даху дерев'яного будинку. Якщо термоізолюєтьсямансардний варіант підпокрівельного простору, то скловату часто використовують у комбінації з пінополіуретаном.
У зв'язку з тим, що волокна скловати дуже тонкі, ламкі та колкі, вони легко проникають крізь тканину, можуть потрапити на слизові ока або дихальні шляхи. Тому, приступаючи до монтажних робіт, слід убезпечити себе захисними засобами, одягнувши костюм із щільної тканини, спеціальні окуляри, респіратор та рукавички.
- Базальтова (кам'яна) вата виготовляється з гірських. габро - базальтовихпорід. Теплопровідність базальтового утеплювача становить 0,032 ÷ 0,05 Вт/м×°К, матеріал витримує температуру до 550 ÷ 600 градусів.
Працювати з кам'яною ватою набагато простіше, оскільки її волокна не такі ламкі та колкі, їх товщина становить від 3,5 до 5 мкм, довжина від 3 до 5 мм. Вони розташовані хаотично і їхнє переплетення дає утеплювачу гарну міцність, тому матеріал досить стійкий до механічних пошкоджень.
Ціни на базальтову вату
базальтова вата
Крім цього, базальтовий утеплювач інертний до хімічних впливів і добре переносить деструктивний вплив довкілля.
Всі види мінеральної вати для утеплення поверхонь випускаються в рулонах або матах різних розмірів. Сьогодні в будівельних магазинах можна знайти фольгований матеріал, який більш ефективний для утеплення, оскільки фольга відбиває та зберігає тепло всередині приміщення.
Головним недоліком усіх видів мінеральної вати є зв'язувальна волокна речовина, яка дуже часто виготовляється на базі фенолформальдегідної смоли. Вона постійно виділяє у повітря отруйні речовини, небезпечні здоров'ю людини. Тому назвати будь-який із типів мінеральної вати абсолютно екологічно чистим – не можна.
Можливо, вас зацікавить інформація про те, що таке
Пінополістирол
Пінополістирол став найпопулярнішим матеріалом для утеплення будинків, і все це завдяки доступності за ціною та простотою укладання. Але для того щобгорище було утеплене грунтовно, без утворення містків холоду, необхідно забезпечити щільне прилягання утеплювача до поверхонь, чого важко досягти, використовуючи пінопласт, оскільки він не має належної гнучкості. Тому його комбінують з іншими утеплювачами, у тому числі і з пінополіуретаном, що напилюється.
Плити звичайного пінополістиролу - пінопласту (ліворуч), та екструдованого
Пінопласт має в середньому коефіцієнт теплопровідності 0,037 Вт/(м×°К ), але він залежить і від густини матеріалу, а також його товщини.
Вологопоглинання
звичайного пінопласту становить до 2%, що значно перевищує цей параметр у екструдованого пінополістиролу – тут поріг близько 0,4% загального обсягу матеріалу.Ціни на пінополістирол
пінополістирол
Найнебезпечнішою якістю пінополістиролу є його горючість, причому при займанні матеріал плавиться, одночасно створюючи густе задимлення. Дим, що походить від нього, надзвичайно токсичний і небезпечний для здоров'я.
Тому, вибираючи цей утеплювач, необхідно врахувати всі його позитивні та негативні властивості та максимально убезпечити будинок від можливих аварійних ситуацій. Особливу увагу необхідно буде приділити надійній ізоляції проводки та правильному монтажу димохідних каналів (труб).
Пінополіуретан
Пінополіуретан наноситься на покрівельні та перекриваючі конструкції напиленням. допомогоюспеціального обладнання. Напилення проводиться в кілька шарів, тому покриття може мати досить велику товщину. При такому способі нанесення пінополіуретан проникає у всі тріщини і щілини, тому шар, що утеплює, буде повністю герметичний. Застигаючи і розширюючись, утеплювач набуває високої щільності, і його теплопровідність складає всього 0,027 Вт/(м×°К ), при вологопоглинаннятрохи більше 0,2% від загального обсягу матеріалу. А це означає, що немає втрати його теплоізоляційних якостей.
