Розміщення розеток у будинку. Розташування розеток - як і де краще розташувати в різних кімнатах приміщеннях (70 фото). Види проводки: відкрита та прихована

Статистика невблаганна – близько двох третин усіх пожеж у котеджах відбувається через проблеми у внутрішньобудинковій електричній мережі. Увага електропроводці у приватному будинку треба приділяти підвищене. Вона має бути завжди справною та спочатку правильно спроектованою. Монтаж її можна виконати самому. Головне грамотно спланувати розведення проводів ще на стадії проектування будинку та змонтувати їх до початку внутрішньої обробкикімнат.

Бажано проведення електричного кабелю в будинок довірити професіоналу: від точності дотримання норм та якості виконання монтажних робіт залежить не тільки домашній затишок, а й безпека людей, пристроїв, що живляться від електрики. Однак якщо ви володієте базовими знаннями в галузі електрики, то монтаж проводки в приватному будинку своїми руками вам цілком під силу.

Важливо! Ще до підготовки до спорудження проводки будинку визначають місце для щитка-розподільника. Він має бути встановлений у незамерзаючому взимку приміщенні з відступом не менше 1,5 метра від землі/підлоги. За допомогою щита відбувається керування електроланцюгом усередині будинку.

До встановлення розеток і вимикачів потрібно виконати підготовку, яка включає:

• Схематичне зображення майбутньої електропроводки;
• Малюнок схеми на стіни і стеля (розмітка);
• Вибір та різання кабельних жил;
• Пробиває траншею для кабелю (якщо вони будуть приховані).

Розкажемо детально про кожний етап підготовки до монтажу електропроводу в будинку.

Варіанти схем електропроводки

Монтаж електропроводки в приватному будинку своїми руками починається з начерку двох схем:

Обидві схеми накидаються на власний розсуд залежно від кількості електричних енергоспоживачів енергії та вибору місць для їх встановлення. Навіть необов'язково вживати загальновстановлені позначення вузлів електроланцюга: важливо, щоб ви не забули, як їх потрібно читати. Однак ігнорувати правила, описані нижче, не варто:

• Для електротехніки високої потужності передбачте на схемі заземлення (підключення через потрійний кабель, що складається з жил: «земля», «нуль» та «фаза»). Воно є обов'язковим для бойлера, пральної машини, електричної плити, а також для джерел світла, що є вузлами ланцюга в приміщеннях з підвищеною вологістю (ванна);
• Лінії проводки для гнізда розетки і освітлювальних приладів розбийте між собою на кілька груп.

Правила розподілу проводки для гнізд-розеток та приладів освітлення:

• Потужність будь-якої розеткової сім'ї не повинна перевищувати 4600 Вт при закупівлі дроту з площею поперечного перерізу(далі – ППЗ) 2,5 кв. мм, виготовленого з міді;
• Потужність будь-якої групи світильників не повинна бути вищою за 3300 Вт при закупівлі дроту з ППС 1,5 кв. мм, виготовленого з міді;
• Не складайте схему, де розетки зв'язуються методом «шлейфу». Особливо це стосується гнізд із передбаченим заземленням: по довжині жили «земля» не можна робити розриви.

Кожну лінію проводки від групових та одиничних розеток, груп освітлювальних приладів та одиничних світильників підведіть на схемі до щитка розподілу, в якому передбачені автовимикачі. На всі поодинокі та на кожну родину розеток потрібний один автомат. Його потужність повинна зіставлятися з ППС використовуваної жили (відповідність граничному значенню струму, який проводка може перенести при всіх включених у ланцюг пристроїв, що живляться електрикою). Для приладів освітлення зазвичай сила струму автоматів входить у діапазон 10-16 А, а розеток і груп їх вибирають одне з наступних значень: 16, 25 чи 40 А.

Розмітка

Намічати маршрут електрокабелю починають від щитка-розподільника шляхом розмітки шляху ходу кожного з них до споживачів і маршруту кожного з їх відгалужень. Неодмінно треба відзначати місця, де шлях змінює напрямок і проходить крізь перепони, але так, щоб не порушувалися правила:

• Кабель повинен йти або по вертикалі, або по горизонталі;
• Розмітка шляхів, а, отже, і монтаж горизонтальної проводки, повинна бути виконана з відступом в 0,2 метра від лінії перетину площини стіни та стелі для зниження ризику пошкодження захисної оболонки кабелю;
• Усі повороти електропроводу мають виконуватися під прямим кутом;
• По перекриттям горища і між поверхами електрокабель повинен проходити найкоротшим шляхом, що йде від розподільника.

Щоб зручно розмічати трасу проводки, користуйтеся розмічальним шнуром, купленим у магазині. Його можна зробити самостійно: просто пофарбуйте шнур фарбою, вапном або чорним вугіллям. Працювати з ним так:

1. Позначте собі початкову точку і закріпіть у ній кінчик шнурка;
2. Натягніть шнур і притисніть кінець, що залишився, до останньої точки траси;
3. Рукою відведіть центральну частину шнура та відпустіть його;
4. Стукаючи об поверхню, з нього вилітають частинки вугілля, вапна або фарби. Вони осідають на площині, утворюючи чіткий намітний слід у вигляді прямої лінії.

