Посібник із самостійного заливання фундаменту будинку. Поетапна технологія заливання фундаменту під будинок своїми силами Почати робити фундамент під будинок

Кирило Сисоєв

Мозолисті руки не знають нудьги!

Зміст

У будівництві житла однією з основних конструкцій є фундамент для будинку, вибрати який можна лише з урахуванням ґрунту та навантаження від самого об'єкту. Це основні фактори, що впливають на вибір того чи іншого варіанта. Для приватного будинку підходять одразу кілька видів фундаменту. Всі вони різняться за типом конструкції, використовуваним матеріалами та їх ціною, технологією монтажу. Проект фундаменту - це основа всього майбутнього будинку, тому до вибору конкретного виду необхідно серйозно підійти. У цьому вам допоможе інформація з фото та відео нижче.

Види фундаментів для приватного будинку

Основна класифікація, що описує, які бувають фундаменти для будівництва будинку, враховує їхню конструкцію та вагу, на які вони розраховані. У чистому вигляді виділяються стрічковий, стовпчастий, монолітний та пальовий. У деяких випадках використовують їх комбінації. Наприклад, стрічковий по периметру будівлі зі стовпами чи палями в центрі. Все залежить від величини навантаження, яке відчуває основа від приватного будинку.

Стрічковий

Назвою стрічковий фундамент завдячує своєму зовнішньому вигляду. Це вкопані у землю стрічки, що спираються на плити. Вони і сприймають вагу від лежачих конструкцій і передають її на землю. Найчастіше такі стрічки виконують по периметру будівлі та в місці розташування несучих стін. Тут є два варіанти, як правильно побудувати фундамент – монолітний та збірний. У першому випадку споруджують опалубку, після чого в неї потрібно залити бетонний розчин, а в другому використовують окремі елементи, наприклад, піноблоки, бутобетон, бутовий каміньчи пінобетон.

Стовпчастий

Найдешевший варіант – це стовпчастий. Тут потрібно мінімум матеріалів. Сама конструкція є стовпами, зануреними на певну глибину або бетонну суміш. Останню занурюють заздалегідь у пробурену свердловину. Для одноповерхових котеджівтакий варіант вважається оптимальним, особливо якщо він легкий дерев'яний. Недорогий стовпчастий фундамент для будинку може бути монолітним або збірним. У першому варіанті потрібно копати свердловини, в які заливають бетон, у другому – збирають стовпи із блоків або цегляної кладки.

Монолітна плита

Найдорожчим і найнадійнішим є плитний фундаментдля будинку. Він являє собою монолітну поверхню, на трохи заглиблену в землю або лежачу на ній. Товщина плити може змінюватися в межах від 0,3 до 1 м. Для стійкості її армують металевими лозинами діаметром 12-25 мм. Використовується плита при великих навантаженнях від поверховості (частіше більше 2 поверхів) або слабких грунтах. Плита рівномірно розподіляє зусилля по всій своїй поверхні. Вона буває:

1. Монолітний. Найпоширеніший варіант, коли всю площу під будовою заливають бетонним розчином завтовшки до 50 см залежно від розрахованої маси.
2. Кесонної. Підходить для легких будівель - дерев'яних або металевих каркасних або газоблоків. Це полегшений та економічний варіант.
3. Шведська плита. Використовується при будівництві з SIP-панелей або каркасних. Підходить тільки для добре дренованого ґрунту.

На палях

Трохи схожий зі стовпчастим пальовий фундамент для будинку, але він є дорожчим. Використовується він на нестійкому ґрунті або коли сильний ґрунт розташований дуже глибоко – піску, пливуни, при близькому розташуванні ґрунтових вод. Навіть значні ваги легко передаються на палі, які об'єднані на поверхні ростверком. Вони можуть бути дерев'яними, металевими, бетонними з армуванням. За принципом заглиблення палі можуть бути:

• гвинтовими – закручуються у землю;
• забивними – забиваються спеціальним гідравлічним молотком вщерть;
• набивними – бетон заливають у заздалегідь пробурену свердловину;
• вдавлюються – вдавлюються гідравлічними насосами.

Який фундамент краще

Точнісінько визначити, який фундамент будинку краще, складно. Усе залежить від маси, тобто. поверховості будівлі, типу ґрунтів та бюджету. Найпоширенішим і найчастіше застосовуваним є стрічковий. Він підійде і для будівель із підвалом і добре витримає навіть сильне навантаження. Плитний краще використовувати у разі більших обсягів. Палевий в основному застосовується при недостатній міцності грунтів, що залягають на будівельному майданчику. Стовпчастий краще використовувати для легких конструкцій, наприклад, невеликих дерев'яних дачних споруд.

Як правильно вибрати

Вище вже було сказано, від чого залежить вибір фундаменту для будинку. Це ціла низка факторів, з яких важливо враховувати кожен. Впливає наявність ґрунтових вод та їх рівень, глибина промерзання ґрунту, чи заплановано за проектом підвал. Для деяких навіть доводиться розраховувати. Інші часто можна знайти в інтернеті – глибина промерзання для певного регіону. Дізнатися їх можна і в організацій, що займаються будівництвом. Особливо це стосується типів ґрунту та розташування підземних вод.

Наявність ґрунтових вод

Один із перших факторів, що впливають на закладку фундаментних конструкцій, це рівень ґрунтових вод (УГВ). Для його визначення пробурюють щонайменше 4 свердловини по кутах передбачуваної будови. Глибина їх має бути нижчою на 50 см передбачуваного рівня підошви. Складність вибору буде лише за високому заляганні вод. Тут знадобиться підсипка, гідроізоляційний матеріал, дренаж та утеплення. Сама ж підстава вибирається така:

• при УГВ нижче 1,5 м - дрібнозаглиблена плита або стрічка;
• вище 0,5 м - тільки пальовий, причому краще з гвинтових паль, адже вони дешевші;
• нижче 0,5 м - підійде незаглиблена плита, стовпчастий.

Глибина промерзання ґрунту

Не менш важливо визначити і промерзання ґрунту. Фундаментна підошва повинна залягати нижче за цей рівень. Це допоможе уникнути підйому конструкцій через морозне спучування землі. Причому для неопалюваних приміщень величина промерзання збільшується на 10%, а опалюваних – знижується на 20-30%. Вимірюється вона від рівня землі або підлоги підвалу, якщо такий передбачається.

Фундамент та типи ґрунту

Точно розповісти, як визначити тип ґрунту, може лише професіонал-геотехнік. Але зробити це можна і по характерними ознакамиґрунту на будівельній ділянці. У будь-якому місці практично завжди залягає відразу кілька різновидів ґрунту. З них основні такі:

1. Скельні або уламкові. Це масив гірської породи, Не спучується і не промерзає, але зводити на ньому будову складно, зате він може бути дрібнозаглибленим.
2. Піщаний. Різного розміру піщані частинки, не схильні до здирання, легко ущільнюються, але вимагають підготовки зі зміцнення стінок траншей і котлованів.
3. Глинистий. Найскладніший через високий показник пучинистості. Найчастіше тут підходять тільки палі.
4. Пилувато-глинистий. Для заливання основи зовсім не підходять, тому що сильно промерзають та спучуються.

Розрахунок фундаменту

Що правильно звести основу, доведеться зробити кілька обчислень. Перший називається збором ваг. Необхідно, щоб визначити масу всіх конструкцій, які будуть розташовуватися вище землі. Виходячи з цієї величини вибирається оптимальна основа. Далі потрібно визначити ще кілька значень. Це площа та глибина закладення. Остання визначається залежно від промерзання. Це основні рекомендації, що описують, як розрахувати фундамент під будинок.

Розрахунок ваги будинку

Першочергове завдання – це визначення ваги будинку. Він враховує багато значень, тому краще скористатися спеціальним онлайн сервісом. Він так і називається – калькулятор ваги вдома. Там від вас буде потрібно лише ввести характеристики майбутньої будівлі, які ви знайдете в проекті. Крім швидкого розрахунку значень, калькулятор запропонує вам і послідовність обчислень з докладним поясненням усіх етапів.

