Стоп діодний axa led для велосипеда схеми. Світлодіодне підсвічування велосипеда. Розрахунок параметрів елементів схеми

2. Тепер резистори, можна використовувати хоч китайські, хоч радянські. На СРСР буде написано 2,2 К, а ось опір китайського потрібно визначити за кольором. Використовуйте резистори потужністю 0,125 або 0,25 Вт. Резистор неполярний.

3. Для схеми велосипедної мигалки нам знадобиться два електролітичного конденсатораємністю 470 мкФ, на 16V, можна і більше. Можна взагалі застосувати іншу ємність, тоді частота миготіння зміниться. Конденсатори у нас також полярні, не переплутайте +/-. Мінус на конденсаторі відзначений смужкою.

4. Нині найголовніше – транзистор. Можна використовувати КТ3107 або його аналог BC557. Транзистор має три висновки: Б (база), К (колектор), Е (емітер). Дуже важливо не переплутати їх!

З усіма деталями розібралися. Тепер приступаємо до плати. Ви можете обійтися і без неї, тобто зробити все навісним монтажем. Вирішувати лише вам. А скачати плату мигалки можна тут.

1. Для початку робимо друковану плату, і лудимо її, тепер щоб підготувати доріжки для паяння, знежирте їх ацетоном або спиртом етиловим.

2. Беремо два резистори по 2,2 кім і впаюємо їх на потрібне місце на платі.

3. Наступними йдуть два електролітичні конденсатори на 470 мкф, приблизно на 16 вольт, можна і більше. Не забуваймо про полярність!

4. Зараз потрібно впаяти два транзистори КТ3102 або BC557. Тут важливо не переплутати їхню цоколівку, інакше схема не запрацює.

5. І нарешті завершальний етап створення світлодіодної мигалки - впайка світлодіодів (у мене вони зелені). Тут також важливо не переплутати +/-, не забуваємо що у світлодіода довгий висновок це анод (+), а той, що коротший за катод (-).

Все готово. Якщо зібрали схему правильно та подали на неї напругу – працюватиме одразу. Залишилося закріпити її у відповідному місці чи велосипеда. Нижче ви можете переглянути відео роботи світлодіодної мигалки.

Якщо необхідно підключити потужніші світлодіоди, або шматки діодної стрічки - збільште живлення до 12-15В і встановіть потужніші транзистори. Складання та випробування мультивібратора: EGOR

Обговорити статтю МИГАЛКА НА ВЕЛОСИПЕД

Для велосипедного стоп-сигналу найраціональніше використовувати типову схемугенератора світлодіодних спалахів Вона не потребує регулювання за умови використання робочих компонентів. Зібрати її своїми руками для свого двоколісного друга може практично будь-який радіоаматор-початківець.

Для саморобного велоаксесуару нам знадобляться лише кілька дешевих радіокомпонентів, представлені трохи нижче:

. Для роботи стоп сигналу нам знадобляться як мінімум дві штуки яскравих світлодіодів, будь-якого кольору розраховані на робочу напругу в три вольти. Врахуйте, що кожен світлодіод має два висновки. Довгий зазвичай є «плюсом» (анод), коротший – «мінусом» (катод).

. Їх буде потрібна також парочка, кожен опором 2,2 К і потужністю від 0,125 або вище.

Електролітичний конденсатор. Схема велосипедної мигалки містить як мінімум два таких компоненти ємністю 470 мкФ і 16 В. Допустимо використовувати конденсатори більшого номіналу ємності, тому що це впливатиме тільки на частоту спалахів світлодіода. Також є полярність докладніше у статті.

Транзистор. Для нормальної роботи схеми підійде майже будь-який, наприклад, КТ3107 або його закордонний аналог BC557

Принцип роботи схеми у тому, що біполярні транзистори VT1 ​​і VT2 по черзі відкриваються. У відкритому стані переходи транзисторів пропускають електричний струм. Так як в колекторні ланцюги транзисторів є світлодіоди, то при протіканні через них струму починають почергово світитися.

