Теплиця Мітлайдера: покрокове складання максимально ефективної конструкції. Теплиця по мітлайдеру: креслення та інструкція для самостійного виготовлення Продаж теплиць по мітлайдеру

У певний момент часу багато власників власних садів та городів замислюються про перехід від вирощування на відкритому ґрунтідля використання теплиць. І це правильно, адже при належному догляді за рослинами в теплиці можна отримати велику і якісний урожайнабагато швидше, не побоюючись заморозків та різких змін температури.

Джейкоб Мітлайдер – заслужений сільськогосподарський фахівець, який створив новий тип теплиці, що вигідно виділяється на тлі звичайних парників. У нас ця конструкція також відома як "американська теплиця" або "американка". Є теплицею середнього розміру з вертикальними стінками і двосхилим дахом.

Від звичайного парника вона відрізняється тим, що рівень скатів відрізняється - один із них, звернений до північної сторони, вище, а південний, навпаки, нижче. Посередині на стику скатів розташована вертикальна стінка з фрамугами по всій довжині теплиці. Приклад такої конструкції можна спостерігати на зображенні нижче.

Завдяки цим фрамугам у теплиці Мітлайдера забезпечується ефективна вентиляція – тепле повітря, піднімаючись, йде назовні. Холодне повітря надходить у парник через кватирки чи фрамуги, що у стіні, зверненої на південь.

Важливо! Рослини в мітлайдерівській теплиці добре захищені від зайвого переохолодження при провітрюванні - північний скат даху вище південного, а всі вентиляційні вікна розташовуються саме на південній стороні парника.

Переваги та особливості

Розглянемо докладніше всі особливості та переваги парника, побудованого за методом Мітлайдера.

1. Ефективна вентиляція Як вже було розказано вище, завдяки розташуванню фрамуг та кватирок, рослини в теплиці не перегріваються. Крім того, відпадає необхідність у монтажі системи примусової вентиляції, тому вартість обслуговування такої теплиці нижча.

Що стосується недоліків, то у теплиці, побудованої за методом Мітлайдера, він один - у порівнянні зі звичайним парником, потрібно більше матеріалів для каркасу, отже, вартість будівництва зростає. Але це компенсується відсутністю витрат на примусову вентиляцію та постачання вуглекислого газу, а також підвищеною (при дотриманні всіх рекомендацій) ефективністю теплиці.

Відео - Теплиці Мітлайдера

Вибір правильного місця під теплицю

Перед тим як розпочинати закупівлю матеріалів та будівництво теплиці, необхідно вибрати для неї правильне місце. І тут є кілька моментів, які потрібно враховувати.

По-перше, сам ландшафт. Чим рівніше місце – тим краще. Якщо є невеликий ухил, то перед будівництвом слід провести терасування - облаштування на схилі рівного майданчика-тераси.

Важливо! Облаштовувати теплицю за методом Мітлайдера на північному схилі височини небажано навіть при терасуванні - температура в цьому місці буде на 2-3°С менше за норму. На перший погляд, різниця невелика, але свій вплив на ефективність вирощування та врожаю вона вплине. Крім того, врахуйте, що теплиця на північному схилі обдувається холодними вітрами.

По-друге, будівництво слід правильно орієнтувати на всі боки світла. Високий скат даху повинен «дивитися» на північ, низький скат та вентиляційні вікна – на південь, торці, відповідно, на захід та схід.

По-третє, небажано допускати затінення будівлі деревами, будинками та іншими об'єктами. В ідеалі ділянка під теплицю має висвітлюватися з раннього ранку і до пізнього вечора. Якщо це неможливо, підберіть те місце, де сонце світитиме на парник з полудня до заходу сонця.

По-четверте, краще не облаштовувати теплицю Мітлайдера в низинах і на торф'яних ґрунтах – у середньому, у цих місцях повітря холодніше.

Створення фундаменту

Теплицю навряд чи можна віднести до особливо важких споруд, але найпростіший фундамент для неї необхідний.

Ось три варіанти, які наведені за зростанням складності та вартості:

• точковий;
• брусовий;
• стрічковий.

Перший спосіб найпростіший, він розрахований на конструкції малої маси. Для створення точкового фундаменту вам знадобляться дерев'яні коли або бруси досить великого перерізу (100 на 100 міліметрів). Їхня довжина – близько 50 сантиметрів.

Важливо! Матеріал точкового фундаменту перед початком робіт слід опрацювати антисептиком. При цьому слід розуміти, що навіть з урахуванням обробки такий фундамент не є довговічним.

Крок 1.Ділянка під будівництво теплиці очищається від сміття, каміння та рослинності. Після цього ретельно вирівнюється.

Крок 2Розмітка стін майбутньої теплиці. Для цього можна використовувати тонкі кілочки та натягнуту між ними мотузку. Вимірюються діагоналі – розбіжність між ними має бути мінімальною.

Крок 3Забиваються коли або брус по кутах будівлі. Верх елементів точкового фундаменту має збігатися з рівнем ґрунту.

Крок 4.Між кутовими кілочками відмірюються рівні проміжки. Довжина кожного з них має становити 1 метр або трохи менше.

Крок 5.З вищевказаним інтервалом між кутовими елементами точкового фундаменту вбиваються кілочки, що залишилися.

Наступний спосіб нагадує за своєю конструкцією стрічковий фундамент, але здешевлений - замість бетону тут використовується дерев'яний брус великого перерізу (100х100 або 150х150 міліметрів).

Крок 1.Повторюються два перших етапи попереднього методу облаштування фундаменту.

Крок 2По периметру викопується траншея. Глибина повинна дорівнювати перерізу бруса, а ширина - на кілька сантиметрів більше.

Крок 3Стінки траншеї вирівнюються, дно утрамбовується.

Крок 4.Траншея на 1/3 чи 1/2 глибини заповнюється піском. Його також слід ретельно утрамбовувати. Для більшої усадки можна поливати пісок водою.

Крок 5.По піску і стін траншеї укладається гідроізоляція - руберойд або звичайний поліетилен.

Ціни на руберойд

руберойд

Крок 6Дерев'яний брус ретельно обробляється антисептиком.

Крок 7.За розмірами траншеї із бруса збирається «коробка». Кріплення можна здійснювати саморізами або цвяхами.

Крок 8Брус вирівнюється горизонталлю. Висота такого фундаменту над землею – 4-5 сантиметрів.

Крок 9Зверху брус укладається ще одним шаром гідроізоляції.

Альтернативний варіант - фундамент із двох рядів брусів

Останній спосіб найтрудомісткіший і витратний, але при цьому він дає дуже міцний і довговічний фундамент, здатний витримати вагу великої і досить важкої теплиці.

Крок 1.Повторюються перші два етапи першого способу.

Крок 2По периметру викопується траншея завглибшки 50-60 сантиметрів і шириною 1/4 метра.

Крок 3Дно траншеї втрамбується, стінки вирівнюються.

Крок 4.Заготовляється піщано-гравійна сумішу пропорції 1:1 (або просто пісок).

Крок 5.Суміш висипається на дно траншеї для формування утрамбованої «подушки» завтовшки 10 см.

Крок 6З дощок над траншеєю споруджується опалубка.

Крок 7.Так як теплиця порівняно легка, підсилювати фундамент каркасом із сталевих прутів необов'язково, але якщо є бажання, в опалубку можна укласти об'ємну решітку з приварених один до одного прутів.