Розрахунок площі фундаменту

Інструкція, як розрахувати площу фундаменту, залежить від обраного типу конструкції. Для стрічкового необхідно визначити довжину всієї стрічки – це периметр будівлі. Далі це значення множать на ширину основи, у результаті виходить площа. Загалом вона обчислюється так – S = yn*F / y з*R 0. Використовувані у формулі значення:

• S – потрібна площа (см2);
• yn = 1,2 – коефіцієнт надійності;
• F – розрахункова навантаження основу, тобто. маса будови (кг);
• R 0 - розрахунковий опірґрунту при глибині закладення 1,5-2 м.
• Ще одне значення у формулі y с – коефіцієнт умов роботи:
• 1,0 – для пластичної глини, кам'яні стіни будівлі;
• 1,1 – для пластичної глини, але під дерев'яні чи каркасні стіни;
• 1,2 - слабопластична глина, грунт - пилуваті піски;
• 1,2 – великий пісок, довга будова;
• 1,3 - дрібний пісок, будь-які споруди;
• 1,4 - великий пісок, жорсткі споруди або жорсткі, але довгі.

Який глибини має бути фундамент

З урахуванням промерзання землі визначається глибина фундаменту під будинок. Ґрунт має високий або низький показник пучинистості. У першому випадку підошва розташовується нижче за розрахункову позначку промерзання землі. У другому варіанті може мати висоту 0,5-1 м. На великому піску або скельному грунті дозволяється глибина закладення близько півметра.

Як розрахувати матеріали

Будівництво фундаменту – це розрахунок самих матеріалів. Потрібно визначити кількість бетонної суміші, арматури та паль. В окремих випадках обчислюють об'єм необхідної цегли, наприклад, для стовпчастого фундаменту. Отримані дані допоможуть уникнути зайвих витрат. У тому числі і на транспорт. З іншого боку, це загалом скорочує час будівництва.

Кількість бетону

Немає різниці, чи вирішили ви замовити роботи зі зведення основи або монтуєте її самостійно, прикинути необхідний обсяг бетону не буде зайвим. Зробити це дуже просто. Розрахунок ведеться за однією простою формулою. Вам необхідно взяти вже обчислене значення площі, помножити це число на його висоту. Результатом буде об'єм конструкції. Це і є те, скільки потрібно бетону на фундамент.

Арматура та дріт

Дещо складніше порахувати кількість арматури. Все залежить від самого типу основи, виду ґрунту та ваги будівлі. Чим більший останній чинник, тим товщі має бути арматура. Вона повинна займати не менше 0,001% поперечного перерізу основи будь-якого типу конструкції. Це стосується ребристої арматури. Гладка ж є тільки сполучною, тому її потрібно менше в 1,5-2 рази. Дріт для в'язання арматури береться з розрахунку 20-30 см на одне з'єднання.

Розрахунок кількості паль

Щоб зробити розрахунок пальового фундаменту, знадобиться обчислене вище значення необхідної площі. У формулі є основною величиною. Її потрібно поділити на площу поперечного перерізу однієї палі. Результатом буде їхня кількість. Наприклад, необхідна площа – 6 м2, а поперечний перерізпаль - 0,3 м2, то виходить наступне - 6/0,3 = 20. Підсумок - потрібно 20 паль.

Як зробити фундамент

Щоб правильно збудувати фундамент для будинку, важливо покроково виконати розмітку, потім спорудити опалубку, після чого вже можна буде виконувати заливку бетонної суміші. Ці етапи підійдуть для збірної конструкції. Тільки замість заливання розчину потрібно укласти всі елементи у певному порядку. Опалубка ж знадобиться тільки для стовпчастого, стрічкового та плитного типів. Палевий монтується без неї.

Розмітка

Ще до початку земляних робіт виконують розмітку кутів та сторін будівлі за викресленою схемою. Для цього будуть потрібні прості матеріали та інструменти – мотузка, шнур або волосінь, які були б помітні на тлі землі. Ще необхідно запастися рулеткою та кілочками для позначення кутів. Покрокова інструкція, як зробити розмітку фундаменту:

1. Вбити один кілочок у базовий кут будівлі, будь-який на вибір.
2. Далі в напрямку однієї зі стін відміряти 4 м. Вбити ще один кілочок, з'єднати з попереднім мотузком.
3. Потім перейти до суміжної стіни. Від першого кілочка відміряти в її напрямку 3 м, вбити ще один кілочок, з'єднати їх.
4. Виміряти відстань між нез'єднаними кілочками – вона повинна становити 5 м (правило золотого трикутника, або Піфагора).
5. Відрегулювати положення кілків, щоб сторони дорівнювали 3, 4 і 5 м.
6. Далі протягнути мотузку на необхідну довжину стінок. Так само виконати інші прямі кути.

Як заливати

Наступний після розмітки етап – заливання фундаменту. Бетонозмішувач краще розташувати в безпосередній близькості від місця його пристрою. Заливати необхідно все відразу або так, щоб кількість шарів бетону не перевищувала двох. Кожен з них необхідно ущільнити, наприклад, прутом арматури або спеціальним вібратором. Після закінчення робіт готову конструкцію по всій площі накривають шаром плівки або руберойду, щоб уберегти від погодних факторів. Проектну міцність бетон набирає через 28 діб.

Опалубка

У приватному будівництві найчастіше використовується установка опалубки тимчасового характеру. Вона виконує роль цоколя при зведенні стрічкового, плитного чи стовпчастого. Для її монтажу можна використовувати другосортні дерев'яні бруски та дошки. З них роблять спеціальний щит, який встановлюють по периметру траншей. Для з'єднання використовують цвяхи або шурупи. Після встановлення щитів потрібно виготовити хомути, які надають опалубці жорсткості. Самі щити додатково підпирають укосами.

Ціна фундаменту

Вартість складається з ціни на всі матеріали, що використовуються. Їх можна уточнити лише у виробників. Витрати стосуватимуться та попередніх робіт– розкопки ґрунту, доставки матеріалів та можливої ​​додаткової робочої сили. Орієнтовні ціни для регіону Москва вказані в таблиці:

Відео

Основа будь-якої будови – фундамент. Чим міцнішим і правильнішим він встановлений, тим довше прослужить будь-яка будівля.

Але щоб зробити якісну основу потрібно сильно витратитися. Третя частина – ось середня ціна хорошого фундаменту.

Тому багато людей задля економії бюджету хочуть знати: як зробити фундамент своїми руками.

Для початку потрібно вибрати тип основи, адже їх кілька видів: стрічковий фундамент, стовпчастий, пальовий та плитний варіанти. Чим вони відрізняються одна від одної, розповімо нижче.

Стрічковий фундамент

Найуніверсальніший і найчастіше використовуваний тип основи будівель – стрічковий фундамент. Його не можна застосувати лише у вічній мерзлоті та для споруд «на воді».

Суть фундаменту - замкнута смужка - основа, що тягнеться по периметру будівлі і на місці несучих внутрішніх стін. На фото фундаменту добре видно, що товщина смуги має бути однаковою на всіх ділянках.

Такий фундамент підходить для будь-якої будови і дозволяє спорудити якісний підвал, або цокольний поверх.

Підведення житлових комунікацій на основі можна розташувати максимально зручно для їх експлуатації.

Головний недолік цього виду фундаменту – велика кількість земляних робіт та будівельних матеріалів.

Стовпчастий фундамент

Для невеликих будівель, щоб заощадити матеріали, рекомендується використовувати стовпчастий фундамент. Він дозволяє з меншими витратами часу та сил поставити якісну основу для легкої будівлі.

Фундамент для будинку представляє стовпи на точках максимального навантаження будівлі (кути, на довгих ділянках з прорахованим кроком, під стінами, що несуть).

Спорудити опори можна з цегли, бетону, або навіть дерева (тільки стійкого до гниття - модрина наприклад). Глибину для стовпів вибирають з урахуванням матеріалу та виду ґрунту.

Після встановлення всіх опор, потрібно зв'язати їх у єдину системудля більшої міцності.

Недоліками фундаменту можна назвати неможливість основи підвалу. Основа не підійде для важких будівель, нестійкі породи ґрунту також виключають її використання.

