Правильне кріплення металосайдингу. Інструкції з монтажу металевого сайдингу своїми руками. Монтуємо решту сайдингу

Серед багатьох способів обробки саме сайдингу належить велика роль. Але цей матеріал не завжди буває досить міцним, виняток становить лише металевий варіант покриття. Він має кілька видів виконання і повинен монтуватися строго за спеціальною технологією, яка заслуговує на спеціальний огляд.

Види

Застосування металевого сайдингу покликане не лише захистити фасад від руйнівних дій. довкілля, а й забезпечити приємний зовнішній вигляд поверхні. Покриття сайдингом дозволяє житлу простояти не менше ніж півсотні років, і в процесі роботи з ним треба застосовувати не тільки смуги, а й додаткові елементи.

Слід вибирати конструкції із завальцюванням, оскільки вони жорсткіші механічно і менш небезпечні щодо нанесення травм.

• «Корабельна дошка»називається так невипадково, адже її зовнішній вигляд схожий на матеріал, який служить для обшивки дерев'яних суден. Перевагою подібної конструкціїфахівці вважають простий монтаж та полегшення подальшої експлуатації. Панелі непогано чинять опір впливу полум'я та екологічно безпечні, в довжину становлять до 6 м. Вихідний шар – полегшений каркас вертикального типу.

• «Блок-хаус»зовні нагадує якісні колоди, причому відтворюється не лише колір та форма, а й текстура натурального матеріалу. На відміну від природного зрубу, немає необхідності обробляти матеріал антисептиками або фарбувати. Монтаж поверх решетування дає можливість утеплити конструкцію додатково; конструкція легка та навантаження на стіну, а також фундамент порівняно мала. Установка можлива у будь-який сезон року.

• «Євробрус»є металевим аналогом профільованого бруса і далеко перевершує його за рівнем пожежної безпеки. Можна ставити такий тип блоків вертикально і горизонтально. Випуск по індивідуальним замовленнямдопомагає економити гроші, тому що виключається нарізка, припасування панелей під точні розміри і марна утилізація зрізаних частин.

• Варіант «Вінець»виділяється підвищеною механічною міцністю та відмінною стійкістю до дії вогню. Він дозволяє коригувати будь-які дефекти споруд, і навіть коли погода постійно відчуває поверхню будинку на міцність, зовнішній вигляд зберігається дуже добре.

Особливості розрахунку

Найважливішою особливістю розрахунку потреби у металевому сайдингу виявляється його велика складність. Майже завжди варто звертатися до фахівців, оскільки будь-які вимірювання та прорахунок за допомогою онлайн-калькулятора є недостатньо надійними.

Найбільш точно робочу площу можна заміряти тільки після того, як буде укладено решетування – саме тоді підраховують довжину та висоту стін.

Необхідні матеріали та інструменти

Комплектуючі для монтажу металевого сайдингу потрібно мати в повному обсязі до початку роботи. Є можливість заміни шурупів цвяхами, але сталеві варіанти не підійдуть - тільки оцинковані. Необхідність купувати саморізи з прокладками, що ущільнюють, виникає лише в тому випадку, коли листи кріплять наскрізь. Тоді гума не дасть воді проникнути на місце зрізу і тим більше проникнути вглиб.

Щоб пофарбувати профіль під колоду або в інший бажаний вигляд, знадобляться не всі види фарб.Саме краще рішення– придбати декоративний склад безпосередньо разом із сайдингом. Найчастіше ремонтну фарбу продають у ємностях 100, 200 і 1000 г – вона покликана пофарбувати дрібні подряпини або закрити місця зрізу. Для нанесення такого складу потрібний сірник, замінити його можна ватною паличкою. Спеціальний барвник лягає на оцинкований шар, до того ж він відмінно протистоїть ультрафіолетовим променям; напрямні ставлять із кроком 0,4 м, отже підрахувати необхідне їх кількість досить легко.

