Припливна вентиляція у приватному будинку: принцип облаштування припливної вентиляції у приватному будинку своїми руками. Природна вентиляція у приватному будинку: наші поради Як зробити природну вентиляцію у приватному будинку

Системи вентиляції у приватному будинку надзвичайно важлива. Від правильності її встановлення, а також монтажу заздрить якість життя в побудованому будинку. Планувати вентиляційну систему є доцільним на етапі проектування будинку. Якщо ж будівля вже збудована, і вентиляція там не запланована, то монтаж її буде складнішим, і дорожчим.

Дана система необхідна для створення найбільш комфортних умов життя людей, а також оптимальної безпеки меблів, що знаходиться в будинку. За відсутності такої системи в приватному будинку, запітнітимуть вікна, утворюватимуться на стінах цвіль, витатимуть запахи туалету, і смаженого шипу.

Такий мікроклімат стане небезпечним життя людини. Проживати зручно в такому будинку, буде нереально.

Особливості вентиляції у приватному будинку

Вентиляцію для приватного будинку можна влаштовувати трьома способами.

Вона може бути:

1. Природною.
2. Витяжний чи примусовий.
3. Змішаною.

Різні приміщення в будинку мають свої особливості щодо встановлення даної системи:

• Особливості встановлення у санвузлі.Санвузли приватних будинків, як правило, не мають вікон, внаслідок чого влаштувати в цих приміщеннях провітрювання за допомогою протягів, в принципі неможливо. У процесі експлуатації у таких кімнатах утворюється дуже висока вологість, і неприємні запахи. Саме тому в цих кімнатах необхідно влаштовувати примусову вентиляцію.
• Особливості вентиляції на кухні.Кухня є особливим приміщенням, де постійно присутні специфічні запахи, та підвищена вологість внаслідок діяльності з приготування їжі. У такій ситуації природної витяжки в жодному разі не вистачатиме.

Тому на кухнях влаштовують спеціальні системи, які можуть бути:

1. Купольні.Дуже дорогі та потужні вентиляційні системи, рекомендовані для встановлення на кухнях великої площі.
2. Підвісні.Найпростіші пристрої, які можна застосовувати тільки в невеликих приміщеннях, оскільки вони мають дуже невелику потужність.
3. Вбудовані.Відмінною особливістю таких конструкцій є велика потужність порівняно з підвісними. Також їх можна вбудовувати у меблі.

Оптимальна вентиляція для приватного будинку

Правильний вибір системи вентиляції дуже важливий. Найкращим рішенням буде змішана технологія вентилювання. Вона включає і природну і примусову.

Причому можливі два варіанти такого монтажу:

• Притока природна, а видалення повітря примусове.В даному випадку приплив повітря проводиться за допомогою спеціальних клапанів, провітрювання вікон, а також через всілякі щілини в конструкціях, що захищають. Видалення за допомогою механічних пристроїв.
• Приплив примусовий, а видалення природне.У разі навпаки. Приплив здійснюється за допомогою спеціальних вентиляторів, а видалення через клапани та щілини у вікнах та дверях.

Природна вентиляція

Найпростіший спосіб вентилювання приміщення. Повітря проникає всередину будівлі через щілини в конструкціях, що захищають, або спеціально влаштовані клапани, ніякі механізми при цьому не застосовуються. Такий спосіб має свої переваги та недоліки.

Серед переваг можна відзначити такі:

• Найнижча вартість порівняно з іншими системами.
• Простота конструкції.
• Відсутність технічного обслуговування.
• Не залежить від джерел електроенергії.
• При монтажі не потрібні спеціальні будівельні навички. Можна встановити самостійно.

При всіх достоїнствах даного варіанту, він має й певні недоліки:

• Обмежена площа обслуговування.
• Велика залежність від кліматичних умов.
• Низька ефективність дії. Якби дана системапрацювала дуже ефективно, інші взагалі були б не потрібні.

Де потрібна витяжна вентиляція?

Для такого способу витяжки повітря в процесі будівництва приватного будинку монтується спеціальне обладнання.

Така конструкція вигідно відрізняється від попередньої тим, що залежно від потужності може обслуговувати приміщення будь-якої площі.

У таких конструкціях можливе встановлення обладнання для надання повітрі певної вологості, температури та його іонізації. Дані витяжні системи можуть керуватися дистанційно за допомогою спеціального пульта.

За всіх своїх переваг, у цієї конструкції є й недоліки:

• Більш дороге обладнання та комплектуючі елементи до нього.
• Є необхідність у періодичному обслуговуванні та заміні витратних деталей.
• Пряма залежність від джерел електроенергії
• Складність встановлення. Для монтажу цієї системи необхідні кваліфіковані спеціалісти.

У приватному будинку примусова система необхідна лише в приміщеннях, що мають підвищену вологість, та температуру, таких як кухня, туалет. Також за наявності в будинку газових, або будь-яких інших котелень, у цих приміщеннях потрібна саме примусова система вентиляції.

Вентиляційні канали мають бути закладені у конструкцію будинку на етапі проектування. Вони повинні бути присутніми не тільки в кухні, а й у санвузлі, а взагалі в кожному приміщенні приватного будинку. При будівництві капітальної будівлі, вентканали зазвичай викладають із цегли.

У каркасному домобудуванні можна використовувати пластикові труби або короби з тонкого оцинкованого металу. Головний канал монтується. Як правило, в центральній стіні і від нього розходяться відгалуження в різні приміщення.

Центральна труба виводиться на дах будівлі. Слід пам'ятати, що не варто робити багато горизонтальних відгалужень. Вони сильно зменшують тягу. Вертикальний канал центральної труби повинен бути вдвічі довшим за горизонтальні ділянки.

Норми встановлення

• При будівництві центрального вентиляційного каналу з цегли, товщина стінок не повинна бути менше 500 міліметрів. При меншій товщині, зимовий час, Повітря в ній буде швидко охолоджуватися, і опускатися вниз, що призведе до збоїв у роботі даної системи. Якщо канал виготовлений з оцинкованих коробів, його необхідно обклеювати теплоізоляційними матеріалами.
• Труба вентиляції повинна бути вищою ніж коник будинку, це необхідно для того, щоб уникнути завихрень повітря, і поліпшення тяги.

Основні правила

• Система вентиляції на кухні та санвузлі обов'язково повинна мати комбіновану схему, природну та примусову. Як примусову можна використовувати кухонну витяжку, а для природної повинен бути змонтований вентиляційний канал. Вентканал, найдоцільніше, влаштовувати на протилежній стіні від кухонної витяжки. Ширина підвісної витяжки має бути не менше ширини газової плити.
• Вентиляційними каналами обов'язково повинні бути обладнані всі приміщення в будинку.
• У санвузлі примусова вентиляція повинна включатись автоматично, при включенні світла.
• У витяжних пристроях необхідно передбачити встановлення змінних фільтрів.

Чищення вентканалів

Згодом систему вентиляції необхідно очищати від бруду та пилу. Якщо вентканали мають невелику довжину, то цю роботу можна зробити самостійно за допомогою пилососа. За великої протяжності каналом краще скористатися послугами спеціалізованих організацій.

У цьому є певні плюси:

• Очищенням зайдуться грамотні, навчені спеціалісти.
• Якість такого очищення буде набагато вищою.
• Фірми, що займаються цією діяльністю, мають спеціальне обладнання.
• Крім очищення можна провести дезінфекцію та знезараження вентиляції.

Влаштування даної конструкції в приватному будинку є не розкішшю, а необхідністю. Наявність даної конструкції має бути закладено ще на етапі проектування будинку. При використанні природної системи її можна змонтувати самому.

Якщо планується складніші примусові, або комбіновані варіанти, з використанням спеціального обладнання для підігріву повітря, слід звернутися до фахівців.

Такі складні системи спочатку розраховуються у спеціальних програмах, після чого на них складається окремий проект. Для влаштування даних конструкцій потрібні монтажники, які мають спеціальні технічні знання.

Вентиляційні системи бувають різноманітними за виконанням, тому вибрати варіант, що підходить для приватного будинку, досить складно. Треба розібратися в багатьох тонкощах і нюансах, перш ніж прийняти рішення.

Навіщо потрібна?

Домашня вентиляція в котеджі або заміському дачному житлі потрібна насамперед для провітрювання, тобто для заміни відпрацьованих повітряних мас на свіжі. Однак за цим начебто простою відповіддю ховається безліч тонкощів і нюансів. Не завжди вистачає саме підкачування якогось об'єму повітря ззовні та скидання його частини назовні. Дуже важливим завданням є звільнення домашньої атмосфери від бруду, від шкідливих мікроорганізмів та порошинок.

Навіть у котеджних селищах чистота повітряних мас сумнівна.Все одно щохвилини десь працюють заводи, мчать потяги та літаки, валить дим з електростанцій та з вихлопних труб автомобілів. Звичайна газова плитазасмічує кімнатну атмосферу добавками вологи. Пластикові вікна порушують звичайний процес звільнення від забруднень. Сучасні вентилюючі пристрої успішно вирішують усі ці проблеми.

Вікна за рахунок сіток здатні перешкодити проникнути всередину джмелям і мухам, комарам та листям. Але вони не захистять від порошин і рослинних алергенів. Повітря, проходячи крізь сітку, залишається так само надмірно вологе або сухе, як і на вулиці. Він не підігрівається взимку, а влітку приносить стомлюючий жар. Якісно зроблена вентиляція всі ці негативні фактори надійно відсікає, не дозволяє оселитися в будинку цвілі та іншим грибкам.

Влаштування вентиляційної системи

Вирішити подібні завдання провітрювальні комплекси можуть лише за правильної організації за особливою методикою. Для організації шахт широкого поширення набули повітроводи з пластмаси. Завдяки універсальним з'єднанням можна зібрати все своїми руками. Металеві конструкції надійніші, але зібрати повітропровід з них помітно складніше. Подібну роботу виконують переважно майстри.

Для розподілу повітря застосовують ґрати, на 1 будинок може припадати іноді понад 10 ґрат.Їх ділять на пристрої припливного та витяжного формату. Але обов'язковою умовою є те, що грати (разом з іншими складовими елементами) повинна блокувати отвір для проходу повітря максимум на 40%. Примусові системи провітрювання часто обладнуються дифузорами та вентиляторами.

Вентилюючі комплекси, обладнані калориферами, здатні підігріти повітря, що надходить. ККД подібного варіанта вище, ніж використання навіть кращих опалювальних апаратів для прогріву повітря, що вже надійшло. Дуже важливим компонентом у багатьох випадках є фільтр. У заміському житлі їх можуть не використовувати, проте близькість до федеральної траси або залізниці вимагає застосувати відповідний пристрій. У такому випадку воно має справлятися лише зі звільненням повітря від пилу.

Незалежно від тонкощів наповнення, від використовуваної апаратури та природного або штучного приводу повітря в рух забирають його знизу, а випускають у верхній точці. З додаткових пристроїв у природній схемі провітрювання є лише припливний клапан. Витяжки для котла, а також для газових та електричних плит належать до автономного типу. Важливо розуміти, що вони не здатні замінити повноцінну вентиляційну систему. Адже забір повітря біля стелі і на значній відстані від нагрівальних приладів все одно не відбувається, тому атмосфера в кімнаті неминуче залишиться засмічена.