Пінополіуретан, що напилюється, швидко розширюється і застигає, а його надлишок легко зрізається за допомогою гострого ножа, що додає зручності в припасуванні готового покриття під рівень кроквяної системи для проведення подальших оздоблювальних або покрівельних робіт.
Застосовуючи цей матеріал, можна відмовитися від гідроізоляції, вітрового захисту та пароізоляції – він чудово справляється з усім комплексом проблем, не затримуючи пар та не пропускаючи всередину приміщення вологу.
Пінополіуретан напилюється на будь-яку поверхню: горизонтальну, вертикальну або розташовану під ухилом, тому що має високу адгезію з усіма будівельними матеріалами.
Ековата
Ековату виготовляють із дрібних частинок целюлози. Укладання цього матеріалу може здійснюватися «сухим» та «мокрим» способом.
Екологічно чистий матеріал - ековата
- У першому випадку утеплювач розсипають між балками перекриття і ущільнюють при можливості прикочуванням. Цим способом на стіни та покрівельні конструкції зробити укладання не вийде.
- Для «мокрого» способу монтажу необхідне спеціальне обладнання, де суха субстанція змішується з речовинами, що клеять, а потім під тиском за допомогою труби розподіляється на перекриття і стіни.
«Мокра» укладання ековати
- Ще одним варіантом утеплення ековатою є заповнення простору між кроквяними ногами, після закріплення на них оздоблювального матеріалу, наприклад, гіпсокартону або дерев'яної вагонки. В цьому випадку, потрібно правильно розрахувати кількість матеріалу - воно залежатиме від висоти крокв, яка визначить товщину термоізоляції.
Ековата має низку переваг перед іншими утеплювальними матеріалами, і до них можна віднести наступне:
- Це екологічно чистий матеріал, який не виділяє в навколишнє середовищеніяких шкідливих випарів.
- Ековата здатна «консервувати» поверхні, не даючи розвиватися грибковим та гнильним утворенням.
- Якщо в процесі експлуатації будинку з'ясується, що товщина утеплювального шару на даху недостатня, його можна збільшити або ущільнити вже покладений матеріал.
- Укладання утеплювача проводиться досить швидко.
- Ековата має тривалий експлуатаційний термін без втрати первинних теплоізоляційних властивостей.
- Целюлозний утеплювальний матеріал обов'язково обробляється антипіренами, тому має дуже слабку горючість та схильність до самозагасання. Крім цього, ековата не дає задимлення, і тим більше не виділяє небезпечних для організму людини речовин.
- Ековата, нанесена на будь-яку поверхню, утворює герметичне безшовне покриття потрібної товщини.
- Утеплювач є «дихаючою» матеріалом, тому в ньому не затримується волога.
- Період окупності такого утеплення складає один ÷ три роки.
Наведена таблиця показує порівняльні цифрові характеристики двох екологічно чистих матеріалів - ековати та керамзиту, про який розмова піде трохи нижче, розглянутий нижче.
| Параметри матеріалу | Керамзитовий гравій | Ековата (целюлозна) |
|---|---|---|
| Коефіцієнт теплопровідності, Вт/(м°К) | 0,016-0,018 | 0,038-0,041 |
| Щільність, кг/м³ | 200-400 | 42-75 |
| Щільність примикання до конструкції | Залежно від фракції: | Щільне прилягання, добре забиває всі щілини та тріщини |
| - 15-20 мм – наявність порожнин; | ||
| - 5-10 мм – щільне прилягання. | ||
| Лінійне усадження | Відсутнє | |
| Паропроникність мг/Па×м×год | 0.3 | 0.67 |
| Хімічна інертність | нейтральний | |
| Горючість | негорючий | Г1-Г2 (слабко горючий матеріал, тому що оброблена антипіренами |
| Вологопоглинання, % від ваги | 10-25 | 14-16 |
Керамзит
Керамзит часто використовують при утепленні горищного перекриття дерев'яного будинку. Звичайно, кроквяну систему керамзитом термоізолюватискладно, але засипати його між балок перекриття на заздалегідь підготовлені поверхні — не важко.
