Довго думав, чи писати статтю про цю саморобку чи ні. В інтернеті можна нарахувати напевно з десяток статей за цією схемою. Але оскільки на мій погляд саме це схемотехнічне рішення найбільш вдале - ділюся конструкцією з вами, шановні відвідувачі сайту "Техноогляд". Відразу хочу подякувати авторові схеми за виконану роботу, і за те, що він виклав її для загального користування. Паяльна станція досить проста у виготовленні і дуже потрібна в радіоаматорській практиці.

Коли тільки починав свій шлях радіоаматора, то про жодне й не думав. Паяв потужним 60 ватним паяльником. Робилося все навісним монтажем та товстими проводами. З роками трохи набравшись досвіду доріжки все ставали тоншими, а деталі меншими. Купувалися відповідно паяльники меншої потужності. Придбав якось паяльник від паяльної станції LUKEY-702 з максимальною потужністю 50 ватів та вбудованою термопарою. Схему для складання підібрав одразу. Проста та надійна, а також мінімум деталей.

Схема саморобної паяльної станції

Список деталей для схеми:

• R1 - 1M
• R2 - 1k
• R3 - 10k
• R4 - 82k
• R5 - 47k
• R7, R8 - 10k
• R індикатора -0.5k
• C3 - 1000mF/50v
• C2 - 200mF/10v
• C - 0,1mF
• Q1 - IRFZ44
• IC4 - 78L05ABUTR

Силові діоди В1 застосовані КД202К. Саме підходять для цієї мети. Для харчування МК взяв малогабаритне діодне складання В2. В якості світлодіодних індикаторівбув застосований E30361-L-0-8-W із загальним катодом. Розвів свою друковану плату під свій індикатор. Вона вийшла двостороння. Одностороння не змогла. Занадто багато перемичок. Плата не найкраща, але перевірена та робоча. Також перепаяв роз'єм на самому паяльнику. Його стандартний нікуди не годиться. Спочатку бузер не був передбачений на платі. Встановив його після, але плату в архіві виправлено.

Паяльна станція - виготовлення корпусу

Всім привіт! Почну я з невеликої передісторії. Якось я працював над проектом «Автомат подачі дзвінка» для свого навчального закладу. В останній момент, коли робота йшла до завершення, я проводив калібрування пристрою та виправляв косяки. Зрештою один із косяків мені спалив мікросхему на програматорі. Було, звичайно, трохи прикро, програматор у мене всього один був, а проект потрібно було швидше закінчувати.

У той момент у мене була запасна SMD мікросхема для програматора, але паяльником її фіг відпаяєш. І я почав замислюватися над придбанням паяльної станції з термофеном. Заліз в інтернет магазин, побачив ціни на паяльні станції, і приофігел… Найубогаша та найдешевша станція на той момент коштувала близько 2800 грн (більше 80-100 $). А гарні, фірмові – ще дорожчі! І з того моменту я вирішив зайнятися наступним проектом створення своєї паяльної станції з повного «Нуля».

Для свого проекту за основу було взято мікроконтролер сімейства AVRATMega8A. Чому чисто "Атмегу", а не Arduino? Сама "мега" дуже дешева (1 $), а Arduino Nano і Uno значно дорожче буде, та й програмування на МК починав з "Меги".

Гаразд, досить історії. Перейдемо до діла!

Для створення паяльної станції мені насамперед потрібен був сам Паяльник, Термофен, Корпус і таке інше:

Паяльник я придбав найпростіший YIHUA – 907A(6$) у якому є керамічний нагрівач та термопара для контролю температури;

Паяльний фен тієї ж фірми YIHUA (17 $) у вбудованій турбіною;

Був придбаний "Корпус N11AW Чорний" (2 $);

РК дисплей WH1602 для відображення показників температури статусу (2 $);

МК ATMega8A (1 $);

Пара мікро тумблірів (0,43 $);

Енкодер із вбудованою тактовою кнопкою – від кудись відколупав;

Операційний підсилювач LM358N (0,2 $);

Дві оптопари: PC818 і MOC3063 (0,21 + 0,47);

І решта різного розпуху, який у мене завалявся.

І в сумі станція обійшлася мені приблизно 30 $, що в рази дешевше.

Паяльник та фен мають такі характеристики:

*Паяльник: Напруга живлення 24В, потужність 50Вт;

*Паяльний Фен: Спіраль 220В, Турбіна 24В, Потужність 700Вт, Температура до 480℃;

Також була розроблена не надто мудра, але, на мій погляд, цілком хороша і функціональна принципова схема.

Принципова схемаПаяльної Станції

Джерела живлення станції

Як джерело паяльника для паяльника було взято понижувальний трансформатор (220В-22В) на 60Вт.

А для схеми управління було взято окреме джерело живлення: зарядний пристрій від смартфона. Дане джерело живлення було трохи доопрацьоване і тепер воно видає 9В. Далі, за допомогою знижувального стабілізатора напруги ЕН7805, ми знижуємо напругу до 5В і подаємо її на схему керування.

Управління та контроль

Для керування температурою Паяльника та Фена нам в першу чергу потрібно знімати дані з датчиків температур, і в цьому нам допоможе операційний підсилювач LM358 .Т.к. ЕРС у термопариTCK дуже мало (кілька мілівольт), то операційний підсилювач знімає цю ЄРС з термопари і збільшує її в сотні разів для сприйняття АЦП мікроконтролера ATMega8.

Так само змінюючи опір підстроювальним резистором R7 і R11 можна змінювати коефіцієнт посилення ОС, що, у свою чергу, можна легко калібрувати температуру паяльника.

Оскільки залежність напруги на оптопарі від температури паяльника u=f(t)– приблизно лінійна, то калібрування можна здійснити дуже просто: ставимо жала паяльника на термопару мультиметра, виставляємо мультиметр у режим «Вимір температури», виставляємо на станції температуру в 350℃, чекаємо пару хвилин поки паяльник нагріється, починаємо порівнювати температуру на мультиметрі та встановлену температуру і якщо показання температури відрізняються один від одного – починаємо змінювати коефіцієнт посилення на ОС (резистором R7 та R11) у більшу чи меншу сторону.

Паяльником ми керуватимемо силовим польовим транзистором VT2 IRFZ44 та оптопарою U3 PC818 (Для створення гальванічної розв'язки). Живлення на паяльник подається з трансформатора потужністю 60Вт, через діодний міст VD1 на 4А і конденсатор, що фільтрує, на C4 = 1000мкФ і C5 = 100нФ.

Так як на фен подається змінна напруга 220В, то управлятимемо Феном будемо Симистором VS1. BT138-600 та оптопарою U2 MOС3063.

Обов'язково потрібно встановити Снаббер! Що складається з резистора R 20 220 Ом/2Вт та керамічного конденсатора C 16 на 220нФ/250В. Снаббер запобіжить хибним відкриттям симистора BT 138-600.

У цьому ж ланцюзі управління встановлені світлодіоди HL1 і HL2, що сигналізують про роботу Паяльника або Паяльного Фена. Коли світлодіод постійно горить, відбувається нагрівання, і якщо вони моргають, відбувається утримання заданої температури.