Конструкцію можна зібрати за допомогою навісного монтажу, але краще зробити компактну друковану плату.

Якщо вся схема стоп сигналу зібрана правильно, при подачі напруги від двох послідовно з'єднаних батарейок типу АА генератор спалахів відразу почне працювати. Після тестування конструкції його можна закріпити на велосипеді або скутері.

Підсвічування велосипеда – не тільки предмет декору та приваблива деталь, воно вирішує питання безпеки руху. У темний час доби елементи велосипеда, що яскраво світяться, привернуть увагу водіїв автомобілів, що дозволить їм своєчасно скоригувати рух і не допустити ДТП. Тому багатьох велосипедистів цікавить, як зробити підсвічування на велосипед. Особливо це актуально, якщо велосипед використовується дітьми молодшого та підліткового віку.

Способи підсвічування велосипеда та необхідні матеріали

Для найбагатших і лінивих всі елементи підсвічування продаються в магазинах. Можна купити готовий комплект, закріпити на раму і колеса стрічку, на ніпель - ковпачки, що світяться, підключити до джерела живлення і кататися. Але ціни всіх цих атрибутів явно завищені, тим більше коли окремо взяті елементи стоять копійки і зібрати їх в загальну робочу схему для підсвічування дуже просто. Є кілька способів, як встановити світлодіодну стрічку або інші елементи освітлення:

• використовувати самоклеючу світлодіодну стрічку;
• зібрати гірлянду із окремих світлодіодів;
• поставити для підсвічування пластикові неонові трубки.

Найпростіший метод підсвітити колеса або раму велосипеда - скористатися світлодіодною стрічкою, що самоклеїться.

Вона легко приклеюється на поверхню рами або обід колеса. Перед тим як наклеювати, потрібно виконати ряд необхідних дій:

• Ретельно протріть поверхню та знежирте ватою зі спиртом.
• Зніміть з зворотного бокустрічки захисну плівку, не більше 10 см, у міру приклеювання знімайте далі. Ця обережність необхідна, щоб стрічка не переплуталася і не склеїлася, не прилипала до рук і різним частинамвелосипед.
• Джерело живлення (батарейка 9) можна розташувати під рамою в сумці для інструментів, з'єднавши його проводами через перемикач зі стрічкою.

Пам'ятайте, що стрічка ріжеться в строго вказаних місцях, позначених малюнком (поперечна лінія ножицями). Підключаються дроти до джерела живлення та між окремими відрізками за дотримання полярності «+» червоний, «-» синій або чорний.

Провід припаюється до відповідних позначень на стрічці «+» і «-».

• Підсвічування коліс велосипеда, що виконується своїми руками, здійснюється аналогічно, на обід таким же способом клеїться стрічка. Але джерело живлення потрібно для кожного колеса окреме. Батарейки треба кріпити до осьової втулки, щоб вони оберталися разом із колесом, можна скотчем чи хомутом.

Якщо ви хочете зробити довговічне підсвічування велосипедом своїми руками, використовуйте вологостійку стрічку марки IP65. Недоліком цього способу вважається мала потужність батареї на 9, її вистачає на кілька годин. Можна використовувати для підсвічування рами малогабаритні 12-вольтні акумулятори, але це дороге задоволення при яскравому освітленні.

Самостійне виготовлення світлодіодної трубки

Більш трудомісткий, але дешевий спосіб - зібрати підсвічування самостійно. Для цього потрібно:

• медична прозора трубка (для катетера);
• ізольований мідний одножильний дріт Ø 0.75 мм;
• світлодіоди однотонного або кольорового світла, але з однаковими параметрами за струмом та напругою;
• кілька опорів, кількість та номінали розраховуються за вказаним далі способом;
• елемент живлення на 9 з роз'ємом.

Витратні матеріали та інструменти звичайні: ножиці, паяльник, олово, каніфоль, прозорий клей-герметик та скотч.

Розрахунок параметрів елементів схеми

Якщо у вас є необхідна кількістьсвітлодіодів, але ви не знаєте їх технічних параметрів, скористайтеся даними таблиці, наведеної нижче.