Види

Вже в момент будівництва будь-яка будівля, в тому числі приватний будинок, треба обладнати пристроями натуральної вентиляції Це базовий мінімум, без якого нормальне середовище у приміщеннях не може бути забезпечене. Саме за такими компонентами проводиться зазвичай розрахунок в першу чергу, і порцію повітря, що забезпечується природною вентиляцією, віднімають з потреби, щоб визначити потрібну потужність механічних апаратів. Але недоліком подібної системи є те, що вона працює стабільно лише у дуже жорстких рамках. Достатньо змінитись погодним умовам, просто змінити напрям вітру, і ефективність прагне до нуля.

Припливні вентиляційні системи забезпечують раціональне керування якісними характеристиками повітря у житлі. Найпростіший спосіб забезпечити приплив повітряної маси - вентилятор, що ставиться у віконний отвір. Недоліком такого варіанта є те, що він добре працює тільки в теплі періоди. Якщо температура буде дуже низька, це створить дискомфорт.

Та зовнішня вентиляція, яку можна побачити на громадських та виробничих будинках, для приватного житла надмірна. І справа не тільки у надмірній потужності, а й у великій площі. Потрібно виконувати роботу максимально точно та розробляти проект у найменших деталях. Широкого поширення набули моноблочні системи, що працюють на приплив. Такі системи збираються у межах єдиного корпусу, обладнаного шумовою ізоляцією.

Персональні системи притоку працюють лише одного приміщення.Більшість таких апаратів відрізняються малою потужністю, не створюють сильного шуму. Витрати їх придбання невеликі. Відсутня необхідність використання повітроводів та залучення фахівців. Допускається оснащення таких систем рекуператорними блоками, проте їх ефективність забезпечена лише за позитивної температури повітря.

Приставний різновид вентиляційних каналів повинен мати розміри 10х10 або 15х15 см. Доцільно використовувати готові труби, а не зводити комунікації з гіпсокартону. Це надійніше та забезпечує економію часу при монтажі. Труби виводяться над дахом, висота підйому визначається місцем монтажу. Заборонено використовувати вентиляцію, поєднану з димарем; приплив та витяжка для кухні повинні бути незалежними один від одного.

Окремі вентиляційні канали ведуть до приміщень, які потрібні для вирішення господарських завдань.Це гардеробні, пральні та комори. Не можна прокладати такі канали в несучих стінах. Також недоцільно тягнути їх у зовнішніх стінах, там це призведе до безперервного утворення конденсату. Свої особливості має прокладання вентиляційних трас для газу. При цьому немає значення, чи встановлені колонки (водонагрівачі), опалювальні котли або плити для кухонь.

Спалювання природного газу неминуче призводить до скорочення концентрації кисню повітря. Додатково це зумовлює збільшення концентрації вуглекислоти, димар все більше засмічується сажею, повітря в кімнаті швидко наповнюється водою і пилом. І все це небезпечно не лише суб'єктивними незручностями: виникає загроза здоров'ю і навіть життю людей. Так як у приватних будинках, за винятком великих котеджів, не ставляться котли потужніші за 30 кВт, саме з цього рівня і варто виходити. Природна вентиляція котельних створюється з розміткою каналу, запас якого становить близько 1 см.

Діаметри повітряних труб становлять щонайменше 150 мм. Прокладати їх у прорізи треба з незначним нахилом надвір. Щоб закрити ділянки, що пустують, використовують монтажну піну. Частину піни, що вийшла за контур, треба зрізати після затвердіння. Виключити засмічення пилом у цій схемі не вдасться, вирішенням проблеми є використання решіток із фільтрами.

Ще одна решітка монтується на виведенні труби на вулицю, щоб усередину не проникали дрібні тварини та сміття. Висновок повинен розташовуватися щонайменше 1 м від котла. Ця вимога покликана запобігти впливу холодного повітря на роботу газового котла. Не варто покладатися надмірно на автоматику: так, вона здатна компенсувати подібну дію, але це істотно скоротить період служби виробу. Природний формат вентиляції котелень, залежно від зовнішніх умов, дозволяє економити електроенергію.

Змішані припливно-витяжні апарати містять фільтри, вентилятори та калорифери.У котельнях вони забезпечують повноцінний мікроклімат. Враховуючи можливості сучасних автоматизованих котлів, подібні системи допомагають скоротити витрати пального та стабілізувати роботу опалювальних засобів. У котельнях можна використовувати канальні чи безканальні системи подачі повітря. У першому випадку потоки його збираються докупи, а потім скидаються назовні природно або примусово.

Для переміщення повітря, яке створюється газовим обладнанням, найчастіше застосовуються прямокутні канали на основі оцинкованої сталі. Подібні системи монтуються легко та просто. У комплекті постійно поставляються необхідні деталі. Відсутня майже завжди потреба у допоміжних фітингах. Так як величина та маса повітроводів невеликі, створити їх можна і власними руками.

Вимоги щодо нормативів та правила проектування

Згідно нормативним вимогам, всі технічні рішення у будівлях та спорудах мають бути орієнтовані на забезпечення та підтримання мікроклімату, що відповідає вказівкам ГОСТ 30494. Також слід керуватися вказівками, які містяться у санітарних правилах 2002 року. Навіть аварійна вентиляція та засоби протидимного захисту не можуть створювати загальний шум сильніший за 110 дБ, а імпульсний – сильніший за 125 дБ. Антикорозійне прикриття повітроводів можна робити фарбами, що легко загоряються, але їх товщина не може перевищувати 0,02 см.

Відповідно до нормам, які у Росії, примусово приводити повітря у рух необхідно, якщо метеорологічні показники території не забезпечують необхідних властивостей його перемещения. Також це може бути пов'язане з необхідністю очищати повітряні маси, що надходять. В обов'язковому порядку механічна вентиляція створюється у всіх ділянках, де природне провітрювання неможливе. Ще один випадок, коли без штучного заохочення не обійтись – це місцевості, в яких температура повітря опускається до -40 градусів і менше. У таких ситуаціях обов'язковим є ще доповнення перекачувальних систем засобами підігріву.

Відповідно до БНіП, очищення повітря від пилу має проводитися до ГДК для конкретного населеного пункту або нижче. Розрахунок всіх систем слід робити так, щоб температура в приміщенні не падала нижче 12 градусів. В ідеалі вона повинна утримуватись у нормованих рамках. Нижня точка деталі, що приймає повітря ззовні, повинна розташовуватися як мінімум на 1 м вище за стабільний сніговий покрив і на 2 м над рівнем грунту. Якщо ж територія може бути схильна до піщаних бур, підйом повинен проводитися вже на 3 м. А ось потреба в захисті приймачів повітря від пилку, листя, гілочок, пелюсток тощо визначається індивідуально, за технічним завданням.

Всі точки, де транзитні повітроводи прокладаються через стіни, через перегородки потрібно ущільнювати з використанням вогнетривких матеріалів. Заборонено комбінувати повітропроводи з газопроводами, з електричною проводкою, кабелями зв'язку та каналізаційними системами. Під заборону також потрапляє наближення всіх цих комунікацій до труб та їх простий перетин. Якщо вентиляційних систем декілька (зазвичай припливна та витяжна), то прилади для вимірювання температур та тисків роблять єдиними для всіх контурів.

Згідно з чинним ГОСТом, дозволяється застосовувати лише ті способи закріплення розподільних повітря пристроїв до повітроводів або до капітальних конструкцій будівель, які передбачені в технічній документації на вироби.

Матеріали та комплектуючі

Свої особливості має облаштування вентиляції у будинках із СІП-панелей. У цьому випадку, оскільки будівлі полегшені до краю, зазвичай використовують найпростіші вентилюючі комплекси. Виняток становлять будинки, висота яких два і більше поверхи. Навіть якщо будинок з таких панелей побудований за технологією фасаду, що провітрюється, все одно знадобиться додатковий потік повітря. Найпростіший варіант забезпечення його припливу без порушення кліматичних властивостей приміщень – використання спеціальних клапанів.

Їх монтують переважно відразу в каркаси будинків.Такі конструкції зовні непомітні і не погіршують вигляд будівель. Щоб зв'язати припливні клапани з каркасом та перекриттями, можна використовувати пластмасові або азбоцементні труби. Категорично неприйнятно робити металеві димарі. Вони суттєво посилять шум та послаблять теплоізоляцію. На думку фахівців, азбоцементні плити як основа для вентиляції СІП-будинку набагато краще, ніж пластмасові аналоги.

Механічні вентиляційні системи в СІП-будинках можуть забезпечити одночасно з підкачуванням очищення та підігрів повітря. Проблема в тому, що без допомоги професіоналів виготовити подібні магістралі досить важко. Тільки дуже підготовлені та вмілі люди вирішать такі завдання успішно. Ключовою ланкою виявляється витяжка, що забезпечує розрідження повітря у житлових кімнатах. Так як паркан повітряних мас проводиться примусово, формується підвищений тискщо забезпечує вихід (витіснення) відпрацьованої частини атмосфери на вулицю.

Багато каркасних спорудах намагаються створити комбіновані вентилюючі системи.Вони допомагають підтримати оптимальний рух повітря при незначній витраті енергії. На великий котедж (180-200 кв. м) потрібно створювати 6, 7 чи 8 вентиляційних каналів. Якщо ж загальна площа житла менше або більше, їхня кількість теж потрібно змінювати. Труби формують своєрідний колектор, який оснащується вентилятором, що витягує.

Найкраще використовувати не просто механічні, а повністю автоматизовані вентилятори. Їх потрібно зв'язати з датчиками вологості, що ставляться в кожному приміщенні. Тоді забезпечуватиметься оптимальний температурно-вологісний режим у будь-якій кімнаті. Застосовувати інфрачервоні вимірювальні прилади не рекомендується, тому що їхня вартість надмірно велика. Потужність вентиляторів розраховують лише професіонали, бо зробити це правильно без спеціальної підготовки не вдасться нікому.

Для формування вентиляційних магістралей у приватних будинках часто використовуються труби ПВХ каналізаційні перерізом 11 см. Вони майже в 3 рази вигідніші, ніж оцинковані аналоги, і повітря під час руху по них шумить менше. Що важливо, змонтувати такі конструкції можна відносно легко, а стики матимуть високий ступінь герметичності. Такі труби можуть бути оснащені фітингами самого різного виду, що дає можливість зробити плавні та різкі розвороти трубопроводів під довільним кутом.

Гладкість внутрішньої стінки практично унеможливлює перешкоди для переміщення повітряних потоків. А це означає не лише мінімальну «гучність», а й високу ефективність провітрювання. Купити подібні труби не складе особливих труднощів в будь-якому місті. Але треба враховувати, що все каналізаційні труби– круглого формату; вони займають більше місця, ніж аналогічні за пропускною спроможністю прямокутні конструкції. А ось тривога щодо накопичення статичної електрики на пластмасових трубопроводах, як показала практика, не має вагомих підстав.