Принцип стабілізації температури

Хочу звернути увагу на спосіб регулювання температури Паяльника та Фена. Спочатку хотів здійснити ПІД регулювання (пропорційний інтегральний диференціальний регулятор), але зрозумів, що це надто складно і не рентабельно, і я зупинився просто на пропорційному регулюванні за допомогою ШІМ-модуляції.

Суть регулювання така: При включенні паяльника буде подана максимальна потужність на паяльник, при наближенні до заданої температури потужність починає пропорційно знижуватися, і при мінімальній різниці між поточною та заданою температурою – потужність, що подається на паяльник або фен тримається на мінімумі. Таким чином ми утримуємо задану температуру та усуваємо інерцію перегріву.

Коефіцієнт пропорційності можна задати у програмному коді. За замовчуванням встановлено "#define K_TERM_SOLDER 20"

«#define K_TERM_FEN 25»

Розробка печаткою плати

і зовнішнього виглядустанція

Для Паяльної Станції було розроблено невелику друковану плату в програмі Sprint-Layout та виготовлено технологією «ЛУТ».

На жаль я нічого не лудив, боявся що доріжки перегріються і вони відліпляться від текстоліту

Насамперед пропаяв перемички та SMD-резистори, а потім все інше. Зрештою вийшло якось так:

Я залишився задоволений результатом!

Далі я зайнявся корпусом. Замовив собі невеликий чорний корпус та почав ламати голову над лицьовою панеллю станції. І після однієї невдалої спроби, нарешті змий виконати рівні отвори, вставити органи управління і закріпити їх. Виходило якось так, просто і лаконічно.

Слідом на задню панель було встановлено роз'єм для шнура, вимикач, запобіжник

У корпус розмістив трансформатор для паяльника, збоку від нього джерело живлення для схеми керування та посередині радіатор з транзистором VT1 (КТ819), який керує турбіною на фені. Радіатор бажано ставити більше ніж у мене! Бо транзистор сильно гріється через падіння напруги.

Зібравши все до купи, станція набула такого внутрішнього вигляду:

З обрізання текстоліту були виготовлені підставки для паяльника та фена.

Кінцевий вигляд станції

Цифрова паяльна станція своїми руками (ATmega8, C). Паяльна станція з феном на atmega8 своїми руками

СХЕМА ПАЯЛЬНОЇ СТАНЦІЇ

Давно мріяв про паяльну станцію, хотів піти та купити – але якось не по кишені мені було. І вирішив зробити сам своїми руками. Купив фен від Luckey-702, і почав потихеньку збирати за наведеною схемою нижче. Чому вибрав саме цю електросхему? Оскільки бачив фото готових станцій по ній і вирішив, що вона робітнича на 100%.

Принципова схема саморобної паяльної станції

Схема проста і досить непогано працює, але є нюанс - дуже чутлива до наведень, тому бажано навішувати більше кераміки в ланцюзі живлення мікроконтролера. І по можливості зробити плату із симистором та оптопарою на окремій друкованій платі. Але я так не робив для економії склотекстоліту. Сама схема, прошивка та печатка додаються в архіві, тільки прошивка під індикатор із загальним катодом. Фьюзи для МК Atmega8 на фото нижче.

Для початку розберіть ваш фен і визначте, на яку напругу у вас стоїть моторчик, потім підключіть всі дроти до плати крім нагрівача (полярність термопари можна визначити, підключивши тестер). Зразкове розпинування проводів фена Luckey 702 на фото нижче, але рекомендую розібрати свій фен і подивитися, що і куди йде, самі розумієте - китайці, вони такі!

Потім подайте живлення на плату і змінним резистором R5 налаштуйте показання індикатора на кімнатну температуру, потім відпаяйте резистор на R35 і R34 підлаштуванням відрегулюйте напругу живлення моторчика. А якщо він у вас на 24 вольти, то відрегулюйте 24 вольти. І після цього поміряйте напругу на 28 нозі МК - там має бути 0,9 вольт, якщо це не так перерахуйте дільник R37/R36 (для 24 вольтового двигуна співвідношення опорів 25/1, у мене 1 кОм і 25 кОм), напруга на 28 нозі 0,4 вольт - мінімальні обороти, 0,9 вольт максимальні обороти. Після цього можете підключити нагрівач і якщо знадобиться відкоригувати температуру підлаштуванням R5.

Трохи про управління. Є три кнопки для управління: Т+, Т-, М. Перші дві змінюють температуру, натискаючи один раз кнопку значення змінюється на 1 градус, якщо утримувати значення починають швидко змінюватися. Кнопка М – пам'ять дозволяє запам'ятовувати три значення температури, стандартно це 200, 250 та 300 градусів, але ви можете змінити їх як вам зручно. Для цього треба натиснути кнопку М і утримувати доки не почуєте двічі поспіль сигнал біпера, тоді можете кнопками Т+ та Т-змінювати температуру.

У прошивці є функція охолодження фена, кладучи фен на підставку він починає охолоджуватися моторчиком, при цьому нагрівач вимикається і доки не охолоне до 50 градусів моторчик не вимикається. Коли фен на підставці, коли холодний або обороти двигуна менше нормальних допустимих (на 28 нозі менше 0,4 вольт) - на дисплеї буде три рисочки.

Підставка має бути з магнітом, бажано сильнішим або неодимовим (від вінчестера). Так як у фені є геркон, який переводить фен в режим охолодження, коли він на підставці. Я поки що не зробив підставку.

Фен можна зупинити двома способами – кладучи на підставку або скручуючи обороти моторчика до нуля. Нижче фото моєї готової паяльної станції.

Відео роботи паяльної станції

Загалом схема, як і передбачалося, цілком розумна - можете сміливо повторювати. З повагою, AVG.

Форум по саморобних станціях

Обговорити статтю СХЕМУ ПАЯЛЬНОЇ СТАНЦІЇ

radioskot.ru

Digital soldering station (DIY) Цифрова паяльна станція своїми руками

Перш ніж збирати паяльну станцію, потрібно розібратися з усіма елементами схеми. Список елементів для схеми у додатку. Після того, як зібрано всі елементи, я приступив до розробки друкованої плати. На сторінках форуму протягом майже 300 сторінок було розроблено декілька версій. Я віддав перевагу версії від користувача Volly, версія 3.0.

На жаль, не було версії друкованої плати для деталей у DIP корпусі, а лише під SMD. Я не люблю паяти такі дрібні деталі, а перечитавши форум, зрозумів, іноді є проблеми з такими деталями (контакт – не контакт, замикання, перегрів тощо), та й паяльника не було, я досі користуюсь звичайним 25Вт паяльником від мережі 220В. Знайшов друковану плату від одного користувача, але більш ніж на 50% переробив під себе. На одній платі я помістив операційний підсилювач та саму схему управління з мікроконтролером.

Розпинання цього дисплея виявилося наступним:

Реле поставив якесь знайшов на ринку. Реле розраховане на 12В, витримує максимум 5А та 250В. Для керування реле на схемі було позначено транзистор BC879, але такого знайти я не зміг, поставив BC547. Але щоб знати який транзистор можна поставити, треба зазначити параметри реле. Вимірюєте або дивіться вданих опір обмотки реле, в моєму випадку 190 Ом, обмотка реле розрахована на напругу 12 В, відповідно до закону Ома 12В/190 Ом = 0,063 А. Значить просто підібрати n-p-n транзистор з допустимим струмом не нижче 6. На друкованій платі доріжки під реле треба розраховувати під ваше, яке є у вас. Тому плату силової частини (у частині Реле вам треба доробити під себе)

Роз'єм для паяльника. Це 5-pin роз'єм і чимось нагадує роз'єми у старих радянських магнітофонах. У деяких випадках вони підходять, але не в моєму. Після довгих пошуків, я вирішив, що роз'єм мені доведеться замінити. Замінив на такий:

Купив на Аліекспрес за 1 $ приблизно.