Палевий фундамент

Основа будинку на палях схожа на стовпчастий фундамент, але ним не є. Головна відмінність – глибина опор. Через свій невеликий, порівняно зі стовпами діаметра, ями під палі не прокопують, а пробурюють. Це дозволяє встановити опори на велику глибину і вкопати їх у стійкіші породи.

В іншому технологія розміщення та обв'язування опор ідентична стовпчастому фундаменту.

Головним недоліком цієї основи є використання спеціальної техніки. Однак у Останнім часомстали з'являтись палі з гвинтом на кінці, що дозволяє їх закрутити, як саморіз, у породу. Саме це зробило палі доступними для непрофесіонала.

Зверніть увагу!

Плитний фундамент

Один із найбільш рідко використовуваних типів фундаменту. Армовані плити прийнято частіше використовувати для доріг і бульварів, але деякі люди застосовують їх і як основа під будинок.

Для його створення попередньо насипають гравійно-піщану подушку, після чого мають арматуру і заливають фундамент. Виходить «плаваюча» основа під будинок.

Плюс такої основи – незалежність від виду ґрунту та його промерзання у зимовий час.

Але мінусів набагато більше: це і неможливість створення підвалу, труднощі підведення комунікацій, велика витрата матеріалів, можливість зведення лише на рівній місцевості.

Тепер розповімо докладно про створення стрічкового фундаменту, як найбільш поширеного та універсального у будівництві.

Зверніть увагу!

План будівництва фундаменту

Щоб звести надійну та міцну основу, потрібно багато розрахунків. Знаючи майбутні розміри будівлі, необхідно розрахувати глибину фундаменту та її ширину.

І тут зробимо важливе уточнення. Здійснювати самостійний розрахунок цих параметрів найкраще фахівцю. Справа в тому, що від правильно розрахованої глибини та ширини основи залежить – витримає чи ні фундамент майбутню будівлю, а значить і ваше життя.

Нюансів при розрахунку буде дуже багато, а знають їх лише професіонали. Для невеликих будівель, якщо ви вирішили обійтися без розрахунків, глибина будівлі буде невеликою, а ширина кратною 100 мм.

Покрокова інструкція будівництва фундаменту

• Розмітити територію.
• Провести земляні роботи (викопати траншеї).
• Створити подушку з піску та гравію.
• Зробити опалубку для фундаменту.
• Майбутній фундамент прокласти поясом арматури.
• Передбачити вентиляцію (якщо необхідно) за допомогою відрізків труб.
• Залити бетон.
• Розрівняти поверхню до застигання.
• За тиждень зняти опалубку.
• Ще через 3 тижні бетон повністю застигне і можна провести гідроізоляцію за допомогою руберойду та гарячого бітуму.
• Поверх бетону викласти цеглою цоколь і зробити гідроізоляцію.

Фундамент готовий!

Фото фундаменту своїми руками

Зверніть увагу!

Стрічковий фундаментможна назвати найпопулярнішим при будівництві приватних будинків, оскільки він повною мірою виправдав себе багато десятиліть експлуатації. Він досить простий в облаштуванні, не вимагає особливо складних пристосувань або спеціальної техніки.

Звичайно, щоб конструкція була надійною і міцною, можна зробити стрічковий фундамент своїми руками лише частково, тобто виконати основні роботи з викопування траншеї, монтажу опалубки, встановлення та обв'язування арматурної решітки, з гідроізоляції та утеплення. А ось виготовлення та заливку буває простіше та надійніше замовити в компаніях, які займаються цією роботою профільно.

Щоб з'ясувати, чому стрічковий фундамент так популярний у будівництві, потрібно розглянути всі його позитивні і, звичайно ж, негативні якості.

Переваги та недоліки стрічкового фундаменту

Стрічковий фундамент - це монолітна смуга бетонного розчину, на якій зводяться всі несучі стіни будівлі.

Цей вид основи застосовується у таких випадках:

• Під будівництво приватних будинків і господарських будівель з матеріалів, що мають значну масу, таких, як камінь, бетон, цегла, шлакоблоки та інші матеріали.
• У випадках, коли в загальному планіБудівлі передбачається підземний гараж, цокольний поверх або підвал.
• Для будівництва будинків, що мають важке перекриття або мансарду.
• У регіонах, де переважає переважно неоднорідний ґрунт.

Потрібно відзначити, що установка стрічкового фундаменту підходить для багатьох видів грунтів, за винятком, мабуть, тільки просадних і торфовищ - це обов'язково необхідно враховувати, вибираючи тип підстави під будівництво власного будинку.

Щоб знати, чого можна очікувати від стрічкового фундаменту в процесі експлуатації, необхідно володіти інформацією про переваги та недоліки цієї конструкції.

Переваги:

• Стрічковий фундамент сп особливий витримати більші навантаження, анітрохи не менші, ніж монолітна основа.
• Він відрізняється порівняльною простотою підготовчих заходів, які можуть бути проведені самостійно.
• У стрічкового фундаменту завжди великий експлуатаційний період, безумовно, при правильному його будівництві та забезпеченні потрібних ступенів захисту конструкції (гідроізоляції та утеплення).
• Достоїнством можна вважати різноманіття конкретних видів стрічкового фундаменту, з яких можна вибрати той, який найбільше підходить за технологічними та фінансовими можливостями.
• Стрічкова основа обійдеться набагато дешевше, ніж монолітна, хоча практично не поступається їй міцністю.
• Ця конструкція дозволяє більш якісно провести термоізоляцію підлоги в будинку, створивши багатошарову утеплювальну.

Недоліки:

• Стрічковий фундамент не підходить для влаштування в деяких грунтах.
• за будівельної технологіївся товщина фундаменту має бути залита за один прийом, а таку кількість бетону самостійно приготувати дуже складно. У зв'язку з цим виникає необхідність звернення до будівельних фірм-виробників, які мають спеціальне обладнання та техніку.
• Робота, навіть при підготовці до заливки бетону, досить трудомістка і займе чимало часу. Без помічників обійтись важко.

Як видно з представлених якостей стрічкового фундаменту, позитивні мають значну перевагу над негативними.

Види стрічкових фундаментів

Існує кілька видів стрічкового фундаменту, які різняться за деякими критеріями, і перший із них — це глибина його залягання.

• Наприклад, для масивних будинків, зведених з важких будівельних матеріалів, необхідний заглиблений фундамент, який обов'язково влаштовують на глибину в 250 ÷ 300 мм нижче за рівень промерзання ґрунту в регіоні будівлі.
• Інший вид стрічкового фундаменту - це дрібнозаглиблений. Його застосовують для легких каркасних будівель, а загальна глибина його не перевищує 550 ÷ 600 мм.

Стрічкові фундаменти поділяють не тільки на два види, але ще й на кілька типів:

• Монолітний тип фундаменту - найзастосовніший для різних будівель. Зводиться з розчину бетону та з обов'язковим армуванням. Цей фундамент приваблює простотою конструкції та доступністю її зведення, поряд з властивою довговічністю та міцністю.
• Збірний фундамент для будівництва приватних додому застосовують рідше. Збирається цей тип основи із готових бетонних блоків, які виготовляють на заводах. Доставляють їх на місце проведення будівельних робіті встановлюють підготовлену траншею за допомогою важкої техніки.

Встановлюються блоки впритул один до одного, а зазори між ними заповнюються бетонним розчином і з зовнішніх сторін суцільно зашпаровуються гідроізоляційним матеріалом.

Такий тип основи не підходить для нестабільних грунтів, так як по стиках може відбутися розрив і деформація всього фундаменту, а значить, потім і будівлі, що стоїть на ньому.

Крім цього, за доставку та встановлення блоків на їх постійне місце (використання вантажно-розвантажувальної та підйомної техніки) доведеться заплатити досить круглу суму. Проте, заради справедливостіТреба сказати, що самі блоки обійдуться найдешевше комплексу необхідних матеріалів для заливання монолітного поясу фундаменту, а також позбавить будівельників багатьох важких будівельних робіт. Наприклад, не доведеться збивати та встановлювати опалубку, укладати та обв'язувати арматурну сітку.