Технологія монтажу

Нарізка металевого сайдинга за точними розмірами має проводитися відразу в момент його покупки. Незважаючи на стійкість до атмосферних впливів, зберігати цей матеріал краще під навісом, а в ідеалі – у сухому, добре вентильованому приміщенні. Забороняється класти на листи навіть невеликі та легкі предмети, щоб уникнути пошкоджень. Потрібно уважно перевіряти, наскільки поверхня для приєднання блоків рівна.

Неприпустимо монтувати листи та панелі до упору, тому що тоді навіть незначне загально теплове розширення здатне доставити неприємні сюрпризи.

Покрокова інструкція кріплення

Підготовка

Починати роботу слід з розкрою матеріалу: смуг та окремих листів. Дуже важливо не припуститися помилок на цій стадії, адже тоді вдасться застосувати сайдинг економніше та виконати роботу як слід. Плівку з металу потрібно знімати перед початком монтажу. Якщо вона зазнає впливу ультрафіолету, то зняття покриття виявиться дуже складною справою. При роботі знадобляться ножиці або пилка для обробки металевих деталей.

Болгаркою обрізати листи сайдинга не можна– можна легко деформувати покриття, що захищає, і спровокувати прискорену корозію. За допомогою перфоратора легко зробити додаткові отвори для кріплення. Використовуючи пуансон, можна відштампувати отвори, загинаючи метал після його розрізування. Для приєднання смуг на шурупи використовують шуруповерт, а при використанні цвяхів знадобиться молоток.

Необхідність у заклепочному пістолеті виникає тільки при впровадженні заклепок у прості зовнішні кути.

Також необхідно використовувати насадки на дрилі, щоб вкручувати шурупи з ущільненням. Користуватися скобами не дуже раціонально, оскільки фахівці вважають їх недостатньо надійними. Для виконання вимірів переважні рулетки, що мають тканинні смуги, так як металева стрічка здатна випадково подряпати панель, що замірюється - дуже скоро може з'явитися іржа, і міцний в цілому матеріал втратить свої якості. Доцільно застосовувати рівні великої довжини або лазерні інструменти – вони дорожчі, але зручніші в роботі.

З тієї ж причини, що і у випадку з рулеткою, металеві косинці гірші від пластмасових і дерев'яних варіантів. Власна безпека робітників забезпечується захисними окулярами та рукавичками, тому що незахищені руки дуже легко пошкодити інструментом, гострими гранями металу та іншими небезпечними предметами.

Порядок обробки наступний:

• стартові лінії;
• особливо складні кути, розташовані усередині або зовні, ускладнені планки з'єднувачів;
• рядові смуги;
• прості кути та з'єднувач;
• софіт.

Як металевий, так і вініловий сайдинг поміщають на стіну з нижніх ланок і поступово просуваються нагору.

Обрешітка

Така підсистема, як решетування, покликана забезпечити міцність основи для лицьового покриття. У проміжку між профілями часто укладають матеріали, що захищають від попадання вологи та догляду тепла назовні. Обрешітка робиться з дерева та металу, обидва типи відрізняються своїми сильними та слабкими сторонами. Оскільки залучення фахівців досить дороге, краще вивчити проблему ретельно та виконати роботу своїми руками. Деревина відрізняється екологічною чистотою і дозволяє легко встановити зверху планки з металу, але вона недостатньо довговічна, тому вкладені кошти швидко втратяться.

Доцільно брати брус розміром 5х5 см, причому обов'язково оцінюється вологість дерева – вона має перевищувати 14%. До початку робіт відповідальні господарі чи досвідчені будівельники завжди обробляють натуральний матеріал антипіренами та антисептиками. Металевий каркас створюється або на профілях з ГКЛ, або на прогонах, що вентилюються, що полегшують пропуск повітря всередині. Визначення зазору відштовхується від специфіки споруди та виду сайдингу: зазвичай він становить 30 см, і лише в поодиноких ситуаціях потрібно збільшити проміжок до 0,5 м-коду.