Коли вибиратимете паяльник, звертайте, будь ласка, увагу на його роз'єм.

Трансформатор тороїдальний з двома вторинними обмотками: перша на 24В, 3А, друга на 10В, 0,7А. теж покупний. Не хотілося мотати свій. Навряд чи воно вийшло б дешевшим, а гемору точно більше. Коли всі деталі були готові та запаяні, насамперед перевірив плату на соплі, коротке замикання, недопайки. Потім включив у мережу (без мікроконтролера) та перевірив джерела напруги: +5В та -5,6В. Потім перевірив операційний підсилювач. На виході підсилювача напруга має перевищувати приблизно 2,5В може бути менше. Замість паяльника я підключив змінний резисторі перевірив, як змінюється напруга в залежності від положення резистора.

Після всіх маневрів, я вставив мікроконтролер у панель та увімкнув мережу. Відразу все запрацювало, а на дисплеї було таке:

Ось так виглядає станція у остаточній версії.

Їй я задоволений більш ніж. Всі вимоги, про які я думав перед розробкою, виконані. Працює вже понад місяць.

Слід зазначити, що станція включається жовтою кнопкою на лицьовій панелі. Але вимикається вона вимикачем на задній панелі. Оскільки станція має функцію повного автовимкнення від мережі, мене поки що такий порядок влаштовує. Але це поки що. Думаю в майбутньому біля жовтої кнопки на лицьовій панелі поставити таку ж для вимкнення так, як це передбачено у схемі.

Також до підставки для паяльника йде провід. Він необхідний щоб обнулювати таймер відліку для сплячого режиму чи відключення від мережі. Якщо ви виставляєте наприклад таймер на 5 хв і паяльником ви не працюєте (не прибираєте з підставки або не ставите на неї), станція перейде в режим очікування. Як тільки ви приберете паяльник з підставки, таймер відразу обнуляться до 5 хв (які ви виставили) і знову почне зворотний відлік. Як для мене це дуже корисна функція. Усю ніч паяльник не грітиметься, якщо раптом ви про нього забули.

В архіві є всі файли, фото, друковані плати, прошивки, схема, список деталей, інструкція Станція досить легка у повторенні. Головне бути уважним і не переплутати нічого.

tarasprindyn.blogspot.com

Термоповітряна паяльна станція своїми руками

Задумався я якось над придбанням собі паяльної станції. Річ, звісно, ​​необхідна у роботі. Подивився трохи в інеті, зрозумів, що вони, м'яко кажучи, не дуже дешеві. Тож вирішив зробити свою. Паяльник із регулюванням температури придбав ще раніше. Ну так от, потрібно було зробити термоповітря. Ну над конструкцією самого пістолета вирішив не морочитися, і придбав на Aliexpress готовий пістолет від паяльної станції. Обійшовся він мені тоді в межах 8$. Плюс до нього 4 насадки.

Як тільки він прийшов, я його розібрав і виявив усередині турбіну, тен, термопару та геркон (для відключення потоку гарячого повітря при встановленні на оригінальну підставку, в якій є магніт). Замість геркона я встановив кнопку, тому що мені так зручніше.

Далі треба було робити блок керування. Для нього знадобився МК типу ATMega8, 7-сегментний 4-х символьний дисплей, 3 кнопки, ОУ (Будь-який з живленням 5В), симистор BT136, з драйвером MOC3021, та й компоненти обв'язки (резистори, конденсатори). Схема та прошивка з вихідними джерелами є внизу. Прошивка ще не дуже добре опрацьована, але працює, колись перероблю.

Після збирання, прошивки, паялку потрібно відкалібрувати. Встановлюємо термопару від мультиметра максимально близько до сопла виходу гарячого повітря, включаємо паялку, затискаємо всі три кнопки до появи напису CALL. Далі починається калібрування по восьми точках (50,100,150,200,250,300,350,400 град). Кнопки +- включають/вимикають ТЕН. Як тільки показання мультиметра будуть відповідати температурі, що калібрується, натискаємо кнопку Enter, і калібруємо також наступну точку. Після калібрування всі значення зберігаються в пам'ять Eeprom контролера. Користуватися феном легко: включаємо, натискаємо Enter, встановлюємо потрібну температуру, знову Enter і чекаємо, коли паялка набере температуру. Коли це станеться, на дисплеї з'явиться напис Ok. Кнопкою на рукоятці можна вмикати та вимикати паялку.

ВИХІДНИК ДЛЯ CVAVR І СХЕМУ. ЗАВАНТАЖИТИ.

elschemo.ru

Паяльні станції своїми руками - практичний посібник зі схемами та списком необхідних деталей

Будь-який радіолюбитель, що поважає себе і свою працю, прагне мати під рукою весь необхідний інструмент. Без паяльника звичайно не обійтися. Сьогодні радіоелементи та деталі, які найчастіше потребують уваги, ремонту, заміни і, отже, застосування паяння – це вже не ті масивні плати, що були раніше. Доріжки та висновки все тонші, самі елементи дедалі чутливіші. Необхідний не просто паяльник, а ціла паяльна станція. Необхідна можливість контролювати та регулювати температуру та інші параметри процесу. Інакше є ризик серйозного псування майна.

Якісний паяльник – задоволення не найдешевше, що вже казати про станцію. Тому багато любителів цікавляться, як робити паяльні станції своїми руками. Для когось це навіть питання не лише економії фінансів, а й свого самолюбства, рівня та майстерності. Що ж за радіоаматор, який не може реалізувати найнеобхідніше – паяльну станцію.

Сьогодні в широкому доступі безліч варіантів схем і деталей, які необхідні для виготовлення паяльної станції своїми руками. Паяльна станція у результаті виходить цифрова, оскільки схеми передбачають наявність цифрового програмованого мікроконтролера.

Нижче наведено схему, що користується популярністю в аудиторії радіоаматорів. Ця схемавідзначається як одна з найпростіших у реалізації і водночас надійних.

Схема паяльної станції власноруч. Елементна база

Основним робочим інструментом паяльної станції, очевидно, є паяльник. Якщо інші деталі можна навіть не закуповувати нові, а використовувати відповідні зі свого арсеналу, то паяльник необхідний хороший. Порівнюючи ціни та характеристики, багато хто виділяє паяльники Solomon, ZD (929/937), Luckey. Тут варто вибирати виходячи з ваших потреб та побажань.

Зазвичай такі паяльники оснащені керамічним нагрівачем та вбудованою термопарою, що значно полегшує процес реалізації терморегулятора. Паяльники зазначених виробників оснащені ще й роз'ємом, що підходить для підключення до станції. Таким чином, відпадає необхідність переробляти роз'єм.