Що ж до виділення токсичних речовин, тут нічого вивчення конкретного зразка сказати не можна.Тільки за підсумками перевірки в лабораторії стає ясно, чи небезпечний певний тип пластику чи ні. Все, що залишається споживачеві, це орієнтуватися на сертифікати якості, що надаються виробниками та продавцями. Перед складанням схеми розведення вентиляційних труб потрібно врахувати природний або примусовий провітрювання. Тільки тоді вдасться використати і правильні формули для обчислення перерізів за рівнем пропускної спроможності.

На особливу увагу заслуговують димарі, точніше, примусові системи, що витягують. Хоча вони і не перетинаються з вентиляцією, не можуть формувати єдиний контур, все ж таки розв'язувані завдання досить близькі. Слабкість тяги в приватному будинку погана не лише загрозою отруєння димом та чадним газом, не лише кіптявою та сажею в оселі. Навіть незначне послаблення її, яке помітити буває складно, обертається перевитратою палива, падінням ефективності його спалювання та прискореним остиганням кімнат.

Ще один нюанс у тому, що нестабільна робота витяжки загрожує пожежею.Якщо накопичується сажа, одного разу вона може спалахнути так, що не витримає навіть жароміцний сорт цегли. Змінивши звичні дерев'яні вікна зі щілинами на пластикові, поставивши сталеві двері, тим самим неминуче послаблюють тягу. Адже всі конструкції димарів розраховані ще й на цей канал притоку свіжого повітря. Тому доведеться компенсувати випадаючу потужність природної вентиляції за рахунок спеціальних прийомів.

Щоб впоратися з впливом вітру або зі зміною напрямку руху повітря, можна використовувати флюгери та флюгарки. Такі елементи, розгортаючись у напрямку потоку, блокують оголовок труби та зберігають у ньому стабільний режим руху повітря. При обтіканні таких деталей вітер сприяє утворенню розріджених областей над кінцем димаря. В результаті виходить посилена тяга без витрати електроенергії. Найчастіше флюгарки роблять із нержавіючих марок сталі, товщина листа має становити мінімум 0,05 см.

Щоб забезпечити рух навколо осі, флюгарки оснащують закритими опорними підшипниками.Додаткове обслуговування за весь час експлуатації такі пристрої не вимагають. Якщо виріб відповідає стандартним нормам, корпус не збирає конденсату та сажу. Єдине, що знадобиться від власників – боротися з утворенням крижаних кірок. Крім того, варто врахувати, що вентилятори-флюгери погано та нестабільно діють, якщо вітер дуже сильний.

Альтернативою їм виявляються ротаційні турбіни. Ці пристрої також використовують енергію атмосферних потоків. Але кручення відбувається у одному напрямі, незалежно від цього, куди дме вітер. Куля, зібрана за особливою системою з «пелюстків», запобігає засміченню труби всіляким брудом і не дає поселятися птахам, комахам. Однак, коли вітру зовсім немає, цей дорогий виріб виявляється майже марним.

Не залежить від погоди вентилятор-димосос.Він докорінно відрізняється від камінного вентилюючого пристрою, покликаного форсувати тягу. Основою апарату виступає електромотор, розрахований на харчування у звичайній домашній електромережі. Використовувати вентилятор-димосос потрібно, якщо потрібно створити посилену тягу димового каналу для малого каміна. Якісні конструкції забезпечують нормальне провітрювання вогнища навіть за нагрівання димохідного каналу до 600 градусів.

Як правильно зробити своїми руками?

Приступати до монтажу вентиляційних комунікацій у приватному будинку можна лише після того, як буде складено схему за всіма правилами. Але і сама схема може складатися лише на основі точних відомостей та оцінок:

необхідних параметрів повітрообміну;

створюваного мікроклімату;

нормативів щодо встановлення провітрюючого обладнання;

особливостей та режимів його використання.

Російські стандарти передбачають, що на 1 кв. м закритих приміщень потрібно подавати 3 куб. м повітря за 60 хв. Але при цьому не можна забувати і про «людські» норми – по 30 куб. м на мешканця. Все це варто пам'ятати, коли настане час розраховувати перерізи та внутрішні діаметриканалів, їх протяжність та швидкість переміщення повітря. Якщо кухня має електричну плиту, туди потрібно подавати 60 куб. м повітря, а якщо газового – ще на 50% більше. Коли є можливість, варто скласти технічне завдання та доручити опрацювання проекту кваліфікованим фахівцям.

Як і в інших технічних системах, треба прагнути скорочення кількості встановлених деталей. Важливо продумати такі моменти, як:

можливість ремонтувати та налаштовувати все своїми руками;

наявність резервних вузлів;

простота в управлінні;

надійність у різних умовах;

гармонійне вписування вентиляційного комплексу в інтер'єр;

економічність при монтажі та використанні.

Усі поздовжні шви на повітроводах та інших елементах повинні дивитися вгору. Кожне кріплення затягують до упору, щоб болти не вдавалося прокрутити сильніше. Ставити окремі частини комунікацій на відведені їм кріплення можна лише після установки. При відборі та використанні кріплення звертають увагу на масу повітроводів. Навантаження від них не повинно діставатись апаратам.

В обов'язковому порядку всі кріплення оснащуються засобами, що стримують поширення вібрації.Радіальні вентилятори слід ставити на жорсткі опори і прикріплювати анкерними болтами. Блоки, що фільтрують, треба натягувати рівно, щоб вони не провисали. Забороняється нещільне встановлення електромоторів (при якому вони погано підігнані до вентиляторів). Рекомендується перевіряти, чи відбувається обертання вентиляторних лопатей.

Усі отвори, що використовуються для проходу повітря, перекриваються захисними ґратами з величиною осередків трохи більше 70 мм. Обов'язковою вимогою є також скорочення до мінімуму числа згинів і розворотів, а також перетинів і ділянок, що дублюються. Послідовність монтажних робіт у будь-якому випадку така:

розмітка позицій для використання кріплень;

складання утримуючих конструкцій;

підготовка повітроводів та отримання комплектуючих;

формування поодиноких секцій вентиляційної системи;

злиття їх у монолітний комплекс із закріпленням відповідно до планів та схем, що відповідають нормативним вимогам.

У житлових спорудах, на відміну від виробничих об'єктів, вентиляційні канали найчастіше вкривають від зовнішнього огляду за допомогою оздоблювальних елементів. Підбір вентиляційної системи для приватного будинку визначається такими міркуваннями, як:

будівельні матеріали будівлі та її перекриттів;

Загальна площа;

інтенсивність використання житла;

кількість мешканців;

екологічна та санітарна характеристика вуличного повітря;

кліматичний режим місцевості;

Роза вітрів;

особливості забруднюючих факторів домашнього середовища;

економічна доцільність застосування тих чи інших рішень;

забезпечення комфорту та безпечного у санітарному відношенні внутрішнього середовища;

мінімізація пожежних ризиків та шуму;

відсутність негативних впливів на сусідні будинки та ділянки, на довкілля.

У приватних будинках можна використовувати як примусову, і природну систему. Другий варіант кращий для будівель із цегли, дерева та керамзитобетонних блоків. Якщо житло обладнається балконом або лоджією, ці приміщення необхідно оснащувати пристроями для мікропровітрювання. Але набагато частіше застосовуються витяжки, що забезпечують відведення конденсату. Припливно-витяжні пристрої треба застосовувати в приміщеннях, які не мають вікон.

Примусовий припливно-витяжний тип вентиляції рекомендований для провітрювання вбудованих гаражів та домашніх котелень. У змішаній системі за приплив відповідає конвектор, додатковими функціями якого стають підігрів, фільтрація та дезінфекція повітря, що надходить. Для боротьби зі шкідливими мікроорганізмами широко застосовуються випромінювачі ультрафіолету.

Виключити переохолодження приміщення, що обслуговується, взимку допомагає використання рекуператорів.

Поетапний монтаж передбачає встановлення:

системи фільтрів;

калориферу;

вентилятора;

рекуператора;

кондиціювання системи.

Якщо якийсь блок не потрібно ставити, його просто пропускають. Але загальний порядокміняти не треба. Кондиціювання апарати ставлять в останню чергу, перед самим отвором для скидання. Побутові вентилюючі канали, що пропускаються через дахи, що не обігріваються, треба прикривати тепловою ізоляцією. Коли планується комбінувати приплив і відтік, треба дбати про монтаж вентиляторів, що витягують. Електричні магістралі прокладають в останню чергу безпосередньо перед їх підключенням; обов'язково слід їх заземлювати.

Коли системи вентиляції розділені на секції, мережі для кожної з них збирають окремо. Передпускові випробування всіх блоків треба проводити в обов'язковому порядку.

Бурити вводи та висновки потрібно з малим ухилом у напрямку вулиці. Це важливо для повноцінного відтоку конденсату. Діаметр отвору – щонайменше 120-130 мм.

Стінові клапани доцільно ставити у проміжку від підвіконня до опалювального радіатора. У стіні потрібно штробити прохід, перетин якого коливається від 50 до 60 мм. В отвір і заходить труба. Потім треба закріпити зовнішній та внутрішній розподільники. Наступне очищення клапана повинно проводитися раз на 6 місяців або навіть частіше.

Кошти, що активізують витяжку повітря в приватному будинку, ставлять переважно в кухнях (над плитами) та у ванних кімнатах. Споживання струму подібними системами невелике, вдається живити їх електрикою, що знімається з регуляторів роботи лампочок. Виключити змішування, взаємне перекриття потоків, що спрямовуються з туалетів та ванн, можна за рахунок зворотного клапана. Повітря легко може пройти крізь нього, проте зворотний рух неможливий. Малі модифікації закріплюють на:

• оригінальне кріплення, запропоноване виробником.

Вибираючи виріб, треба дивитися не лише на відповідність проекту. Дуже важливим моментом для якісної роботи клапана є ізоляція від води. Експерти зазначають, що безшумні системи витрачають більше електрики під час експлуатації. Досвід застосування різних версій дозволив зробити висновок, що корпус з акрилу та поліізопропілену відрізняється підвищеною міцністю. Виведення через стіну – не єдиний спосіб забезпечення повітряного припливу, є ще можливість встановлення виробів (або підготовки проходів) у віконних блоках або окремо.

Відкривши раму, зрізують із неї внизу зовнішній ущільнювач, довжина якого не перевищує 50 мм. Віддалену частину матеріалу залишають зберігатися, тому що раптово може знадобитися її повернути. Аналогічну частину внутрішнього ущільнювача зрізають зверху. Принцип винятково простий:

вуличне повітря проходить у нижній канал;

пройшовши крізь внутрішню порожнину рами, потік підігрівається;

покращена порція повітря зверху викидається до кімнати.

Але такий захід, при всій своїй простоті та легкості виконання, прийнятний лише у південних регіонах. Скрізь, де можуть статися сильні морози, зовнішній отвір зледеніє і перестане працювати. Крім того, немає можливості відфільтрувати чи посилено підігріти повітря. Клапани досконаліші у цьому плані, але мають свої недоліки:

багато стін вдасться пробити тільки особливими інструментами;

свердління супроводжуватиметься викидом маси дрібного пилу;

оцінка якості теплозахисту дерев'яної чи кам'яної стіни у пробуреному місці можлива лише взимку – коли усунути недоліки оперативно вже майже не можна;

підігрів, фільтрація, сушіння та зволоження повітря можливі лише з використанням електричних систем.