Збірний або блоковий фундамент добре підійде для двох або трьохповерхових будинків, що зводяться з бетонних плит або цегли. Якщо є фінансова можливість і тип ґрунтів підходить для встановлення блоків, то цей тип фундаменту стане непоганим вибором для будівництва великого котеджу.

Матеріали для облаштування стрічкового фундаменту

Якщо все-таки прийнято рішення будувати будівлю саме на стрічковому монолітному фундаменті, потрібно придбати всі необхідні матеріали для зведення.

Для цього знадобляться:

• Руберойд або щільна поліетиленова плівка для гідроізоляції опалубки.
• Дошка, товщиною 15 ÷ 20 мм і брусок 20 × 30 мм – для встановлення опалубки.
• Сталевий дріт – для зв'язування арматури та стягування, при необхідності, дощок опалубки.
• Арматура діаметром 10 ÷ 15 мм – для встановлення армуючого пояса.
• Цвяхи або шурупи – для монтажу опалубки.
• Пісок та щебінь – для попереднього засипання «подушок».
• Якщо бетон все-таки замішуватиметься самостійно, то для нього буде потрібен цемент не нижче М400, пісок і середньофракційнийщебінь чи гравій. Розчин виготовляється із цих матеріалів, взятих у пропорціях 1: 2: 4.

Послідовність робіт зі створення стрічкового фундаменту

Щоб бути впевненим у виборі фундаменту необхідно провести деякі підготовчі заходи.

Розрахунок фундаменту

Потрібно обов'язково з'ясувати тип ґрунту на ділянці для будівництва будинку та глибину його промерзання у конкретному регіоні, а також глибину проходження ґрунтових вод. Для з'ясування всіх цих особливостей потрібно звернутися в проектно-будівельну організацію, яка проведе геодезичне дослідження, здійснить необхідні розрахунки і створювальний проект фундаменту, спираючись на аналіз, отриманий в результаті дослідницьких досліджень.

Якщо братися за складання проекту самостійно, можна не зважити на деякі нюанси, які згодом призведуть до руйнування стін будинку. Особливо це стосується будівель, що мають кілька поверхів.

Якщо планується звести невелику споруду, таку, наприклад, як дачний будиночок, гараж, сарай, курник або лазня, то фундамент можна спробувати, враховуючи рекомендації СНиП II-Б.1-62. А ще простіше - скористатися спеціальною таблицею, що дозволяє без проведення особливих розрахунків точно точновизначити необхідну глибину залягання стрічкового фундаменту, залежно від типу будинку та особливостей ґрунтів:

Розмітка ділянки

Коли зроблено необхідні розрахунки фундаменту, складено архітектурний планбудівлі та, відповідно, визначено розташування несучих стін, проводиться розмітка на обраному для будівництва місці.

• Перед розміткою майбутній майданчик потрібно очистити від сторонніх предметів та сміття, а також зняти верхній. родючий шаргрунту товщиною приблизно 120 ÷ 150 мм. Органічні залишки можуть призвести до виникнення біологічних процесів розкладання, що є небажаним для підвальних приміщень.
• На підготовленому майданчику проводиться попередня розмітка кутів майбутньої будови за допомогою вбивання кілочків.

Далі, ретельно перевіряється рівність розташування та уточнюється відстань між ними. Кільця переставляються при необхідності. На них натягується міцний шнур, за допомогою якого легше контролюватиме прямість кутів і визначатиме правильний напрямок смуги фундаменту.

• Іноді для позначення кутів використовують заздалегідь виготовлені дерев'яні деталі - прямокутники. Спочатку в потрібній точці встановлюють один прямокутник та закріплюють його.

Далі на нього прив'язують два шнури на відстані ширини траншеї під фундамент, їх простягають до наступного місця, де встановлюють другий кут, а потім до нього прив'язують протягнуті шнури.

Таким чином проводять розмітку всіх чотирьох кутів будинку, а якщо несучі стіни передбачені і всередині будівлі, потім проводять їх розмітку.

• Після того, як всі кути виставлені, необхідно провести звіряння довжини діагоналей, позначеного прямокутника або квадрата. Якщо вони будуть рівні, то всі кути виставлені правильно.
• Далі, по ходу шнуром можна зробити просипку порошком сухого вапна - воно візуально покаже напрямок, і можливо, виявить деякі помилки.
• Коли розмітка контуру фундаменту та внутрішніх стін будинку буде завершена, потрібно так само розмітити фундамент під ганок, або терасу.

Якщо в будинку передбачається встановлення цегляної печіабо каміна, тобто сенс відразу подбати про фундамент і для цієї споруди. Однак стрічка для будинку та плита під грубку не повинні бути жорстко пов'язані між собою.

Після проведеної розмітки можна розпочинати досить масштабні землерийні роботи.

Викопування траншеї

• По розмічених лініях риються траншеї глибиною, вказаною у розрахунках фахівців, і яка залежатиме від виду будівлі, що зводиться на фундаменті.

• Риття котловану потрібно починати з нижнього кута фундаменту - це допоможе зберегти однакову глибину траншеї на всій її протяжності.
• При викопуванні ґрунту потрібно намагатися зберігати стінки траншеї рівними та вертикальними. Якщо грунт починає починає обсипатися, то в слабких місцях встановлюються тимчасові підпірки.
• У процесі роботи періодично робляться виміри глибини і ухилу дна траншеї, що викопується. Якщо фундамент встановлюється на схилі, важливо, щоб траншея мала одну глибину по всьому периметру її пристрою.

Підготовка дна котловану

• На дні готової траншеї необхідно влаштувати подушку з піску, яка повинна мати товщину, щонайменше 150 ÷ ​​200 мм у добре утрамбованому вигляді. Вона допоможе правильному перерозподілу навантажень, створюваних масою будови, на готовий фундамент. Особливо цей прийом важливий, якщо будівництво йде на нестабільних ґрунтах.

• На подушку з піску рекомендовано зробити настил з руберойду, якийзахистить піщану подушку від розмивання і не дасть всмоктуватися цементному молочку з бетону при заливанні розчину в котлован.

Крім цього, руберойд стане гідроізоляцією підземної частини фундаменту. Матеріал не тільки застилають на дно, а й загортають на стіни траншеї на 150 ÷ ​​200 мм.

Встановлення опалубки

У підготовлену траншею встановлюється. Її можна збити з дощок, які після застигання розчину будуть демонтуватися, або зробити незнімною, одночасно тим самим і утепливши фундамент.

• Якщо опалубку вирішено монтувати з дощок, то їх збивають щити і встановлюють їх вертикально на дно траншеї. Опалубка повинна підніматися над ґрунтом на ту висоту, на яку планується підняти цокольну частину будинку, але зазвичай не менше ніж 350 ÷ 400 мм.

— Між собою щити скріплюються поперечками, а із зовнішніх боків підпираються обрізками брусків. Іноді, щоб дощаті стінки не розходилися під час заливання під тиском бетонного розчину, доводиться додатково скручувати їх сталевим дротом.

— Якщо в фундаменті заплановано зробити отвори для проведення комунікацій, то відрізок труби встановлюють як розпір між щитами всередині опалубки.

— При встановленні дерев'яної конструкції потрібно періодично проводити контроль її рівності — це робиться за допомогою будівельного рівня, інакше фундамент може вийти кривим і його доведеться вирівнювати після того, як він буде готовий.

• Незнімний фундамент є блоками з , які встановлюються один на одного і тримаються за рахунок зубчастих вирізів, присутніх на краях блоків, і відповідних їм пазів. Пінополістирол у такій опалубці може мати різну товщинута служить непоганим утеплювачем для конструкції. Виробляються такі блоки різної ширини, тому можна підібрати під будь-який фундамент.

Блоки не вимагають розпірок або додаткових скріплень - вони самі повною мірою розраховані на те, щоб надійно утримувати бетон в них.

• Ще один варіант опалубки, який можна назвати комбінованим. Він складається із встановлених дощатих щитів, а всередині опалубки до них притискають утеплювач, завтовшки приблизно 30 мм — це може бути пінополістирол або пеноізол.