Але для надійності розрахунків краще придбати діоди з відомими параметрами. Щоб не вдаватися до математичних формул і методик, обчислимо параметри опорів, використовуючи онлайн-калькулятор (http://cxem.net/calc/ledcalc.php). Крім значення необхідних резисторів, він надає схему підключення.

Світлодіодна підсвіткаколіс велосипеда із розрахунку по 8 світлодіодів на кожному колесі. Робоча напруга діодів Uн – 2,1 В та струм Iн – 20 мА, з живленням від батарейки 9 В. Заносимо ці дані до розрахункової таблиці калькулятора, натискаємо сегмент «розрахувати», отримуємо схему та значення всіх параметрів:

1. опір резисторів: R1..R2: 30 Ом (0.05 Вт);
2. потужність, що розсіюється на резисторах: R1..R2: 12 мВт;
3. потужність, що розсіюється на світлодіодах: 336 мВт;
4. повний струм, споживаний усією схемою: 40 мА;
5. повна потужність, споживана усією схемою: 360 мВт.

Дуже практично кількість діодів можна визначати самостійно, підставляти в калькулятор і розраховувати параметри всієї схеми.

Виготовлення трубки

• Вимірюємо трубку по радіусу колеса.
• Збираємо схему, одержану за допомогою калькулятора; ділянка, на якій рівномірно розподілені діоди, не повинна перевищувати довжину трубки. Для підключення до батареї залиште кінець не більше 50 см, зайве потім зріжете. Практично використовувати термозбіжну трубку для ізоляції паяння на контактах.

• Зібрану схему розкладіть уздовж столу, зігніть ніжки так, щоб вони щільно примикали до джгута дротів, а головки були повернені у напрямку джерела живлення. Це спростить процедуру просування дроту в трубку.
• Просуньте в трубку пружний сталевий дріт, закріпіть кінець дроту зі світлодіодами і втягніть його всередину. Від'єднайте дріт і запечатайте цей кінець прозорим герметиком.
• Підключіть дроти до батареї, дотримуючись полярності, якщо все працює нормально, залийте герметиком другий кінець із висновками дротів.

Таку світлодіодну трубку можна закріпити на колеса велосипеда, простягаючи між спицями, на раму прозорим скотчем. Економічний варіант світлодіодної трубки набагато дешевше, ніж світлодіодна стрічка, він буде надійно працювати, забезпечуючи вашу безпеку та залучати перехожих гарною ілюмінацією.

Вступ

Цю статтю я пишу на допомогу тим, хто має час і бажання самостійно зробити світло на байку, але немає практичного досвіду. Від охочих повторити конструкцію або зробити свою потрібну мінімальну навичку роботи з електрикою, і дещо більшу - слюсарних робіт. Теорію питання також можна подивитися на www.realbiker.ru та zid.nm.ru (я знайшов там чимало корисного). Решта – читайте нижче:)

Навіщо все це треба було?

Спочатку про те, звідки виникла сама ідея самостійного виготовленняосвітлювальної системи на велосипед замість банальної покупки у магазині фари, габаритів та встановлення їх на байк.

• По-перше, були обмеження щодо грошей, і витрати треба було мінімізувати. Так що люди, які мають можливість безболісно для гаманця купити за кілька тисяч рублів пару потужних фірмових галогенних велофонарів, нікель-металгідридні батареї до них, а також гарне зарядний пристрій, можуть далі не читати - вирушайте швидше до магазину, на вас там уже чекають;-).
• По-друге, «Безпека на дорозі – насамперед!», а в мене не було яскравого велоодягу, і придбання його на велосезон-2006 не планувалося з тих самих фінансових причин. Відповідно, зробити мене помітним на дорозі мали фара і габарит. Про вечірньо-нічні поїздки все й так зрозуміло – відсутність нормального світлового обладнання на нічному шосе легко може коштувати життю.
• По-третє, хотілося мати не просто фару і задній маячок, а модульну систему, що дозволяє довільно замінювати окремі її компоненти, отримуючи залежно від поставленої мети або потужне світло на півгодини, або слабке, але на кілька діб.
• По-четверте, я люблю конструювати - то чому б не зайнятися в міжсезоння корисною справою?