Коли вибраний паяльник для паяльної станції, виходячи з його потужності та напруги живлення, вибираються: підходящий діодний міст для схеми і трансформатор. Для отримання напруги +5В необхідний лінійний стабілізатор із гарним радіатором. Або як варіант трансформатор з напругою 8-9В з окремою обмоткою для живлення цифрової частини схеми. Оптимальним варіантом мікроконтролера для збирання паяльної станції є ATmega8. Він має вбудовану програмовану пам'ять, АЦП та відкалібрований RC-генератор.

На виході ШІМ як польовий транзистор непогано зарекомендували себе IRLU024N. Або можна взяти будь-який інший відповідний аналог. Для цього транзистора радіатор не потрібен.

У домашніх умовах, як необхідний елемент паяльної станції, цілком під силу зробити паяльник своїми руками, який є основним елементом паяльної станції.

Отримати поради, як правильно паяти мідні та інші дроти, мікросхеми, радіоелементи, можна тут.

На схемі показано 2 світлодіоди для сигналізації режимів роботи. Можна замінити їх одним двоколірним. Також, виходячи лише зі своїх переваг, можна встановлювати або не встановлювати звукові індикатори, що озвучують натискання кнопок. На функціоналі паяльної станції та виконання нею своїх головних завдань це ніяк не позначиться.

У зборі таких схем успішно можуть бути використані залежалися, але справні радіоелементи радянського виробництва.

Для деяких з них, можливо, знадобиться деяка модернізація з метою їх синхронізації та адаптації з іншими комплектуючими. Але єдиним критерієм, за яким варто обирати, – це відповідність номіналів необхідним вимогам схеми. Так, можуть бути задіяні трансформатори типу ТС-40-3, які раніше ставили програвачі для вінілових пластинок.

Призначення кнопок. Варіанти прошивки

Кнопки паяльної станції матимуть такі функції:

• U6.1 та U7 відповідають за зміну температури: відповідно, U6.1 знижує встановлене значення на 10 градусів, а U7 збільшує;
• U4.1 відповідає за програмування температурних режимів Р1, Р2, Р3;
• кнопки U5, U8 та U3.1 відповідають за окремі режими, відповідно: Р1, Р2 та Р3.

Також замість кнопок може бути підключено зовнішній програматор для прошивки контролера. Або виконується внутрісхемна прошивка. Виставити температурні режими нескладно. Можна не зашивати EEPROM, а просто підключити станцію з натиснутою клавішею U5, внаслідок чого значення всіх режимів дорівнюватимуть нулю. Далі налаштування здійснюється за допомогою кнопок. При прошивці можна налаштувати різні значеннярегулювання температур. Крок може бути 10 градусів або 1 градус, залежно від ваших завдань.

Регулятор температури низьковольтних паяльників

Для тих, хто тільки починає свій досвід в електротехніці, може послужити своєрідним тренуванням складання дещо спрощеної схеми.

По суті, це також саморобна паяльна станція своїми руками, але з дещо обмеженими можливостямиоскільки тут буде використаний інший мікроконтролер. Така станція зможе обслуговувати як стандартні низьковольтні паяльники з напругою в 12В, так і хенд-мейд екземпляри типу зібраних на базі резистора мікропаяльників. За основу схеми саморобної паяльної станції взято систему регулятора мережевого паяльника.

Принцип роботи полягає в регулюванні значень потужності, що підводиться шляхом пропускання періодів. Система працює на шістнадцятковій системі числення, відповідно має 16 ступенів регулювання.

Керується все однією кнопкою "+/-". Залежно від того, скільки разів натискається і який знак відбувається зменшення або збільшення пропуску періодів на паяльнику, відповідно, збільшуються або зменшуються показання. Та ж кнопка служить для вимкнення приладу. Необхідно затиснути «+» і «-» одночасно, тоді індикатор блимає, регулятор відключиться і паяльник буде остигати. Так само прилад включається. При цьому він «пам'ятає» ступінь, на якому відбулося відключення. будь-якого домашнього майстраабо електрика-початківця цікавить питання: яка схема підключення трифазного лічильника є найбільш підходящою в його квартирі або будинку? Крім цієї теми тут можна детально вивчити принцип роботи ПЗВ, а ця стаття навчить безпомилково перевіряти конденсатор мультиметром. Прошити мікроконтролер регулятора можна за допомогою програми PICPgm ProgrammerIC-Prog, встановивши в останній фьюзі: WDT, PWRT, BODEN.

Відео про те, як зробити паяльну станцію своїми руками:

elektrik24.net

Паяльна станція своїми руками. Простіше нікуди

З приводу паяння вольтметра. У нього є 3 висновки: перший і другий – це харчування, а третій – вимірювальний.

Також у вольтметра можна зафарбувати крапку, щоб вона нас не збивала. Для цього скористаємося маркером чорного кольору.

Після цього можна ввімкнути. Живлення автор бере від лабораторного блоку.

Якщо вольтметр показує 0 і схема не працює, можливо, ви неправильно підключили термопару. Зібрана без одвірків схема починає працювати відразу. Перевіряємо нагрівання.
Все добре, тепер можна калібрувати датчик температури. Для калібрування датчика температури необхідно відключити нагрівач і почекати, поки паяльник охолоне до кімнатної температури.
Далі обертаючи викруткою потенціометр, виставляємо наперед відому кімнатну температуру. Потім на якийсь час підключаємо нагрівач і даємо йому охолонути. Калібрування для точності краще провести кілька разів.

Тепер поговоримо про блок живлення. Готова плата виглядає так:

Також до неї потрібно намотати імпульсний трансформатор.
Як його мотати можна подивитися в одному з попередніх роликів автора. Нижче ви зможете ознайомитися зі скріншотом розрахунку обмоток, може комусь стане в нагоді.
На виході блоку отримуємо 22-24 вольти. Те саме ми брали з лабораторного блоку.
Корпус для паяльної станції. Коли хустки готові, можна приступати до створення корпусу. В основі буде ось така акуратна коробка.

Насамперед до неї потрібно намалювати лицьову панель для надання товарного вигляду. У програмі FrontDesigner зробити це можна просто і легко.

Далі необхідно роздрукувати трафарет і за допомогою двостороннього скотчу закріплюємо його на торці і йдемо робити отвори під запчастини. Корпус готовий, тепер залишилося розмістити всі компоненти всередині корпусу. Автор посадив їх на термоклей, так як у даних електронних компонентів практично немає будь-якого нагрівання, тому вони нікуди не подінуться, і чудово будуть триматися на термоклеї. На цьому виготовлення закінчено. Можна братися до тестів. Як бачимо, паяльник відмінно справляється з лудінням великих проводів і паяння габаритних масивів. І взагалі, станція поводиться добре.

Чому просто не придбати станцію? Ну, по-перше, зібрати найдешевше. Автору, виготовлення даної паяльної станції коштувало 300 гривень. По-друге, у разі поломки можна легко полагодити таку саморобну паяльну станцію.

Дякую за увагу. До нових зустрічей!

usamodelkina.ru

Цифрова паяльна станція своїми руками

Склад: ATmega8, LM358, IRFZ44, 7805, міст, 13 резисторів, один потенціометр, 2 електроліти, 4 конденсатори, трирозрядний світлодіодний семисегментний індикатор, п'ять кнопок. Все розміщується на двох платах розмірами 60х70мм та 60х50мм, розташованих під кутом 90гр.