Цей матеріал виготовляється із спеціально підготовленої глини, що проходить високотемпературну термічну обробку. Керамзит виготовляється у чотирьох фракціях, починаючи від керамзитового піску і закінчуючи великими елементами розміром 20 ÷ 30 мм.
| Фракція, мм | Насипна густина, кг/м³ | Загальна густина матеріалу, кг/м³ | Міцність на стиск МПа |
|---|---|---|---|
| 1 - 4 | 400 | 800 - 1200 | 2,0 - 3,0 |
| 4 - 10 | 335 - 350 | 550 - 800 | 1,2 - 1,4 |
| 10 - 30 | 200 - 250 | 450 - 650 | 0,9 - 1,1 |
Ціни на керамзит
керамзит
Переваги цього матеріалу:
- Екологічна чистота. Він не викликає алергічних реакцій і не виділяє в навколишню атмосферуотруйних речовин.
- Утеплювач не втрачає своїх первинних теплоізоляційних якостей протягом усього періоду експлуатації.
- Для утеплення можна вибрати матеріал відповідної фракції – від цього залежатиме щільність засипки. Чим дрібніша фракція, тим щільніше засипання.
- Керамзит є негорючим матеріалом, що дуже важливою якістюдля дерев'яної конструкції. Цим утеплювачем ізолюють димарі від дерев'яних перекриттівзасипаючи його в побудований навколо них короб.
- Ще однією важливою перевагою цього матеріалу можна назвати те, що його не переносять домашні гризуни. Якщо будинок стоїть на заміській ділянці, то в ньому навіть на горищі можуть оселитися миші, а деякі утеплювачі створюють для цього цілком відповідні умови - але тільки не керамзит!
Можливо, вас зацікавить інформація про те, що являє собою
Допоміжні матеріали
Крім теплоізоляційних матеріалів, в утеплювальному «пирозі» використовується гідроізоляційна (вітрозахисна) та пароізоляційна плівка.
- Гідроізоляція необхідна для захисту утеплювач від конденсату, якийможе збиратися між утеплювачем та покрівлею. Крім того, цей матеріал виконує вітрозахисну функцію, не дозволяючи потрапляти холоду, пилу та волозі з повітря безпосередньо на утеплювач, а також у приміщення горища.
Ця мембрана повинна мати паропропускаючоюздатністю - зайва волога в утеплювачі буде просто випаровуватися в атмосферу.
Якщо утеплення проводиться в вже змонтованій конструкції і не планується змінювати матеріал покрівлі, під якою і повинна знаходитися гідроізоляційна мембрана, то для утеплення доведеться використовувати пінополіуретан, що напилюється, - він не вимагає захисту від вітру, і його можна напилювати на наоснову з дощок або прямо на покрівельне покриття.
- При теплоізоляції схилів даху, утеплювач закривається пароізоляційною плівкою з боку горищного приміщення. Пароізоляція призначається для захисту термоізоляційного матеріалу та дерев'яні елементикроквяної системи від проникнення вологи зсередини.
Як відомо, зайва волога, що потрапила на утеплювач та деревину, може призвести до появи цвілі та гниття, а також неприємного запаху, який згодом перейде до житлових кімнат.
Якщо в горищному приміщенні планується обладнати опалювальну кімнату, плівка пароізоляції повинна бути закріплена під обробкою стін.
При утепленні перекриття, пароізоляція настилається під утеплювач, на дошки та балки конструкції, так як вона повинна затримати тепло в приміщеннях нижче і не дозволити вологим парам з них потрапити в теплоізоляційний шар.