Крок 8Готується розчин. Зразкові пропорції – 1 частина цементу, 4-5 частин щебеню та 3 частини піску з мінімальним вмістом домішок. На кожний кілограм цементу потрібно 0,5-0,7 літра води.

Крок 9Розчин, що вийшов, заливається в траншею і опалубку і витримується тиждень. Після цього знімається опалубка. Через 20-30 днів після заливання на фундамент можна зводити теплицю.

Будівництво дерев'яного каркасу

Найбільш поширеним матеріалом для каркасу мітлайдерівської теплиці є дерев'яний брус – з ним легко працювати, його можна дістати у найближчому будівельному магазині і на ньому не утворюється конденсат, поява якого у теплиці небажана.

Конструкція парника складається з наступних елементів:

• основа;
• довгі стінки;
• торцеві стінки;
• двері;
• дах;
• вікна-фрамуги.

Усі зазначені вище елементи виготовляються із дерев'яного бруса різного перерізу. Як кріплення виступають саморізи, кутові з'єднувачі (відоміші як «куточки») і сполучні пластини прямокутної і Т-подібної форм.

Таблиця. Типи бруса і для чого вони потрібні.

З інструментів вам знадобиться шуруповерт, хрестова викрутка, рулетка та олівець, електричний лобзик або пила, рівень та драбини. Для обробки дерев'яних конструкційзнадобиться оліфа або антисептик та пензлики.

Стандартний розмір для теплиці за методом Мітлайдера – 6 метрів ширини, 12 метрів довжини та 2,7 метрів висоти у найвищій точці. Висота самих стін – 2 метри. Кут нахилу північного ската - 35 °, південного - 20 °. Усі параметри можна змінювати. Перед початком процесу будівництва зробіть на папері або комп'ютері найпростіше креслення, щоб не помилитися під час роботи – краще витратити час на підготовку, ніж на переробку. Деякі варіанти креслень представлені нижче.

Креслення конструкції Мітлайдера - дачної теплиці зі скла

Важливо! При зміні розмірів теплиці бажано залишати ширину стандартної. Якщо ширина буде більшою, то взимку снігове навантаження на дах суттєво зросте.

Складання парника починається з підготовки основи.

Крок 1.Брус перетином 10х10 сантиметрів та довжиною 3 метри ретельно обробляється оліфою або антисептиком. Так як основа контактуватиме з ґрунтом, то потрібен найкращий захист від вогкості та гниття.

Крок 2По довжині стін виконується відрізка бруса електролобзиком.

Крок 3Дерево з'єднується в коробку по периметру стін теплиці. Бруси основи північної та південної стін з'єднуються один з одним за допомогою прямокутних сполучних пластин та шурупів. З брусами торцевих стінок вони з'єднуються за допомогою куточків.

Крок 4.За допомогою рулетки ретельно перевіряється відповідність габаритів основи довжині та ширині майбутнього парника. Для цього зручно зробити вимір довжин діаметрів. Якщо розбіжність між ними мінімальна – все гаразд.

Крок 5.Рівнем потрібно перевірити, наскільки рівна основа по горизонталі.

Крок 6Якщо основа не збиралася безпосередньо на фундаменті будівлі – перенесіть її до неї.

Крок 1.Як і для основи брус 50х75 мм для стін обробляються антисептиком. Для більшої зовнішньої привабливості споруди можна ще й пофарбувати.

Крок 2Відрізається брус для вертикальних стояків стін заввишки 2 метри.

Крок 4.Горизонтальні бруси з'єднуються один з одним за допомогою прямокутних сполучних пластин по широкій (75 міліметрів) стороні.

Крок 5.До горизонтального елемента за допомогою кутових або Т-подібних з'єднувачів кріпляться вертикальні стійки з інтервалом 2 метри так, щоб вузькі (50 міліметрів) сторони стійок дивилися всередину і назовні теплиці, а довгі - на сусідні стійки.

Крок 6Для південної стіни на 50 сантиметрів нижче за горизонтальний елемент кріпляться горизонтальні перемички з того ж бруса. Це потрібно для монтажу нижніх вентиляційних вікон.

Крок 7.Якщо необхідно зміцнити північну та південну стіну, то між стійками слід закріпити укоси.

Крок 8Довгі стінки переносяться до основи та закріплюються на ньому за допомогою кутових з'єднувачів.

Тепер створюються стінки та двері майбутньої теплиці.

1. Як на попередньому етапі, брус обробляється, фарбується та відрізається по висоті.
2. Двері збираються у вигляді прямокутника із бруса шириною 70 і висотою 180 сантиметрів і з горизонтальною перемичкою посередині. Замість куточків на стиках можна використовувати трикутники фанерні. Заключний етап – кріплення ручок, шпингалета та петель. Також має сенс заздалегідь обшити двері поліетиленом або полікарбонатом, причому з двох сторін, щоб між шарами обшивки був повітряний прошарок, який відіграватиме роль теплоізоляції.

Наступний етап – спорудження даху. Це досить складний етап, що вимагає ретельних вимірів та дотримання всіх розмірів.

1. До довгих стін кріпляться поперечні горизонтальні балки з таким же інтервалом, що і вертикальні стійки північної та південної стін.
2. До центральних опор з бруса 100х100 мм фіксуються шурупами балки, які формують верхній і нижній краї вертикальної стінки між скатами. Надалі вона виступатиме рамою для фрамуг. Відстань між балками – від 40 до 50 сантиметрів, залежно від кута нахилу схилів даху.
3. Крокви кріпляться до північного/південного краю теплиці і до країв стінки між схилами. Існують два способи фіксації - за допомогою пропилів або опорного бруса. Приклади наведено нижче. Орієнтовна довжина крокв становить 1,9 метра.

Далі з бруса 50х75 мм створюються вікна-фрамуги відповідної висоти та завдовжки від 1,5 до 2 метрів. Разом - на нижній і верхній ряди припадатиме від 6 до 8 фрамуг при довжині теплиці 12 метрів. До рам кріпляться петлі, тримачі, оббиваються поліетиленом або відрізками полікарбонату.

Обшивка теплиці

Завершальний етап будівництва мітлайдерівської теплиці – обшивка каркасу.

Для цього переважно використовують такі матеріали:

• поліетиленова плівка різних видів;

Якщо вам не дуже важлива довговічність і міцність обшивки, то використовуйте просту нестабілізовану поліетиленову плівку, яка здатна виконувати свої функції протягом одного сезону.

Ціни на полікарбонат

полікарбонат

В іншому випадку варто звернути увагу на плівки, що мають такі властивості.

1. Стабілізованість – подібний матеріал не втрачатиме своїх фізичних властивостей під тривалим впливом сонячних променів.
2. Наявність армуючої вставки суттєво підвищить міцність поліетилену на розрив та дозволить продовжити термін служби обшивки від одного до кількох сезонів.

Поліетилен значно легше полікарбонату, а міттлайдерівська теплиця з обшивкою з плівки не вимагатиме наявності складного і дорого стрічкового фундаменту. Крім того, парник із подібною обшивкою швидше прогрівається, але зворотним боком медалі буде більший перепад температур усередині. Кріплення плівки до каркаса виконується в такий спосіб.