Рейки обрешітки ставлять на нижні та верхні краї будинку, на кути та на стики стін.При встановленні сайдинга по вертикалі крок кріплення спрямовується горизонтально. Там, де знаходяться отвори для дверей та вікон, рейки слід монтувати одну до іншої, щоб монтаж був правильним та ідеально точним.

Пароізоляція та гідроізоляція

Шматки теплоізоляційних матеріалів кладуть у розриви між частинами профілю або дерев'яними дошками. Над ними міститься скловолокно у вигляді плівки, завдяки якій вода виходитиме назовні, але не потраплятиме всередину утеплювача. Пароізоляційний шар до дерев'яного каркаса приєднується степлером, а до профілю приклеюється. У тому й іншому випадку місця стиків покриваються скотчем. При роботі уважно стежать, щоб ізолююча пара плівка не натягувалася надмірно і не провисала навіть трохи; тільки після завершення ізоляційних робіт технологія дозволяє розпочинати монтаж лицьового матеріалу.

Складання

Збирати зовнішній шар сайдинга починають максимально точно визначаючи місце, де повинна бути закріплена вихідна смуга. Шукають це місце, встановлюючи найнижчу точку будинку щодо лінії горизонту. По будівельному рівню роблять пряму межу на 3-4 см вище за таку точку – це і буде лінія для нижньої грані першої смуги. Кріпити сайдинг над цоколем будівлі можна лише за умови використання водозливних планок. Такі конструкції робляться на замовлення, причому підготовка ескізу та встановлення точних розмірів залежать від замовника.

Стикування може бути зроблено без зазору між планками, впритул.Інтенсивність теплового розширення металу значно менша, ніж навіть у найкращих варіантівпластику та вінілу. Єдині зазори, які виконуються, потрібні для більшого комфорту робітників, щоб вони не дряпали метал при встановленні і не отримували травм. До роботи зі складними додатковими елементами приступають лише після закріплення вихідної планки. Самонарізи або цвяхи рекомендується монтувати з розривом 20-30 см.

Зближення кріпильних елементів обумовлено тим, що складні конструкції деталі гірше кріпляться і більш примхливі. Тільки такий прийом дозволяє уникнути раптового виходу їх із стіни та порушення цілісності сайдингу загалом. Рекомендується заздалегідь з'ясувати, який розмір кута в продукції певного виробника - це дозволить стикувати блоки, що встановлюються правильно.

Металосайдинг є облицювальними панелями, виконаними з якісної легованої сталі та декоративних полімерів.

Монтаж металосайдингу цілком стандартизований процес, який здійснюється за інструкцією і може бути виконаний своїми руками, не вдаючись до послуг спеціалістів.

На сьогоднішній день цей матеріал дуже часто застосовується для обробки фасадів як житлових будинків, так і промислових або торгових будівель.

Зумовлено його широке застосування високою планкою технічних характеристик та простотою встановлення на поверхню.

Стандартний набір оздоблювального комплекту

Існують три основні типи панелей:

• перфоровані;
• гладкі;
• фігурні.

Популярним різновидом фігурного типу є , який відрізняється привабливим зовнішнім виглядом, гарними технічними характеристикамита досить високим терміном служби.

Крім того, сайдинг може встановлюватися як горизонтальної, так і вертикальної орієнтації, дивлячись як передбачає технологія установки конкретного оздоблювального матеріалу.

Будь-яка панель металевого сайдинга, незалежно від своєї форми, оснащена кріпильною планкою зі спеціальними технологічними отворами під саморізи. Іншим елементом кріплення є замки для стикування з прилеглими планками.

Крім основних сайдингових панелей, оздоблювальний комплект може включати такі елементи:

• стартові та фінішні планки;
• профілі для встановлення навколо вікон та дверей;
• відливи та укоси;
• кутові панелі.

Технологія виготовлення аналогічна технології виробництва звичайних панелей.