Захисна мембрана виготовляється різної товщиниі може бути виготовлена з фольгованого чи нетканого матеріалу. Якщо використовується плівка з фольгованою поверхнею, то її монтують на скати даху стороною, що відбиває, у бік горища. При утепленні перекриття вона повинна бути повернена у бік нижнього приміщення. Це робиться для того, щоб тепло було відбито всередину горища або у бік житлових кімнат і не вирушало назовні. Між собою полотна проклеюються фольгованим скотчем, який допоможе створити цілісність та герметичність мембрани.
При бажанні заощадити, можна скористатися старими перевіреними способами пароізоляції, коли щілини між дошками горищного перекриття, а також їх стики з балками добре промазуються пастою, виготовленою з вапна, глини. Такий захист не тільки створить високу герметичність перекриття, але й убезпечить деревину від появи шкідників, а також дозволить утеплювальним шарам «дихати».
Коли вапно або глина добре просохнуть, можна переходити до операцій, що утеплюють. До речі, дерев'яні будинкиз давніх-давен утеплювалися тирсою - їх для цього змішували з тією ж глиною і додавали в суміш трохи вапна, яка надавала складу еластичність. Крім тирси, для утеплення використовувалися інші природні матеріали, які висушувалися та закладалися між балками перекриття.
Такий спосіб пароізоляції та утеплення використовують і сьогодні, тому що він допомагає заощадити досить пристойну суму. Але всі подібні роботи - дуже трудомісткі і вимагають певних знань, вправності та часу.
Ті власники будинків, якібажають, щоб роботи проходили швидше, використовують сучасні матеріали.
Як розрахувати необхідну товщину утеплювача?
Мало визначитися з типом утеплювача, виходячи тільки з його екологічності, зручності в монтажі та вартості. Дуже важливо правильно розрахувати необхідну товщину термоізоляційного шару. щобЦе потрібно і для того
створити у приміщенні комфортні умови, щоб уникнути переплати за зайвий матеріал. Розчіт т необхідної товщини утеплення визначено спеціальними керівними 23 — документами - БНіП 02-2003 «Тепловий захист будівель » та Зводом Правил СП 23-101-2004 «Проектуваннятеплового захисту будівель ». У них наведено формули для розрахунків, що враховують дужевелика кількість
параметрів. Але, з деяким допустимим спрощенням, можна взяти за основу такий вираз:δут= (R - 0,16 - δ1/λ1- δ2 – δ /λ2/ λ /λ2n
) × λут
- параметрів. Але, з деяким допустимим спрощенням, можна взяти за основу такий вираз:Починаємо розбиратися в наявних у формулі величинах:
- – це потрібний параметр, товщина шару термоізоляційного матеріалу. R – потрібна таблична величина термічного опору (м²×°З /Вт) конструкції, що утеплюється. Ці параметри розраховані кожного регіону Росії відповідно до конкретними кліматичними умовами. Такий термічний опір забезпечуватиме, при грамотно розрахованій системі опалення, підтримку в приміщенні комфортної температури +19°. Розміщена нижче схема з картою Росії показує значення R
для стін, перекриттів та покриттів.
- δ /λ2При розрахунку утеплювача для покрівлі приймається значення для покриттів, для горищної підлоги - для перекриттів.та λ n-
значення товщини шару матеріалу та коефіцієнта його теплопровідності. Формула дозволяє розрахувати товщину утеплення для багатошарової конструкції, з урахуваннямтермоізолюючих 1 властивостей кожного з шарів до n
. Наприклад, покрівельний «пиріг» складатиметься з суцільного решетування з клеєної фанери поверх кроків з руберойдним покриттям зверху. Нижче йде шар утеплення, який належить розрахувати, а потім стеля буде підшитий натуральною дерев'яною вагонкою. Таким чином, до розрахунку будуть прийняті три шари: вагонка + фанера + руберойд.