1. Відрізок плівки натягується зовні на одну із секцій стіни або даху теплиці.
2. Поверх поліетилену до елементів каркаса прикладаються рейки або дошки та фіксуються шурупами.
3. Відрізок плівки аналогічного розміру натягується на ту саму секцію будівлі, але тепер зсередини.
4. Поліетилен притискається до каркаса за допомогою тих самих дощечок.
5. Попередні етапи повторюються для секцій стін і даху теплиці, що залишилися, а також дверей і кватирок.

Так як плівка кріпиться і з зовнішньої, і з внутрішньої сторони парника, між шарами матеріалу утворюється повітряний прошарок товщиною від 50 до 75 міліметрів, який відіграє роль своєрідної теплоізоляції, що зменшує перепади температур, небажані для сільськогосподарських культур.

Порівняно з поліетиленом, полікарбонат міцніший, довговічніший і краще «тримає» тепло. Але і його маса і вартість суттєво вищі.

Важливо! Купуйте тільки ті листи полікарбонату, які мають шар, що захищає від ультрафіолетового випромінювання. Інакше через 2-3 сезони матеріал стане каламутним та крихким.

Полікарбонатом теплиця обшивається виключно зовні, для кріплення застосовуються шурупи. Бажано розмітити місця кріплення на каркасі та листах заздалегідь і просвердлити їх – так спроститься і сам процес монтажу, і можливе розбирання теплиці або ремонт пошкодженої ділянки. Врахуйте, що укладати полікарбонат потрібно так, щоб конденсат, що утворюється в порожнинах між шарами, стікав униз.

Мітлайдерівська теплиця за сукупністю своїх якостей є ефективною та надзвичайно привабливою для тих, хто вирішив зайнятися вирощуванням овочів та квітів на закритому ґрунті.

Євген Сєдов

Коли руки ростуть із потрібного місця, жити веселіше:)

Зміст

Землеробство має бути не лише врожайним, а й мінімально витратним. Теплиця Мітлайдера була розроблена саме з цією метою. Вона легко монтується і забезпечує всі умови для швидкого зростаннякультур. Ціна конструкції при цьому відносно демократична. Особливо, якщо збирати її самостійно.

Що таке теплиця Мітлайдера

Це парник середнього розміру з вертикальними стінами та двосхилим дахом. Причому рівні її схилів різняться: один із них вищий і розташований на північ, а інший – нижчий, звернений на південь. Посередині даху (на стику скатів) збудована вертикальна стінка з фрамугами. Вони забезпечують вентиляцію - тепле повітря, що скупчилося в парнику, піднімається нагору і виходить через ці отвори. Провітрювання забезпечують кватирки на «південній» стіні.

Конструкцію цієї теплиці розробив американський агротехнік Джейкоб Мітлайдер. Він автор безлічі способів з вирощування та перевезення різних сільськогосподарських культур. Основним його досягненням вважається створення нової альтернативи звичайним парникам. Такі конструкції поширені і у вітчизняних краях – наші садівники називають їх "американками".

Особливості мітлайдерівських теплиць

Парник американського фахівця оснащується дахом, який не замикається в районі ковзана. Ця технологія забезпечує вертикальну циркуляцію повітряних мас, не даючи їм застоюватись. Фрамуги між схили звернені на південь. Так рослини захищені від переохолодження під час провітрювання. Інші переваги мітлайдерівських теплиць криються в дрібніших нюансах:

• Ефективне провітрювання. Форточки, розташовані по всій довжині південної стіни, забезпечують збалансований повітрообмін усередині парника.
• Захист від конденсату. Деревина, з якої традиційно виготовляють каркас "американки", запобігає накопиченню вологи.
• Габарити. Об'єм споруди дозволяє підтримувати оптимальний мікроклімат. Висота теплиці забезпечує зручність для людини усередині неї.
• Міцність. Жорсткість конструкції забезпечують розкоси та балки по периметру каркасу. Снігові покриви та поривчасті вітри для теплиці не є загрозою.
• Мобільність. Розбірну «американку» можна зовсім перевстановити на іншу відповідну точку, використовуючи лише креслення теплиці.

З огляду на переваги парника, ідеальним його все одно не назвати. Конструкція має кілька недоліків:

• Мітлайдерівська теплиця - варіант доступний, але і не відверто дешевий. Зведення каркаса вимагатиме великого обсягу матеріалів.
• Незручне відкриття фрамуг, що розташовані на стику схилів даху.
• Сніг осідає лише з одного боку парника. Так споруда може перекоситись, якщо вона побудована на нерівній ділянці.

Конструкції

Будь-яка теплиця по Мітлайдер зводиться або з металевих профільних труб перетином 50х50 мм, або з дерев'яних брусів(75х100х50 мм). Існує три варіанти конструкції «американки»:

Будівництво теплиці Мітлайдера

Параметри споруди можна змінювати на власний розсуд. Стандартні ж розміри визначено у такому розрахунку:

• ширина – 6 метрів;
• довжина – 12 метрів;
• висота у піковій точці – 2,7 метрів;
• висота стін – 2 метри;
• нахил північного схилу – 35°;
• нахил південного схилу – 20°.

Якщо все ж таки змінювати параметри теплиці за методом Мітлайдера, то її ширину бажано залишити стандартною. Інакше зросте навантаження від снігового покриву, що осідає на даху. Коли креслення готове, можна приступати до зведення парника. Будівельні роботи проводяться із застосуванням шуруповерта, лобзика/пили, хрестової викрутки, рулетки з олівцем, рівня та драбини.

Вибір місця

Будівництво теплиці починається ще до придбання матеріалів. Спочатку для неї визначають відповідну точку. Місце вибирається за такими критеріями:

1. Рівний краєвид. Теплицю можна розмістити на схилі, але перед цим його потрібно террасувати.
2. Орієнтація з боків світла. Верхній скат «американки» має бути спрямований на північ, нижній – на південь. Торці дивляться на захід та схід.
3. Уникати північних схилів височин. Температура в таких місцях нижче за норму на 2-3°С, що негативно позначається на врожайності всередині парника.
4. Уникати затінення. Дерева, будівлі та інші об'єкти, що загороджують сонячне проміння, небажані.
5. Низинності та торф'яні ґрунти – не найкращий субстрат. Причина цього – холодніше повітря у цих місцях.

Зведення

Якщо каркас теплиці будується з дерев'яних матеріалів, їх необхідно заздалегідь обробити оліфою чи антисептиком. Таке покриття значно підвищить довговічність споруди. Повна матеріальна база для "американки" така:

• бруси 10х10 см – 10 штук завдовжки 2,15 м та 5 штук завдовжки 3,05 м;
• бруси 5х5 см – вікна;
• дошки 2,5х20 см - розпірки та нижні частини;
• бруси для коника з напрямними;
• дошки 30х60 см – грядки;
• плівка чи полікарбонат;
• шурупи, цвяхи, рейки.

Найкращий алгоритм будівництва – це наочний приклад. Зразком стане стандартна мітлайдерівська теплиця розміром 3х6 м.