Облицювальне покриття складається з наступних технологічних шарів

Кожне полотно складається з наступних шарів:

1. Основа із штампованої оцинкованої сталі, товщиною до 0,7 мм.
2. Захисне антиокислювальне та антикорозійне покриття.
3. Шар ґрунтовки.
4. Полімерне захисне та декоративне покриття може мати як однорідний колір, так і натуральну текстуру дерева або каменю.
5. Лакове покриття може бути матовим або глянцевим, наноситься поверх полімерного покриття.

Підготовка перед встановленням металосайдингу

Монтаж металосайдингу своїми руками починається з підготовчих заходів, які включають такі дії:

Не слід різати металеві панелі кутовою шліфувальною машинкою. Нагрів диска призведе до руйнування полімерного та захисних шарів, внаслідок чого метал піддаватиметься корозії.

Далі, слідує підготовка фасаду та монтаж металосайдингу своїми руками – інструкція передбачає докладний опискожного етапу. Підготовка фасаду включає очищення його від рослин, плісняви, а також зняття всіх конструкцій і старого облицювання. Після очищення фасаду все готове для монтажу решетування.

Монтаж несучої решетування на поверхню фасаду

Для виконання якісного монтажу металосайдингу, слід правильно облаштувати несучу решітку. Для її монтажу можна використовувати дерев'яні рейки або металопрофіль.

Дерев'яна решетування піддається впливу вологи - шкода завдає не так безпосередньо вплив води, скільки наступні висихання деревини, яке може статися зі зміною розмірів рейок. Як наслідок, всю конструкцію може повести, внаслідок чого деформується облицювальне покриття.

Застосування металопрофілю дозволяє уникнути таких наслідків. Профіль для металосайдингу встановлюється з використанням будівельного рівня та схилу – всі елементи повинні мати строгу горизонтальну або вертикальну орієнтацію.

Каркас, що несе під облицювання з металопрофілю.

Виявлені перепади фасаду усуваються за допомогою встановлення спеціальних металевих кронштейнів. Зрештою, необхідно досягти рівної площини решетування. Найбільший крок решетування – 400-600 мм. Відхилення в той чи інший бік в даному проміжку залежить від місця фасаду - так, поблизу дверних і віконних отворів крок повинен бути менше.

Вибираючи конкретний крок слід враховувати і той факт, що в обрешітку монтуватиметься утеплювач, плити якого мають певний розмір – тому важливо враховувати даний момент, щоб установка одного із стандартних розмірів утеплювача була можливою. Навколо дверей та вікон монтують окантовку, до якої кріпляться додаткові елементи.

Закладка утеплювача

Якщо обшивка металосйдингом проводиться в регіоні, де переважають холодні зими, установка утеплювача під сайдинг виконується в обов'язковому порядку.

Загальна схема встановлення металосайдингу на поверхню

Оздоблення металосайдингом від цього не ускладнюється – утеплювач просто закладається між елементами решетування. Не слід забувати прикріплювати утеплення до стін за допомогою шурупів або дюбелів.

Поверх утеплювального матеріалу необхідно накладати гідроізоляцію. Остання кріпиться за допомогою будівельного степлера. У місцях стиків плівки бажано розмістити смужки скотчу, щоб зменшити ймовірність проникнення вологи всередину.

Особливості монтажу металосайдингу

Підрізування облицювання слід починати з боку перфорованих отворів під кріплення

Здійснивши всі підготовчі заходи, можна безпосередньо розпочати встановлення комплектуючих та полотен металосайдингу.

Схема монтажу не відрізняється особливою складністю та складається з наступних етапів:

Зазвичай, чи це монтаж металосайдингу своїми руками або із залученням сторонніх робітників, проблем виникнути не повинно. Технологія установки наказує суворе виконання певного набору дій. Важливо лише не забувати про деякі нюанси та уважно стежити за процесом оздоблення.

За допомогою металевого сайдінга можна оновити будь-який фасад. Популярність та підвищений інтерес до покриттів даного типу пояснюються їхньою практичністю та надійністю. Матеріал стійкий до погодних катаклізм, вписується в будь-який ландшафт, працювати з ним легко та зручно.