У житловому котеджі, де встановлений нагрівальний котел, найчастіше застосовується саме розподілена система повітроводів. Причина в тому, що будь-які котли поглинають багато повітря в процесі своєї роботи. Ні природна циркуляція, ні клапани не зможуть заповнити втрати, що створюється. Переважне розташування припливу – на вході у житло чи коридорі. Адже саме ці точки гарантовано повідомляються з рештою, і повітряним струменям знадобиться подолати найменшу можливу відстань.

Короба повітропроводів можна робити не тільки сталевими та пластмасовими; Непогані результати часом дає гофрований алюміній. Щоб перетинання елементів були непроникними, можна використовувати як герметики (їх випускають дуже багато), так і ізоляційну стрічку. На стелю труби кріплять за допомогою підвісів, ретельно вибираючи їхню конструкцію. На стіни кріплення проводиться з використанням спеціальних хомутів. Для стримування шуму та вібрацій допускається використовувати пінопласт або поролон.

У ході передпускового тесту слід перевіряти:

відсутність вібрації;

забезпечення проектної та/або нормативної продуктивності;

нормальність роботи всіх встановлених деталей та керуючих пристроїв;

правильність розподілу повітря відповідно до планових розрахунків;

повноту димовидалення на кухні;

повноцінність звільнення ванн та туалетів від вологості, від поганих та сильних запахів;

відсутність вад у всіх кріпленнях та стиків;

відсутність коротких замикань та неправильної роботи електричних ланцюгів;

рівномірність коригування температури під час роботи нагрівальних пристроїв.

Поширеною помилкою є те, що у дерев'яному будинку самі стіни забезпечують повноцінний прохід повітря. Навіть для зроблених з колод будівель, зведених відповідно до сучасних вимог, це вже не так. Тим більше гостро стоїть проблема в каркасному будинку з базовими дерев'яними елементами. Якщо цього міркування недостатньо, важливо подивитися ще на що:

дерево легко насичується вологою та гниє;

без повноцінного прокачування природна здатність деревини пропускати повітря не дозволить все одно налагодити його правильну зміну;

природна циркуляція не дозволяє прогріти повітря;

через дерев'яні конструкції не йдуть вуглекислота, надлишок тепла і волога, що міститься в повітрі.

Природна вентиляція в дерев'яному будинку закладається зазвичай при будівництві. Вертикальні каналиробляться спочатку у підвалах, а потім уже в інших частинах житла. У підвалах готуються віддушини, а канал монтується на рівні цоколя. Рекомендація: доцільно ставити його з півночі, оскільки там різниця температур найбільша, як і створювана нею тяга. Якщо будинок займає більшу площу, потрібно формувати відразу кілька каналів.

Організація вентиляції в будинках з цегли помітно відрізняється від щойно описаної схеми. Витяжки повинні виконуватись у повній відповідності до вимог пожежної безпеки. Усі витяжки також оснащуються ізолюючими ґратами; якщо вони теж робляться з цегли, обов'язково потрібно створювати особливі кишені, які дозволять прибирати сажу, що набралася, пил. Подача повітря в цегляну будову забезпечується за рахунок вентилятора, що ставиться близько до вікна. А ось для скидання відпрацьованої повітряної маси його ставлять у канал, протилежний до віконного отвору.

Канали прокладаються у будь-якому випадку за шаблонами. Для їх виготовлення застосовують дошки завбільшки 140х2500х25 мм. Такі деталі постачають надрізами, кожен з яких діаметром збігається з вентиляційним ходом. Якщо площа кімнати становить 30 кв. м або менше, для неї цілком вистачить виїмки 14х14 см. А ось підйом канальної кладки над поверхнею покрівлі має становити щонайменше 7 цеглин.

Під час роботи потрібно дивитися, щоб кожен шов був ідеально закритий розчином. Тільки тоді буде виключено просочування диму, пари, сажі і кіптяви в простір, що обслуговується. Усі приміщення, де немає природної циркуляції, у цегляному будинку втричі актуальніше забезпечувати штучною подачею повітря. Також доведеться його механічно видаляти. Неприпустима наявність тріщин та сторонніх отворів, щілин у стіні, усередині якої подається холодне повітря.

Каркасні будівлі з бруса, що експлуатуються лише в літні місяці, можна і не обладнати вентиляційними системами. Але якщо вони все ж таки створюються, рекуператор варто доповнити байпасом. Тоді в спекотні дні зайве підігрів вуличного повітря можна буде скасувати без вторгнення в конструкцію повітроводів. Можна використовувати як звичайні, і моноблочні комплекси. Другий варіант відрізняється посиленим шумовим захистом, і тому у приватному житлі підходить ідеально.

Багато проектів каркасних будинківспочатку доповнюються особливими отворами, які спочатку розраховані для проведення необхідних комунікацій. Відмовлятися від такої можливості не слід. Пластмасові труби для подачі та відкачування повітря ідеальні в каркасних спорудах, тому що вони:

дешевше за сталеві;

не схильні до руйнівної дії конденсату;

не перетворюються на холодові містки.

Мінімальна величина горизонтальних каналів становить 10х10 см. Для горизонтальних магістралей цей показник починається від 12х12 см. Обов'язково потрібно використовуватиме розміщення клапанів припливу ще й рами вікон (нарівні зі стінами). Рекомендується монтувати вентиляційні канали біля повітроводів, які обслуговують газові котли. Якщо будинок оснащений звичайною піччю, канал скидання максимально наближається до цього пристрою.

Витяжка в одноповерховому будинку часто посилюється завдяки доданню побутового вентилятора. Такий підхід досить зручний і дозволяє виключити поширення поганих запахів по всьому будинку. Але забезпечення нормальної роботи системи неможливе без залишення зазорів, що відокремлюють підлогу від дверей. Додатковим удосконаленням часто є центральний кондиціонер. Однак його використання не може через ту обставину, що доведеться простягати досить товсті труби.

Вони займають багато місця, не завжди практичні та комфортні зовні. Вартість такого пристрою не всім людям доступна. Натомість незалежно від сезону воно забезпечуватиме однаковий рівень прогріву будь-яких приміщень. У двоповерховому житловому будинку проблеми дещо відрізняються. Тут на перший план виходить підтримка нормальної циркуляції повітря у санітарних вузлах та кухнях, що займають різні яруси.

До уваги: ​​звичайні технічні рішення, що застосовуються у двоповерхових спорудах, часто створюють посилений шум. Треба одразу підготуватися до цього та активно гасити сторонні звуки. При цьому не можна знижувати потужність провітрювання проблемних приміщень - повітря в них повинне змінюватися 10 разів за 60 хвилин. Найкращим вирішенням проблеми фахівці вважають використання припливно-витяжної природної конфігурації та рекуператора.

Головний вентилюючий вузол у будинку як з повноцінним другим поверхом, так і з мансардою повинен прокачувати за годину щонайменше 400 куб. м повітря.

Але що значніше провітрювана площа, то сильніше має бути установка. Рекомендується застосовувати рекуператори децентралізованого типу. Такі пристрої монтують в окремих приміщеннях, при цьому відпадає потреба у системах повітроводів. Позитивні результати відбиваються навіть у суміжних приміщеннях.

Правильне рух повітря забезпечується за умови розміщення отворів, що приймає і віддає, на протилежних стінах. А ось площа їх має бути строго ідентичною, тільки тоді прохід повітряних потоків буде нормальним. Рекомендація: верхні гратиправильніше замінити на трубу, що піднімається над дахом. І тут загальна ефективність лише додатково зросте. Доцільно оснащувати відокремленою вентиляційною системою каналізацію.

Фанові труби виготовляються з тих матеріалів, що і стояк, що скидає відходи. Для їх проведення застосовується канал, який передбачений конструкцією будинку. Важливо: якщо архітектори спочатку не перейнялися таким моментом, повинен використовуватися горизонтальний вивід у стіну. Так як злив у приватному будинку невеликий, пропуск запахів септиком також дуже обмежений. Внутрішні сторониІзолюють, застосовуючи руберойд або бітум, а зовнішні – обкладають глиною на 350 мм або трохи більше.

Свої тонкощі є при облаштуванні вентиляції в будинках з газобетону.Часто там роблять центральні канали із надійних марок оцинкованої сталі. Виключити конденсат допомагає утеплення ходів. Альтернативами таким заходам виявляється викладка цегляної повітряної траси або гільзування ретельно сконструйованим пластмасовим затвором. Провітрювання приміщень із газобетону проводиться щонайменше 5 разів протягом години.

Повітропроводи можна створювати з оцинкованого матеріалу, азбестоцементу або пластмаси з належними характеристиками. Прокласти канали у всіх приміщеннях без винятку. Магістралі, що використовуються для відведення відпрацьованого повітря, зливаються воєдино на горищі або на рівні стелі. При цьому дуже важливо якісне утеплення їх висновків на дах. Для примусової вентиляції газобетонних споруд застосовують труби із перетином 130 мм; природні канали виготовляються з труб 150 мм.

Досвідчені будівельники вважають, що прокладання каналів усередині стін недоцільне. У такому разі можна зіткнутися з появою конденсату та зниженням теплових характеристик житла. У газобетонних будинках для розміщення відвідних та підводних каналів використовують спеціальні шахти або перегородки, що розділяють внутрішні стіни. Найкращим рішенням є гільзування пластиковою деталлю з випилюванням отворів необхідної величини.

Облаштування циркуляції повітря вбудованих приміщень

Але просто подати порції свіжого повітря ззовні недостатньо - і в дерев'яному будинку, і в споруді з газобетону це правильно однаково. Адже якщо свіжість торкнеться лише безпосереднього висновку і не пройде далі, будь-який сенс пропаде. Вентиляція має забезпечувати ще й циркуляцію повітряних мас. Для холодного горища в класичній схемі обов'язкова система, що регулюється, в якій крокви і решетування не закриті. Якщо цей підхід не влаштовує, потрібно застосовувати обшивку із зазорами, через які газ рухатиметься вільно та необмежено.

Ондулін і шифер потрібно класти без застосування плівок, що стримують рух повітря або водяної пари.

Через металочерепицю вони теж пройдуть добре, але можна зіткнутися із виникненням конденсату. Канали для доступу повітря на двосхилим даху роблять у фронтонах. При щільних примиканнях та зашивці, а також при виготовленні фронтонів з каменю доведеться готувати отвори в стінах. Сумарна площа вентиляційних каналів на будь-якому поверсі, у тому числі горищному, повинна становити щонайменше 0,2% сумарної площі. Щоб заощадити гроші, ставлять типові грати (одну з регулюванням, а іншу – розгорнуту дірками донизу). Обов'язково потрібно прикривати ґратимоскітними сітками

щоб гарантовано не пробиралися всередину комахи. Не такий підхід потрібен для вентиляції вальмового даху. Там введення повітря готується внизу (у підшивці), а для виведення його готують отвір у самого ковзана. При використанні гнучкої покрівлі рекомендується вентиль формату «черепашка» або коник із функцією провітрювання.