1. Перший крок – монтаж фундаменту. Периметр майбутнього парника обставляють стійками з брусів завдовжки 2,15 м, заглиблюючи їх у землю на 40-45 см. Крок установки для бічних стінок – 1 м, для торцевих – 0,7 м. Бруси вирівнюють по висоті за допомогою рівня.
2. Встановлюють центральні підконькові стійки, використовуючи бруси завдовжки 3,05 м. Крок установки – 2 м.
3. Рами для кватирок монтують на центральних опорах, використовуючи бруси 5х5 см.
4. Верхню обв'язку каркаса виконують із тих же брусів, нижню – з дощок 2,5х20 см. Конструкцію зміцнюють укосами, що монтуються на торцевих стінах.
5. Далі збирають рами з брусів 5х5 см і проводять установку кватирок.
6. Монтаж крокв. Крок для теплиці, що обшита полікарбонатом – 1 м, а у випадку з плівкою – 0,5 м.
7. Облаштування гряд усередині конструкції. Їх каркаси збирають з дощок висотою 30 см і шириною 60 см. Теплиця 3х6 м вміщує 3 таких грядки.
8. Вільний простірміж грядами складає 60 см – це будуть стежки. Стійкість шляхів забезпечать коли. Їх вбивають у землю, кріплячи до них бічні сторони грядок за допомогою шурупів.
9. Готові грядки засипають ґрунтом і вносять добрива.

Фінальний крок – обшивка каркасу плівкою чи полікарбонатом. Перший варіант наносять у два шари, залишаючи поміж ними порожній простір у 5-7 см. Це захищає рослини в «американці» від холодів. Полікарбонат кріплять одним шаром за допомогою шурупів. Отвори під них у каркасі теплиці готують заздалегідь. Листи ще із заводу мають бути покриті спеціальним шаром. Це захисна речовина із блакитним відтінком. Воно оберігає рослини у парнику від ультрафіолетових випромінювань.

Теплиці по Мітлайдер своїми руками

Каркас можна зібрати з різних матеріалів. Народну популярність завоювали два варіанти:

• дерев'яні бруси та дошки;
• металеві профільні труби.

Матеріал конструкції впливає на спосіб обшивки. Якщо каркас виконаний з металопрофілю, його кріплять за допомогою саморізів по металу. Дерев'яну споруду обшивають степлером або цвяхами. Покриттям можуть бути поліетиленова плівка або полікарбонатні листи. Обидва варіанти відрізняються один від одного як за характеристиками, так і за вартістю.

З полікарбонату

Ефективний та недешевий варіант обшивки. Полікарбонат міцніший і довговічніший за поліетиленову плівку. Його головна перевага в тому, що він найкраще тримає тепло всередині теплиці. Хоча це не позбавляє матеріал від очевидних недоліків:

Ще один мінус полікарбонату перед плівкою – його найважче вибирати. Необхідно враховувати декілька параметрів матеріалу:

• Товщина листів. Оптимальне значеннядля мітлайдерівської теплиці – 6-8 мм. Регіонам з холодним кліматом потрібне товще покриття - 8-10 мм.
• Стійкість до несприятливих впливів. Волога, перепади температури, сонячні промені – ніщо з цього не позначається на матеріалі. Виробники якісного довговічного полікарбонату покривають його спеціальним шаром захисним. Дешева ж продукція вигоряє на сонці, каламутніє від конденсату і тріскається після першої зимівлі.
• Гнучкість. Цей параметр особливо актуальний для обшивки арочних теплиць.

Із дерева

Такий каркас обійдеться дешевше за труби з профільованого металу. Недолік матеріалу в тому, що висока вологість є шкідливою для необробленої деревини. Вона просто покриється грибком і прийде в непридатність. Уникнути цього допоможуть оліфа чи антисептики. Бруски, покриті захисною речовиною, прослужать довше. Загальна картина матеріалу така:

Будь-яка деревина потребує попередньої обробки. Це не означає, що різні бруски нічим не відрізняються один від одного. Вибір такого матеріалу складається з наступних критеріїв:

• Породи деревини. Дуб, ялина, сосна, бук та граб – найстійкіші варіанти для умов теплиці.
• Вологість матеріалу. Вона має перевищувати 20-22%. Цей параметр визначається вологоміром.
• Відсутність сучків, тріщин, сколів і комах-древоточців.

Відео

Серед різноманітності тепличних конструкцій мітлайдерівська модель відрізняється простим та високоефективним пристроєм вентиляції. Будівництво схоже на зведення двосхилим парником «будиночком», але має деякі нюанси. Щоб спорудити теплицю по Мітлайдер своїми руками, необхідно вибрати форму даху, розрахувати розміри, створити креслення, визначитися з матеріалом виготовлення і місцезнаходженням. Подальші дії – заливання фундаменту, монтаж та обшивка каркасу полікарбонатом.

Особливості теплиці по Мітлайдеру

Друга назва теплиці по Мітлайдер - "американка". Нестандартне рішення пристрою тепличного даху було запропоновано та реалізовано американським агрономом Джейкобом Мітлайдером. Шанувальники технології модифікують конструкцію, розробляють практичні схеми, виконують розрахунки та експериментують із покриттям – парники обшивають плівкою, склом або листами з полікарбонату.

Відома форма теплиці Джейкоба Мітлайдера

Переваги спорудження

Основна відмінність теплиці методом Мітлайдера – змінна геометрія даху. Площини ската розташовані на різних рівнях, за рахунок чого вздовж ковзана утворюється вентиляційний канал. Саме конструкція покрівлі пояснює характерні особливості"американки".

Фрамуга для провітрювання по всій довжині вирішує одну з основних проблем стандартних теплиць – утворення конденсату з наступним стіканням рідини на рослини. Для молодих та чутливих культур потрапляння крапель на листя вкрай небажане – висока вологість провокує грибкові захворювання.

У теплиці Мітлайдера теплі повітряні потоки, піднімаючись нагору, змішуються з прохолодними свіжими масами і поступово опускаються вниз. Здійснюється рівномірне провітрювання – температура та вологість стабільна у всій споруді.

Повітрообмін у мітлайдерівському парнику

Основні плюси теплиці з полікарбонату по Мітлайдеру:

• Ефективна вентиляція Довга фрамуга забезпечує достатній повітрообмін, необхідність використання примусової вентиляційної системи відпадає.
• Оптимальний мікроклімат. При грамотній орієнтації парника на всі боки світла рослинам не страшні холодні повітряні потоки в осінньо-весняний період або перегрів влітку.
• Функціональність. Стандартні розміри двосхилий теплиці (3*6 м) дозволяють висаджувати різні квіткові та овочеві культури.
• Міцність конструкції. Висока частотність розміщення опор, наявність поперечок і балок роблять каркас стійким до поривів вітру, тиск снігових мас.
• Гарна освітленість. Прозорі сторони та дах забезпечують приплив сонячного світла весь день.

Теплиця за технологією Мітлайдер з полікарбонатною обшивкою

Якщо порівнювати "американку" з теплицею "будиночком", то можна виділити пару мінусів мітлайдерівської технології: збільшена витрата матеріалів на будівництво і складніша технологія складання.

Для забезпечення достатньої теплоізоляції каркас по Мітлайдеру покривають стільниковим полікарбонатом або двошаровою плівкою - повітряний прошарок 50-60 мм знизить температурні коливання.

Види теплиць по Мітлайдеру

Основний критерій класифікації конструкцій - будова тепличного намету. Теплицю за кресленнями Мітлайдера зводять у формі будиночка чи тунелю.

Традиційний двосхилий парник. Теплиця «будиночком» із строго-вертикальними стінами та двома схилами, розташованими під різними кутами. Вентиляційний отвір складає 45-65 см.