Важливо – вважаються ті зовнішні шари, які щільно прилягають друг до друга. Наприклад, плоский шифер у розрахунок можна взяти, а хвилястий — вже ні. Якщо конструкція даху передбачає вентильовану покрівлю, то всі шари, що знаходяться вище вентильованого зазору, не приймаються до уваги. δ /λ2) – Звідки взяти значення? Виміряти товщину кожного з шарів ( λ праці не складе. Значення коефіцієнта теплопровідності ( n)
| Розрахункові теплотехнічні показники деяких будівельних та теплоізоляційних матеріалів | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матеріал | Щільність матеріалів у сухому стані, кг/м. | Розрахункові коефіцієнти за різних умов експлуатації | ||||
| ω | λ | μ | ||||
| А | Б | А | Б | А, Б | ||
| λ - коефіцієнт теплопровідності (Вт/(м°С)); ω - коефіцієнт масового відношення вологи у матеріалі (%); ; μ - коефіцієнт паропроникності (мг/(м·ч·Па)) | ||||||
| А. Полімерні | ||||||
| Пінополістирол | 150 | 1 | 5 | 0.052 | 0.06 | 0.05 |
| Те саме | 100 | 2 | 10 | 0.041 | 0.052 | 0.05 |
| Те саме | 40 | 2 | 10 | 0.041 | 0.05 | 0.05 |
| Екструдований пінополістирол | 25 | 2 | 10 | 0.031 | 0.031 | 0.013 |
| Те саме | 28 | 2 | 10 | 0.031 | 0.031 | 0.013 |
| Те саме | 33 | 2 | 10 | 0.031 | 0.031 | 0.013 |
| Те саме | 35 | 2 | 10 | 0.031 | 0.031 | 0.005 |
| Те саме | 45 | 2 | 10 | 0.031 | 0.031 | 0.005 |
| Пінопласт ПХВ1 та ПВ1 | 125 | 2 | 10 | 0.06 | 0.064 | 0.23 |
| Те саме | 100 і менше | 2 | 10 | 0.05 | 0.052 | 0.23 |
| Пінополіуретан | 80 | 2 | 5 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Те саме | 60 | 2 | 5 | 0.041 | 0.041 | 0.05 |
| Те саме | 40 | 2 | 5 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| Перлітопластбетон | 200 | 2 | 3 | 0.052 | 0.06 | 0.008 |
| Те саме | 100 | 2 | 3 | 0.041 | 0.05 | 0.008 |
| Теплоізоляційні вироби із спіненого синтетичного каучуку «Аерофлекс» | 80 | 5 | 15 | 0.04 | 0.054 | 0.003 |
| Екструзійний пінополістирол «Піноплекс», тип 35 | 35 | 2 | 3 | 0.029 | 0.03 | 0.018 |
| Те саме. тип 45 | 45 | 2 | 3 | 0.031 | 0.032 | 0.015 |
| Б. Мінераловатні, скловолокнисті | ||||||
| Мати мінераловатні прошивні | 125 | 2 | 5 | 0.064 | 0.07 | 0.3 |
| Те саме | 100 | 2 | 5 | 0.061 | 0.067 | 0.49 |
| Те саме | 75 | 2 | 5 | 0.058 | 0.064 | 0.49 |
| Мати мінераловатні на синтетичному сполучному | 225 | 2 | 5 | 0.072 | 0.082 | 0.49 |
| Те саме | 175 | 2 | 5 | 0.066 | 0.076 | 0.49 |
| Те саме | 125 | 2 | 5 | 0.064 | 0.07 | 0.49 |
| Те саме | 75 | 2 | 5 | 0.058 | 0.064 | 0.53 |
| Плити м'які, напівтверді та жорсткі мінераловатні на синтетичному та бітумному сполучних | 250 | 2 | 5 | 0.082 | 0.085 | 0.41 |