Матеріал не тільки утеплить фундамент, але й не дозволить витекти цементному молочку через зазори між дошками, передчасно випаруватися волозі із залитого бетону, а це означає, що процес з визрівання та набору міцності проходитиме в оптимальному режимі.

Встановлення арматурної решітки

Наступним кроком в опалубку встановлюється. Її виготовляють з металевого прута, що має діаметр 8 ÷ 15 мм. Прут нарізують відрізками, рівними довжині стін, а перетинаються вони на їх кутах. Скріплювати прути зварюванням не рекомендується, тому що вони від цього втратить взаємну рухливість і при усадці конструкції можуть через це зруйнувати фундамент. Тому їх скручують сталевим дротом.

Якщо всередині опалубки встановлюється утеплювальний матеріал, то бажано, щоб перпендикулярні відрізки арматури увійшли до утеплювача – так він надійно буде закріплений на краях опалубки.

Точний розрахунок армуючого поясу проводять проектувальники фундаменту з урахуванням мм численних критеріїв – типу та загальної маси будівлі, стабільності ґрунтів, сейсмічних особливостей регіону, інших величин.

Заливання фундаменту

Якщо ж такий варіант неможливий через ті чи інші причини (наприклад, відсутність відповідної фірми або цілком неприйнятні ціни), то бетон заливають пошарово. Але і в цьому випадку не обійтися без механізації процесу, а значить, обов'язково знадобиться бетонозмішувач.

• При замовленні готового матеріалу бетонний розчин замішують на стаціонарних виробничих вузлах у потрібній пропорції, і доставляють у спеціальних машинах, оснащених бетономішалкою і механізмами подачі.

— Далі встановлюється спеціальний жолоб, через який розчин стікає у підготовлену опалубку. Його необхідно розподіляти за допомогою лопати по всій довжині конструкції доти, доки вона не заповниться до наміченого верху.

— Поверхню бетону розрівнюють та залишають для схоплювання, дозрівання та набору міцності.

— Час зміцнення такої конструкції становить теплу пору року близько чотирьох тижнів. Деякі роботи, наприклад, з розпалубки та підготовки до подальших операцій, але без істотного навантаження на стрічку, можна розпочинати через 16 ÷ 20 днів.

Взимку заливати фундамент не рекомендується, але якщо це — вимушена міра, Те й склад бетонного розчину, і терміни готовності залитої конструкції будуть зовсім іншими. Докладніше про це розказано у відповідній статті нашого порталу – .

• У тому випадку роботи будуть виконуватися самостійно, проводяться вони в такій послідовності:

— Насамперед готується розчин для заливання. Як говорилося вище, йому знадобиться цемент і пісок у пропорціях 1 : 2 чи 1 : 2,5, і навіть 4 частини щебеню. Суміш заливається водою та замішується.

— Якщо всі матеріали змішуватимуться в , то їх у тих самих пропорціях закладають у неї і готують розчин, який одразу ж виливають в опалубку. З використанням такої установки робота, безумовно, піде набагато швидше, і заручившись ще підтримкою хороших помічників, з роботою найчастіше можна впоратися за один день.

— Якщо розчин замішуватиметься вручну, то діяти доведеться поетапно. Так, першим шаром бетонний розчин заливається в опалубку завтовшки 150 ÷ ​​200 мм і добре утрамбовується дерев'яним бруском. Вся опалубка по всій довжині по периметру має бути заповнена повністю однаковим по товщині рівним шаром.

Наступного дня проводиться така сама процедура, і так доти, доки опалубка не заповниться до верху.

— Залитий фундамент рекомендовано накривати мішковиною, а якщо бетонні роботи проводяться в літню спеку, його накривають поліетиленовою плівкою, щоб не відбувалося швидкого випаровування вологи, і бетон застигав рівномірно.

Дозріває фундамент, зроблений пошарово, швидше, ніж залитий за один раз. Однак, міцність його виходить значно нижчою, і є ймовірність пошкодження конструкції в зимовий періодпід час сильних морозів, якщо раптом між шарами виявиться волога. Тому на фундамент, залитий таким чином, неодмінно необхідно нанести гідроізоляційне покриття, також бажано утеплити.

Ціни на популярні моделі бетонозмішувачів

• Для замішування розчину потрібно використовувати чисті від землі та глини матеріали – гравій, пісок та воду.
• Пропорції розчину можуть змінюватись, але щебені або гравію завжди потрібно брати в 1,5 ÷ 2 рази більше, ніж піску.
• Води в розчині має бути приблизно 50% від маси цементу (не плутати з об'ємом!). )
• Якщо для приготування бетону доводиться використовувати мокрий пісок - це потрібно враховувати при додаванні в бетонозмішувач води, щоб не зробити розчин занадто рідким.
• При замішуванні та заливанні фундаменту в холодну погоду розчин рекомендується замішувати на підігрітій воді - це прискорить схоплювання і затвердіння бетону.
• Якщо розчин занадто густий, то після заливання розчину в фундамент необхідна трамбування або часте протикання металевим прутом. Цей процес проводиться для видалення повітря, що залишилося в розчині, інакше всередині фундаменту можуть утворитися так звані раковини.
• Крім цього, опалубку з щойно залитим розчином простукують дерев'яним молотком - цей процес теж допомагає виходу повітря на поверхню розчину.
• Зняття опалубки проводиться не раніше, ніж через 5 ÷ 7 днів після заливання розчину, а подальші масштабні дії можна проводити лише після місяця.
• Утеплення та гідроізоляція фундаменту будуть обов'язковими, як уже говорилося, при пошаровій його заливці. Проте краще взяти за правило, що ці технологічні операції повинні проводитися в будь-якому випадку. Це різко підвищить міцність і довговічність фундаменту та, природно, всієї будови. Як проводити і фундаменти – читайте у публікаціях нашого порталу.

Слід зазначити, що стрічковий фундамент є оптимальною основою для багатьох будівель, а виконувати його — набагато простіше, ніж монолітну плиту. І на закінчення статті – відео-приклад правильного облаштування стрічкового фундаменту:

Відео: як правильно залити стрічковий фундамент

Роботи з влаштування фундаментів слід розпочинати з моменту підготовки основних матеріалів. Розрахунок має бути, щоб будівництво будинку та введення його в експлуатацію здійснювалися за один будівельний сезон. Фундаменти, зведені в пучинистих ґрунтах і залишені на зимовий час без навантаження (без стін, перекриттів та даху), можуть деформуватися. Непередбачені деформації можуть статися й у тому випадку, коли збудований будинок у зимовий час не експлуатується і не опалюється.

Влаштування фундаментів починають з розбивки в натурі плану будинку. За його зовнішнім периметром, на відстані 1-1,5 м від краю майбутньої траншеї або котловану, в створі забивають або закопують дерев'яні стовпчики або обрізки металевих труб.

Їх верх має бути на 10-15 см вище за рівень майбутньої статі. У місцях перетину розбивальних осей для кріплення дроту або волосіні забивають цвяхи або роблять пропили. Можна влаштувати так зване обнесення зі стовпчиків, з'єднаних поверх дошками. Вона дозволяє позначити як розбивочні осі, а й зовнішні межі фундаментів і стін.

Прямі кути встановлюють за допомогою трикутника із співвідношенням сторін 3-4-5, виконаного з мотузки або збитого з дощок. Остаточну перевірку прямокутності плану виконують виміром його діагоналей. Для визначення горизонтального рівня (однакових позначок по кутах будівлі) можна скористатися заповненим підфарбованою водою поливальним шлангом із двома скляними трубками на кінцях.

Прийнявши одну з відміток за вихідну, за допомогою водяного рівня переносять її на інші сторони та кути і таким чином отримують по периметру горизонтальну лінію, від якої ведуть відлік відміток при земляних роботах, та закладення зовнішніх та внутрішніх стін. Перед риттям ям, траншей або котлованів з усієї площі забудови, включаючи майбутню вимощення, знімають рослинний шар землі і перевозять його в сад чи город.