Двосхилий мітлайдерівська теплиця

Відмінні риси «будиночків»:

• можливість складання рами з металу та дерева своїми руками;
• простата кріплення покривного матеріалу;
• місткість та раціональне використання внутрішнього простору;
• не потрібне облаштування снігозахисту - на гостроверхому даху опади не затримуються.

Двосхилий парник з додатковими фрамугами

Удосконалена двосхилий теплиця по Мітлайдер - модель з двома рядами фрамуг. Форточки розташовані з південного боку ската та під ковзаном.

Аркова конструкція по Мітлайдеру. Теплицю-тунель зводять із піварок різного діаметру. Деякі садівники вважають таке рішення вдалим з низки причин:

• кількість стиків та швів зведена до мінімуму, а значить, споруда більш надійна;
• висока вітрова стійкість;
• при використанні дугових заготовок терміни побудови помітно скорочуються;
• можливість «наростити» тепличку завдовжки.

Теплиця на кшталт «тунель»

Мінуси арок: зменшення внутрішнього простору та необхідність посилення рами для будівель понад 2 м у висоту. Крім того, дугові опори виготовляють в основному з металу, так як формування дерев'яних ламелей - копіткий та тривалий процес.

На верху арочного даху може накопичуватися мокрий сніг, що підвищує навантаження на каркас. Цього недоліку позбавлені теплиці у формі стрілки – своєрідний симбіоз гострокупольної та тунельної споруди.

Стикування дугових площин під гострим кутом

Схеми та розрахунки з розмірами

Насамперед слід скласти план-креслення з відображенням розмірів та виконати підрахунок необхідних матеріалів. При створенні власного проекту можна орієнтуватися на наведені нижче схеми теплиць по Мітлайдеру.

Варіант 1. Дерев'яний парник із фрамугами. Опорні балки виконані з брусів перетином 10*10 см, елементи кроквяної системи– 5*7,5 см, рами віконних фрамуг – 5*5 см.

Конструкція загальною площею 16,15 кв. м

Запропоновані креслення теплиць по Мітлайдер можуть бути реалізовані і в металевому виконанні.

Варіант 2. Аркова споруда із оцинкованих профілів (1,5*30*30 мм). Комплектація включає чотири двері та додаткові кватирки.

Технічні характеристикикаркасу та покриття:

• ширина – 4,985 м, довжина – 4 м, висота – 2,58;
• площа – 19,94 кв.м;
• на кожен метр довжини передбачена 1 фрамуга біля основи ковзана;
• покриття – полікарбонат 4 мм, 6 мм.

Оцинкований профіль та полікарбонат

Будівництво мітлайдерівської теплиці на дачній ділянці

Послідовність зведення парників мітлайдерів не відрізняється від будівництва традиційної теплиці своїми руками: вибір місця, підбір матеріалів за розмірами, облаштування фундаменту, монтаж і обшивка рами.

Вибір місця

Ключовим фактором при виборі розташування теплиці є велика кількість сонячного світла. У випадку з моделлю Мітлайдера особливу увагу приділяють і орієнтації по сторонах світу.

Аспекти вибору ділянки під теплицю Мітлайдера:

• сторони світу;
• ландшафт;
• освітленість ділянки;
• якість ґрунту.

Вдале розташування тепличних грядок

Орієнтація за компасом.Вибір роблять з урахуванням максимально можливої ​​освітленості та захисту від холодних вітрів. Високий скат покрівлі має «дивитися» у північному напрямку, а нижній, відповідно – на південь. Торці мають у своєму розпорядженні зі східної та західної сторони.

Ландшафтні особливості. Тут працює загальне правило: що рівніша ділянка – то краще. Невеликий ухил можна скоригувати: засипати землею чи провести терасування.

Вкрай невідповідне місце – північний ухил. На такій ділянці на 2-3°С повітря холодніше. Незначна різниця негативно впливає на майбутній урожай. Падінню температури сприятимуть і холодні вітри.

Кількість сонячного світла. Оптимально - освітленість рослин зі сходу до заходу сонця. Однак не завжди це можна здійснити. Щоб максимізувати доступ світла, треба уникати сусідства «американки» з деревами, високими парканами та спорудами. У крайньому випадку слід підібрати місце, що освітлюється з полудня до заходу сонця.

Вдалі та невдалі позиції теплиць

Якість ґрунту. Якщо передбачається безпосереднє вирощування на ґрунті, слід розуміти, яка глибина залягання ґрунтових вод та дренажні здібності субстрату. У низинній місцевості висока ймовірність накопичення опадів – поряд з парниковим ефектом та високою вологістю можливе загнивання рослин.

Небажане сусідство: стічні каналізаційні ями, гараж, енергетичні генератори та літній душ. Вихлопні гази, миючі речовини та магнітні поля негативно впливають на рослини.

Заливання фундаменту

Незважаючи на те, що «американка» не належить до важких капітальних споруд, під неї потрібний фундамент. Під теплицю по Мітлайдер зводять стрічкову основу з бруса або бетонної заливки.

Технологія закладки дерев'яного фундаменту із бруса 150*150 мм своїми руками:

1. Підготувати пиломатеріал – бажано вибрати модрину або липу. Клейовий брус не повинен мати багато сучків.
2. Очистити ділянку та виконати розмітку, використовуючи кілочки та мотузку.
3. По периметру викопати рів та утрамбувати дно.
4. Заповнити траншею піском на половину, зволожити та ще раз утрамбувати.
5. Викласти шар гідроізоляції, захоплюючи дно та стінки котловану.
6. Розкроїти брус за розмірами споруди та обробити дерево антисептиком.
7. Зібрати коробку і укласти нижню обв'язку в траншею.
8. Вирівняти балку по горизонталі та покрити зверху плівковою гідроізоляцією або бітумом.
9. За потреби – доростити висоту фундаменту.

Дерев'яна основа

Під металевий каркас потрібне заливання міцного бетонного фундаменту. Хід робіт:

1. Розмітити майданчик та вирити траншею: ширина – 30 см, глибина – 60 см.
2. Змішати пісок та гравій у рівних частках, засипати рів на 10 см.
3. Зробити із дощок опалубку.
4. Спорудити арматурний каркас із металевих прутів. Елементи скріпити зварюванням або зв'язати сталевим дротом.
5. Помістити металокаркас у яму.
6. Підготувати розчин, з'єднавши цемент, пісок та щебінь (1:3:5 відповідно).
7. Залити опалубку, вирівнюючи рівень бетонної суміші.

Зразок бетонного фундаменту

Основа повинна вистоятись і набрати міцності протягом трьох тижнів. При посушливій погоді бетон потрібно регулярно зволожувати – це профілактичний захід від розтріскування. Після закінчення терміну опалубку зняти, а стрічкову «кладку» гідроізолювати.

Спорудження каркасу з дерева

Для будівництва дерев'яного каркаса по Мітлайдеру знадобляться:

• бруси 100*100 мм – основа парника;
• дошки 50*75 мм – укоси, двері, вертикальні стійки, балки даху;
• планки 40*150 мм – крокви (альтернатива – бруски 50*75 мм);
• антисептик чи оліфа.

Тепличний каркас методом Мітлайдера

З інструментів під рукою необхідно мати: пилку або лобзик, шуруповерт, викрутку хрестову, рівень, рулетку, пензель та драбину.