| Те саме | 225 | 2 | 5 | 0.079 | 0.084 | 0.41 |
| Те саме | 200 | 2 | 5 | 0.076 | 0.08 | 0.49 |
| Те саме | 150 | 2 | 5 | 0.068 | 0.073 | 0.49 |
| Те саме | 125 | 2 | 5 | 0.064 | 0.069 | 0.49 |
| Те саме | 100 | 2 | 5 | 0.06 | 0.065 | 0.56 |
| Те саме | 75 | 2 | 5 | 0.056 | 0.063 | 0.6 |
| Плити мінераловатні підвищеної жорсткості на органофосфатному сполучному | 200 | 1 | 2 | 0.07 | 0.076 | 0.45 |
| Плити напівжорсткі мінераловатні на крохмальному сполучному | 200 | 2 | 5 | 0.076 | 0.08 | 0.38 |
| Те саме | 125 | 2 | 5 | 0.06 | 0.064 | 0.38 |
| Плити зі скляного штапельного волокна на синтетичному сполучному | 45 | 2 | 5 | 0.06 | 0.064 | 0.6 |
| Мати та смуги зі скляного волокна прошивні | 150 | 2 | 5 | 0.064 | 0.07 | 0.53 |
| Мати зі скляного штапельного волокна «URSA» | 25 | 2 | 5 | 0.043 | 0.05 | 0.61 |
| Те саме | 17 | 2 | 5 | 0.046 | 0.053 | 0.66 |
| Те саме | 15 | 2 | 5 | 0.048 | 0.053 | 0.68 |
| Те саме | 11 | 2 | 5 | 0.05 | 0.055 | 0.7 |
| Плити зі скляного штапельного волокна «URSA» | 85 | 2 | 5 | 0.046 | 0.05 | 0.5 |
| Те саме | 75 | 2 | 5 | 0.042 | 0.047 | 0.5 |
| Те саме | 60 | 2 | 5 | 0.04 | 0.045 | 0.51 |
| Те саме | 45 | 2 | 5 | 0.041 | 0.045 | 0.51 |
| Те саме | 35 | 2 | 5 | 0.041 | 0.046 | 0.52 |
| Те саме | 30 | 2 | 5 | 0.042 | 0.046 | 0.52 |
| Те саме | 20 | 2 | 5 | 0.043 | 0.048 | 0.53 |
| Те саме | 17 . | 2 | 5 | 0.047 | 0.053 | 0.54 |
| Те саме | 15 | 2 | 5 | 0.049 | 0.055 | 0.55 |
| В. Плити з природних органічних та неорганічних матеріалів | ||||||
| Плити деревноволокнисті та деревностружкові | 1000 | 10 | 12 | 0.23 | 0.29 | 0.12 |
| Те саме | 800 | 10 | 12 | 0.19 | 0.23 | 0.12 |
| Те саме | 600 | 10 | 12 | 0.13 | 0.16 | 0.13 |
| Те саме | 400 | 10 | 12 | 0.11 | 0.13 | 0.19 |
| Те саме | 200 | 10 | 12 | 0.07 | 0.08 | 0.24 |
| Плити фібролітові та арболіт на портландцементі | 500 | 10 | 15 | 0.15 | 0.19 | 0.11 |
| Те саме | 450 | 10 | 15 | 0.135 | 0.17 | 0.11 |
| Те саме | 400 | 10 | 15 | 0.13 | 0.16 | 0.26 |
| Плити очеретяні | 300 | 10 | 15 | 0.09 | 0.14 | 0.45 |
| Те саме | 200 | 10 | 15 | 0.07 | 0.09 | 0.49 |
| Плити торф'яні теплоізоляційні | 300 | 15 | 20 | 0.07 | 0.08 | 0.19 |
| Те саме | 200 | 15 | 20 | 0.06 | 0.064 | 0.49 |
| Плити з гіпсу | 1350 | 4 | 6 | 0.5 | 0.56 | 0.098 |
| Те саме | 1100 | 4 | 6 | 0.35 | 0.41 | 0.11 |
| Листи гіпсові обшивочні (гіпсокатон) | 1050 | 4 | 6 | 0.34 | 0.36 | 0.075 |
| Те саме | 800 | 4 | 6 | 0.19 | 0.21 | 0.075 |
| Г. Засипки | ||||||
| Гравій керамзитовий | 600 | 2 | 3 | 0.17 | 0.19 | 0.23 |