Монтаж металевого сайдинга відноситься до швидкомонтованих способів обробки фасаду. Технологія зрозуміла, доступна та приваблює можливістю зробити роботу своїми руками. Для початку достатньо вивчити інструкцію та підготуйте все, що потрібно для фасадного облицювання.

Кількість металосайдингу та необхідних комплектуючих розраховують заздалегідь. Є спеціальні формули для визначення потрібної кількості панелей, знайти їх можна в інструкціях чи інтернеті. Що стосується додаткових елементів, їх кількість буде залежати від складності конфігурації будівлі. Прості елементи встановлюють після монтажу складні до кріплення панелей.

У стандартний набір додаткових елементів входять:

• Початкова та завершальна (П-подібна) планки;
• Куточки (внутрішні та зовнішні);
• Напрямні (стартові та фінішні);
• Стилювальні планки;
• Елементи примикання.

Додаткові елементи відповідають за акуратність фасаду. Вони можуть бути різної форми та конфігурації, їх призначення приховувати дефекти та місця з'єднань. Крім додаткових комплектуючих знадобляться інструменти. Монтаж металосайдингу своїми руками

Виконується за допомогою дриля (або шуруповерту) та саморізів. В роботі стануть у нагоді: будівельний рівень, рулетка, дюбелі, драбини.

Будьте обережні! При монтажі металевого сайдинга не забувайте про заходи безпеки. Користуйтеся респіратором та рукавичками. Для робіт на висоті знадобляться мотузка та монтажний пояс.

Облицювання фасадів металосайдингом. Монтажна інструкція

Надійність фасадного облицювання багато в чому залежить від якості самого матеріалу та правильного монтажу. Металосайдинг російського виробництвакоштує дешевше, ніж зарубіжна продукція, але низька вартість не відбивається термінах експлуатації.

Висока якість при вигідній ціні – варіант привабливий, однак, вибір матеріалу завжди визначатиметься перевагами та фінансовими можливостями споживача. Незалежно від того, де вироблена продукція, питання як монтувати металевий сайдинг актуальніший для охочих заощадити на виконанні робіт. Коли здійснюється монтаж своїми руками важливо дотримуватись черговості дій. Почати потрібно з огляду стінових поверхонь та аналізу їхнього стану.

Підготовка основ

Після встановлення металевих листів навантаження на несучі стіни збільшується. До цього випробування підстави потрібно підготувати. При огляді стінових поверхонь необхідно переконатися у їх міцності. Добиватися ідеальної рівності немає сенсу. Всі перепади приховає решетування.

Перед встановленням панелей фасад звільняють від усього, що може перешкодити кріпленню. Видаляють залишки колишніх покриттів, всі навісні та виступаючі елементи, бруд та пил. Підстави повинні бути чистими, сухими та щільними. Якщо нехтувати цими заходами, згодом листи можуть деформуватися.

На етапі підготовки до монтажу розносять розмітку. Кріплення металосайдингу передбачає участь кронштейнів. Для забезпечення рівномірності кріпильних елементів їх місце розташування необхідно позначити. Зазвичай складні елементи встановлюються з інтервалом 55-60 див.

Обрешітка

Правильно сформована та встановлена ​​решітка впливає на подальше укладання листів та зовнішню привабливість обшивки. Каркас забезпечує прямокутність кутів та вертикальність стін. Помилки встановлення обрешітки можуть призвести до того, що будь-які дефекти і відхилення будуть помітні.

Обрешітку краще зробити з металу. Дерев'яні бруски дешевші, але вони піддаються горінню та гниття. Якщо зупиняйтеся на цьому варанті, зверніть увагу на вологість матеріалу, вона не повинна бути вищою за 14%. Дерев'яну решітку рекомендується обробляти антисептичним та антипіреновим складами. Сталевий каркас практичніший і не вимагає додаткової обробки.

Зазор між елементами обрешітки може бути різним, його розмір залежить від особливостей будови та типу облицювальних панелей. Стандартним є крок від 300 до 500 мм.

Рейки монтують по кутових зонах, нижньому та верхньому краях і на стиках стін.