Для запобігання будівельному майданчику від затоплення дощовою водою з верхнього боку ділянки влаштовують водовідвідну (перехоплювальну) канаву. Технологія земляних робіт залежить в основному від типу фундаментів, складу ґрунту та рівня ґрунтових вод. Для стовпчастих фундаментів роблять круглі ями із вертикальними стінами. Вони стійкі від обвалення навіть за високого стояння грунтових вод. Такі ями відривають або за допомогою механічного автобуса, або вручну. В останньому випадку доцільно використовувати звичайний садовий бур, яким відривають центральну частину ями, а також виймають ґрунт після розширення ями лопатою.

Траншеї під стрічкові фундаменти та котловани для підвалів відривають з урахуванням допустимої крутості укосів. Вертикальні стінки висотою 1-1,2 м можна залишати лише в щільних глинистих та суглинистих ґрунтах за відсутності ґрунтових вод. В інших випадках слід передбачати земляні укоси або тимчасове кріплення земляних стін дошками, підтоварником, горбилем. Кладку фундаментів, як правило, виробляють відразу після завершення траншей і котлованів, починаючи її з нижніх позначок.

Якщо в траншею (котлован) потрапила вода, то перед укладанням фундаментів воду і розріджений грунт видаляють. При різних відмітках закладення підошви фундаменту роблять уступи заввишки не більше 50 см, при цьому довжину уступу приймають у два рази більше за його висоту. На сухих та маловологіх (непучинистих) ґрунтах фундаменти малоповерхових будівель виконують з будь-яких традиційних матеріалів. Глибина закладання таких фундаментів невелика. При ґрунтових водах, розташованих нижче розрахункової глибини промерзання ґрунтів, вона на будь-яких ґрунтах та в будь-яких кліматичних умовах не перевищує 0,7 м.

Найбільш економічними фундаментами таких грунтах є піщані з крупнозернистого піску. У траншеї або ями пісок укладають шарами по 10-15 см із проливкою кожного шару водою. Не доходячи 20-30 см до планувальної позначки землі, на пісок укладають щебінь, гравій або цегельний бій на цементно-піщаному розчині. Мінімальна висотащебенево-гравійного шару 10-15 см.

При хорошому поверхневому водовідведення піщані фундаменти надійні та довговічні. Значно складніше влаштування фундаментів у пучинистих ґрунтах, особливо при їх глибокому промерзанні. Для зведення таких фундаментів необхідні водо- та морозостійкі матеріали, у тому числі високоміцні бетони та розчини. Якщо марка цементу не відома,орієнтовно її можна визначити за щільністю цементу. Слід враховувати, що за тривалому зберіганніцементу навіть у сухому місці міцність знижується за 6 місяців на 25%, за рік – на 35-40%, за два роки – приблизно на 50%.

Стовпчасті ЖБ фундаменти

У глибоко промерзаючих, пучинистих ґрунтах найнадійнішими та економічнішими є стовпчасті залізобетонні фундаменти. На сирих і заболочених ділянках, де застосування монолітного бетону через високі грунтові води утруднено або взагалі неможливо, а також при стислих термінах будівництва зручні і технологічні збірні стовпчасті фундаменти, виготовлені заздалегідь у вигляді стовпів з жорстко прибетоненим опорним майданчиком-анкером.

Несучі стовпи виконують із залізобетону, азбестоцементних труб з внутрішнім армуванням та заповненням бетоном, а також з металевих труб, захищених зсередини цементно-піщаним розчином, зовні бітумною мастикою або епоксидною смолою. В якості арматури використовують металеві стрижні і дріт діаметром 6-12 мм, а також металобрухт у вигляді старих водогазопровідних труб, куточків і т.п.

Бетон краще приготувати на високомарочному цементі марки 300-400, а як заповнювач використовувати чистий великий пісок і гранітний щебінь. Дрібний пісок з частинками глини, а також щебінь із вапняку або цегляного бою значно знижують марку бетону та його морозостійкість.

Склад бетону: 1 частина цементу, 3 частини піску, 4-5 частин щебеню (відповідає марці бетону М100-М125). Воду додають з таким розрахунком, щоб пластичність бетону дозволяла укласти його (але не залити) в опалубку з легким трамбуванням. Бетон чим жорсткіший, тим міцніший. При виготовленні залізобетонних стовпів прямокутного перерізу можна використовувати рівний майданчик, на якому в якості опалубки встановлюють на ребро дошки з відстанню між ними, що дорівнює товщині стовпів, що виготовляються.

Знизу до дошок прибивають руберойд, що не дозволяє їм зрушити в процесі бетонування, а зверху метою прибивають поперечні рейки. Перед бетонуванням в опалубку укладають заздалегідь пов'язаний арматурний каркас з випуском арматурних стрижнів за межі опалубки з торцевих сторін: з одного боку (нижньої) для подальшого кріплення опорної плити, з іншого – для влаштування залізобетонного пояса (ростверку). Габарити арматурного каркаса повинні бути меншими від майбутнього виробу на 3-4 см з кожного боку.

Бетон укладають шарами зі штикуванням лопатами та утрамбуванням кожного шару. Щоб поверхня укладеного бетону передчасно не висохла, зверху кладуть мокре ганчір'я або газети і все це накривають руберойдом. При температурі повітря 10-15 С через 7 діб бетонні стовпи набирають міцність, достатню для того, щоб вийняти їх з опалубки та встановити для бетонування опорної плити.

Розміри опорної плити в плані приймають рівними потрійній ширині стовпа, що несе, тобто. якщо перетин стовпа 15х15 см, то розміри плити в плані 45х45 см. Але це не обов'язково: при посиленому армуванні опорна площа плити може бути більшою. При допустимому тиску на ґрунт 150-200 кПа (1,5-2 кгс/кв.см) та опорній плиті 50х50 см несуча здатність такого фундаментного стовпа становитиме 35-50 кН (3,5-5 тс).

За наявності азбестоцементних труб виготовлення стовпчастих фундаментів спрощується: спочатку бетонують опорну плиту, на неї встановлюють азбестоцементну трубу з розміщеним усередині неї арматурним каркасом, потім усередину труби укладають бетон. Внутрішній арматурний каркас стовпа можна замінити на металеву трубу,жорстко пов'язану з каркасом опорної плити.

При мало-вологих грунтах, коли в ямах, що відриваються, відсутня грунтова вода, стовпчасті фундаменти можна робити з монолітного залізобетону.
У відриту яму насипають і утрамбовують шар щебеню або гравію з піском товщиною 10-15 см, на нього встановлюють заздалегідь виготовлений арматурний каркас і ведуть бетонування опорної плити. Потім на верхню частину каркаса надягають азбестоцементну трубу і заповнюють її внутрішню порожнину цементно-піщаним розчином.

Простір між стінками ями та азбестоцементної труби засипають вийнятим ґрунтом. При невеликих навантаженнях стовпчасті фундаменти можна зробити ще простіше. У відриту садовим бурим яму (з розширенням внизу до 30-40 см) вставляють згорнутий в трубу руберойд, всередину рулону встановлюють арматурний каркас і все це заповнюють бетоном. При влаштуванні такого фундаменту на пучинистих ґрунтах бажано, щоб арматурний каркас після встановлення був внизу розширений за межі верхнього діаметра ями.

На важких пучинистих, насипних і слабо-несучих ґрунтах при будівництві невеликих будівель прямокутного обрису можливе влаштування дрібно-заглиблених рухомих, так званих плаваючих фундаментів із суцільних або ґратчастих монолітних або збірно-монолітних. залізобетонних плит. Велика площа опори плит дозволяє знизити тиск на ґрунт до 10 кПа (0,1 кгс/кв.см), а перехресні ребра жорсткості створюють конструкцію, достатньо стійку до знакозмінних навантажень, що виникають при заморожуванні, відтаванні та просіданні ґрунту.

Для їх влаштування застосовують високоміцний бетон (не нижче класу 7,5) і арматурні стрижні діаметром не менше 10-12 мм. Відносно велика витрата бетону та арматурної сталі можна вважати виправданою, якщо всі інші технічні рішення фундаментів у цих умовах не можуть гарантувати їх надійну роботу. У будинках, де підлозі розташовані невисоко над планувальною відміткою землі, такі фундаменти можуть стати навіть економічнішими, ніж стовпчасті, тому що не треба влаштовувати цокольне перекриття та ростверк.