Увага! Незважаючи на те, що розмітку вже здійснено, схеми електропроводки не можна викидати. Вони можуть бути корисними: згодом ви ще неодноразово захочете капітально відремонтувати будинок.

Як виконати розмітку коробок установок та з'єднань, вимикачів та розеткових гнізд

Там, де електрокабель розгалужується, сходить до вимикачів і розеток, обов'язково передбачте встановлення коробки з'єднання. Але її замінюють настановним коробом, якщо у вас прихована проводка, і ви використовуєте вимикачі з розеточними гніздами закритого типу.

Нюанси розмітки:

Увага! Дотримуйтесь правил безпеки. У зв'язку з цим відстань від розеток та вимикачів до заземлених пристроїв, виконаних із металу (раковини, плити, труби), має становити хоча б 0,5 метра. У коморі встановлювати розетки з вимикачами не можна, але можна встановити їх із зовнішнього боку.

Розмітка електропроводки в кімнатах із підвищеною вологістю

Щоб намітити розташування розеток та вимикачів у таких приміщеннях, як душ, сауна, ванна або санвузол, потрібно пам'ятати, що у них виділяють 4 зони:

1. Зона змішувача чи крана;
2. Зона раковини, душу, ванни, сауни;
3. Зона від сауни, ванни та раковини, що охоплює простори в радіусі 60 сантиметрів від них. Наявність стаціонарних перегородок не вважається;
4. Зона, що охоплює простір у радіусі 240 см від зони 3.

Увага! У зоні 1, 2 та 3 встановлювати вузли електропроводки забороняється. У 4 зоні дозволені до монтажу розетки з пристроєм захисного відключення (ПЗВ), які спрацьовують при витоку струму 30 мА.

Як розмітити на стелі світильник

Порядок дій:

1. На підлозі проведіть прямі лінії, що з'єднують кути кімнати;
2. На місці їхнього перетину поставте жирну точку;
3. Перенесіть її на стелю з використанням схилу;
4. Від позначеної на стелі точки намітьте трасу проводки, що поєднує джерело світла з коробкою з'єднання.

Увага! Якщо в приміщенні ви хочете мати більше одного світильника, то спочатку потрібно намітити вісь, що поздовжньо йде центру кімнати. Потім на осі потрібно відзначити точки, де встановлюватимуться люстри або світильники. За допомогою схилу мітки зносяться з підлоги на стелю.

Монтаж електропроводки у заміському будинку

Перш ніж розпочати монтаж електропроводки, потрібно підготувати набір інструментів:

• Ніж монтажний;
• Набір викруток;
• Пасатижі;
• Болгарка;
• Круглогубці (можна замінити кліщами для зачистки кінчиків кабелю);
• Індикатори фази та цілісності електроланцюга;
• Рукавички зі 100% гуми;
• Перфоратора - електричний дриль.

Перевірте наявність матеріалів:

• Щиток електричний;
• Ізоляційна стрічка;
• Вимикачі з розеточними коробками;
• Коробки настановні, можна сполучні (якщо це відкрита проводка);
• Бірки, призначені для маркування проводів;
• Клемники для об'єднання кабелів різної товщинита перерізи;
• Кабель обраного діаметра та перерізу.

Порада! Для домашньої електропроводки виберіть провід із перетином від 1,5 до 2,5 кв. мм. Однак для кабелів, що йдуть до потужних приладів (плита, котел), дозволяється використовувати товстіші кабелі. Це допоможе зменшити опір усередині, а також виконати проводку безпечнішою.

Якщо весь інструмент та матеріали присутні, можна розпочинати операцію.

Підготовка кабелю

Спочатку скористайтеся монтажним ножем, щоб відкусити кабель потрібної довжини: кожен шматок повинен дорівнювати довжині траси між коробкою з'єднання та установки, а також між іншими конструкціями. Якщо траса між ними надто довга, можна встановити проміжні короби. Але буде краще, якщо кількість спайків буде мінімальною.

Увага! Нарізайте провід із запасом 10-15 сантиметрів, щоб проводити електромонтажні роботи зі з'єднання кабелів усередині вузлів електроланцюга.

Види проводки: відкрита та прихована

Після попередньої підготовкиприступають до безпосереднього її монтажу згідно зі складеними схемами. Зробити це можна двома способами: відкритимі закритим. Відкритий метод підходить, якщо ви збираєтеся робити монтаж електропроводки в дерев'яний будиноксвоїми руками. А закритий – у будинках із піноблоку чи цегли. Розглянемо способи докладніше.

Відкрите проведення

Якщо ви не хочете псувати обробку або робите монтаж проводки в дерев'яному будинку своїми руками, зупиніться на цьому варіанті виконання робіт. Монтаж провадиться:

• У плінтусах із пластику;
• Кабельних каналах із пластику, який при пожежі сам тухне;
• Пожежобезпечний гофрований рукав.