При вертикальному встановленні рейки розташовують горизонтально. Найчастіше практикується горизонтальне кріплення з вертикальним розташуванням рейок. За такою технологією найчастіше монтується металевий сайдинг корабельна дошка.

Після того, як зроблений і встановлений каркас, за нанесеними розмітками встановлюють кронштейни. Отвори формують за допомогою дриля, їхній діаметр повинен відповідати елементам кріплення.

Укладання утеплювача

Утеплювач поміщають у проміжки решетування. Кріпити пухкі теплоізоляційні матеріали при встановленні металосайдингу не рекомендується. Кладка повинна бути щільною і без проміжків, при цьому не можна допускати деформації плит. У разі встановлення подвійного шару утеплювача шари з'єднують дюбелями. Для запобігання утворенню містків холоду, стики герметизують.

Кріплення профілів

Напрямні кріпляться до вже встановлених кронштейнів за допомогою шурупів або заклепок. Важливо контролювати густину з'єднання. Прилягання має бути щільним. Вільний хідбудь-якого з профілів може призвести до вібрації та порушення конструкції фасаду.

Монтаж листів металосайдингу

Монтажні роботи з панелями починається знизу зі стартової планки, яка є точкою відліку та орієнтиром для наступних аркушів. Важливо зафіксувати початкову панель максимально точно. Будь-яке відхилення від вертикалі призведе до викривлення всієї поверхні.

Незалежно від виду матеріалу (дерево, євробрус, під колоду, камінь тощо) технологія монтажу металосайдингу не відрізняється. Листи кріплять на поверхню, що монтується саморізами. За допомогою замкових пристроїв панелі фіксують між собою, після чого кріплять до каркасних напрямних. Усі наступні листи встановлюють аналогічно. Правильність установки під час монтажу контролюють за допомогою рівня. Так можна виявити та своєчасно усунути можливі перекоси.

Важливо знати! Під впливом температур сайдинг розширюється. Щоб уникнути деформації та викривлень, між панелями залишають зазор.

Робимо висновки!

Облицювання металевим сайдингом – це універсальний спосіб фасадного оздоблення. При монтажі своїми руками користуйтесь інструкціями, схемами та порадами професійних майстрів. Якщо кріплення металосайдингу проводиться послідовно та правильно, міцне покриття прослужить довго. Фасад перетвориться, а будова буде захищена та забезпечена тепловим комфортом.

Справжня інструкція дає всю необхідну інформаціющодо монтажу сайдингу Метал Профіль. Перш ніж розпочати роботу, уважно прочитайте цю інструкцію.

УВАГА! Обов'язковою умовою надання гарантії є дотримання правил транспортування, зберігання, навантаження, розвантаження та монтажу!

Транспортування

• Панелі сайдинга повинні вантажитися на рівну міцну основу кузова. Довжина кузова не повинна бути меншою за довжину пачок із сайдингом.
• Під час транспортування необхідно забезпечити захист продукції від переміщення та механічного пошкодження.
• Рекомендована швидкість транспортного засобу- До 80 км/год. Необхідно уникати різких розгонів та гальмування.

Вантажно-розвантажувальні роботи, зберігання

• Навантаження та вивантаження сайдингу повинно здійснюватися за допомогою підйомної техніки з м'якими стропами, при довжинах пачок понад 5 метрів – за допомогою траверсу.
• При ручному розвантаженні необхідно залучення достатньої кількості робочих (з розрахунку 1 людина на 1.5-2 м.п. листа), але не менше 2-х осіб.
• Піднімати і переміщати листи необхідно акуратно в положенні, як на малюнку, не допускаючи сильних перегинів.
• Заборонено кидати листи та тягнути їх волоком.
• Умови зберігання при впливі кліматичних факторів повинні відповідати умовам 3 за ГОСТ 15150 (приміщення без опалення без прямого впливу на профілі сонячних променів і дощу).
• Пачки сайдинга у заводській упаковці необхідно укласти на рівному місці на бруси 50х150 мм з кроком 0.5 м в один ряд.
• При зберіганні понад 1 місяць необхідно розкрити пакувальну плівку з кожної торцевої сторони пачок для забезпечення вентиляції.