Заливка стрічкового фундаменту

Якщо будинок будують на сухих грунтах, бажано, щоб у ньому був підвал або високе підпілля. При стрічкових фундаментах і цокольному перекритті таке рішення виправдане не тільки, конструктивно, а й економічно: додаткові витрати, пов'язані в цьому випадку з влаштуванням підвалу або підпілля, в 3-5 разів менше тих, які потрібні, щоб отримати таку ж корисну площу побудованому для цієї мети приміщенні.

Висоту підвалу приймають рівною 1,9-2,2 м. Цього цілком достатньо, щоб розмістити в ньому господарські та складські приміщення та за необхідності встановити квартирний генератор тепла (котел) на рідкому або твердому паливі. Стіни підвалу, як правило, поєднують зі стрічковими фундаментами, а стеля – з цокольним перекриттям. Товщину стін при їх заглибленні понад 1 метр визначають з урахуванням бічного тиску ґрунту.

У сухих непучинистих ґрунтах стіни підвалу викладають з каменю, цегли і бетону, в пучністих і вологонасичених ґрунтах –тільки з бетону та залізобетону. Для підвищення міцності стін, складених з цегли і бетонних блоків, горизонтальні шви кладки, через 30-40 см по висоті, кладуть арматурну сітку, а вгорі і внизу стін, по їх периметру, влаштовують залізобетонні пояси.

Крім стійкості стіни підвалу повинні мати хороші теплозахисні якості та надійну гідроізоляцію. Як відомо, грунт на глибині 1.5-2 м від поверхні землі має практично постійну температуру, що дорівнює приблизно 5-10 °С. При досить ефективному тепловому захисті стін (але не підлоги) така температура може зберігатися в підвалі майже цілий рік. Як теплозахисні матеріали використовують керамзит, мінеральну вату, а також пінопласти.

Способів влаштування теплового захисту стін багато. Найбільш ефективні з них ті, де шар, що утеплює, розташований зовні. При такому рішенні стіни підвалу не промерзають і, як правило, не відволожуються. Кращим матеріаломдля зовнішнього утеплення є пінопласт. Порівняно з мінеральною ватоювін у 2-3 рази менш теплопровідний і у 100 разів має менше водопоглинання. Його погана вогнестійкість і деяка токсичність у разі значення немає.

Зовнішню гідроізоляцію стін підвалу або підпілля виконують у всіх випадках. При маловологі грунтах, коли грунтові води знаходяться нижче підлоги підвалу, достатньо подвійної обмазки стін гарячим бітумом. При сильно зволожених ґрунтах потрібна обклеювальна гідроізоляція з використанням руберойду або поліетиленової плівки. Крім того, в цьому випадку бажано також влаштування глиняного замка з жирної жирної глини. Найбільш складні гідроізоляційні роботи виникають при розташуванні підлоги підвалу нижче рівня грунтових вод.

У цих випадках додатково потрібна підпільна гідроізоляція із застосуванням зварних поліетиленових полотнищ або багатошарових руберойдних килимів з улаштуванням безшовних основ під підлогу з монолітного залізобетону. Враховуючи, що такі складні роботи неминуче доведеться проводити в затоплених водою котлованах (що не дозволяє гарантувати їх якість), слід прагнути до того, щоб підлоги, підземних приміщень були розташовані вище за рівень ґрунтових вод.

Кожен підвал повинен мати вентиляцію, яка запобігає появі вогкості та сприяє кращому збереженню овочів, фруктів та продуктових запасів. Зазвичай для цієї мети по периметру цоколя влаштовують, вентиляційні отвори або вікна, що періодично відкриваються для провітрювання підземних приміщень, однак найкращим рішенням є вентиляція через спеціальні канали, що влаштовуються, в димовентиляційних блоках, що виходять за межі горищного перекриття. Чим більший переріз витяжного каналу, тим краще.

При цегляну кладкумінімальний переріз 140х140 мм. Приплив повітря зазвичай забезпечується за рахунок нещільностей в огороджувальних конструкціях, але можна влаштувати і спеціальні канали із забором повітря або з вулиці, або із закритих приміщень (підпілля, тамбур, сіни, веранда). Припливний і витяжний канали розташовують у протилежних сторонах підвалу, причому перший у підлоги, а другий біля стелі.

Підлоги підвалу можуть мати різноманітну конструкцію. На сухих ґрунтах підготовку під підлоги влаштовують зазвичай із щебеню, гравію або цегляного бою, що укладаються з трамбуванням на материковий (недоторканий) ґрунт. На вологих грунтах для запобігання капілярному підняттю вологи підготовку влаштовують по гідроізоляційному шару з жирної глини або щебеню, просоченого бітумом. Крім того, основу під підлогу (підготовку) бажано робити з монолітного бетону або залізобетону.

Покриття підлоги і в тому, і в іншому випадку виконують з будь-яких матеріалів: цементно-піщаного розчину, бетонних та керамічних плиток, дощатого настилу і т.д. На вологих ґрунтах незалежно від пристрою гідроізоляції слід уникати пристрою верхнього покриття підлоги з органічних матеріалів. Перекриття над підвалом найкраще робити залізобетонним, особливо у випадках, коли ґрунти мають підвищену вологість, а вентиляція не гарантує достатнього обміну повітря. Якщо цокольне перекриття дерев'яне, балки, що несуть над підвалом, слід залишити відкритими, а утеплювач розташувати над ними. При високому стоянні грунтових вод, щоб уникнути складних гідроізоляційних робіт, підпільні приміщення, що експлуатуються, можна робити дрібнозаглибленими, у вигляді напівпрохідних підпілля з внутрішньою висотою 120-150 см.

Такі підпілля так само, як і підвали, закриті з зовнішньої стороницоколем або забіркою (при стовпчастих фундаментах) і мають цокольне перекриття, проте на відміну від підвалів у них менш постійний внутрішній тепловий режим: підлога дрібнозаглибленого підпілля в порівнянні з підвалом більше піддається сезонним температурним коливанням. Висота будь-якого підпілля, розташованого під утепленим цокольним перекриттям, повинна дозволяти оглядати його огороджувальні конструкції, особливо у випадках, коли цокольне перекриття влаштовують по дерев'яних балках.

Існують і інші способи влаштування фундаментів, наприклад під зруби, каркасні будинки. Але про це у наступній статті про фундаменти.

Правильно вибрати та побудувати фундамент, оптимальний під певний тип і розмір будинку, значить, забезпечити будівлі тверду опору, яка прослужить протягом кількох десятиліть. Навіть спроектована генієм будова не простоїть і кілька років, якщо буде встановлена ​​на ненадійній основі. Ґрунтові води, сезонні опади, зміни у щільності ґрунту та його рухливість швидко зруйнують таку споруду.

Турботу про вибір та обладнання фундаменту бажано перекласти на плечі професіоналів, які мають належний досвід та знають, як побудувати фундамент для будинку. Це не призведе до перевитрати бюджету, помилок при закладенні та, як наслідок, низької якості опори. Кваліфіковані фахівці не лише допоможуть визначитись із видом оптимального фундаменту, що зменшить загальні витрати на будівництво будинку, але й гарантовано зроблять роботу максимально якісно.

Різновиди фундаментів для малоповерхового будівництва

Вибрати підходящий фундаментдля будинку - головне завдання, з якого починається будівництво. Неправильний вигляд позначиться на довговічності будівлі, характеристиках міцності або стане причиною непотрібних витрат. Тому спочатку слід визначитися саме із типом опори. Для цього враховується низка важливих параметрів.

Глибина залягання ґрунтових вод.Якщо вони надто близько до поверхні, то невідповідний фундамент призведе до підтоплення та нерівномірного осаду будівлі.

Щільність та склад ґрунту.Рухливі ґрунти вимагають одного виду основи, щільні – іншого.

Глибина промерзання землі.Якщо не врахувати цей фактор, то після кожної відлиги з'являється шанс утворення тріщин у фундаменті, стінах та перекриттях.