Теорія - чого прагнути?

Перед тим, як взятися за напилок і обтискання для клем, непогано мати уявлення про те, що хочемо отримати в результаті. Тому зазначу деякі моменти, про які варто пам'ятати при покупці деталей і складанні системи (кому нетерплячі можуть переходити відразу до практичної частини).

основна ціль

При мінімумі витрат грошей, часу та праці отримати освітлювальну систему, яка була б універсальна (не орієнтуватися на конструкцію конкретного байка!), портативна та легка (без використання танкових акумуляторів та прожекторів з будівництва!), дешева в експлуатації, обслуговуванні та ремонті, надійна , економічна та здатна забезпечити потужне та/або довготривале освітлення в дорозі.

Принципи побудови системи

1. Фінансова доцільність.Ціна системи має перевищувати 1.000 крб. (Без зарядника) або 1.500 руб. (З зарядником). Якщо виходить дорожче – виникне резонне питання «А чи не дешевше купити щось готове?»
2. Максимальна уніфікація.Не повинні застосовуватися рідкісні та нестандартні деталі. В ідеалі всі світлові прилади (фара, габарити), клеми, проводи, лампи, цоколі, діоди та кріплення слід використовувати вітчизняні автомобільні (на 12 Вольт). Нестандартні деталі та пристрої - лише за неможливості уникнути їх застосування.
3. Мінімізація маси.Чим легше – тим краще. (Особливо це стосується акумуляторів, проте при цьому вони повинні бути ще й дешевими – треба шукати компроміс.) Загальна маса системи – не більше 2 кілограм, і то – багато.
4. Максимальна міцність.Жодних паяних з'єднань, тендітної пластмаси та скла! Байк в експлуатації неминуче отримує удари, плюс вібрація, гілки по фарі хльостають, та інші принади. З'єднання електричні - тільки клеми, обладнання та його кріплення - метал або міцна пластмаса. Також слід уникати деталей, що стирчать, і звисаючих проводів - все, що стирчить або висить, коли-небудь буде зламано або відірвано.
5. Ремонтопридатність.Для прикладу - дроти, відірвані від клеми, можна запхати під неї і затиснути - все працюватиме. лампу з автомобільним цоколем замінити на аналогічну нову коштує 5 рублів, і вони продаються в будь-якому автомагазині. Думаю, суть зрозуміла.
6. Грязевлагоустойчивость.Лампи мають бути закриті від бруду та води з дороги. Вода у фарах не повинна хлюпатися - можуть лампи лопнути, і можлива корозія контактів. Всі електричні з'єднання теж повинні бути захищені - інакше окисляться, а в сильний дощ може замкнути.
7. Економічність.Де можна застосувати діоди замість ламп – застосовуємо. Щоправда, яскравість світла суттєво зменшується – але тут вже треба визначатися, що важливіше – потужність чи час роботи.
8. Модульність конструкції.Бажано, щоб світловий елемент і джерело живлення були не моноблоком - з'явиться можливість не брати в денні покатушки важкий акумулятор і демонтувати при цьому фару.

Можна, напевно, ще кілька принципів згадати, але ці основні, і загальна концепція з них досить зрозуміла. Переходимо до практики.

Вибираємо та закуповуємо обладнання

Світлові елементи

Використовуємо або автомобільно-мотоциклетні (передня фара від радянських легких мотоциклів, дрібні круглі тюнінгові галогенові протитуманки для ВАЗ-2110 тощо), або велосипедні під автолампи, або самі виготовляємо щось.

Я купив у «Туристі» восени 2005 р. набір фара – задній габарит – динамка (українського виробництва, 180 руб.). Все обладнання виконане повністю з оцинкованого/хромованого заліза, у фарі центральний цоколь - стандартний автомобільний, бічний - під радянську різьбову лампочку. На фарі є перемикач режимів типу «ближнє світло – дальнє світло – ближнє та дальнє світло». Задній габарит також під радянську різьбову лампочку. Кріплення дротів - пружинні затискачі. Кріплення фари та габариту на велосипед - хомутами потворного виду на кермову трубу та підсєдник. У комплекті йшли проводи та лампи: 2 далекого світла (12 вольт) під автомобільний цоколь, 2 різьбових (12 вольт) – ближнє світло, 1 різьбова (2,5 вольта) – задній габарит.