Необхідні інструменти та кріплення

Для роботи знадобляться: шуруповерт, набір насадок, рулетка, рівень, виска, косинець, ножиці по металу (ручні або електричні), ножівка по металу або дискова пилаз диском для різання металу, дриль (перфоратор), молоток (киянка), ніж для теплоізоляції, рукавички, маркер, технічна документація (АТР, ППР).

Інструменти та кріплення

	Саморіз ∅4.2х16 оцинкований із пресшайбою.Для кріплення фасонних елементів для облицювання, для кріплення сайдинга.
	Заклепки сталеві.Для з'єднання елементів несучого каркасу між собою фасадних виробів.
Виска	Рулетка	Шуруповерт	Рівень
Кутник	Ножиці по металу	Ножовка по металу	Дискова пила
	Насадка на дриль та комплект змінних ножів.Надає звичайному дрилю функцію просічних електроножиць для різання сталі до 0.8 мм.
	Ножиці просічні по металу та комплект змінних ножів.Для ручного різання сталі до 0.6 мм.
	Під час робіт необхідно дотримуватись чинних правил техніки безпеки та охорони праці.
	УВАГА! ЗАБОРОНЕНО! При використанні кутошліфувальної машини (болгарка) відбувається пошкодження полімерного та цинкового покриття сайдингу, що може спричинити прискорену корозію.

Види сайдингу

Сайдинг - декоративні металеві панелі, призначені для облицювання фасадів та підшивки карнизів. Можливе виготовлення трьох типівпрофілю:

"Корабельна дошка", "Lбрус", "Woodstock®", а також Софіти "Lбрус".
Панель виготовляється з тонколистової оцинкованої сталі з полімерним покриттям різних кольорів, у тому числі з імітацією під різні натуральні матеріали.

Сайдинг «Корабельна дошка» – класичний найпопулярніший профіль сайдингу. Завдяки своїй формі простий у монтажі та зручний в експлуатації. Найчастіше використовується для облицювання стін. Вихідний матеріал: оцинкована рулонна сталь з полімерним покриттям.

Сайдинг "Lбрус". Канавка на сайдингу нагадує форму відомої гори, а літера «L» означає Light, підкреслюючи перевагу сталевої імітації бруса перед дерев'яним аналогом за вагою та легкістю його монтажу. Застосовується як облицювання стін (у вертикальному чи горизонтальному розташуванні) та підшивка карнизів будівель при комплектації покрівель.

Сталевий сайдинг Woodstock®-28х330, маючи всі переваги сталевого сайдингу, відрізняється оригінальною формоюі привабливим зовнішнім виглядом, що імітує оциліндровану колоду. Woodstock® дозволить надати вашому будинку вигляду натурального зрубу і створить відчуття затишку та комфорту. Woodstock® від Метал Профіль точно імітує профіль кладки з колод і має глибоку геометрію профілю, що повністю відтворює текстуру натурального дерева. Від корозії, механічних пошкоджень та вигоряння на сонці матеріал захищений цинковим та полімерним покриттям. Сталевий сайдинг Woodstock® є екологічно чистим матеріалом. На відміну від дерева він не горить, не гниє, не схильний до впливу комах і водночас дозволяє зберегти естетику дерев'яної будови.