Паяльник придбав від паяльних станцій ZD-929, ZD-937.

Паяльник має керамічний нагрівач та вбудовану термопару.

Розпинання роз'єму паяльника для ZD-929:

Функціонал: Температура від 50 до 500гр, (нагрів до 260гр приблизно 30 секунд), дві кнопки +10гр і -10гр температури, три кнопки пам'яті - довге натискання (до моргання) - запам'ятовування встановленої температури (ЕЕ), коротке - встановлення температури з пам'яті . Після подачі живлення схема спить, після натискання кнопки - вмикається установка з першого осередку пам'яті. При першому включенні температури пам'яті 250, 300, 350гр. На індикаторі моргає встановлена ​​температура, потім біжить і потім горить температура жала з точністю до 1 гр в реальному часі (після нагрівання іноді забігає на 1-2 гр вперед, потім стабілізується і зрідка проскакує на +-1 гр). Через 1 годину після останньої маніпуляції з кнопками засинає та остигає (захист від забування вимкнути). Якщо температура більше 400гр, засинає через 10 хвилин (для збереження жала). Біпер пікає при включенні, натискання кнопок, запису в пам'ять, досягненні заданої температури, три рази попереджає перед засинанням (подвійний біп), і при засинанні (п'ять-біп).

Номінали елементів: R1 - 1M R2 - 1k R3 - 10k R4 - 82k R5 - 47k R7, R8 - 10k R індикатора -0.5k C3 - 1000mF/50v C2 - 200mF/10v C - 0,1mF Q1 1. Трансформатор і діодний міст вибирається виходячи з напруги живлення і потужності паяльника, що використовується. У мене це 24 В/48 Вт. Для отримання +5 В використовується лінійний стабілізатор 7805. Або потрібен трансформатор з окремою обмоткою для живлення цифрової частини з напругою 8-9 В. Я надибав БП від якогось старого брендового комп'ютера - ДЕЛЬТАПОВЕР, імпульсник, 18 вольт, 3 ампери дві пачки цигарок, працює чудово, навіть без кулера.на виході ШІМ - будь-який відповідний (у мене стоїть IRFZ44).

3. LED перший, що попався в радіомагазині, розчарувався, коли вдома продзвонив і дізнався, що всередині сегменти знаків не запаралелені, тому плата ускладнилася. Має маркування на боці "BT-C512RD", світить зеленим. Можна використовувати будь-який індикатор або три з відповідним коригуванням плати, а якщо анод загальний, то і прошивки-/варіант прошивки нижче/.

4. Біпер з вбудованим генератором, що підключається + до 14 ноги меги, - до мінуса харчування (на схемі і платі немає, тому що придумав пізніше).

5. Призначення кнопок: S1: Увімкнути / -10гр.С S2: +10гр.С S3: Пам'ять 1 S4: Пам'ять 2 S5: Пам'ять 3

Прошивку контролера можна здійснити на зовнішньому програматорі, контролер встановлений на розетці, з «J-tag-ом» морочитися не став. При прошивці включається внутрішній 8МГц RC-генератор кристала, AVR значення біта «встановлений» відповідає логічному нулю, в Поні-Прог це виглядає так:

Тепер із приводу прошивок. З усіх, що мали місце в ході розробки, актуальні 2 фінальні варіанти: 1. Для LED із загальним катодом.

2. Для LED із загальним анодом.

Це моя закінчена конструкція:

Інша версія

Завантажити друковані плати (47 Кб). Завантажень: 3214 Скачати прошивки (оновлені версії) (10 Кб). Завантажень: 2838

eldigi.ru

Звичайний паяльник, який включається безпосередньо в мережу, просто гріє постійно з однаковою потужністю. Через це він дуже довго розігрівається, і ніякої можливості регулювати температуру в ньому немає. Можна димувати цю потужність, але досягти стабільної температури і повторюваності паяння буде дуже складно. Паяльник, підготовлений для паяльної станції, має вбудований датчик температури і це дозволяє при розігріві подавати на нього максимальну потужність, а потім утримувати температуру по датчику. Якщо просто намагатися регулювати потужність пропорційно різниці температур, то він буде дуже повільно розігріватися, або температура циклічно плаватиме. У результаті програма управління обов'язково має містити алгоритм ПІД-регулювання. У своїй паяльній станції ми, звичайно, використовували спеціальний паяльник і приділили максимум уваги стабільності температури.

Паяльна станція Simple Solder MK936

Технічні характеристики

1. Живлення від джерела постійної напруги 12-24В
2. Потужність, що споживається, при живленні 24В: 50Вт
3. Опір паяльника: 12Ом
4. Час виходу на робочий режим: 1-2 хвилини в залежності від напруги живлення
5. Граничне відхилення температури в режимі стабілізації, не більше 5 градусів
6. Алгоритм регулювання: ПІД
7. Відображення температури на семисегментному індикаторі
8. Тип нагрівача: ніхромовий
9. Тип датчика температури: термопара
10. Можливість калібрування температури
11. Встановлення температури за допомогою екодера
12. Світлодіод для відображення стану паяльника (нагрівання/робота)

Принципова схема

Схема дуже проста. В основі всього мікроконтролера Atmega8. Сигнал з оптопари подається на операційний підсилювач з регульованим коефіцієнтом підсилення (для калібрування) і потім вхід АЦП мікроконтролера. Для відображення температури використано семисегментний індикатор із загальним катодом, розряди якого включені через транзистори. При обертанні ручки енкодера BQ1 задається температура, а решта часу відображається поточна температура. При включенні визначається початкове значення 280 градусів. Визначаючи різницю між поточною та необхідною температурою, перерахувавши коефіцієнти ПІД-складників, мікроконтролер за допомогою ШІМ-модуляції розігріває паяльник. Для живлення логічної частини схеми використаний простий лінійний стабілізатор DA1 на 5В.

Принципова схема Simple Solder MK936

Друкована плата

Друкована плата одностороння із чотирма перемичками. Файл друкованої плати можна завантажити наприкінці статті.

Друкована плата. Лицьова сторона

Друкована плата. Зворотній бік

Список компонентів

Для складання друкованої плати та корпусу потрібні такі компоненти та матеріали:

1. BQ1. Енкодер EC12E24204A8
2. C1. Конденсатор електролітичний 35В, 10мкФ
3. C2, C4-C9. Конденсатори керамічні X7R, 0.1мкФ, 10%, 50В
4. C3. Конденсатор електролітичний 10В, 47мкФ
5. DD1. Мікроконтролер ATmega8A-PU у корпусі DIP-28
6. DA1. CСтабілізатор L7805CV на 5В у корпусі TO-220
7. DA2. Операційний підсилювач LM358DT у корпусі DIP-8
8. HG1. Семисегментний трирозрядний індикатор із загальним катодом BC56-12GWA. Також на платі передбачено посадкове місце під дешевий аналог.
9. HL1. Будь-який індикаторний світлодіод на струм 20мА із кроком висновків 2,54мм
10. R2, R7. Резистори 300 Ом, 0,125Вт - 2шт
11. R6, R8-R20. Резистори 1кОм, 0,125Вт - 13шт
12. R3. Резистор 10кОм, 0,125Вт
13. R5. Резистор 100кОм, 0,125Вт
14. R1. Резистор 1МОм, 0,125Вт
15. R4. Резистор підбудовний 3296W 100кОм
16. VT1. Польовий транзистор IRF3205PBF у корпусі TO-220
17. VT2-VT4. Транзистори BC547BTA у корпусі TO-92 - 3шт
18. XS1. Клема на два контакти з кроком висновків 5,08 мм
19. Клема на два контакти з кроком висновків 3,81 мм
20. Клема на три контакти з кроком висновків 3,81мм
21. Радіатор для стабілізатора FK301
22. Колодка для корпусу DIP-28
23. Колодка для корпусу DIP-8
24. Роз'єм для підключення паяльника
25. Вимикач живлення SWR-45 B-W(13-KN1-1)
26. Паяльник. Про нього ми ще пізніше напишемо
27. Деталі з оргскла для корпусу (файли для різання наприкінці статті)
28. Ручка енкодера. Можна придбати її, а можна надрукувати на 3D-принтері. Файл для завантаження моделі в кінці статті
29. Гвинт М3х10 - 2шт
30. Гвинт М3х14 - 4шт
31. Гвинт М3х30 - 4шт
32. Гайка М3 - 2шт
33. Гайка М3 квадратна - 8шт
34. Шайба М3 - 8шт
35. Шайба М3 гроверна - 8шт
36. Також для складання потрібні монтажні проводи, стяжки та термозбіжна трубка

Ось так виглядає комплект усіх деталей:

Комплект деталей для збирання паяльної станції Simple Solder MK936

Монтаж друкованої плати

При складанні друкованої плати зручно користуватися складальним кресленням:

Складальне креслення друкованої плати паяльної станції Simple Solder MK936

Детально процес монтажу буде показаний та прокоментований у відео нижче. Зазначимо лише кілька моментів. Необхідно дотримуватися полярності електролітичних конденсаторів, світлодіода та напрямок установки мікросхем. Мікросхеми не встановлювати доти, поки корпус повністю не зібраний і не перевірено напругу живлення. З мікросхемами і транзисторами необхідно поводитися акуратно, щоб не пошкодити їх статичною електрикою. Після того, як плата зібрана, вона має виглядати так:

Друкована плата паяльної станції у зборі

Складання корпусу та об'ємний монтаж

Монтажна схема блоку виглядає так:

Монтажна схема паяльної станції

Тобто залишилося всього лише підвести до плати харчування і підключити роз'єм паяльника. До роз'єму паяльника потрібно припаяти п'ять проводів. До першого та п'ятого червоні, до решти чорні. На контакти треба відразу надіти термозбіжну трубку, а вільні кінці проводів залудити. До вимикача живлення слід припаяти короткий (від перемикача до плати) і довгий (від перемикача до джерела живлення) червоні дроти. Потім вимикач і роз'єм можна встановити на лицьову панель. Зауважте, що вимикач може входити дуже туго. За потреби допрацюйте лицьову панель надфілем!

На наступному етапі всі ці частини збираються разом. Встановлювати контролер, операційний підсилювач та прикручувати лицьову панель не потрібно!

Складання корпусу паяльної станції

Прошивка контролера та налаштування

HEX-файл для прошивки контролера ви зможете знайти наприкінці статті. Фьюз-біти повинні залишитися заводськими, тобто контролер працюватиме на частоті 1МГц від внутрішнього генератора. Перше включення слід проводити до встановлення мікроконтролера та операційного підсилювача на плату. Подайте постійна напругаживлення від 12 до 24В (червоний повинен бути "+", чорний "-") на схему і проконтролюйте, що між висновками 2 і 3 стабілізатора DA1 є напруга живлення 5В (середній і правий висновки). Після цього відключіть живлення та встановіть мікросхеми DA1 та DD1 у панельки. При цьому слідкуйте за положенням ключа мікросхем. Знову увімкніть паяльну станцію і переконайтеся, що всі функції працюють правильно. На індикаторі відображається температура, енкодер її змінює, паяльник нагрівається, а світлодіод сигналізує про режим роботи. Далі необхідно відкалібрувати паяльну станцію. Оптимальний варіант при калібруванні – використання додаткової термопари. Необхідно виставити необхідну температуру і проконтролювати її на шкоді за еталонним приладом. Якщо показання розрізняються, то зробіть підстроювання багатооборотним підстроювальним резистором R4. При налаштуванні пам'ятайте, що показання індикатора можуть відрізнятися трохи від фактичної температури. Тобто, якщо ви встановили, наприклад, температуру "280", а показання індикатора в невеликій мірі відхиляються, то за еталонним приладом вам потрібно досягати саме температури 280 ° С. Якщо під рукою немає контрольного вимірювального приладуПісля того, як паяльна станція перевірена, можна акуратно, щоб не потріскалися деталі, встановити лицьову панель.

Паяльна станція у зборі

Паяльна станція у зборі

Відео роботи

Ми зняли короткий відео-огляд …. та докладне відео, на якому показаний процес складання:

Висновок

Ця проста паяльна станція сильно змінить ваше враження про пайку, якщо ви паяли до цього звичайним паяльником. Ось так вона виглядає, коли збірка завершена. Про паяльник треба сказати ще пару слів. Це найпростіший паяльник із датчиком температури. У нього звичайний ніхромовий нагрівач і найдешевше жало. Ми рекомендуємо вам відразу придбати йому змінне жало. Підійде будь-яке із зовнішнім діаметром 6,5мм, внутрішнім 4мм, і довжиною хвостовика 25мм.

Паяльник у розібраному вигляді із запасним жалом

Файли для скачування

Друкована плата у форматі Sprint LayoutПрошивка для мікроконтролераФайл для різання оргсклаМодель ручки енкодера для 3D-друку

UPD

Викладені вище файли застаріли. У поточній версії ми оновили креслення для різання оргскла, виготовлення друкованої плати, а також оновили прошивку, щоб усунути мерехтіння індикатора. Зверніть увагу, що для нової версії прошивки потрібно включити CKSEL0, CKSEL2, CKSEL3, SUT0, BOOTSZ0, BOOTSZ1 і SPIEN (тобто змінити стандартні налаштування).Друкована плата у форматі Sprint Layout V1.1Прошивка для мікроконтролера V1.1Файл. 1

Також цю паяльну станцію можна придбати у вигляді набору для самостійного складання в нашому магазині та у наших партнерів GOOD-KITS.ru та ROBOTCLASS.ru.

Привіт всім! Поповнюємо свою лабораторію саморобним інструментом – цього разу це буде саморобна цифрова паяльна станція DSS. До цього в мене нічого такого не було, тому й не розумів, у чому її плюси. Пошарив по інтернету, на форумі «Радіокота» знайшов схему, в якій використовувався паяльник від паяльної станції Solomon або Lukey.

До цього весь час паяв таким паяльником, з понижувальним блоком, без регулятора і без вбудованого термодатчика:

Для майбутньої паяльної станції, прикупив вже сучасний паяльник з вбудованим термо-датчиком (термопарою) BAKU907 24V 50W. В принципі підійде будь-який паяльник, який Вам подобається, з термодатчиком та напругою живлення 24 вольти.