Досить широко трапляється думка, що вентиляція горища призводить до втрат теплого повітря. Насправді такі випадки трапляються лише з вини непрофесійних будівельників чи проектувальників. Вони і запускають такий міф, щоб виправдати свої промахи та недоліки у роботі. Вентилюючі системи повинні відрізнятися підвищеною міцністю, тому що інакше вони не перенесуть навантажень, що створюються. Рекомендується наближати отвори до ковзана якнайбільше.

Коли у проекті приватного будинку передбачено організацію цокольного поверху (підвалу), потрібно продумати оснащення його стін отворами для натурального повітрообміну. При цьому враховують:

склад та механічну структуру ґрунту;

рельєф території;

панівні напрямки вітрів;

глибину закладання фундаменту та його тип;

режим використання;

висоту підземних вод.

На думку фахівців, один отвір має припадати на 2-3 м стіни. Дещо більше їх роблять, коли будівництво ведеться в низині. При явній недостатності продухів використовують додаткову припливно-витяжну систему. Вентиляція підлоги дуже важлива, іноді навіть більше, ніж провітрювання підвалу. Якщо вона не забезпечена, навіть найміцніші та найкрасивіші дошки швидко будуть знищені пліснявою, іншими грибками.

Продування повітря через простір підпілля проводиться через отвори, що робляться в фундаменті. Туди закладають труби, які працюють на приплив. Намагаються максимально наблизити їх до витяжки; якщо це неможливо, одночасно збільшують діаметр вступного отвору. Якщо за перші місяці використання житла вентиляція виявляє себе недостатньо ефективною, доводиться пробивати додаткові отвори. Але набагато легше і краще виконати все добре при заливці основи з бетону.

Великий заміський будинок – мрія багатьох сімей. Але щоб будівництво було комфортним для проживання, необхідно ще на етапі проектування передбачити наявність у ньому всіх необхідних комунікацій. Однією з них є вентиляція.

Налагоджена система повітрообміну в будинку забезпечить:

• надходження кисню до приміщень;
• захист кімнат від вогкості, появи плісняви, грибка;
• комфортні побутові та оптимальні санітарні умови для життєдіяльності людини.

Які приміщення потребують провітрювання

Для нормальної життєдіяльності людині потрібний чистий кисень. Тому його притоку слід забезпечити в житлових кімнатах, таких як спальня, вітальня, дитяча. Постійної циркуляції потребують і службові приміщення в будинку (санвузол, ). Тут часто спостерігається підвищена вологість, накопичення запахів, які слід вивести назовні. Провітрювання цих приміщень дозволить зменшити утворення пилу, бруду, утворення надмірної задухи, конденсату, поширення шкідливих мікроорганізмів, плісняви.

Система вентиляції, способи організації

Розрізняють два основні види облаштування повітрообміну в житлових спорудах:

• природний (природний);
• механічний (примусовий).

Особливість облаштування та принцип роботи природного вентилювання приватного будинку

Природний повітрообмін у житлових спорудах здійснюється на підставі різниці тиску всередині та поза домом, а також впливу вітру на будівлю. Як це працює?

Температура у приміщеннях будинку вища, ніж зовні, тому кисень там має легшу структуру. Завдяки цьому він піднімається шахтами і виходить на вулицю. У приміщенні виникає розрідження, що сприяє затягуванню свіжого потоку з вулиці через отвори в конструкціях, що захищають будинки. Маси, що надійшли, мають важку структуру, тому знаходяться внизу приміщень. Під їх впливом легке тепле повітря витісняється із кімнат.

Вітер прискорює циркуляцію повітряних мас. Зі зростанням різниці в температурі всередині та зовні котеджу, швидкості вітру, подача свіжості в будинок збільшується. Раніше місцями його надходження були нещільності вікон, дверей, пористі стіни. Але сучасні системи утеплення, а також пластикові вікна покликані, тому в них немає щілин для подачі повітря. У такому разі приплив здійснюється через спеціальні клапани, вмонтовані у вікна, або стіни будівлі.

Відпрацьований кисень потрапляє в отвори вертикальних вентиляційних каналів будинку, розташованих у кухні, санвузлі, і по них виводиться назовні. Поповнення свіжим відбувається за рахунок провітрювання (відкриття кватирок, дверей, фрамуг).

Переваги та недоліки системи

Природний повітрообмін в будинку має такі плюси:

• економічність. Переміщення повітряних потоків здійснюється без застосування додаткового обладнання;
• відсутність аварій. Вентиляційна конструкція гранично проста, не залежить від подачі електроенергії, не потребує регулярного технічного обслуговування;
• безшумність роботи;
• можливість поєднання із системами фільтрації та кондиціювання.

Основний недолік природної вентиляції – слабкий обмін повітря, що призводить до утворення конденсату, накопичення неприємних запахів, виникнення цвілі, грибка. Це загрожує не тільки поступовим руйнуванням будинку, а й здоров'ю людей, що в ньому проживають.

Природна вентсистема не дозволяє регулювати обсяг повітря, що видаляється і подається в приміщення. Перероблений потік або не встигає виводитися назовні, або видаляється дуже швидко, забезпечуючи втрату тепла в будинку. У літню пору, коли температура всередині та зовні будинку практично однакова, тяга пропадає, і рух повітря в системі припиняється. Тому природна циркуляція у сучасному будівництві будинків практично не застосовується. Вона використовується у поєднанні з механічною системою.

Примусова вентиляція - особливості, різновиди

Це штучно організована система, рух кисню у якій здійснюється з допомогою залучення нагнітальних приладів (вентиляторів, насосів, компресорів). Вона експлуатується в приватних приміщеннях, де природна вентиляція не передбачена або не працює. Переваги механічної організації:

• працює автономно, незалежно від погодних умов (тиску, температури, вітру);
• дозволяє готувати повітря, що подається в приміщення, до комфортного стану (підігрівати/охолоджувати, зволожувати/осушувати, очищати).

Недоліки примусової схеми для особняків:

• значні витрати на облаштування системи, придбання обладнання, оплату електрики;
• необхідність регулярного експлуатаційного обслуговування.

Механічний повітрообмін у приватному будинку може бути обладнаний декількома способами. Розрізняють вентиляцію:

• припливну – забезпечує примусову подачу зовні;
• витяжну - видаляє перероблений потік із приміщень механічним способом;
• припливно-витяжну – приплив та подача в будинку організовані штучно.

Припливна вентиляція у приватному будинку

Ця система призначена для заміни відпрацьованого повітря в будинку свіжим. Вона складається з:

• повітроприймача;
• нагрівальних та охолоджувальних пристроїв;
• очисних фільтрів;
• пристроїв, що подають повітря до приміщень;
• шумопоглинаючих пристроїв.

Через повітряний клапан чисте повітря потрапляє в систему, піддається певній обробці, фільтрується і за допомогою вентилятора розподіляється по приміщеннях у будинку. Потрапляючи до кімнат, він витісняє відпрацьований потік. Повітря, що подається, може додатково охолоджуватися, або нагріватися.

Припливні вентиляційні системи бувають:

• канальними – циркуляція повітря здійснюється по трубах;
• безканальним - потік подається в приміщення через отвори в стінах, вікнах.

За способом пристрою розрізняють:

• набірні вентиляційні системи, що складаються з окремих агрегатів, з'єднаних одним повітроводом;
• моноблочні - всі пристрої зібрані в одному компактному корпусі.

Припливні схеми установки мають такі переваги:

• можливістю регулювати температуру і обсяг кисню, що подається;
• компактними габаритами;
• функціональністю (мають додаткові пристрої для очищення, обігріву, охолодження повітря, що подається);
• простотою монтажу, обслуговування.

Середи недоліків даного виду вентиляції можна виділити:

• шумність. При роботі агрегати системи видають звуки, тому необхідно передбачити шумоглушник, встановити подалі від житлових кімнат в будинку;
• необхідність місця для встановлення всіх її елементів (при влаштуванні набірної системи потрібно);
• потреба у регулярному обслуговуванні.

Витяжна вентиляція в приватному будинку

При облаштуванні даної системи чисте повітря потрапляє до кімнат через вікна, двері, спеціальні клапани, а відпрацьований виводиться за допомогою витяжних вентиляторів. Дані прилади встановлюються у найбільш проблемних місцях будинку (на кухні, санвузлі), вони бувають настінного та канального типу.

Плюси даної установки:

• контроль обсягу повітря, що виводиться;
• незалежність від умов довкілля;
• Простота монтажу.

Серед недоліків системи:

• відсутність можливості контролювати кількість повітря, що подається до будинку;
• витрати на придбання обладнання, електроенергію;
• необхідність регулярного обслуговування.

Вентилювання за допомогою установок припливно-витяжного типу

Як зробити вентиляцію в приватному будинкуз металопластиковими вікнами, обробленим сучасними теплоізоляційними матеріалами? Для цього необхідна якісна система, що дозволяє подавати свіже та виводити відпрацьоване повітря в автоматичному режимі. Вирішать цю проблему припливно-витяжні установки.

Вони передбачають організацію двох паралельних потоків:

• для виведення відпрацьованого повітря;
• для подачі свіжого.

Дані установки дозволяють регулювати обсяг потоків, що виводяться і подаються, дозволяючи утримувати оптимальний рівень вологості в приміщеннях будинку. Основні елементи припливно-витяжної системи:

• повітроводи - призначаються для подачі та виведення повітряних мас. Вони утворюють дві паралельні магістралі, що складаються з труб і фасонних виробів (трійників, поворотних елементів). Повітроводи відрізняються формою (круглі, прямокутні), площею перерізу, жорсткістю (виготовляються з алюмінієвої фольги, оцинкованої жерсті, пластику);
• вентилятор - забезпечує тиск у вентиляційній системі, необхідне подачі, виведення повітря. Він може бути встановлений на покрівлі будівлі, безпосередньо в повітропроводі, або на спеціальній опорі;
• повітрозабірні грати - через них повітря з вулиці потрапляє в припливний канал. Також ці елементи захищають систему від сторонніх предметів, гризунів, птахів, опадів;
• повітряний клапан - перешкоджає надходженню в систему повітря, коли вона перебуває у вимкненому стані. Він може працювати на електроприводі, в автоматичному режимі, а також оснащуватися електропідігрівом, що оберігає промерзання стулок;
• фільтри - захищають вентильовані приміщення та саму систему від комах, пилу, інших дрібних частинок. Вони вимагають регулярного прочищення (рекомендовано 1 раз/місяць);
• калорифер - нагріває повітря, що подається у приміщення, у холодний сезон. Даний пристрій буває водяним (підходить для великих котеджів) та електричним (використовується у малогабаритних будинках);
• глушники шуму - запобігають поширенню системи труб звуків від працюючих приладів. Вони бувають трубчастими, пластинчастими, камерними, стільниковими. Потрапляючи у яких, повітря проходить через спеціальні перепони (перфоровані канали, трубки чи пластини), унаслідок чого його інтенсивність знижується. Встановлення шумоглушника не завжди є обов'язковим. Іноді зменшення інтенсивності звуків у системі досить знизити швидкість роботи установки, забезпечити звукоізоляцію вентиляторів;
• огорожі та розподільники повітря. Перші служать для надходження потоку в систему, другі - для його рівномірного розсіювання кімнатою. Дані елементи представлені у вигляді решіток та дифузорів круглої, прямокутної форми. Монтуються вони на стінах або стелі приміщення;
• система управління. Вона може бути механічною (представленою вмикачем), або автоматичною (робота регулюється пультом). Основні її елементи - термо- та гідростати, манометри;
• система безпеки – представлена ​​набором додаткових пристроїв, що захищають вентиляційні елементи від перегріву, стрибків напруги.