На додаток було куплено 2 світлодіоди в автомобільних цоколях: білий (50 рублів) та червоний (20 рублів). Якщо орієнтуватися на потужність, а не на тьмяне світло протягом кількох днів – їх купувати не треба. Різні варіанти ламп та діодів, які можна використовувати, представлені на фото.

Джерело струму

Ось тут – найцікавіше. Якщо зупинитися на напрузі 12 вольт (а інакше і не можна - прощавай широкий вибір, дешевизна і доступність автомобільних ламп і діодів), то вибір в принципі такий: генератор-динамка, свинцева мотоциклетна батарея, герметична свинцева батарея від блоку безперебійного живлення, блок нікель- кадмієвих (нікель-металгідридних) батарей (10 штук Х 1,2 вольта = 12 вольт).

Варіант із 10 нікелевими батареями відпадає одразу - ціна виходить позамежна. Наприклад, NH-акумулятор форм-фактора АА (брати ААА і менше - сенсу немає) на 2,8 ампер-години коштує близько 100 рублів. 10 штук – 1000 руб. Плюс – рублів 500-800 на хорошу зарядку (а погана – швидко погробить акумулятори, вони дуже чутливі до режиму заряду). Виходить занадто дорого, та ще й незручно – батареї доведеться заряджати у 2-3 заходи.

Генератор-динамку на 12 вольт (див. фото) я застосувати намагався - дуже вже спокуслива його автономність (благо, купувати не довелося - йшов у комплекті з фарою). І навіть виїхав із ним на «Салюті» у жовтні 2005 року на ходові випробування. А як повернувся – зняв його з велосипеда назавжди. Недоліки - додаткові витрати сил на педалювання, шум, вагу, відсутність світла під час зупинок на світлофорі - переважили його єдину перевагу, ту саму автономність.

Єдиний варіант, при якому застосування генератора виправдане – автономний велопохід у глушині тижня на два. У цьому випадку є сенс створювати на байку потужну електросистему, порівнянну з мотоциклетною - динаміка включена безперервно і заряджає бортовий акумулятор через діодне складання (випрямляємо струм), лампу (обмежуємо силу струму) і регулятор напруги (обмежуємо напругу), а вже з акумулятора споживачами. Система складна, важка та у звичайних умовах експлуатації - зовсім не потрібна. Тож про динамку забуваємо.

У результаті залишаються кислотно-свинцеві акумулятори. Дешеві та некритичні до режиму заряду, хоч і важкі. Мотоциклетний краще не використовувати - він чутливий до перевертання (може електроліт потекти), а ставити байк на сідло та кермо ми всі любимо! Отже, купуємо герметичну батарею від блоку безперебійного живлення. Я купив навесні 2006 р. в «ЧІПіДІПі» (вул. Радянської Армії в районі Економічної академії) за 300 руб. (приблизно ) на 12 вольт, 2,3 ампер-години та вагою 1.5 кілограма. Клеми – автомобільні, типу «тато».

Провід та ізоляція

Провід купуємо звичайні, мідні, перетином 0,5-0,75 мм, гнучкі, у чорній (або - під колір вашої рами) ізоляції. Достатньо 2-3 метрів, коштуватиме це рублів 10-20. Придбати можна в автомагазині або на Пташиному ринку.

Я дроти не купував - року так у 1999 зірвав я з покинутої польової телефонної лінії в Сокському кар'єроуправлінні метрів 20 чорного дроту - чудова штука виявилася (6 мідних жил, а по центру - сталева, порвати в принципі неможливо, ось тільки жорсткі вони). Їх і використав.