Сьогодні рекомендують зупиняти вибір на електричному коробі (кабель-каналі) чи гофрованому рукаві. Останній зазвичай застосовують у приміщеннях господарського призначення. Його зміцнюють до поверхонь тримачами із пластику, а їх вже можна кріпити чим завгодно: дюбелями, шурупами чи простими шурупами.

Коробка електрична включає дві частини у вигляді літери «П», які з'єднуються замковим способом. До стіни спочатку встановлюють нижню частину короба, який укладають кабель. Потім встановлюють верх коробки так, щоб був чутний блазень замку, що замикається.

У точках, де проводка розгалужується, знадобляться коробки розгалуження. А для складання вимикачів та розеткових гнізд знадобляться підставки із матеріалів-ізоляторів (пластик, деревина). Їх називають підрозетниками.

Приховане проведення

Це оптимальний варіантдля кам'яних будинків. Метод прихованої проводки передбачає укладання кабелю в штроби, які роблять відповідно до складеної розмітки. А для прихованих вузлів роблять виїмки, які заглиблюються на 6-7 см у стіну. Згодом коробки фіксують гіпсовим чи цементним складом, а канали заштукатурюють.

Приховане проведення виконувати складніше, ніж відкриту. А якщо знадобиться отримати доступ до кабелю, то знадобиться зруйнувати частину стіни. Але в плані естетики це оптимальний варіант, оскільки домашній дизайн не псується від розеток, що недбало стирчать зі стін.

При закритій проводці місця, де дроти з'єднуються, передбачають наявність спеціальних коробок, які закріплюються по розмітці. Важливо, щоб після встановлення проводки до коробок залишився доступ. Інакше контроль з'єднань під час експлуатації буде неможливим.

Монтаж коробок

Для введення кабелю в коробки знадобляться ізолюючі втулки. Їх можна замінити частинами трубок ПВХ. Вони просто необхідні, якщо коробки виконані з металу, оскільки отвори для проводів мають гострі краї. Кабель може легко отримати пошкодження.

Саме з'єднання в коробках проводиться методом паяння. З'єднати кабелі можна також за допомогою затискачів або гільзового опресування. Іноді в житлових кімнатах роблять скручування. Це не надійний варіант з'єднання, але він цілком підходить для приміщень, де вологість завжди низька. Важливо лише зробити щільну скрутку і ретельно її заізолювати.

Розеткові гнізда та вимикачі

Установку розеток та вимикачів проводять після того, як установочні або сполучні коробки вже поставили на свої місця, як і підрозетники. Кабель повинен бути підведений до місця монтажу. Спосіб встановлення безпосередньо залежатиме від того, який тип проводки ви вибрали: закритий або відкритий.

Якщо проводка відкритого типу

Ви вже зрозуміли, що в цьому випадку знадобляться підрозетники. Їхню роль виконують шматки ізоляційного матеріалу – кола радіусом 3-4 сантиметри з товщиною 1 сантиметр. Для цієї мети відмінно підходить органічне скло, дерево, гетинакс або текстоліт.

Спершу монтуються підрозетники за допомогою рідких цвяхів або шурупів з потаємними капелюшками. Потім до них зміцнюють або вимикач, або розетковий пристрій зі знятим пластиковим корпусом, який ховає за собою начинки розетки.

До розетки ведуть дроти: обов'язково «фаза» та «нуль». Іноді приєднують "землю". у розрив фазного дроту. Це означає, що від коробки з'єднання до нього повинна підводитись тільки фаза, яка повертається до коробки іншим шляхом: через світильник. Що стосується «нуля», то він йде паралельно до «фази», але він огинає вимикач.

Увага! Не можна подавати на вимикач відразу фазний та нульовий провід, як це роблять недосвідчені «електрики». В результаті такого з'єднання виходить коротке замикання.

Щоб не плутати фазний провідз іншими, під час його прокладання потрібно використовувати бирки. А якщо їх немає, залишається лише запам'ятати колір «фази». Якщо проводка вже встановлена ​​і підключена, знайти фазу можна за допомогою індикаторної викрутки.

Стандартні кольори кабелів:

• Синій – загальний, чи «нуль»;
• Жовтий із зеленою смугою-спіраллю – заземлюючий, або «земля»;
• Чорний, білий, коричневий чи червоний – фазний, чи «фаза».

Увага! Іноді електрики плутають кольори проводів, і під «нулем» цілком може бути «фаза». Щоб убезпечити себе під час електромонтажних робіт, при вже виконаній проводці перевіряти фазний провід індикаторною викруткою обов'язково. Але якщо ви проводили самостійно, з визначенням призначення кожного з проводів у вас не повинно виникнути проблем.

Якщо проводка прихованого типу

Монтаж проводиться в установчі короби із пластику або металу:

1. З вимикача або короба розетки зніміть кришку зверху із пластику;
2. До клем всередині приєднують кабель згідно з принципом, описаним для відкритого типу проводки. До вимикача подається виключно фазний провід, а до світильника – разом із нульовим, щоб вони зустрілися разом біля коробки. До розетки підводяться і фазний та нульовий дроти;
3. Зсередини зафіксуйте вимикач або гніздо розетки в коробці розпірними фіксаторами. Для цього їх закручують викруткою до упору гвинтів;
4. Коли розеткові гнізда з вимикачами вже укріплені всередині сполучної коробки, зверніть прикрутіть захисну корпусну кришку, виконану з пластику. Вона закриє нутрощі коробки.