Удосконаленою моделлю припливно-витяжної вентиляції є система рекупераційного типу. Вона забезпечує ефективну циркуляцію у будинку без втрати тепла. Ця вентистема оснащена рекуператором, що дозволяє знизити витрати на підігрів повітря, що надходить з вулиці. Припливна маса нагрівається за рахунок тепла перероблених потоків, що відводяться з будинку. Це найефективніший і енергоекономніший спосіб організації повітрообміну в житлових спорудах, хоч і найзатратніший.

Газова вентиляція у приватному будинку

Наявність у будинку газових приладів висуває підвищені вимоги до облаштування циркуляції у приміщеннях. Порушення тяги може спричинити отруєння продуктами згоряння.

Для нормальної роботи газових установок потрібний кисень. Якщо його не вистачає, повітря в приміщенні розряджається. Внаслідок цього виникає зворотний потяг, і замість димаря, продукти горіння потрапляють в навколишній простір. Вони можуть викликати нездужання, сильний головний біль, втрату свідомості людиною і навіть повну зупинку дихання.

Вимоги до вентилювання газової котельні

Повітрообмін у приміщенні з обігрівальним приладом, що працює на природному газі, повинен бути організований згідно з такими вимогами:

• на один димар припадає не більше двох газових агрегатів;
• продукти горіння повинні надходити в димар з різних рівнів (з відстані понад 50 см). При однорівневій подачі в каналі монтують розтин аналогічної висоти;
• щоб не допустити протікання кіптяви та чадного газу в приміщення будинку, вентиляційну систему котла слід герметизувати. Обробка стиків та швів здійснюється матеріалом, стійким до високих температур;
• всі елементи обмінної системи повинні мати термоізоляцію для запобігання загорянню.

Вентиляція котельні споруджується з розрахунку: відтік повітря = повітрообмін х3.

Подача повітря = відтік + обсяг кисню, необхідний процесу горіння.

Способи провітрювання газової котельні

Повітрообмін у приміщенні, де розміщено газове обладнання, може бути організований за допомогою:

• природної та механічної вентиляції, заснованих на тязі. Природна циркуляція - результат перепаду тиску всередині будинку та на вулиці. При механічному провітрюванні тягу утворює вентилятор;
• припливної, витяжної або комбінованої системи провітрювання, організованих за призначенням. Повітря, подане в приміщення примусово, тисне на відпрацьований потік, виштовхуючи його назовні. Також кисень може подаватися в котельню. природним шляхом, а виводиться механічним. Організувати провітрювання приміщення в автоматичному режимі дозволить комбінована (припливно-витяжна система), що ефективно працює за будь-якої погоди, оскільки подача та відведення в ній здійснюється механічно;
• безканальної, або канальної (залежно від конструктивного рішення котеджу). У першому випадку котельня з'єднується за допомогою отворів з іншим приміщенням, звідки відпрацьований потік виводиться в повітропровід. У другому випадку прокладається складна система труб, які забезпечують обмін у всіх кімнатах будинку.

Порада: для покращення природного провітрювання газової котельні краще додатково встановити витяжний вентилятор, який забезпечить рух повітряних мас за відсутності тяги.

Опалювальні пристрої закритого типу, що працюють на природному газі, оснащуються каоксіальним (подвійним) вентканалом. По його внутрішній трубі здійснюється виведення продуктів горіння, а зовнішньої - подається свіже повітря в пальник.

Якщо в будинку встановлено газовий котел із камерою згоряння відкритого типу, слід:

• встановити трубу для виведення чадного газу на вулицю;
• облаштувати загальну системуповітрообмін у приміщенні;
• налагодити постачання кисню до котла.

На замітку: кисень може надходити до приміщення з вулиці через щілини та зазори у вікнах та дверях. Якщо кімната закривається герметично, потрібно організувати подачу свіжого повітря примусовим способом.

Правильна вентиляція у приватному будинку

Організація кисню обміну забезпечить сприятливий мікроклімат у будинку, здоров'я його мешканців та збереження самої конструкції. Як облаштувати її правильно?

Норми та правила вентилювання будинку

Щоб створити у житлових та службових приміщеннях котеджу оптимальні умови для життєдіяльності людини, необхідно щоб за 1 год у кожне з них надходило 60 м 3 кисню (мінімум 20 м 3). Комфортна вологість повітря становить 50%, а швидкість його обміну – 0,5 м/с.

Досягти цього можна шляхом правильного проектування системи. При цьому слід врахувати норму повітрообміну для приміщень різного призначення. Для ванни цей показник становить 50м 3 , загального санвузла - 25 м 3 , кухні - 90 м 3 . Провітрюватись повинні не лише службові, а й житлові кімнати, підсобні приміщення. Щоб сформувати розрахункову витяжку, необхідно підсумовувати показники повітрообміну кожного відсіку будинку. При цьому бажано щоб реальна вентиляція перевищувала мінімальні норми.

Проектування системи повітрообміну в будинку

Розробка проекту вентилювання будинку включає:

• добірку обладнання;
• складання схеми розведення комунікацій з урахуванням архітектурних, будівельних, санітарних, економічних критеріїв

Мета даних робіт – розробка системи, яка впорається з подачею та виведенням повітря, в рамках розрахункового обсягу, обчисленого для будинку. Проект повинен не тільки забезпечувати безперебійне провітрювання приміщень, а й вільний доступ до всіх елементів конструкції (вузлів, камер). Це необхідно для швидкого усунення несправностей та регулярного обслуговування.

Щоб циркуляція працювала добре, важливо ретельно підібрати все обладнання. Воно має бути максимально довго. Пристрої, що використовуються, не повинні псувати архітектуру будинку, тому їх краще передбачити їх встановлення прихованим способом.

При проектуванні вентиляції котеджу важливо, щоб система відповідала санітарно-епідеміологічним нормам. Вона має не тільки справлятися з подачею/відведенням повітряних мас, а й працювати максимально безшумно. Не варто забувати і про економічність системи. Але прагнення скоротити витрати на її монтаж не повинні відобразити якість роботи установки. Основне завдання проектування – розробка оптимального варіантавентилювання будинку, з урахуванням усіх перерахованих вище критеріїв.

Упорядкування проекту фірмою-підрядником починається з формування техзавдання. У нього закладаються всі критерії, за якими має бути прокладена вентиляційна система, побажання замовника.

Розрахунок вентиляції у приватному будинку

Робота системи залежить від того, чи відповідає обсяг повітря, що подається і виводиться, умовам будинку. Це можна розрахувати за допомогою спеціальних формул. За основу береться план будинку, у якому зазначено призначення та площу кожної кімнати.

Спочатку обчислюють кратність повітрообміну – показник, що визначає, скільки разів за 1 годину в кімнаті повітря повністю зміниться. Для більшості житлових приміщень вона може бути одноразовою, для кухонь, санвузлів, котелень – 2-3-кратною. Також необхідно врахувати людей, які проживають у будинку.

Кратність повітрообміну обчислюють за такою формулою: L(продуктивність припливної установки, м3/год) = n(Норма кратності для певного приміщення) * V(Обсяг кімнати).

Обчислення повітрообміну, враховуючи кількість мешканців будинку, здійснюється за формулою: L = N(кількість мешканців) * L(Повітря, призначене для однієї людини - норма). При виконанні фізичних навантаженьодній особі необхідно оновлення повітря – 30м 3 /год, у спокійному стані – 20 м 3 / год.

Врахуйте: обчисливши повітрообмін за кратністю та кількістю мешканців, орієнтуються на більше з цих значень.

Вибір обладнання

Критерії, за якими підбирають основні установки системи:

• потужність, продуктивність;
• робочий тиск;
• рівень шуму, що видається.

Швидкість пересування магістралями безпосередньо залежить від їх перетину, а також потужності вентилятора. Але слід також врахувати, що повітроводи чинять опір, що знижує продуктивність припливної установки.

На замітку: продуктивність вентиляційної системи котеджу має бути в межах 1000-3000 м 3 /год.

На етапі розробки техніко-економічного обґрунтування визначають тип, кількість та потужність елементів системи, складається її попередня вартість, вносяться коригування з оптимізації. Після цього складається робочий проект, що базується на високоточних розрахунках повітрообміну, виділення тепла конкретного будинку. Прилади і розподільники повітря в ньому підбираються по .

Схема вентиляції частого будинку

Мережа для розподілу повітря складається з труб, фасонних виробів (поворотних елементів, розгалужувачів, перехідників), пристроїв, що розподіляють (дифузорів, решіток). На її підставі можна визначити:

• робочий тиск вентилятора - він залежить від технічних параметрів агрегату, типу та діаметра повітроводів, числа поворотних та сполучних елементів, що використовуються розподільників повітря. Чим довша магістраль і більше на ній різних з'єднувачів, поворотів, перехідників, тим більший тиск має створювати вентилятор;
• швидкість пересування повітряних мас залежить від діаметра магістралей. Для житлових будинків це 2,5-4 м/с;
• рівень шуму - залежить від перерізу магістралей та швидкості пересування по них повітря. Тиху роботу вентсистеми забезпечать труби великого діаметра. Якщо встановити їх немає можливості, використовують магістралі переріз 160-250 мм, оснащені розподільними ґратами 20х20, або 20х30 см.

Згідно з міждержавним стандартом (ГОСТ 21.602-2003), на схемі мають бути відображені всі елементи вентиляційної системи. Вони позначаються певними символами та підписуються.

Щоб було комфортним та безпечним для людини, необхідно організувати її вентилювання. Це не лише забезпечить сприятливий мікроклімат, а й продовжить експлуатаційний термін самої споруди. Існує кілька видів облаштування повітрообміну у приміщеннях. Вибір конкретної системи залежить від площі, конструктивних особливостей будинку, кількості людей, що проживають у ньому, бюджету. Щоб вона працювала ефективно, її планування та монтаж краще доручити професіоналам, які мають досвід роботи у цій сфері.

Ще на стадії проектування будинку треба подумати про свіже повітря в приміщеннях. Причому, можливо, що спроектована своїми руками вентиляція працювати буде не гірше, ніж розроблена професійно. Можливо, рішення буде не настільки витонченим — головне, щоб воно було працездатним.

Визначення та серйозність проблеми

Під вентиляцією розуміють спеціально організований рух повітряних мас. Воно необхідне створення комфортних і здорових умов життєдіяльності людини. Взагалі система дуже складна в розрахунку. Стандартних рішень, які підходять всім або хоча б деякій групі користувачів, просто немає. Кожен проект індивідуальний. Відіграє роль навіть розташування однієї решітки, вентилятора. Дуже багато залежить від положення будинку щодо троянди вітрів та ще багато дрібниць. Щоб спроектована власноруч вентиляція працювала добре, потрібно серйозно розбиратися.