Треба ще за 25 рублів прикупити котушку чорної (або - під колір вашої рами) імпортної ізоленти - проводку ізолювати та дроти до рами прикручувати. Вітчизняну не беріть – вона частіше відклеюється і надто товста.

Електротехнічні вироби

Потрібен пристрій, здатний вмикати/вимикати фари. Я використав залізний тумблер (коштує 25 рублів, я брав у «Туристі»), витримує струм до 30 ампер. Підключив його за схемою вимикача маси (тобто він знеструмлює всі ланцюги відразу), оскільки для керування переднім світлом на фарі передбачено перемикач. Можна пошукати мотоциклетні перемикачі на кермо, але з'являться зайві дроти.

Незайвим є встановлення запобіжника. Оптимальним є одноразовий ножовий автомобільний запобіжник (див. фото) на 5 ампер у спеціальному гнізді (гніздо коштує близько 25 руб., Можна купити в «Автокріпижі» на перетині вул. Ставропольської та вул. 22 Партз'їзду). Такі запобіжники стоять на «десятках», нових «Волгах», дуже надійні і ціна їм – копійки на будь-якому авторинку)

Сполучні елементи електрики

Без варіантів – стандартні автомобільні клеми (див. фото). Ціна в автомагазині – 50 коп. за штуку, треба штук 10 (вони різні, за принципом "мама-тато", купуєте 5 одних, 5 інших). Там же купуються силіконові захисні ковпачки на клеми (1 руб. Штука), але можна і без них обійтися - ізолентою замотаєте.

Інше обладнання

Ну, акумулятор потрібно кудись покласти – відповідно, потрібна сумка підрамна. Є, щоправда, варіант, який я реалізував на «Салюті» – акумулятор з вимикачем маси кріпиться до похилої труби рами парою хомутів. Однак цей варіант не найкращий - естетика порушується, пил, бруд і вода потрапляє, і замикання може статися, а також заряджати акумулятор доведеться, не знімаючи з велосипеда. Загалом, краще сумку, тобто. готуйте рублів 200. Я сумку зробив сам із чохла від подарункового парфумерного набору Fa - гроші зекономив.

Потім акумулятор періодично заряджати треба. Добре тим, хто має компактний зарядник для автомобільного акумулятора - можна використовувати його, обмеживши резистором зарядний струм і чітко дотримуючись часу заряду. Я байк удома на балконі тримаю, а зарядник вагою 30 кг. у мене в гаражі на стіні висить – довелося шукати альтернативу.

Альтернативою став старий китайський блок живлення з регульованою напругою (див. фото). Через свою "якість" в режимі "12 вольт" він реально дає 13-15, що нам і треба (при струмі в 0,1 ампера).

До "плюсового" висновку приєднуємо потужний германієвий діод (це гарантія, що при падінні напруги на заряднику струм не потече у зворотному напрямку, тобто від акумулятора), потім світлодіод (це - індикація заряду), потім лампа (вона захищає світлодіод, грубо обмежуючи зарядний струм), потім резистор (потрібний для точного обмеження струму до 0,02 ампера). Струмом в 0,02 ампера акумулятор буде заряджатися дуже довго (при ємності в 2,3 ампер-години – 115 годин або 5 діб), зате його можна не вимикати ніколи – перезаряду не буде. Для швидкої зарядки сильно «посадженого» акумулятора передбачено підключення до нього зарядки в обхід ланцюга «діод-світлодіод-лампа-резистор», але вже потрібно стежити за часом і в потрібний моментперейти до звичайного режиму заряду. Нижче – схема.

Я все ж таки рекомендував би купити найдешевший автомобільний зарядник - це простіше, ніж робити самому, та й не у всіх будинку валяються діоди, резистори та старі блоки живлення. Рублів 500 це буде коштувати, мабуть. Я не витратив жодної копійки, але це мені просто пощастило - у мене знайшлося все необхідне обладнання.

Складання, монтаж та підключення

Інструменти

Приступаючи до складання системи, треба мати деякі інструменти. Я перерахую те, що користувався сам. Якщо без якихось можна обійтися, це буде вказано. Якщо їх можна чимось замінити – буде вказано чим (і чим це загрожує).