Порядок збирання можна розбити на кілька етапів.

Етап 1. Підготовка основи. Хід робіт:

1. З великих брусів збити короб, який рекомендує розмірам майбутнього парника.
2. Усі елементи основи скріпити між собою сполучними пластинами чи металевими куточками.
3. Перевірити рівність діагоналей.
4. Нижню обв'язку каркаса обробити захисним засобом та перенести основу на фундамент.

Етап 2. Спорудження бічних стінок. Порядок дій:

1. Наслідуючи розміри на кресленні, підготувати вертикальні стійки (висота стінок 1,8-2,3 м).
2. Відрізати брус для верхньої обв'язки. Горизонтальні балки надалі послужать мауерлатом для фіксації «підошв» крокв.
3. Деталі верхньої обв'язки з'єднати прямокутними пластинами.
4. Горизонтальні елементи стикувати з вертикальними стійками, крок між балками – 1-2 м.
5. Зміцнити раму укосинами.
6. Підготовлені стінки перенести на місце збирання і прикріпити до основи кутовими з'єднувачами.

Складання каркаса: фіксація бічних стінок

Етап 3. Складання торців та дверей. Стандартні габарити тепличних дверцят – 70*180 см. Згідно з габаритами, розкроїти бруси та зібрати в раму з перемичкою посередині.

Виготовлення торців:

1. З бруса 100*100 мм зробити дві вертикальні балки максимальною висотою парника.
2. На опорі закріпити горизонтальні деталі торців.
3. Отриману конструкцію зафіксувати на підставі та зістикувати з бічними стінами.

Етап 4. Зведення даху:

1. До центрових опор прикріпити горизонтальні балки – верх і низ вертикального розмежування між скатами.
2. Дотримуючись куту нахилу, по черзі прикріпити крокви до південного і північного краю.

Схема збирання тепличного даху

Зібрати з брусків фрамуги, прикріпити до рам петлі та тримачі.

Спорудження каркасу

При наявності зварювального апарату, а також досвіду обробки металу, зібрати мітлайдерівську теплицю своїми руками можна з профілів 2*2 см та 4*4 см.

Дотримуючись запропонованого ескізу, виконують складання та з'єднання основних елементів:

• бічних стін;
• торців даху та стін;
• кватирок;
• дахи.

Ескіз металоконструкції по Мітлайдеру

Торець із дверима збирають за наступною схемою.

Для двох торців необхідно підготувати деталі:

• профіль перетином 4*4 см, завдовжки 298 см – 2 шт.;
• трубу 2*2 см, довжиною 198 см – 8 прим.;
• профілі 2*2 см по 298 см – 2 шт.;
• елементи 2*2 см, довжина – 190 см у кількості 4 прим.;
• 4 відрізи по 86 см, перетином 4*4 мм.

Складові елементи торцевої сторони

Для перемички (деталь №6) використовують тонкі профілі 40 см, відрізані під кутом 45°.

Схема складання середин бокових стінок:

У теплиці використовують дві деталі. Складові елементи:

• профілі 2*2 см, довжина – 198 см, кількість – 4 шт.;
• кутові перемички по 40 см; 8 шт.;
• відрізки по 192 см, перерізом 4*4 см – 2 шт.;
• труба 2*2 см, 192 см – 2 шт.

Для підготовки чотирьох стінок знадобляться описані вище деталі № 2, № 6 та № 7 у кількості – 8, 16 та 4 відповідно. Крім того, знадобиться планка № 9 – профіль розміром 196 см перетином 2*2 см. Таких відрізків потрібно 4 шт.

Пристрій торця даху відображено нижче.

Знадобиться 4 деталі, їх збирання виконують з використанням:

• профілі 155 см, 2*2 см, відрізані під кутом 19 ° та 33,5 ° - по 4 шт.;
• відрізки по 100 см, 4*4 см – 4 шт.;
• деталі 155 см, 2*2 см, відрізані під прямим кутом.

Конструкція торця покрівлі з кутовими позначеннями

Розміри кватирок – 190*40 см. Загалом у моделі теплиці передбачено три фрамуги.

Кріплення полікарбонату

При створенні парника по Мітлайдер своїми руками краще використовувати полікарбонат. Матеріалу притаманні всі необхідні характеристики: міцність, стабілізованість, світлопропускна здатність, простота монтажу та довговічність. Додаткова перевага перед плівкою – добрі теплоізоляційні якості.

Для роботи підійде стільниковий полікарбонат із захисним шаром від УФ-променів, оптимальна товщина листів – 6 мм. Тепличну споруду обшивають зовні із застосуванням спеціальних шурупів з капелюшком і гумовою прокладкою. Для стикування сусідніх полотен використовують роз'ємний профіль, для закриття обрізаних сторін – перфострічка та торцева накладка.

Розкрій та кріплення полікарбонату

Обшивка парникової споруди за Мітлайдером:

1. Розкроїти полікарбонат, орієнтуючись на вертикальне положення порожнистих каналів.
2. У рамі попередньо просвердлити отвори під шурупи.
3. Полотно розгорнути назовні, прикласти до вершини схилу і закріпити шурупами. Кріплення не можна сильно затягувати - потрібно залишити невеликий зазор для температурного розширення полікарбонату.
4. Після покриття скатів виконати обшивку бічних стін.
5. Обробити полікарбонатом дверцята та фрамуги.
6. Усі відкриті торці полотен перекрити профілем.

Теплиця Мітлайдера з полікарбонату

Відео: складання теплиці по Мітлайдеру

Відео з будівництва та облаштування тепличних «будиночків» та «тунелів» по ​​Мітлайдеру своїми руками допоможе зрозуміти технологічний процеста визначитися з ходом робіт.

Відео: Двосхилий модифікація Мітлайдера з металевих профілів та полікарбонатною обшивкою

Відео 1: Будівництво арочної теплиці Мітлайдера, підготовка та стикування дуг

Відео 2: Складання мітлайдерської теплиці

Інноваційна технологія з обережністю впроваджується у вітчизняному садівництві. Незважаючи на видимі переваги парника, деяких землеробів бентежать великі вентиляційні канали, через які можливий витік тепла взимку. Однак для одержання врожаю з весни до осені теплиця за методом Мітлайдера зарекомендувала себе на краще.

Здрастуйте, трудівники садів та городів!

Сьогодні розберемося, що це за теплиця Мітлайдера (Міттлайдера), у чому її особливості та відмінності від звичайної теплиці.

Теплиці міцно увійшли у життя городника, особливо у зонах із не дуже сприятливим кліматом. А це, вважай, півкраїни. Майже вся Середня смуга Росії вважається вже зоною ризикованого землеробства, а про північних районах. Колись обмежувалися дугами (я пам'ятаю, як щовесни їздили за ліщиною, потім гнули його). Хтось намагався спорудити стаціонарні теплиці із того, що було. Майже щороку доводилося міняти плівку.

А потім розпочався тепличний бум. Особливо з появою полікарбонату. Тепер яких тільки не пропонують: теплиця економ, теплиця посилена, подвійна, титан, теплиця Кремлівська (у Кремлі ж без теплиць теж нічого не садять).

І серед цього різноманіття виділяються теплиці Мітлайдером.