Вентиляція - організований обмін повітряних мас, у процесі якого відпрацьоване повітря замінюється свіжим.

Щоб ви зрозуміли, наскільки це серйозно

За санітарними нормами одна людина зі станом спокою переробляє за годину близько 30 кубометрів повітря. Якщо повітря не оновлюється, кисню стає все менше, вуглекислого газу та інших продуктів життєдіяльності все більше. У міру зменшення кількості кисню погіршується самопочуття. Тривалий брак кисню провокує розвиток хвороб.

Небагато цифр, фізіологів, що відображають вплив рівня вуглекислого газу CO2 на стан людини:

Фізіологи вважають вміст вуглекислого газу в повітрі на рівні 1400 ppm — найнижчою точкою щодо нормального функціонування людини. Усі показники з великою кількістю вуглекислого газу – це вже за межею.

Наочний приклад

Щоб оцінити тяжкість ситуації без провітрювання, наведемо графік рівня CO2. Він знятий як експеримент. Щоб оцінити наскільки необхідна вентиляція в сучасному будинку/квартирі з пластиковими вікнами та вжитими заходами теплоізоляції.

Умови експерименту. Спальня 13 квадратів (37 кубів), одна людина та один собака середнього розміру. У будинку витяжна вентиляція, стояк на кухні та в котельні. У котельні встановлено витяжний вентилятор, який за таймером працює півночі та пів дня. Приточування немає, доступ свіжого повітря через вікна, які мають функцію провітрювання та мікропровітрювання.

Інформація для пояснення графіка:

• Точка 1. З 20 годин — робота за комп'ютером, двері прочинені, вікно закрито.
• Точка 2. Вікно відчинили, двері прочинені, всі покинули кімнату.
• Між 1-2 у кімнату поверталися, вікно зачинили, потім відчинили. Все це можна відстежити за коливаннями рівня CO2.
• Точка 3. У 3-35 зачинені двері та вікно, людина та собака сплять.
• Точка 4. 9-20 ранку, людина прокинулась. Рівень CO2 — 2600 ppm, що значно нижче за крайню норму. Вікно відкрили рівень вуглекислого газу менш ніж за годину повернувся до норми (Точка 5).

Як видно з графіка, більшість ночі проходить при дуже високій концентрації вуглекислого газу. Це може бути причиною втоми, поганого самопочуття вранці. Загалом усе зрозуміло. За бажанням, можете провести подібний експеримент самостійно. Потрібна лише метеостанція з можливістю вимірювання рівня вуглекислого газу (з пам'яттю). Спостерігаючи результати експерименту, значення системи вентиляції переоцінити складно. Давайте розбиратися, як вона працює.

Принцип роботи вентиляції будинку та квартири

Всі системи вентиляції поділяють на два типи - з природним рухом повітря та з примусовим.

Повітря рухається завжди із зони більше високого тискуу зону нижчого. Ця властивість і використовується у системах природної вентиляції. Зона вищого тиску зазвичай знаходиться у квартирі/будинку. За наявності вентиляційних ходів/отворів повітря з приміщень прагнути потрапити надвір. Але на місце того, хто «пішов», повинен надходити новий, інакше рух припинитися. Саме тому для нормальної роботи системи вентиляції необхідний як відтік відпрацьованого повітря, і приплив свіжого. І про це варто подбати. Тільки тоді вентиляція — своїми руками зроблена/розроблена чи ні — працюватиме ефективно.

Майте на увазі, що стіни, що «дихають», до повітрообміну ніякого відношення не мають. У найкращому разі вони допомагають регулювати вологість. І тільки. Так само звичайний кондиціонер не додає кисню. Він лише підтримує задані параметри вже наявного повітря. Відводить він лише зайву вологу і з обміном повітря ніяк не пов'язаний. Приплив повітря треба забезпечувати так само, як і відтік, використовуючи вікна (не самий ефективний спосіб) або спеціальні пристрої.

Проблеми припливу

Ось, здавалося б, чого простішого — зроби в стіні дірку — ось тобі й приплив кисню. Може десь це й так, але не в умовах нашого клімату, коли більшу частину року на вулиці температура далека від комфортної. Що не так? Ціла низка неприємних моментів:

Як бачите, «простий» отвір у стіні стає дуже непростим пристроєм. Причому мало чим із цього списку можна знехтувати. Занадто некомфортно буде існування.

Витяжна вентиляція

Витяжна вентиляція у багатоквартирному будинку – велика труба, яка проходить через усі поверхи та виходить на дах. До неї підключаються всі квартири у стояку. За наявності нормальних умов, через різницю тисків у квартирі та на даху, утворюється «тяга», яка і витягує повітря з приміщень (працює також за наявності припливу).

Ось так можна організувати витяжну вентиляцію у будинку чи квартирі. Тільки треба врахувати, що «витягувати» канал має весь необхідний об'єм повітря

У багатоквартирних будинкахСтояки зазвичай знаходяться на кухні та/або у ванній. Усі інші приміщення вентилюються через ці витяжки. Для нормального повітрообміну у дверях ванної та на кухні необхідно передбачити вентиляційні зазори (під дверима або зробити переточні отвори у стіні) або встановити решітки.

У приватному будинку все організовано приблизно також: у кухні або ванній кімнаті встановлюють основний вентканал, який виводять на дах. Закінчувати його на горищі не варто. Навіть якщо горище холодне і вентильоване. При різниці температур і великої вологості повітря, що видаляється, утворюється велика кількістьконденсату. Навіть за хорошої вентиляції на горищі він не встигає виводитися, «мокріє» перекриття, сиріють стіни. Загалом це погана ідея.

Матеріал для повітроводів

Декілька слів про матеріал, з якого роблять витяжний вентиляційний канал у приватному будинку. Найчастіше використовують оцинковані труби, причому круглого перерізу. У них опір повітряному потоку мінімальна. Друге місце за популярністю займають. З ними проблем більше - вони накопичують статику, що сприяє накопиченню пилу, менш стійкого до вогню. До плюсів можна віднести простіший монтаж, наявність готових фасонних елементів, за допомогою яких легко створити будь-яку систему. Що стосується цих матеріалів вибір за вами — що більше подобається, те й використовуйте.

Чого не варто робити – виганяти витяжний канал із цегли. По-перше, це дорого (потрібний ще й фундамент під нього), по-друге, по експлуатації він найпроблемніший, оскільки має нерівні стінки, що сприяє накопиченню пилу. У цегляних стінках, не закритих металевою гільзою, накопичується конденсат, через що цегла швидко руйнується. Загалом цегляні витяжні канали — минуле століття.

Додаткові пристрої

Що ще може бути необхідно у витяжній системі, так це зворотні клапани. Вони перешкоджають руху повітря у зворотному напрямку, що виникає при перекиданні тяги». Коли тиск у квартирі/будинку стає нижчим, ніж на вулиці. Також зворотні клапани перешкоджають поширенню запахів із кухні/туалету по інших приміщеннях, підключених до каналу.

Зворотні клапани - простий пристрій

Загалом, пристрій витяжної системи простіше. Але тільки за умови правильного розрахунку перетину вентканалу, правильно складеної траси та грамотного монтажу.

Природна чи примусова

Вентиляція буває двох типів - природною та примусовою. Що краще? Сказати однозначно складно. Кожен вирішує сам, враховуючи всі переваги та недоліки обох типів.

Природна вентиляція в будинку працює за рахунок різниці тисків у приміщенні та на вулиці (за рахунок існування тієї самої «природної тяги»). Її плюси – безшумність, незалежність від електроенергії. Мінуси — мала продуктивність, через що необхідні труби великого перерізу, неможливість контролювати/регулювати інтенсивність роботи, залежність від стану зовнішнього середовища. Влітку природна вентиляція часто не працює, а буває працює у зворотному напрямку. Це коли через витяжний вентканал "тягне" гаряче повітря до приміщення.

Примусова вентиляція у приватному будинку – встановлюються вентилятори відповідного типу

У примусовій вентиляції рух повітря забезпечують вентилятори. Вона може бути регульованою, працює за будь-якої погоди, але лише за умови наявності електроенергії та працездатних вентиляторів. І це – мінус. Навіть дві. Перший – енергозалежність, другий – шум, який видають вентилятори під час роботи. Тому в системах примусової вентиляції багато хто воліє використовувати пластикові димарі. Саме через те, що вони «тихі».

Схеми вентиляції приватного будинку та квартири

Найпростіший варіант реалізується у невеликих будинках та квартирах. Приточні отвори розташовують у житлових кімнатах, витяжки - у кухні та ванній. Повітря, що надходить в приміщення, через щілини під дверима проникає в кухню і ванну, де і виводиться. Така схема працює при площі трохи більше 100 квадратів.

Коли припливна вентиляція – окремі пристрої в кожній кімнаті, витяжка – через кухню чи ванну

У будинках загальною площею понад сто п'ятдесят квадратів організуючи дві окремі системи — припливну та витяжну. Кожна з них має власну систему повітроводів. При такому пристрої у кожному приміщенні є витяжні та припливні отвори у кожному приміщенні. У цьому випадку регулювання інтенсивності припливу та відтоку повітря можливе в кожній кімнаті - можна підлаштувати атмосферу під вимоги її мешканців.

При централізованій системі припливної вентиляції повітря, що забирається з вулиці, підготувати легше — можна зробити єдину системуочищення, підігріву. Підготовлене повітря вже можна розводити приміщеннями. У цьому випадку в кожному приміщенні є по два вентиляційні отвори - один припливний, один - витяжний. Розташовуються вони у протилежних кутах, закриваються ґратами чи дифузорами.

Припливно-витяжна вентиляція в приватному будинку може бути організована таким чином: приточка децентралізована, витяжка централізована

Навіть за великої площі будинку припливну систему вентиляції можна зробити децентралізованою, як у першій схемі. При правильному підборіобладнання працюватиме вона не менш ефективно. Питання в тому, що буде економічно вигідніше, тому що доведеться вирішувати проблему підготовки повітря для кожного каналу припливу. А обладнання щось зовсім недешеве.

Вентиляція своїми руками: план дій

Щоб самостійно спроектувати систему вентиляції, доведеться здійснити цілу низку дій. Найпростіше, якщо послідовність відома.

Підготовчі роботи

Збір інформації та елементарні розрахунки — ось із нього починається самостійне створенняпроект вентиляції.

Попередні дані готові. Ще деякий час обмірковуйте, де і які пристрої повинні знаходитися.

Розрахунки параметрів та деталювання

Коли всі питання за схемою вирішені, вона набула остаточного вигляду, приступаємо до деталювання. Спочатку теж йдуть розрахунки, потім доводиться шукати складові системи, вирішувати, якою фірмою використовувати обладнання та зводити бюджет.

Монтаж та налаштування

"Залишилося" знайти, купити, змонтувати. Написано мало, а сил, часу, нервів на реалізацію цього пункту буде потрібно багато. Тільки після цього можна сказати, що Вентиляція своїми руками цілком готова.