Увага! Незважаючи на різноманіття вимикачів та розеток, принцип їх монтажу у разі відкритої та закритої проводки залишається незмінним. Тому цю інструкцію вважатимуться універсальною.

Тепер операцію з прокладання електричних проводів у будинку завершено. Залишається лише підключити електроприлади та джерела світла. І у ваш будинок прийде затишок та тепло.

Самостійне прокладання нової електропроводки вимагає грамотного підходу та акуратності. Перед початком безпосереднього монтажу креслиться схема електропроводки. У приватному будинку це особливо актуально, оскільки помилки при прокладанні можуть призвести до пожежонебезпечної ситуації. Намальована схема електропостачання допоможе швидко і точно усунути пошкодження, що виникли в майбутньому, або провести модернізацію домашньої мережі.

Вимоги до проведення у приватному будинку

Електропроводка виконується як об'єднання проводів і кабелів, і навіть їх кріплень і супутніх захисних елементів. Монтаж її допускається виконувати як відкритого, і закритого типу. Відкритого типу проводка прокладається на поверхні стін, стель або підлоги з використанням: тросів, роликів, рукавів. Прихована електропроводка укладається всередині різних елементів будинку: під підлогою, в стінах, підвісні стелічи інших монолітних об'єктах.

Монтаж електропроводки в приватному будинку своїми руками виконується зовсім нескладно, якщо існує чітка принципова схема. При цьому всі роботи проходять набагато швидше і ймовірність допуску помилок менша. Перед тим як розпочати планування та складання схеми, необхідно знати, які вимоги пред'являються до монтажу.

Перелік вимог встановлюється спеціальними правилами ПЕУ (правила експлуатування електроустановок), які є обов'язковими для виконання. Ось основний список:

Етапи виконання електропроводки

Дотримання всіх вимог забезпечить правильність виконаної електропроводки своїми руками. Покрокову схемускладання плану можна подати у вигляді таких операцій:

• вибір матеріалу та його кількість;
• креслення схеми монтажу;
• прокладання та встановлення всіх частин електропроводки;
• перевірка працездатності.

Самостійно виконати пункти нескладно. Але перед тим, як правильно провести проводку в будинку, знадобиться виконати підготовчий етап. Він включає визначення місць, в яких будуть розташовані точки підключення електроприладів і світильників, їх кількість.

Вибір матеріалів та спосіб монтажу

Енергопостачальна компанія подає електроенергію прокладеними лініями з використанням стовпів і опор або силовим кабелем, заритому в землі. Від загальної лінії походить відгалуження кабелю на електрощит, розташований біля приватного володіння. Відгалуження виконується двопровідним або трипровідним дротом. Відповідно, використовується лінія двофазна або трифазна. Найчастіше відводиться кабель, що містить фазу та нуль. На кінці цієї лінії встановлюється електролічильник. Важливо знати, що лінія до лічильника повністю належить енергопостачальній компанії, і виконувати будь-які операції із нею заборонено.

Подальше прокладання лінії виконується вже силами господаря домоволодіння самостійно чи електриком. Сама лінія може бути прокладена відкритим або прихованим виглядом.

Проведення відкритого типу виконується по поверхні у видимому вигляді, що є як недоліком, так і перевагою. Гідність у простоті прокладки, вільному доступі до будь-якої частини електромережі, а недолік – погана захищеність від механічних пошкоджень. Кабель, прокладаючись по поверхні, кріпиться через ізолятори, що нагадують грибок. У цьому конструкція розеток, вимикачів, розподільних коробів використовується накладного виду. Для захисту від пошкоджень та забезпечення електробезпеки застосовуються пластикові короби. Вони утворюють канал, який і укладається кабель.

Прихована проводка розташовується у виконаних, а після прокладки заштукатурених кабелю, штробах. Захована в стяжці для підлоги або за фальш панелями. Електрофурнітура використовується для внутрішнього виконання. Сам провід, якщо не прокладається в бетонній або цегляну стіну, укладається в металорукаві. Недоліком є ​​те, що при пошкодженні дроту доведеться вилучати його з монолітних конструкцій. Можливо, використовувати і комбінований метод, одні ділянки роблячи прихованими, інші зовнішніми. Обов'язковими частинами електропроводки в будинку буде:

1. Електричний щиток.
2. Автоматичний вимикач.
3. Точка підключення електроприладу.
4. Вимикач.
5. Розподільна коробка.
6. Кабель.

Електричний щиток встановлюється такого розміру, щоб у нього помістилися всі вступні елементи. Автоматичний вимикач призначений для швидкого розриву дроту у разі виникнення аварійної ситуації на лінії. Основна його характеристика – значення номінального струму. На скільки ампер знадобиться автомат у будинку, обчислюється шляхом підсумовування потужності всього запланованого навантаження, яке може бути включене одночасно в ланцюг.