Особливості теплиці Мітлайдер саме в її конструкції. Дах, вірніше, скат, влаштований так, що вздовж всього коника утворюється горизонтальний вентиляційний отвір. Тобто боковини даху розташовані на різній висоті. Це відразу зрозуміло за кресленням теплиці Мітлайдера:

Фактично це фрамуга тільки по всій довжині теплиці. Деякі наші умільці додумувалися до приблизно такої схеми самі, дехто підглянув за кордоном і теж намагався змайструвати щось схоже. Зараз вже і промисловість пропонує купити готові теплиці по Мітлайдер.

Переваги теплиці по Мітлайдеру

А власне, навіщо робити таку хитру конструкцію? Ми ставимо теплиці, щоб захистити наші рослини від зовнішнього середовища, уберегти від холодів, вітрів та інших небезпек, закупорити, щоб жодна інфекція не проникла. А тут: щілина по всій теплиці!

Вся справа у вентиляції. У звичайній теплиці завжди утруднений рух повітря. Тепле повітря накопичується під стелею, утворюється (який для томатів шкідливіший за вітер). Провітрюючи торцевими кватирками та дверима вирішити цю проблему повністю не вдається. А якщо теплиця більша за 6 метрів – практично неможливо. Можна, звичайно, встановити додаткові кватирки, але рівномірної вентиляції все одно не буде. У теплицях Мітлайдера цю проблему вирішено. Тепле повітря піднімається догори, там воно перемішується з прохолодним, що надходить через верхню фрамугу, і опускається вниз. Провітрювання здійснюється рівномірно. Вологість та температура теж по всій теплиці однакові. Це дуже важливо для росту та здоров'я рослин.

Жодних додаткових кватирок (ручних та автоматичних) не потрібно, вентилятори теж не знадобляться.

Недоліки теплиці Мітлайдера

Перший і головний недолік- Це ціна. У теплиці по Мітлайдер каркас повинен бути більш міцний, і сама його конструкція складніше, ніж у звичайної теплиці.

Також мене особисто бентежить ця постійно відкрита фрамуга. Так, температура та вологість регулюватимуться ідеально. А що робити з фітофторою? Адже залетить ця зараза з будь-яким вітерцем. Коли туман опускається, ми всі щілини закриваємо у своїх теплицях, а тут ціла щілина! Щось... невиразні сумніви мене мучать.

Але слід розуміти, що Мітлайдер – не автор конструкції теплиці. Він автор цілої технології, навіть комплексу технологій із сільського господарства. Його методи передбачають особливі, та їх незвичайне розташування, спеціальну системупідживлення. І ще багато чого. Отже, якщо займатися городом за Мітлайдером, потрібно й інші його методи впроваджувати, а вони далеко не всі здаються для нас, які звикли до своїх багаторічних технологій, прийнятними. Час покаже, що найкраще: кардинальне новаторство чи традиційні методи.

Теплиці, розроблені американцем Джейкобом Мітлайдером, відрізняються простотою та практичністю, тому вони поступово користуються все більшою популярністю. Особливість такої конструкції в тому, що вона дозволяє збирати рясніші врожаї, хоча грядки при цьому залишаються вузькими.

У цій статті ми розглянемо, які переваги та недоліки мають теплиці по Мітлайдеру, які види конструкцій існують і як виготовити таку споруду закритого ґрунту своїми руками.

Теплиця по Мітлайдеру

Конструкція теплиці по Мітлайдер відрізняється оригінальністю, і хоча користь таких конструкцій була доведена на практиці, деякі скептики все ж таки намагаються знайти мінуси в подібному вирощуванні культур.

Щоб розвіяти сумніви щодо користі методики Мітлайдера, ми намагатимемося об'єктивно розглянути переваги та недоліки подібних конструкцій (рисунок 1).

Серед переваг виділяють:

1. Інноваційна система вентиляції:принцип подачі та відведення повітря нагадує припливно-витяжну вентиляцію. У даху будівлі розташовано кілька фрамуг, через які тепле повітря виводиться назовні, а свіже надходить через невеликі віконця або дверцята, розташовані нижче рівня даху.
2. Висока міцність каркасу:забезпечується розпірками та частим розташуванням балок. В результаті готова конструкція має стійкість до будь-яких негативних кліматичних явищ, будь то сильний вітер або великий град.
3. Мобільність:Зазвичай для збирання застосовуються не цвяхи, а болти і шурупи, тому, за необхідності, будівництво можна легко розібрати, перенести на нове місце і зібрати повторно.
4. Місткість:стандартна теплиця по Мітлайдер має довжину 12 метрів, ширину 6 метрів і висоту 2,7 метра. Це дає не тільки достатньо простору для вирощування найрізноманітніших культур, а й забезпечує стабільність мікроклімату. Навіть при різких температурних перепадах зовні температура всередині самої будівлі практично не змінюється або змінюється повільно.

Крім того, за технологією, теплицю слід встановлювати на дерев'яна основащо запобігає утворенню конденсату всередині.

Що стосується недоліків конструкції, то вони є лише деякими організаційними складнощами. По-перше, перед монтажем потрібно буде підготувати майданчик відповідного розміру та вирівняти його. По-друге, навіть якщо ви купили готову конструкцію в розібраному стані, вам знадобиться власноруч зробити дерев'яну основу з обробленого антисептиками бруса. Крім того, деякі зусилля знадобляться при облаштуванні грядок, які в теплицях Мітлайдер розташовуються особливим чином. Ці та інші нюанси ми опишемо детальніше.

Досягнення Мітлайдера стало настільки популярним, що багато виробників почали випускати готові конструкції, які потрібно просто зібрати на підготовленій ділянці за наданими в комплекті кресленнями.

Але, якщо ви хочете заощадити на покупці готової споруди, ви завжди зможете збудувати її своїми руками. Для цього потрібно уважно вивчити основні види будівель Мітлайдера, вибрати відповідну, знайти готові креслення і провести розрахунок необхідних матеріалів. Ця інформація буде представлена ​​в даній статті.

Види теплиць

Загалом, конструкції закритого ґрунту по Мітлайдеру бувають двох видів - двосхилими та арочними. У класичному варіанті вона повинна бути саме двосхилим, але у арочних моделей є свої переваги, зокрема їх набагато простіше будувати своїми руками (рисунок 2).

Щоб вам було простіше визначитися з вибором моделі, наведемо опис кожного виду. Отже, в класичній теплиці по Мітлайдер вертикальні стіни, що складаються з певної кількості стійок, а також двосхилий дах з одним або декількома вентиляційними отворами.

Примітка:Розміри будівлі є стандартними: довжина 12 м, ширина 6 м та висота 2,7 метра при висоті бічної стінки 1,8 метра. Відповідно, така будова досить габаритна і підходить далеко не для всіх ділянок.

Згодом площа таких будівель дещо змінилася, оскільки далеко не всі дачники мали можливість відвести такий великий майданчик під будинок. У цілому нині, можна зменшити стандартні показники, наприклад, скоротити ширину будівлі до 3 метрів, а довжину зробити довільною. Головне - дотримуватися двосхилий конструкції даху та обладнати в ній вентиляційні отвори.