Та й на цьому не все. Зроблену своїми руками вентиляцію треба запустити, відрегулювати. Це теж не найпростіший процес — досягти узгодженої роботи системи загалом. Потім, у процесі експлуатації, переналагодження доводиться робити часто. При зміні сезону, зміні кількості мешканців, зміні погодних умов. Загалом регулювання системи вентиляції — ще один обов'язок власника будинку.

До речі, радимо подумати. Вентиляція своїми руками (мається на увазі монтаж) обійдеться дешевше, але знань та часу потребує більше. Знання можна почерпнути, а за браком часу доведеться шукати та наймати виконавців, потім приймати їхню роботу.

Інші рішення

Ринок не стоїть на місці, і сьогодні пропонують нові рішення. Наприклад, є рекуператорні системи, які відразу, через один отвір у стіні, виводять відпрацьоване повітря та подають свіже. Це ідеальний вихід, якщо вентиляцією перейняли після ремонту або якщо необхідно вирішити проблему тільки в деяких приміщеннях. Головне, щоб ці приміщення мали хоча б одну стіну, що виходить надвір.

Недолік цього способу організації вентиляції в будинку чи квартирі один – ціна на таке обладнання. Вартість одного такого пристрою – понад 400$.

У приватному будинку дозволяє значно покращити мікроклімат у приміщеннях. У складанні подібні конструкції не надто складні і за бажання можуть бути змонтовані і своїми руками. Про особливості технології виконання подібної роботи, а також про те, як зробити витяжку у приватному будинку, і поговоримо далі у статті.

Різновиди систем вентиляції

На даний момент у заміських будинкахвикористовується всього два основні різновиди подібних конструкцій:

• І тут встановлюється лише вивідний стояк. Приплив повітря при цьому здійснюється через кватирки, щілини у вікнах або спеціально виконані за радіаторами опалення отвори. Недоліком подібних систем вважається насамперед дуже невисокий ККД. До того ж влітку така конструкція взагалі практично не працює через відсутність різниці температур на вулиці та всередині будинку.
• В цьому випадку виведення забрудненого повітря здійснюється за допомогою спеціальних вентиляторів. Також встановлюється припливний повітропровід, що подає повітря з вулиці.

Кухонні витяжки зазвичай приєднуються до вже наявної системи примусової вентиляції. За її відсутності висновок робиться або на шахту природної витяжки, або безпосередньо на вулицю.

Монтаж природної вентиляції

Складання такої системи зводиться в основному до встановлення витяжного стояка. Верхня частина повинна виступати за межі даху. Зазвичай, як і в міських квартирах, відводи від нього робляться на кухню та в туалет. Для того щоб забезпечити приплив у квартиру свіжого повітря, під радіаторами опалення в цьому випадку просвердлюють отвори діаметром 8-10 см. В них вставляються спеціальні клапани припливу.

Вентиляція в приватному будинку і як правильно зробити систему вентиляції

У заміській будові може бути встановлена ​​як звичайна конструкція з повітропроводами та вентиляторами, так і більш сучасна, дорога та зручна – з рекуператором. Щодо складності монтажу, то для обох систем вона приблизно однакова. Тільки в першому випадку повітря виводиться безпосередньо на вулицю і звідси ж забирається. У другому обидва потоки проходять через рекуператор. Останній є пристрій, призначений для забору тепла від відпрацьованого повітря і передачі його припливному. Таким чином, з рекуператором дозволяють економити на опаленні.

Різновиди кухонних витяжок за принципом дії

Перш ніж почати розумітися на тому, як зробити витяжку в приватному будинку, давайте подивимося, які різновиди подібних пристроїв випускаються на даний момент. Підрозділити конструкції, призначені для відведення повітря від плити, можна на три основні групи:

• Витяжні. Це класичний різновид, призначений для відведення забрудненого повітря від плити у вентиляційну шахту або на вулицю.
• Рециркуляційні. Зробити витяжку в приватному будинку цього типу - значить отримати досить ефективний і при цьому надійний пристрій. Подібні конструкції, по суті, є великими очищувачами повітря, оснащеними системою фільтрів. Їхні основні переваги - простота та дешевизна монтажу. Недолік – необхідність періодичної (зазвичай раз на півроку) заміни фільтрів.
• Комбіновані. Ці витяжки можуть відводити повітря на вулицю, так і очищати його.

Як вибрати вентиляційні труби

Трохи нижче розберемося, як зробити витяжку в будинку. Витяжка у приватному будинку зазвичай приєднується до основної системи вентиляції. Тому спочатку з'ясуємо, як монтуються такі конструкції. Труби для таких систем можуть мати круглий або квадратний переріз. Крім цього, може відрізнятися і їх діаметр. Випускаються як металеві, так і пластикові різновиди повітроводів. Перші відрізняються максимальною довговічністю, другі - легкою вагою та простотою в установці. Особливо слід виділити гнучкі гофровані повітроводи, що з'явилися недавно.

Який рекуператор кращий?

Багатьох власників дачних будинків цікавить питання, чи можна зробити вентиляцію приватного будинку своїми руками. Зрозуміло, можна, зокрема й із рекуператором. Головне - правильно вибрати, власне, саме цей пристрій. На даний момент найпопулярнішим різновидом є пластинчасті конструкції. Повітря, що викидається і припливне, в них безпосередньо один з одним не перетинаються. Контакт відбувається через пластини, виготовлені із пластику або алюмінієвої фольги. До переваг подібних пристроїв можна віднести насамперед простоту конструкції, надійність та ремонтопридатність. До недоліків - можливість зледеніння пластин у зимовий період.

Складання проекту

Отже, почнемо розбиратися з тим, як правильно зробити систему вентиляції приватного будинку своїми руками примусового типу. Зрозуміло, що перед початком її монтажу слід накреслити схему розведення. Розробку проекту найкраще довірити спеціалістам. Справа ця дуже відповідальна і досить складна. При його виконанні необхідно врахувати масу аспектів. При неправильному складанні проекту ефективно вентиляція не працюватиме. До того ж, можлива така неприємність, як поява запаху туалету або кухні в житлових кімнатах.

Встановлення рекуператора

Пристрій для обміну тепла між потоками повітря встановлюється зазвичай на горищі або підвалі. Головне правило, яке потрібно дотримати, - це рівність і абсолютна горизонтальність підставки.

Ставити рекуператор слід легкодоступному місці. Справа в тому, що господарям будинку в будь-якому випадку доведеться хоча б двічі на рік очищати його пластини від бруду.

Монтаж основних повітроводів

Попередньо в стінах свердляться отвори для відведення та забору повітря. Далі до них вставляються спеціальні патрубки, обладнані клапанами. Потім приступають до встановлення основних (припливного та витяжного) повітроводів. Кріпити їх можна до стін за гіпсокартонною або фанерною обробкою або за натяжними стелями. Іноді їх проводять у міжповерхових перекриттях. Однак незручність цього способу полягає у важкодоступності елементів у разі необхідності ремонту.

Виготовляється на спеціальні хомути. Для пластикових легень достатньо буде одного на цілісний відрізок. Крок між металевими хомутами зазвичай становить близько 1,5 метра. Одним кінцем основні труби приєднуються до патрубків у стінах, другим - до відповідних патрубків рекуператора. В інструкції, що додається до цього пристрою, виробник вказує, як саме слід підключати повітропроводи.

Розведення труб по приміщенням

Правильне розведення труб по приміщеннях – також важлива відповідь на питання про те, як зробити витяжку у приватному будинку. Будинок проводиться з підключенням її повітроводу до однієї з гілок, що прямують на кухню. До основних магістралей потрібно буде приєднати відрізки, що ведуть до приміщень, що потребують вентиляції. Підключення їх здійснюється через спеціальні патрубки та трійники. У кожну кімнату має бути виведений як витяжний канал, і припливний. Перший краще встановити біля стелі, другий – на підлозі або внизу стіни, ближче до радіатора опалення. В отвори, виконані в конструкціях будинку, вставляються патрубки з перехідниками, на які кріпляться труби повітроводів. Зверху їх закривають декоративними ґратами.

Кухонна витяжка у приватному будинку: інструкція з монтажу

Кріплять цей пристрій на стіну чи меблі, залежно від конструкції. Відповідно до нормативів, відстань від неї до плити має становити не менше 65 см для газової та не менше 45 см для електричної. Повітропровід від витяжки кріпиться місце решітки витяжної труби чи шахти. Якщо вентиляції в будинку немає, у стіні під повітропровід проходить отвір. В останньому випадку потрібно буде забезпечити приплив на кухню свіжого повітря. Для цього, як і при влаштуванні природної вентиляції, під вікнами або за радіаторами опалення слід висвердлити отвори та вставити в них клапани припливу, купити які можна в будівельному супермаркеті.

Як вибрати повітропровід для витяжки

Таким чином ми коротко розглянули питання про те, як зробити витяжку в будинку. Витяжка в приватному будинку працюватиме ефективно лише при правильному підборі повітроводів. На даний момент випускаються всього два основні різновиди гофр для подібних кухонних пристроїв - пластикові та металеві. Перші в процесі виробництва нарізаються на шматки. Якщо витяжний отвір знаходиться в протилежній від плити стіні, одного такого відрізка може не вистачити. Стики ж у повітроводах кухонних витяжоквкрай небажані. Тому в цьому випадку краще придбати металеву гофру. Якщо стиків з якоїсь причини уникнути не вдасться, їх обов'язково потрібно проклеїти герметиком. Ховають гофру під декоративним коробом, який може мати круглу, прямокутну або квадратну форму. Стики у ньому також слід загерметизувати.

Як правильно прикріпити рециркуляційну витяжку

Зробити витяжку у приватному будинку – це ще й правильно змонтувати сам корпус пристрою. Встановлювати його на стіну слід по розмітці. Для цього попередньо олівцем проводиться горизонтальна лінія. Далі на ній просвердлюються два отвори, що збігаються з кронштейнами на корпусі витяжки. Потім у отвори вбиваються дюбелі. До них прикладаються та прикручуються шурупами навіси. Там вішається пристрій.

Монтаж купольних пристроїв

Як зробити витяжку в приватному будинку з використанням купольної конструкції – питання також не надто складне. Як і в першому випадку, під цей різновид попередньо робиться розмітка. Пристрої цього кріпляться до стіни прямо на корпус. Як фіксуючі елементи при цьому використовуються дюбелі і шурупи. Під них за розміткою у стіні свердляться отвори.

Яких правил потрібно дотримуватися при встановленні

Отже, як зробити витяжку у приватному будинку, ми з вами з'ясували. При її монтажі слід враховувати такі моменти:

• Планувати розташування пристрою потрібно так, щоб повітропровід вийшов якомога коротшим.
• Число колін слід звести до мінімуму.
• Якщо поворотів повітроводу уникнути не вдасться, потрібно постаратися зробити їх не надто крутими.
• Купувати слід повітропровід з гладкою внутрішньою поверхнею, щоб знизити опір потоку до мінімуму.

Отже, ми з вами розібралися з тим, як зробити витяжку та вентиляцію у приватному будинку. Як бачите, справа ця не дуже складна. Найголовніше – розробити правильний проект. Це дозволить зробити проживання в будинку максимально комфортним як улітку, так і взимку.