І пішла потихеньку робота. Роздрукував друк для ЛУТ на глянцевому папері, переніс на плату, протруїв.

Зробив також малюнок для зворотного бокуплати, під розташування деталей. Так легше паяти, та й виглядає красиво.

Плату робив розміром 145х50 мм, під покупний пластиковий корпус, який вже був придбаний раніше. Впаяв поки деталі, які були на той момент у наявності.

R1 = 10 ком
R2 = 1,0 МОм
R3 = 10 ком
R4 = 1,5 кОм (підбирається)
R5 = 47 кОм потенціометр
R6 = 120 кОм
R7 = 680 Ом
R8 = 390 Ом
R9 = 390 Ом
R10 = 470 Ом
R11 = 39 Ом
R12 = 1 ком
R13 = 300 Ом (підбирається)
C1 = 100нФ поліестр
C2 = 4,7 нф кераміка, поліестр
C3 = 10 нФ поліестр
C4 = 22 пф кераміка
C5 = 22 пф кераміка
C6 = 100нФ поліестр
C7 = 100uF/25V електролітичний
C8 = 100uF/16V електролітичний
C9 = 100нФ поліестр
С10 = 100нФ поліестр
С11 = 100нФ поліестр
С12 = 100нФ поліестр
Т1 = симистор ВТ139-600
IC1 = ATMega8L
IC2 = відпрот МОС3060
IC3 = стабілізатор на 5 v 7805
IC4 = LM358P опер. підсилювач
Cr1 = кварц 4 мГц
BUZER = сигналізатор МСМ-1206А
D1 = світлодіод червоний
D2 = світлодіод зелений
Br1 = міст на 1 А.

Для компактності плату зробив так, що Mega8 і LM358 розташовуватимуться за дисплеєм (у багатьох своїх виробах використовую такий метод - зручно).

Плата, як уже говорив, має розмір за довжиною 145мм, під готовий пластиковий корпус. Але це про всяк випадок, тому що поки що не було силового трансформатора і в основному від нього залежало, яким буде остаточний варіант корпусу. Або це буде корпус БП від комп'ютера, якщо трансформатор не влізе у пластиковий корпус, або якщо влізе, то готовий пластиковий покупний. Із цього приводу замовив через інтернет трансформатор ТОР 50Вт 24В 2А (вони мотають на замовлення).

Після того, як трансформатор опинився вдома, одразу став зрозумілим остаточний варіант корпусу для паяльної станції. За габаритами цілком мав би влізти у пластик. Приміряв його у пластиковий корпус – по висоті підходить, навіть є невеликий запас.

Як уже казав, що коли розробляв плату, то насамперед, звичайно, враховував розміри пластикового корпусу, тож плата в нього підійшла без проблем, тільки довелося підрізати трохи кути.

Передню панель для паяльної станції, як і в інших своїх виробах, зробив з акрилу (оргскла) 2мм. По оригінальній заглушці зробив свою. Плівку до закінчення роботи не знімаю, щоб зайвий раз не подряпати.

Контролер прошив, платню зібрав. Пробні підключення готової плати (поки що без паяльника) пройшли успішно.

Збираю всі складові паяльної станції в одне ціле. Для паяльника поставив «Соломонівський» роз'єм (гніздо).

Настав час для підключення самого паяльника і тут облом - роз'єм. Спочатку в паяльнику було встановлено такий роз'єм.

Пішов у магазин за роз'ємом. У магазинах у нас у місті у відповідь не знайшов. Тому в станції гніздо залишив, яке було, а на паяльнику роз'єм перепаяв на наш радянський від магнітофонів (СГ-5 начебто, або СР-5). Ідеально підходить.

Тепер пакуємо все в корпус, кріпимо остаточно трансформатор, передню панель, робимо всі з'єднання.

Наша конструкція набуває закінченого вигляду. Вийшла невелика, на столі займе не багато місця. Та й фінальні фото.

Як працює станція, можна переглянути це відео, яке я скинув на Ютюб.

Якщо будуть якісь питання зі складання, налагодження - задавайте їх, по можливості постараюся відповісти.

P.S.
За налагодженням:

1. Визначити де у паяльника нагрівач, а де термопара. Поміряти ометром опір на висновках, там де опір менше, там і буде термопара (нагрівач зазвичай має опір вище термопари, у термопари опір одиниці Ом). У термопари дотриматися полярності при підключенні.
2. Якщо опір у виміряних висновків практично не відрізняється (потужний керамічний нагрівач), то визначити термопару та її полярність можна наступним способом;
- нагріти паяльник, відключити його та цифровим мультиметром на найменшому діапазоні (200 мілівольт) заміряти напругу на висновках паяльника. На висновках термопари буде напруга кілька мілівольт, полярність підключення буде видно на мультиметрі.
3. Якщо на всіх висновках паяльника виміряний опір (попарно) більше 5-10-ти Ом (і більше) на двох парних висновках (нагрівач та шукана термопара), то можливо у паяльника замість термопари стоїть терморезистор. Визначити його можна за допомогою омметра, для цього вимірюємо опори на висновках, запам'ятовуємо, потім нагріваємо паяльник. Знову вимірюємо опір. Там, де величина показань зміниться (від запам'ятаного), там і буде терморезистор.
Нижче на малюнку показано розпинування роз'єму "Соломоновського" паяльника

4. Вибрати значення R4.

У прикріпленому архіві є всі необхідні файли.

Архів для статті

Паяльна станція для паяльника зібрана за схемою Міхи з радіокота. Перемикання паяльника, фена та турбіни здійснюється перемикачами ПК, перемикаються виходи підсилювачів термопар, та керування паяльником або феном, при вимиканні фена турбіна продовжує працювати. Управління феном здійснюється тиристором, т.к. фен на 110в замість R1 діод катодом до ст.6. П аяльник ZD-416 24в, 60 вт, фен з турбіною від ПС LUKEY 702

Подробиці, прошивка: http://radiokot.ru/forum

Універсальна піч радіоаматора

Піч для паяння SMD деталей, має 4 програмовані режими.

Схема блоку керування

Блок живлення та керування нагрівачем

Зібрав цю конструкцію для управління ІЧ паяльною станцією. Може колись і пічкою управляти буду. Була проблема із запуском генератора, поставив конденсатори 22 пф з висновків 7, 8 на масу, і почала нормально запускатися. Усі режими нормально відпрацьовує, навантажував 250 Вт керамічним нагрівачем.

Детальніше: http://radiokot.ru/lab/hardwork/11/

Поки печі немає, зробив такий нижній підігрів, для невеликих плат:

Нагрівач 250 вт, діаметр 12 см, надіслали з Англії, купував на EBAY.