1. Дриль зі свердлами, ножівка по металу або «болгарка», надфілі, електроточило - знадобляться, коли робитимете самопальні кронштейни для фар/габаритів з металу. Якщо знайдете готове кріплення, можна буде обійтися без них.
2. Зачищалка (див. фото, інструмент із зеленими ручками). Комбінований інструмент, що поєднує хороші кусачки (проводи перекушувати) та калібровані отвори (для зняття ізоляції з проводів). Для цілей різання дротів може бути успішно замінена кусачками, ножицями, ножем, сокирою - загалом, будь-яким різальним інструментом. Для цілей зачистки цілком застосуємо ніж, лезо безпечної бритви, ножиці (можна спробувати зубами, якщо їх не шкода).
3. Обтискання (див. фото, інструмент з червоними ручками). Спеціальний інструмент для обтиснення автомобільних клем. Досить дорогий (від 300 руб.) І рідкісний інструмент (запитайте у знайомих автоелектриків – може, дадуть). Бачив і дешевше в "Касторамі", але "лівий" - цілком можливо, на раз-другий піде і такий. Я купив за 300 руб. найдешевший нормальний, бо заміна панелі приладів на УАЗі самотужки без нього перетворилася б на акт мазохізму. Може бути замінений на пасатижі, але якість обтиску сильно знизиться. Загалом, думайте самі:)
4. Ножиці – різати ізоленту. Напевно, є у кожного, так що використовуйте. Рвати ізоленту руками не раджу – перед розривом вона розтягується, стає білястою – виглядає не естетично.

Механічні роботи

Починаємо з монтажу фари. Я випробував два варіанти кріплення на «Салюті» і два – на «Мериді».

На «Салюті» спочатку фара кріпилася на кронштейн для катафоту (див. фото).

На байк стандартний кронштейн фари просто не встав. Довелося перекрутитися і поставити на виніс пластиковий хомут(від заднього штатного катафота «Мериди»), а на нього, поверх керма – фару (див. фото).

Кріплення дуже надійне, хоча і не надто естетичне. Так, фару довелося перевернути «вгору ногами», але, добре, вона кругла, і на розподіл світла це не вплинуло.

Варіантів монтажу заднього габариту було два – обидва досить вдалі. На «Салюті» задній габарит кріпився в отвір, просвердлений в задньому дроті багажника (див. фото).

Оскільки хомут був використаний пластиковий – довелося залишити додатковий «мінусовий» дріт від найближчого гвинта на рамі до корпусу габариту.

Акумулятор спочатку був зблокований з тумблером-вимикачем маси та встановлений через гумову прокладку на похилій трубі рами «Салюту» за допомогою хомутів (див. фото).

Власне, сама форма акумулятора цьому дуже сприяла. Однак про недоліки такого варіанту кріплення вже було сказано раніше. Тому на «Мериді» акумулятор вже розміщувався у підрамній сумці, а вимикач маси та запобіжник – бовталися у тій же сумці поруч із акумулятором на проводах. Схема ця виявилася досить вдалою та претензій не викликала.

Електромонтажні роботи

Моя схема проводки наведена на малюнку, і складається з чотирьох ділянок (не рахуючи двох проводів «маси», що з'єднують корпуси фари та габариту з рамою), які пронумеровані:

1. Мінусова клема акумулятора - Вимикач маси - Рама велосипеда
2. Плюсова клема акумулятора - Гніздо запобіжника - Розподільча клема
3. Розподільна клема - Задній габаритний ліхтар
4. Розподільна клема - Передня фара

У принципі, ця схема – необхідний мінімум, і вона може бути безболісно змінена для підключення додаткових споживачів. Головне - не підключати нічого в обхід вимикача маси та запобіжника.

Визначившись зі схемою, прикидаємо розміщення фари, габариту та акумулятора на рамі та відрізаємо відповідної довжини дроту. Відрізавши потрібні шматки проводів, заводимо контакти у фару і габарит - залежно від їх конструкції, доведеться зачистити кінці і або помістити їх під пружинний затискач, або затиснути гвинтом, або обтиснути відповідну клему і одягнути її на частину у відповідь у фарі/габариті.