Армований стрічковий фундамент з вентиляційними отворами

У малоповерховому будівництві житлових будинків, котеджів, лазень, сараїв та інших господарських будівель використовуються чотири основні види фундаментів.

Стрічковий.Є суцільною конструкцією, яка розташовується по периметру майбутньої будови. Може заливатись у опалубки безпосередньо на місці або збиратися з бетонних блоків, виготовлених окремо.

Плитний.Складається з кількох шарів, кожен із яких виконує певну функцію. Верхній шар – суцільна залізобетонна плита.

Палево-ростверковий.Збирається із закопаних глибоко в ґрунт стовпів, які у верхній частині з'єднані ростверком-перемичкою, що рівномірно розподіляє навантаження на конструкцію.

Палевий.Зводиться з опор, що розташовуються рівномірно під усією площею будинку або під місцями з найбільшим навантаженням – кутами будинку, стінами, перемичками.

Залежно від вищезгаданих факторів, матеріалу виготовлення будівлі та її розмірів визначається кінцевий результат, і створюється проект фундаменту для будинку.

Стовпчастий фундамент для легких господарських будівель

Під час будівництва будь-якого фундаменту обов'язково треба враховувати вагу будівлі. Легкі хозпостройки не вимагають монументального підстави, тому найбільшого поширення їм отримали стовпчасті фундаменти. Їхній вибір зумовлений наступними якостями:

швидкість монтажу;

невисока вартість;

здатність забезпечити надійну опору.

Стовпчастий фундамент встановлюється на подушку з піску або дрібного гравію, у верхній частині стовпи з'єднуються балками, на яких у майбутньому встановлюється цоколь. Важливо врахувати глибину промерзання ґрунту та ступінь його безодню. Цей вид основи підходить для малорухливого ґрунту, інакше може статися зміщення конструкції.

На нашому сайті Ви можете знайти контакти будівельних компаній, які пропонують послугу проектування та ремонту фундаменту. Безпосередньо поспілкуватися з представниками можна, відвідавши виставку будинків «Малоповерхова Країна».

Палевий фундамент для каркасних будинків

Палевий фундамент – це кілька вкручених або вбитих у землю паль (товстих металевих труб з антикорозійним покриттям), на яких монтується обв'язка та будується будинок.

Так як ця технологія порівняно нова і не всі будівельні компанії можуть похвалитися, що володіють нею досконало, то поки що трапляються випадки, коли через деякий час після будівництва будинок дещо просідає під деякими палями. Але закордонний досвід показує, що такі казуси відбуваються виключно при недотриманні технології, а якщо монтаж пальового фундаменту виконаний за всіма правилами, він стане надійною опорою для будинку. Крім того, палі дозволяють зводити будинки навіть на ґрунтах з високим ступенем рухливості.

Фундамент для дерев'яних будинків з колод

Будівлі з оциліндрованих колод і бруса мають меншу вагу, ніж цегляні або бетонні, але перевищують каркасні будинки, тому найкращим варіантомдля них стане дрібнозаглиблений стрічковий або пальово-ростверковий фундамент.

Перший варіант дозволяє обладнати підвал, має достатню стійкість до навантажень і відносно невисоку вартість. Для забезпечення його довговічності необхідно обладнати якісну гідроізоляцію та насипати товсту піщану подушку.

Для пальово-ростверкового фундаменту треба викопати ями, рівня промерзання грунту і з'єднати їх перешийками. Потім у ями та канави заливається бетон і виходить бетонна стрічка, з якої виходять стовпи, що спираються на ґрунт нижче рівня промерзання.

Влаштування пальово-ростверкового фундаменту

Ці види фундаментів надають можливість обладнати надійну та довговічну основу, яка з легкістю витримає вагу дерев'яного будинкув один або два поверхи і дозволить уникнути непотрібної переплати, облаштовуючи надмірно дорогу, розраховану на значну масу опору.

Плитковий та стрічковий фундаменти для кам'яних будинків

Будинки, виготовлені з цегли, бетону або будівельних блоків, вимагають наявності міцного фундаменту, тому що мають значну вагу і повністю позбавлені пластичності, яка хоч і малого ступеня, але властива дерев'яних будинків. Найменше зсув основи може призвести до утворення тріщин у стінах і перекриттях. Тому найкращим варіантом стане плитний або заглиблений стрічковий фундамент.

Плитна основа являє собою багаторівневу конструкцію, яка укладається в заздалегідь прориту яму, що трохи перевищує розмірами будівлю, що будується. Плітнийфундаментдля будинку складається з наступних шарів:

подушка із щебеню;

шар піску;

гідроізоляція;

армована бетонна плита;

другий шар гідроізоляції;

утеплення.

Подібний вид основи дозволяє витримати велику вагу будівлі та забезпечує нерухому опору на пучинистих ґрунтах.

Стрічковий фундаментглибокого закладання монтується на глибині більше метра, щоб виявитися нижчим за рівень промерзання ґрунту. Залежно від регіону та середньорічної температури, це значення може змінюватися. Стрічковий вигляд основи виконує подвійну функцію, крім забезпечення надійної підтримки кам'яних стін, він дозволяє облаштувати підвальне приміщення, але в такому випадку знадобиться витратитися на гідроізоляцію та утеплення.

Який фундамент для будинку обійдеться дешевше

Розглядаючи, як правильно побудувати фундамент для приватного будинку і не витрачати більше необхідного, слід врахувати вид ґрунту, вагу будови та ще безліч характеристик, тоді вийде підібрати ідеальний варіант.

Найменша вартість та витрати часу притаманні стовпчастому фундаменту. Але у нього є два суттєві обмеження: монтаж тільки на малорухливих або нерухомих ґрунтах і невелика вага будівлі. Як результат, для житлового будинку або важкої споруди він категорично непридатний.

На другому місці палі, але тут все залежить від їхнього різновиду. Гвинтові найдешевші з усіх але підходять для легких будівель, буронабивні – для цегли та бетону, а забивні забезпечують високий рівеньстійкості, але дуже дорого коштують.

Стрічковий фундамент. Незаглиблений та дрібнозаглиблений вигляд обійдуться не набагато дорожче, ніж стовпчастий, а стрічка глибокого закладання відрізняється найвищою ціною, завдяки збільшенню обсягу робіт та використанню великої кількостіматеріалів.

Монолітна плита це найдорожчий вид фундаменту, але забезпечує максимальну надійність на пучинистих ґрунтах. У деяких випадках такий фундамент це єдиний підходящий для ґрунту варіант.

Які типи фундаменту існують? Як відбувається будівництво фундаменту та скільки коштує? Все це і багато іншого дивіться в даному випуску:

Як підсумок, далеко не факт, що начебто, недорогий фундамент таким і залишиться. Іноді буває, наприклад, що вигідніше зробити монолітний фундаментніж закопувати стрічковий на глибину промерзання. Вибір фундаменту повинен ґрунтуватися на сукупності факторів, тому що ціна може змінюватись в залежності від ситуації.

Плитний фундамент з бітумним покриттям під цегляний будинок

Стрічковий фундамент - оптимальний варіант

Якщо ж ґрунти не накладають на вибір фундаменту особливих обмежень, то найкращим варіантом стане стрічковий. Його переваги, порівняно з іншими:

забезпечує високу стійкість будівлі будь-якої ваги;

універсальний (залежно від ситуації використовується певний вид основи, що дозволяє витрачати бюджет у строго визначених рамках);

облаштування гідро- та теплоізоляції забезпечує стійкість до промерзань ґрунту, захищає від утворення конденсату та продовжує термін служби опори.

Єдиним обмеженням для встановлення стрічкового фундаменту є висока вологість ґрунту, але територій з такими ґрунтами в нашій країні мало, тому у всіх інших випадках можна використовувати цей тип основи.

Висновок

Фундамент – одна з найважливіших частин будівлі. На ньому безглуздо економити, його не можна робити низької якості, доступ до нього сильно обмежиться після побудови будівлі, що ускладнює ремонт. Його обладнання необхідно зробити одразу і добре, тому таку роботу можна довіряти лише професіоналам.