| Те саме | 500 | 2 | 3 | 0.15 | 0.165 | 0.23 |
| Те саме | 450 | 2 | 3 | 0.14 | 0.155 | 0.235 |
| Те саме | 400 | 2 | 3 | 0.13 | 0.145 | 0.24 |
| Те саме | 350 | 2 | 3 | 0.125 | 0.14 | 0.245 |
| Те саме | 300 | 2 | 3 | 0.12 | 0.13 | 0.25 |
| Те саме | 250 | 2 | 3 | 0.11 | 0.12 | 0.26 |
| Д. Дерево, вироби з нього та інших природних органічних матеріалів | ||||||
| Сосна та ялина поперек волокон | 500 | 15 | 20 | 0.14 | 0.18 | 0.06 |
| Сосна та ялина вздовж волокон | 500 | 15 | 20 | 0.29 | 0.35 | 0.32 |
| Дуб упоперек волокон | 700 | 10 | 15 | 0.18 | 0.23 | 0.05 |
| Дуб вздовж волокон | 700 | 10 | 15 | 0.35 | 0.41 | 0.3 |
| Фанера клеєна | 600 | 10 | 13 | 0.15 | 0.18 | 0.02 |
| Картон облицювальний | 1000 | 5 | 10 | 0.21 | 0.23 | 0.06 |
| Картон будівельний багатошаровий | 650 | 6 | 12 | 0.15 | 0.18 | 0.083 |
| Е. Матеріали покрівельні, гідроізоляційні, облицювальні | ||||||
| - азбестоцементні | ||||||
| Листи азбестоцементні плоскі | 1800 | 2 | 3 | 0.47 | 0.52 | 0.03 |
| Те саме | 1600 | 2 | 3 | 0.35 | 0.41 | 0.03 |
| - Бітумні | ||||||
| Бітуми нафтові будівельні та покрівельні | 1400 | 0 | 0 | 0.27 | 0.27 | 0.008 |
| Те саме | 1200 | 0 | 0 | 0.22 | 0.22 | 0.008 |
| Те саме | 1000 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.008 |
| Асфальтобетон | 2100 | 0 | 0 | 1.05 | 1.05 | 0.008 |
| Вироби зі спученого перліту на бітумному сполучному | 400 | 1 | 2 | 0.12 | 0.13 | 0.04 |
| Те саме | 300 | 1 | 2 | 0.09 | 0.099 | 0.04 |
Зверніть увагу, що для матеріалів дано два значення λ /λ2– для режимів експлуатації Аабо Б.Ці режими передбачають особливості вологості – і по регіону проведення будівництва, і за типом приміщень.
Для початку, необхідно за картою-схемою визначити зону - волога, нормальна або суха.
Потім, зіставивши зону та особливості приміщення, за пропонованою таблицею, визначити режим, Аабо Б, відповідно до якого і вибрати значення λ n.
| Вологісний режим приміщень | Умови експлуатації, А чи Б, за зонами вологості (за картою-схемою) | ||
|---|---|---|---|
| Суха зона | Нормальна зона | Волога зона | |
| Сухий | А | А | Б |
| Нормальний | А | Б | Б |
| Вологий чи мокрий | Б | Б | Б |
- λут –коефіцієнт теплопровідності для обраного типу утеплювача, яким і проводиться розрахунок товщини.
Ось тепер, виписавши товщину та коефіцієнт теплопровідності для кожного шару, можна провести розрахунок товщини утеплювача. Зауважте, що формула вимагає вказівки товщини в метрах!
Щоб полегшити заінтересованому читачеві завдання, розміщено спеціальний калькулятор.