Потім за допомогою автомобільних клем і обтискання формуємо решту гілок проводки.

Останній етап - акуратно простягаємо дроти з підсідельної сумки по рамі до фари та габариту так, щоб вони не заважали і були непомітні, і прихоплюємо їх ізолентою у два-три оберти. З'єднуємо всі контактні пари (не переплутайте полярність – діоди загробити при зворотному включенні можна запросто), де потрібно – ізолюємо.

Потім перевіряємо роботу: вмикаємо-вимикаємо світло, перемикаємо режими. Перевіряємо також надійність кріплення всіх елементів та проводів. Можна просто руками посмикати, але краще - з'їздити в тестову покатушку (вдень, зрозуміло), при цьому бажано фару і габарит не вимикати всю дорогу, а маршрут вибирати за вибоїстими грунтовками. Після повернення помічені недоліки потрібно буде усунути.

Досвід експлуатації, проблеми та перспективи модернізації.

Експлуатація

Система експлуатувалася весь сезон 2006 року – з квітня по вересень. Під час руху трасою фара і габарит були включені незалежно від часу доби (крім днів з яскравим сонцем) - з метою стати помітним для автомобілістів і не бути збитим машиною. Повноцінна нічна покотушка була одна. У темряві світло фари досить яскраве, жовтуватого відтінку (оскільки лампи звичайні - не криптонки/галогенки), рівномірна овальна пляма, витягнута вперед.

Спочатку у фарі використовувалося поєднання «далеке світло – діод, ближнє світло – лампа», причому діод вдень майже некорисний і тому зазвичай не включався. Яскравість світла можна оцінити за фотографією.

Задній габарит експлуатувався у варіантах з діодом та лампою. Яскравість лампи – відмінна, діода – так собі (у темряві, втім, цілком зійде). По фото можна оцінити яскравість із лампою – знято дощовим днем.

Лампи ні у фарі, ні в габариті не перегорали - мабуть, це заслуга стабільної напруги, що видається акумулятором.

Розрядити акумулятор "у нуль" мені на покатушках не вдалося жодного разу. У середньому час роботи фари на максимальному режимі було годину-півтори (типу 45 хвилин трасою з фарою до Управи, там по лісі без фари, і ще 45 хвилин фарою - назад). Запас енергії в акумуляторі я б оцінив на півтори-дві години за максимальної потужності світла.

Проблеми

Більшість проблем, що виникли при експлуатації, були пов'язані з недосконалістю технічних рішень, застосованих при складанні системи. А простіше кажучи, періодично спливали деякі «косяки», які усувалися у процесі експлуатації.

Основні складнощі пов'язані з невисокою якістю виготовлення фари. Пружні контакти ламп іноді послаблювалися (і лампи гасли). Через слабку клямку, що утримує скло фари, воно кілька разів відкривалося на ходу. Перемикач режимів спочатку працював нечітко.

Проблеми вирішувалися періодичною переборкою фари. Контакти підтискалися пасатижами, клямка була замінена на пластину з болтами та гайками, у перемикачі режимів була замінена ізолююча прокладка. Після цього фара почала працювати більш-менш надійно.

Єдина не переможена до кінця біда – іноді зникає маса на фарі. Лікується ударом по корпусу. Допомагає одразу і до кінця поїздки.

Були також кілька випадків обриву проводів у місцях обтиснення клем (через різких ривків при ударі по сумці) - усувалося відразу засовуванням обірваного кінця під затиск клеми.

Коротке замикання було одне - сам винен, замкнув викруткою плюсовий контакт фари на корпус, коли кріплення підтягувало. Запобіжник захистив дроти, але сам, зрозуміло, згорів - довелося поміняти, благо це швидко та недорого.

Модернізація

На момент написання статті загалом я системою задоволений. Однак «краще – ворог хорошого», тому перерахую низку удосконалень та доробок, які можна (або навіть потрібно) здійснити.