Цифрова паяльна станція на PIC16F88x/PIC16F87x(a)

Паяльна станція з двома одночасно діючими паяльником та феном. Можна використовувати різні МК (PIC16F886/PIC16F887, PIC16F876/PIC16F877, PIC16F876a/PIC16F877a). Використовується дисплей Nokia 1100 (1110). Оберти турбіни фена регулюються електронно, так само задіяний вбудований у фен геркон. В авторському варіанті застосовано імпульсний блок живлення, я застосував трансформаторний БП. Усім мені подобається ця станція, але з моїм паяльником: 60Вт, 24В, з керамічним нагрівачем, велике забігання та коливання температури. При цьому паяльники меншої потужності з ніхромовим нагрівачем мають менші коливання. При цьому мій паяльник, з описаною вище паяльною станцією від Міхи-Псков, його з прошивкою 5гр з точкою підтримує температуру з точність до градуса. Тож потрібен хороший алгоритм нагрівання та підтримання температури. Як експеримент зробив ШИМ регулятор на таймері, керуюча напруга подав з виходу підсилювача термопари, відключення, включення від мікроконтролера, Коливання температури відразу зменшилося до декількох градусів, це підтверджує, що потрібен правильний алгоритм управління. Зовнішній ШІМ це, звичайно, порнографія за наявності мікроконтролера, але хорошу прошивку поки не написали. Замовив інший паяльник, якщо з ним не буде хорошої стабілізації, продовжу свої експерименти із зовнішнім ШИМ управлінням, а може хороша прошивка з'явиться. Станцію зібрав на 4 платах, що з'єднуються між собою на роз'ємах.

Схема цифрової частини пристрою представлена ​​малюнку, для наочності показані два МК: IC1 - PIC16F887, IC1(*) - PIC16F876. Інші МК підключаються аналогічно на відповідні порти.

Для зміни контрасності потрібно знайти 67 байт у ЕЕПРОМ, його значення "0х80", для початку можна поставити "0х90". Значення мають бути від "0х80" до "0х9F".

З приводу дисплея 1110i (текст відображається дзеркально), якщо не китай, а оригінал, відкриваємо ЕЕПРОМ, шукаємо 75 байт, змінюємо його з A0 на A1.

Подробиці, прошивка: http://radiokot.ru/lab/controller/55/

Отримав паяльник Hakko907 24в, 50вт, з керамічним нагрівачем 3 ома, і терморезистором 53 ом. Довелося доопрацювати підсилювач під терморезистор. Прошивку залив від 24.11.11. Стабільність температури покращилася, при заданій 240 г тримає в межах 235-241. Підсилювач зібрав за схемою

Двоканальна ПС на двох ATMEGA8.

Перший варіант Міхіної паяльної станції був одноканальний, вирішив зібрати двоканальну
за схемою 4. (див. ФАК по Михиной ПС на Радіокоті.) Одночасно можна скористатися паяльником і феном.
Паяльник Hakko 907 з терморезистором,фен із турбіною від ПС LUKEY 702.
Станцію зробив блокову: Плата мікроконтролера з індикаторами та кнопками, плата підсилювачів терморезистора
та термопари, плата управління феном та блок випрямлячів, стабілізаторів та трансформатор.
Для керування, з кнопок зроблені саморобні джойстики, ними зручніше керувати, ніж просто кнопками.Трансформатор від принтера, паяльник нормально тягне, трансформатор не гріється. Підключити до неї паяльник ZD-416 не вдалося, велике забігання температури, хоча нормально працює на Михиной ПС. Схемне рішення, прошивка все теж, а працювати не хоче. Видно завдяки пану Богу та збігу обставин він заробив без проблем на моїй першій ПС. Змоделювати ці обставини не вдалося, знижував напругу живлення паяльника, перепробував різні варіанти підсилювачів. термопари, робив як у Михи харчування ІОН з резистивного дільника, конденсатори, дроселі ставив.

Схема 4.

Подробиці, прошивка: http://radiokot.ru/forum

Двоканальна паяльна станція з енкодером

Паяльна станція двоканальна, з одночасно працюючим паяльником і феном, розроблена Pashap3 (подробиці дивись на Радіокоті) і виконана на ATMEGA16 з індикатором 1602 та енкодером. ІІП для паяльної станції виконав на TOP250.

Зібрана без помилок і зі справних деталей ПС працює відмінно, тримає температуру +- 1 гр., дякую автору!

Схема ПС

Підсилювачі можуть бути випоновані за однією зі схем або подібних до них, я зібрав на LM358.

Підсилювач для термопари

Термокомпенсація для термопари

Підсилювач для терморезистора паяльника

ІІП виконано на основі схеми

нутрощі станції

Налаштування ПС:
1. Калібрування виробляємо вперше з відключеними нагрівачами, виставляємо температуру паяльника та фена,
відображається на дисплеї, рівну або трохи вище за кімнатну;
2. Підключаємо нагрівачі, повторно вмикаємо пс з натиснутою кнопкою примусового включення фена і входимо в
режим обмеження максимальної потужності фена,температура програмно задана 200 гр та обороти мотора фена 50%,
поворотом ручки енкодера збільшуємо або зменшуємо максимальну потужність нагрівача фена,
визначити при якому мінімальному можливе значеннятемпература фена досягне і утримуватиме 200гр,
в цьому ж меню можна зробити більш точне калібрування,
хоча краще калібрувати на температурі 300-350 результат буде точнішим;
3. Натискаємо кнопку енкодера і переходимо в режим обмеження максимальної потужності паяльника (теж що і фен);
4. Натискаємо кнопку енкодера перехід до основного меню: за замовчуванням паяльник вимкнений, що відповідає
напис "SOLD OFF" включаємо паяльник кнопкою (температура зберігається від останнього використання)
поворотом ручки енкодера змінюємо потрібну температуру (залежно від темпу повороту ручки, температура змінюватися)
на 1 або 10гр) після досягнення заданої температури бузер подасть короткий "пік";
5. Натискаємо кнопку енкодера перехід у меню таймера сну, виставляємо потрібний час у хвилинах max до 59, натискаємо кнопку
енкодера та повертаємося в меню паяльника;
6. Знімаємо фен з підставки або натискання кнопки примусового увімкнення фена переходимо в меню температури фена
(якщо паяльник включений то продовжує підтримувати задану температуру)
поворотом ручки енкодера змінам потрібну температуру (залежно від темпу повороту ручки, температура змінюватися
на 1 або 10гр) після досягнення заданої температури бузер подасть короткий "пік",
натискаємо кнопку енкодера перехід у меню установки обертів фена від 30 до 100% повторне натискання повертає в
попереднє меню, у звичайному режимі при укладанні на підставку мотор фена буде на максимальних оборотахпоки температура фена
не спаде нижче 50 гр.;
7. Встановлена ​​температура відображається перші 2 сек після останнього повороту енкодері решта часу реальна;
8. За 30,20,10,3,2,1 секунд до закінчення таймера сну подається короткий одинарний пік і перехід в режим SLEEP
нагрівач паяльника та фена відключаються, мотор фена буде на максимальних обертах
поки температура фена не спаде нижче 50 гр., при повороті ручки енкодера станція прокидається;
9. Вимкнення пс тумблером - нагрівач паяльника та фена відключаються, мотор фена буде на максимальних обертах
пс продовжує працювати поки температура фена не спаде нижче 50 грн.

Прикладаю свої печатки.

Паяльна станція на жалах Т12

Монолітні жала Т12 стали доступнішими за ціною вирішив зробити собі на них ПС.

На Форумі "Радіокота" взяті схема та прошивка, там можна подивитися обговорення та нові прошивки.

Схема

Fuse

Схема блоку живлення аналогічна до попередньої ПС. БП видає 24в і 5в тому перетворювач LM2671 не робив.

Інструкцію з налаштування, прошивку та мою плату дивись у додатку.