При підборі автомата враховується не тільки потужність приладів, що підключаються, але і якість, а також переріз прокладеної електропроводки. Невідповідність перерізу кабелю, який використовуватиметься для розведення електрики, може призвести до його перегріву, внаслідок чого станеться коротке замикання та пожежа.

Перетин дроту характеризується величиною струму, що він пропускає крізь себе без погіршення своїх електрофізичних властивостей. Наприклад, мідний дріт перетином 1,5 мм/2 витримує тривале струмове навантаження 19 ампер. Тому застосовувати автомат на 20 A за такого перерізу не можна, знадобиться на 16А.

Розподільна коробка має вигляд пластикового контейнераз кришкою, з боків якої виконані отвори для введення кабелю. Основна її характеристика - розмір та якість матеріалу її виготовлення. Вимикачі та розетки розраховуються на струм, що не перевищує значення підключених до них приладів.

Побудова схеми

Після вибору матеріалів та розташування точок підключення електроприладів виконується креслення електричної схеми. Найкраще використовувати готовий планбудинку, де зображуються всі елементи, що у побудові електричної мережі.

Для спрощення розведення проводів споживачі поділяються на групи, це також допоможе розподілити навантаження та дозволить заощадити матеріали. Якщо будинок має багато приміщень, то на кресленні окремо зображуються розеткові ланцюги і освітлення. На схемі вказується таке:

Кабель, що йде з лічильника, виходить і комутується на щитку розподілу. У ньому встановлюється ряд автоматичного захисту, що складається із вступного автомата та однополюсних вимикачів. Досконало кожна електрична точка оснащується своїм автоматом, але за витратами це невигідно. Тому створюються групи, кожну у тому числі встановлюється свій запобіжник.

У середині групи розлучення відбувається у такий спосіб. Силовий провід, що виходить з автомата, розгалужується в розподільній коробці на кожну електричну точку. Така точка є місцем, до якого комутується електричний прилад. При цьому до розетки підводиться провід із двома або трьома жилами, і підключається вона паралельно. Вимикач встановлюється послідовно у розрив силового дроту.

Провід із трьома жилами має на увазі заземлення, виконане по одному з трьох проводів. Присутність заземлення важлива, тому що на металевих корпусах електричних приладів є різниця потенціалів, наприклад, на холодильнику, чайнику, нагрівальному котлі і т. д. Ця напруга може бути небезпечною для життя у разі пробою ізоляції. Виконане заземлення усуває цю проблему. Для цього в розетці передбачено заземлюючий контакт. Фактично це безперервний зв'язок металевих частин електроприладів із землею.

Заземлення виконується за допомогою контуру у вигляді трикутника, звареного з товстого металу, що має рівні сторони. Контур заземлення розміщується на відстані трохи більше 1 метра від фундаменту будинку. До трикутника за допомогою болта прикручується великого перерізу провід, інший кінець якого підключається до планки заземлення в щитку.

Прокладання кабелю та встановлення елементів

Після складання схеми та закупівлі матеріалів відбувається монтаж. Головне, дотримуватися техніки безпеки і точно дотримуватися накресленої схеми. Спочатку поверхнями стін і стель проводяться лінії, що відповідають прокладці дроту. Потім розмічаються розташування електрофурнітури. При прихованої проводкивиконується: штроблення, підготовка заглиблень для розеток, вимикачів, місця для щитка. При зовнішньому виконанні на рівній відстані кріпляться тримачі кабелю і роблять отвори для кріплення накладної фурнітури.

Після прокладання та закріплення кабелю збирається щиток. Для цього на din рейку встановлюється ввідний автомат та на кожну групу ліній автоматичні вимикачі. При необхідності додається ПЗВ або замість вступного ставиться диференціальний автомат. Це такий вид вимикача, що поєднує в собі одночасно функції автоматичного вимикача та ПЗВ. У щитку також встановлюється планка заземлення та нульова.

Після встановлення всіх елементів у щитку під'єднуються дроти. Загальноприйнято для фазового дроту застосовувати коричневий колір, синій для нульового та жовто-білий колір для заземлення. Усі з'єднання відбуваються за допомогою затискачів пристроїв. У розподільчій коробці дроти з'єднуються методом скручування з подальшим ізолюванням або за допомогою затискачів, в розетках та вимикачах відповідно до їх пристрою.

Перевірка на працездатність

Після того, як зроблено проведення в будинку своїми руками або за допомогою фахівця, його необхідно перевірити. Для цього за допомогою мультиметра, в режимі продзвонювання перевіряють цілісність проводки, відсутність короткого замикання в розетках і вимикачах, працездатність автоматів.

Тільки після успішної перевірки з'єднується ввідний автомат із клемами лічильника для подачі в систему електроенергії. Якщо є можливість, то обов'язково при підключенні відключається автомат, що стоїть перед лічильником. Слід пам'ятати, що напруга 220 вольт є небезпечною для життя і робота з ним вимагає допуску та знань із захисту, тому на заключному етапі краще запросити електрика.