Аркові теплиці по Мітлайдеру мають всі переваги, наведені вище, але додатково відрізняються простотою будівництва. Основна відмінність арочної конструкції по Мітлайдер від звичайної в тому, що у верхній частині арки, як і раніше, облаштують вентиляційний отвір. У такий спосіб вирішується основна проблема всіх арочних споруд: навіть якщо навстіж відчинити двері, надходження повітря буде утруднено, оскільки теплі повітряні потоки не видалятимуться з приміщення.

Є ще один варіант споруди – з двома вентиляційними отворами. Їх мають з південного боку конструкції: одне під схилом, а інше - під ковзаном. Таким чином, забезпечується оптимальне вентилювання без протягів.

Ми рекомендуємо зупинити свій вибір на арочній конструкції, особливо якщо ви вирішили зайнятися будівництвом своїми руками. Аркова теплиця зводиться набагато швидше, а вже готовій споруді потрібно набагато менше уваги з боку власника: у процесі вирощування культур тепле повітря рівномірно розподіляється по приміщенню, а взимку каркас не деформується навіть за товстого снігового покриву. Крім того, ви зможете довільно змінювати площу споруди, збільшуючи її довжину за рахунок нових дуг.

Креслення та розрахунок теплиці

Готові креслення теплиць по Мітлайдер можна легко знайти в інтернеті, але розрахунком необхідних матеріалів доведеться зайнятися самостійно. Для будівництва можна використовувати деревину чи метал (рисунок 3).

Ми наведемо кількість матеріалів для будівництва стандартної теплиці розміром 12х6х2,7 метра з дерева. Вам знадобляться:

1. Бруси для центральних стійок перерізом 100 х 100 мм та довжиною 3,05 метра (5 штук);
2. Бруски для монтажу бічних стійок такого ж перерізу, але завдовжки 2,15 метра (10 штук);
3. Рейки для крокв (50 х 75 мм) завдовжки 3 метри (42 штуки);
4. Дерев'яні рейки для будівництва бічних шпросів (перетин 50х75 мм завдовжки 1,5 метра). Усього таких заготовок знадобиться 32;
5. Рейки аналогічного перерізу довжиною 2,4 метра, з яких будуть виготовлені стійки дверей (16 штук);
6. Бруси по 6 метрів (8 штук), які виконуватимуть роль ковзана та балок;
7. Дошки для нижньої обв'язки(перетин 25 х 200 мм) та триметрові кутові розкоси (всього 24 штуки);
8. Тонкі рейки для фіксації поліетиленової плівки та елементи кріплення (саморези, шурупи, цвяхи та ін.).

Усі дерев'яні елементи майбутнього каркасу потрібно обов'язково обробити антисептиком та просушити. Так ви захистите деталі від грибків та плісняви, які особливо активно розвиваються у вологому середовищі, і конструкція прослужить набагато довше.

Особливості монтажу

Коли всі необхідні матеріали готові, можна приступати до безпосереднього монтажу. Насамперед потрібно правильно вибрати та підготувати ділянку під майбутню теплицю. Бажано вибирати рівний майданчик, який добре освітлюється сонцем протягом усього дня. Ґрунт потрібно розрівняти та перевірити рівнем. Цей етап дуже важливий, оскільки на нерівній ділянці споруда буде нахилятися убік і каркас може почати руйнуватися.

Примітка:На вибраній ділянці потрібно зробити розмітку майбутньої основи. При цьому слід пам'ятати, що теплиці Мітлайдером орієнтують зі сходу на захід.

Складання конструкції починається з будівництва основи. Для цього заздалегідь підготовлений брус укладають у каркас, а його кути скріплюють шурупами або болтами. Щоб перевірити точність основи, слід виміряти дві його діагоналі: якщо їхня довжина збігається, значить, каркас має правильну форму. Далі за допомогою будівельного рівня потрібно перевірити точність розташування брусів. Якщо все було зроблено правильно, потрібно вбити кілочки на обраній ділянці, укласти основу та прикріпити до кілочками шурупами. Частини кілочків, які виступають над брусом, слід спиляти.

Монтаж каркаса проводиться в наступній послідовності:

1. Бічні стіни збивають на рівній поверхні та перевіряють їхню симетричність шляхом вимірювання діагоналей. Якщо все гаразд, на них встановлюють укоси.
2. Далі бічні стінивстановлюють строго вертикально і прикріплюють шурупами до основи.
3. Бруси перетином 50 х 75 мм використовують для будівництва торцевих стін. Стійки встановлюють з відривом 70 див друг від друга.
4. Після цього можна приступати до встановлення вікон. Основа віконної рами повинна відповідати нахилу даху і знаходиться під нахилом в 30 градусів. З підготовлених брусів роблять 2 вікна та встановлюють їх на каркасі, використовуючи навіси та фіксатори. Також необхідно зібрати каркас дверей.
5. Далі переходимо до монтажу даху. У теплицях по Мітлайдеру північний схил більш крутий, ніж південний, тому крокви північної сторони закріплюють на коньковому брусі, а південного - кріплять до балки, яка знаходиться на 45 градусів нижче. В результаті по всій довжині даху утворюється вентиляційний отвір.

На завершальному етапі готовий каркас достатньо обшити полікарбонатом або плівкою. Якщо ви використовуєте полікарбонат, то для його кріплення використовуються спеціальні шурупи, а плівку можна прибити звичайними цвяхами за прикладом скління вікон, використовуючи штапики та цвяхи (рисунок 4).

Використовуємо профільну трубу

Якщо проживаєте в регіоні з холодним кліматом і сніжними зимами, двосхилий теплиця вам точно не підходить, тому що сніг з даху доведеться регулярно зчищати. Якщо цього не зробити, під вагою снігового шару каркас може зруйнуватися. Більш вигідною в даному випадку буде арочна споруда Мітлайдера.

Щоб каркас вийшов міцним, його рекомендують робити із металу. Але, на жаль, далеко не всі мають можливість купити якісний метал та інструменти для його обробки. У цьому випадку чудовим виходом із ситуації стане профільна труба. Вона досить міцна, і готовий каркас зможе витримати досить велику вагу, але при цьому працювати з цим матеріалом легко.

Для будівництва арочної теплиці краще вибирати профільну трубу перетином 50 х 50 мм, а для кріплення елементів каркаса можна використовувати звичайні болти, хоча надійніше з'єднання виходить за допомогою зварювання.

Теплиці за методом Мітлайдера з полікарбонату

Будівництво каркасу з профільної труби, описане вище, підходить саме для подальшої обшивки конструкції полікарбонатом, так як металева труба має достатню міцність, а полікарбонат фіксується на ній герметично. Якщо ж ви плануєте використовувати як покривний матеріал плівку, то і каркас краще зводити з дерева.

Оскільки полікарбонат вважається більш практичним матеріалом для покриття теплиць, розглянемо детальніше схему його монтажу:

1. У каркасі потрібно намітити і просвердлити отвори, якими буде кріпитися полікарбонат.
2. Листи розрізати не потрібно: робити заготовки потрібно тільки для торцевих стін, а дах та стіни обшивають цільними листами.
3. У процесі монтажу притискати полікарбонат занадто щільно не можна, оскільки він має високий коефіцієнт теплового розширення і при занадто щільній фіксації може луснути.

Також слід враховувати, що кріпити полікарбонат слід блакитний захисною плівкоюназовні, оскільки вона запобігає негативний впливультрафіолетових променів на матеріал.

Основні етапи будівництва теплиці по Мітлайдер показані у відео.