Неважливо будуєте Ви будинок своїми руками або наймаєте для цього бригаду будівельників, основними знаннями опанувати рано чи пізно доведеться. Це безпосередньо стосується проектування з подальшим монтажем системи електропостачання свого майбутнього житла. Насправді правильний монтаж електропроводки в приватному будинку своїми руками – зовсім не така складна справа, як здається на перший погляд.

Як правило, монтаж електропроводки в приватному будинку починається із введення від опори лінії електропередачі

Вступний кабель вибирається виключно з алюмінієвими жилами. Причина цього досить проста, оскільки дроти лінії електропередачі з алюмінієвими жилами, а мідь з алюмінієм дуже погані сусіди і при безпосередньому контакті швидко окислюються самим, тобто потворним чином. Через деякий час великий ризик відключення живлення з простої причини: різкого зростання опору безпосередньо разом з'єднання, не виключаємо і перегорання вступного кабелю або, гірше - магістрального дроту лінії електропередачі. Наступним кроком монтажу електропроводки в приватному будинку буде: розрахунок сумарної потужності електроприладів, що плануються використовувати в приватному будинку, і чи є серед таких приладів, які вимагають трифазного підключення.

Зазвичай, сумарна потужність навантаження всіх побутових електроприладів вбирається у 30-35 кВт. Після того як ви підрахуєте сумарну потужність навантаження всіх приладів, виберіть площу перерізу жил алюмінієвого вступного кабелю з наступних розрахунків:

1. 10 мм² – 16-17 кВт та 30-31 кВт при трифазній мережі;
2. 16 мм² – 21-22 кВт та 38-39 кВт при трифазній мережі;
3. 25 мм² – 30-35 кВт та 52-53 кВт при трифазній мережі.

Розрахунки вище представлені є ходовими перерізами вступного кабелю для правильного монтажу електропроводки в приватному будинку. Кабель із великим перетином із цією метою для середньостатистичної сім'ї просто не знадобиться.

При розрахунку сумарного навантаження не забуваємо і про периферійних споживачів таких як: лазня, сауна, гараж, інші господарські будівлі та зовнішнє освітлення.

Використання алюмінієвих проводів при виконанні внутрішнього монтажу електропроводки в приватному будинку не виправдовується абсолютно нічим, або крім сумнівної економії на матеріалі. Правильний монтаж електропроводки в сучасному приватному будинку виконується виключно мідними проводами. Виходячи з того, що всі розетки в приватному будинку, згідно з правилами електробезпеки, повинні мати заземлення, правильніше і, звичайно ж, найзручніше робити розведення трижильним мідним проводом («фаза», «нуль», «земля») у подвійній термоізоляції. До заземлення ліній освітлення конкретних вимог немає, виняток становлять лише світлові прилади, які використовуються в приміщеннях з підвищеною вологістю, таких як ванна, лазня, сауна та зовнішнього освітлення. Правильним монтажем електропроводки у приватному будинку буде, коли лінії живлення освітлювальних приладів та розеток виконуються окремо.

Перш ніж приступити безпосередньо до розведення проводів по будинку, необхідно скласти план розташування основних (потужних) споживачів електроенергії і розбити їх на групи, дотримуючись таких правил:

1. Монтаж електропроводки для домашніх освітлювальних приладів загальноприйнято виконувати дротом 1.5 мм² перетином, і тому сумарна споживана потужність однієї освітлювальної групи не повинна перевищувати - 4.0 кВт. А максимальна сумарна потужність групи розеток, підключеної з використанням дроту перетином 2.5 мм² – має перевищувати 5.8 кВт.

2. Основні електроприлади, такі як: електрична плита, пральна машина, електричний водонагрівач, підключаються до електромережі виключно через окремі (власні) розетки, з окремою електропроводкою та бажано із захисним приладом від перепаду напруги.

3. З'єднати розетки, розташовані по сусідству, технічно дуже складно здійснити шлейфом, оскільки, згідно з вимогами електробезпеки, всі дроти заземлення по всій довжині не повинні мати жодних розривів, з'єднань і тим більше скруток.

Електричне проведення кожної групи споживачів підключається до розподільчому щиткудо окремого (власного) автоматичного вимикача, струм спрацьовування яких зазвичай становить груп освітлювальних приладів – 16А, а груп розеток – 25А.

Електричний автомат це дуже відповідальний прилад, тому не варто економити на власній і безпеці близьких вам людей: купуйте прилади тільки відомих виробників нехай навіть і ціна на них трохи більша.

Якщо у вашому регіоні часто трапляються перебої з подачею електрики, додаткове автономне електропостачання за допомогою дизельного або бензинового генератора буде дуже доречним. Якщо Ви придбали собі генератор, а в нього відсутня функція автозапуску при відключенні живлення від аварійного щитка, то в цьому немає нічого страшного. Вам просто потрібно встановити на розподільчому щитку ще один додатковий рубильник для резервного введення. Перш ніж запускати генератор потрібно буде відключити основне введення і підключити резервний або навпаки.

А про те, як підключити або зробити можете почитати, перейшовши за посиланнями.

Правильний монтаж електропроводки в приватному будинку залежить від матеріалів, з яких були виготовлені стіни вашого будинку. Наприклад, для дерев'яних будинків найчастіше застосовується. відкритий спосібмонтажу електропроводки . Прихований спосіб монтажу електропроводки зазвичай здійснюється всередині стін виконаних з негорючих будматеріалів таких як цегла, шлакоблок, бетон і т. д.

Старовинний спосіб монтажу відкритої електропроводки по азбестовій підкладці на сьогоднішній день мало кого надихне, адже всім відомі канцерогенні властивості азбесту як матеріалу. Електричне проведення, прокладене всередині гофрованого пластикового рукава, відповідає всім вимогам і правилам пожежної безпеки, але естетично такий спосіб годиться, хіба що, для господарських будівель або підсобних приміщень. Користується сьогодні широким поширенням спосіб монтажу електропроводки всередині кабельного каналу з негорючого пластику, мабуть, найбільш прийнятний для дерев'яної будови як з естетичних та економічних, так і, мабуть, з пожежних міркувань. Особисто я вже досить давно використовую при монтажі відкритої електропроводки в приватних будинках французький Legrand - скажу вам відмінний продукт. "Legrand", крім кабельних каналів, вони випускають досить таки широкий спектрта іншої електротехнічної продукції не менш високої якості та за прийнятними цінами. Взагалі-то, більшість продукції цього виробника французької можна вважати лише умовно, тому що основна частина виробничих потужностей концерну на сьогоднішній день розташовується в Туреччині, але це ніяк не позначається на якості їхньої продукції, а на ціні досить помітно.

Прихований спосіб монтажу електропроводки більш трудомісткий: ще перед виконанням штукатурних робіт необхідно прорізати канали під проводку, до речі, найлегше і найшвидше це робити спеціальним. штроборізом Потім зробити заглиблення під установку розеток і вимикачів, а потім закріпити всередині цих поглиблень монтажні пластикові коробки.

При будь-якому із способів монтажу електропроводки в приватному будинку - як відкритому, так і прихованому, всі з'єднання проводів слід виконувати виключно в розподільних коробках, доступ до яких необхідно залишити вільним для подальшого проведення ревізій, якщо на те виникає необхідність, а вона рано чи пізно виникне повірте на слово. З'єднання проводів електропроводки методом скручування, а тим більше – без використання розподільних коробок, вкрай критично і неприпустимо при прихованому монтажі електропроводки в приватному будинку: визначення та подальше усунення причин відсутності електрики в такому разі стає гемороєм світового масштабу.

Звичайно всі ці вимоги до правильного монтажу електропроводки в приватному будинку стосуються і міської квартири, але монтаж електропроводки у квартирі це вже наша наступна стаття.

І, нарешті, ми прийшли до головного: якщо раніше при проведенні робіт з електрикою вищим пілотажем для вас було - вкручування лампочок, то приступати до монтажу електропроводки в приватному будинку своїми руками, напевно, не варто - зверніться до фахівців пошкодуйте себе і свій будинок !!!

Відео про монтаж електропроводки у приватному будинку

Постійно розплутувати кабелі живлення різноманітної побутової техніки – справа не приємна. Щоб уникнути такої ситуації, необхідно ретельно спланувати встановлення та розміщення у різних точках приміщення потрібної кількості електричних розеток. Як показує статистика, у більшості сучасних будинках є не менше шести електричних приладів, крім того, електророзетки періодично використовуються для заряджання різних гаджетів. У цій статті ми розберемося, яким має бути розташування розеток у квартирі, щоб використання побутової апаратури не давало дискомфорту.

Як спланувати встановлення?

Планувати, де будуть встановлені розетки у вашій квартирі, найкраще водночас із розробкою дизайну приміщення. Якщо зробити проект інтер'єру фахівець може самостійно, то план розміщення розеток, як і вимикачів, слід опрацювати разом з ним. Дизайнер не чарівник, і він не вгадає, де має стояти розетка, щоб ви, наприклад, працювали на ноутбуці у спальні. Тому визначитися з розміщенням стаціонарних елементів електроживлення необхідно, перш ніж проект буде затверджено.

При самостійному плануванні інтер'єру потрібно враховувати, де будуть стояти меблі, інакше може вийти так, що електророзетка опиниться за шафою-купе, де вона буде марною. Розробивши інтер'єр та визначившись із обстановкою, можна переходити до питання розрахунку та монтажу електрообладнання.

Щоб спростити планування обстановки, найкраще заздалегідь визначитися, які моделі різних меблів будуть у домі.

Знаючи їх розміри та місце розташування, ви легко визначитеся з розташуванням розеток та вимикачів.

Також заздалегідь бажано ознайомитися з недоліками розташування розеток і вимикачів, які показані на відео:

Правила встановлення елементів живлення у різних приміщеннях

Розетки встановлюються у приміщеннях квартири, насамперед, виходячи з призначення конкретної кімнати, а також електроприладів, які будуть у ній встановлені. Розберемося, скільки розеток має бути у приміщеннях і де їх краще встановлювати.

Кухня

Практично у будь-якій сучасної кухніє велика кількістьелектроприладів. Тому перший крок у проектуванні інтер'єру – визначення місць для кожного з них. Більшість апаратів встановлюються на кухонному гарнітурі.

• Електророзетки, призначені для вбудованої техніки, слід розмістити за сусідніми шафами, оскільки включати такі електричні прилади безпосередньо навпроти задньої панелі заборонено.
• Точка живлення для кухонної витяжкимонтується на відстані 0,6 м від верху навісної шафи.
• Для запитки дрібних кухонних апаратів типу блендера або міксера електророзетки монтуються на висоті 0,2-0,3 м від поверхні стільниці.

Потрібно пам'ятати також про необхідність встановлення точок живлення для варильної панелі, духовки та холодильника. Варильна панельне слід підключати до подвійної розетки разом із духовою шафою – елемент живлення не витримає такого навантаження. Ще одну-дві точки живлення можна встановити поряд з обіднім столом.

Наочно про розетки на кухні на відео:

Вітальня

Є чотири варіанти розміщення електророзеток у таких кімнатах, як зал та вітальня. До них відносяться:

• Дверний отвір. Елементи електроживлення монтуються тут зазвичай для підключення пилососа та електричного обігрівача. Установка повинна здійснюватися на висоті 0,3 м від рівня підлоги, при цьому відстань до дверей повинна становити не менше ніж 0,1 м.

• Дивана зона. У цьому місці точки електроживлення повинні розміщуватися таким чином, щоб у них було зручно вмикати шнур живлення ноутбука або зарядний пристрійдля планшетного комп'ютера або мобільного телефона. Не можна забувати і про такі необхідні прилади, як торшери та світильники, а також кондиціонер.
• Зона ТБ. Точка живлення тут повинна розміщуватися на стіні за панеллю приладу, якщо йдеться про підвісний телевізор, або якщо апарат встановлений на підставці, таким чином, щоб при погляді на екран не було видно кабелів.
• Простір біля робочого столу. Якщо в квартирі є невелика кількість кімнат, вітальня нерідко виконує функцію кабінету. У такому разі кількість роз'ємів живлення слід збільшити. У цій зоні необхідно розмістити розетки для підключення ПК або ноутбука, а також настільної лампи.

Спальня

Будь-яке спальне приміщення можна поділити на кілька зон, у яких потрібно розмістити точки електроживлення. Розетки в спальні в першу чергу потрібно встановити біля тумбочок або ліжка для підключення нічного світильника, який особливо необхідний для любителів почитати перед сном журнал або книгу.

За наявності в кімнаті для відпочинку письмового столу біля нього потрібно розташувати дві електророзетки, в одну з яких підключається настільна лампа, а в іншу – комп'ютер. Висота їх над робочою поверхнею повинна становити приблизно 0,2 м. При встановленні в цій кімнаті телевізора необхідно ще як мінімум дві точки живлення, які монтуються на висоті приблизно 1,3 м від рівня плінтуса. Щоб кабелі не псували інтер'єр, їх бажано заховати за телевізором.

Біля дверного отвору також необхідно розмістити елементи електроживлення, які можна буде підключити пилосос або електричний камін.

На відео додатково показані нюанси розташування розеток та вимикачів у квартирі:

Таким має бути розташування розеток у спальні. Тепер переходимо до наступного приміщення, де потрібно зупинитися докладніше.

Ванна кімната

Розміщення розеток у цій кімнаті також стало потребою. Вони підключається пральна машина, електробритва, фен, а за відсутності в будинку гарячого водопостачання – електричний водонагрівач. Правила влаштування електроустановок свідчать, що точки живлення не повинні розташовуватися близько до ванної (душової кабіни), і відстань між ними повинна бути не менше 0,6 м.

Оскільки вологість у цьому приміщенні найбільша, то кількість стаціонарних елементів живлення в ньому бажано скоротити до мінімуму.

Розетки, що встановлюються у ванній кімнаті, повинні бути захищені від попадання вологи на контакти спеціальною кришкою. Крім того, ПУЕ передбачає можливість використання у цьому приміщенні лише тих елементів, схема яких передбачає приєднання до пристрою захисного відключення. В аварійній ситуації воно припинить подачу електроенергії та не допустить виникнення пожежі.

Передпокій

Через це приміщення проходить будь-яка людина, яка увійшла до квартири. Тут зазвичай встановлюється один-два роз'єми електроживлення - для підключення пилососа або апарата для сушіння взуття.

Висновок

Ми розібралися скільки розеток потрібно встановлювати в кожному з основних приміщень для комфортного користування електроприладами. Насамкінець слід сказати, що в кожному приміщенні, по можливості, бажано передбачити по одній додатковій розетці. Це дозволить при підключенні нової техніки або апарату для господарських робіт обійтися без подовжувачів.

Ознайомившись із цією статтею, ви отримали уявлення про те, яким має бути розташування електричних розеток у квартирі. Сподіваємося, що ці рекомендації допоможуть визначитися з кількістю точок електроживлення, необхідним для вашої квартири, та місцями, де їх слід встановлювати.