Характеристики панелей

Додаткові елементи

Планка кута зовнішнього складного ПУНС-75х75х3000 ПУНСW-75х75х3000		Планка кута зовнішнього ПУН-30х30х3000 ПУН-50х50х3000 ПУН-75х75х3000
Планка кута внутрішнього складного ПУВС-75х3000 ПУВСW-75х3000		Планка кута внутрішнього ПУВ-30х30х3000 ПУВ-50х50х3000 ПУВ-75х75х3000
Стикувальна планка складна ПСТС-75х3000 ПСТСW-75х3000		Стикувальна планка ПСТ-50х2000 ПСТ-60х3000
Планка завершальна складна ПЗЗ-30х25х3000		Планка завершальна ПЗ-65х3000
Планка початкова сайдінга ПНР-10х20х3000		Планка стикувальна універсальна ПСУ-50х18х3000 ПСУW-50х30х3000
Планка початкова сайдінга ПНW-12х15х3000		Планка Z-подібна ПZ-32х15х3000 ПZ-30х23х3000

Підготовка до монтажу

Елементи підконструкції

Кріпильні кронштейни посилені ККУ-90 (120, 150, 180, 230) з шайбою та ізоляційною прокладкою, t=1.2 та 2.0 мм	Кріпильні кронштейни КК-50 (90, 120, 150, 180 та 230), з шайбою та ізоляційною прокладкою, t=1.2 та 2.0 мм	Подовжувач кронштейна посиленогоКК-150, t=1.2 мм
Кріпильний профіль Г-подібний КПГ-40х40х3000, t=0.9 та 1.2 мм	Кріпильний профіль Г-подібний КПГ-60х44х3000, t=0.9 та 1.2 мм	Кріпильний профіль Г-подібний широкий КПГШ-60х81х3000,

Матеріали підконструкції

Залежно від ступеня агресивності навколишнього середовища та необхідного терміну служби елементи підконструкції можуть поставлятися у трьох варіантах:

• Оцинкована сталь (Оцинк);
• Оцинкована сталь з порошковим забарвленням (Оцинк., С);
• Корозійностійка сталь (нерж.).

Підконструкція

Підконструкція - це монтується на стіні система залізного каркаса для кріплення сайдинга або іншого облицювального матеріалу. Підконструкція складається з кронштейнів КК (ККУ) з вильотом консолі від 50 до 230 мм, подовжувачів кронштейнів (застосовуються тільки з кронштейнами кріплення подовженими ККУ), Г-подібних напрямних профілів. Системи вентильованих фасадів комплектуються також різними видами, теплоізоляцією та плівками.

Найчастіше для монтажу сайдінгових панелей використовують полегшену підконструкцію.

Монтаж

Монтаж металевої підконструкції

До початку монтажу необхідно очистити поверхню від незв'язаних з основою елементів ( штукатурка , що відшарувалася , фарба і т.п. ) , а так само демонтувати елементи водостічної системи , антени , вивіски і т.п.

Далі проводиться розмітка осей, згідно проекту, та встановлення маяків. Кронштейни з ізолоновою (паронітовою) прокладкою кріпляться до існуючої стіни через шайбу фасадними анкерами з кроком 800 мм за висотою та кроком 700 мм за шириною будівлі. Відступ від краю стіни не менше 100 мм.

Довжина кронштейнів кріплення вибирається в залежності від товщини утеплювача. Якщо товщина утеплення перевищує величину 230 мм, слід застосовувати кріпильні кронштейни посилені (ККУ) разом з подовжувачем кронштейна (КК), що дозволяє збільшити виліт підконструкції до 350 мм.

Після монтажу кронштейнів кріплення допускається використання утеплювача. Монтаж утеплювача ведеться знизу нагору. При цьому утеплювач повинен спиратися на цоколь або іншу поверхню, щоб уникнути сповзання. Плити утеплювача укладаються щільно один до одного, не допускаючи порожнеч та деформації. При укладанні утеплювача у два шари стики плит не повинні збігатися. Кріплення плит теплоізоляції до основи виконується пластмасовими дюбелями тарілчастого типу з стрижнями розпірними (5-7 шт. на м2). При роботі з утеплювачем необхідно використовувати захисні рукавички та респіратор.

Поверх утеплювача встановлюється гідровітрозахисна мембрана з перехлестом 150 мм.

Г-подібний профіль встановлюється перпендикулярно до напрямку панелей сайдинга. При горизонтальному монтажі вертикально.

Конструкція кронштейнів допускає вирівнювання (рихтування) площини обрешітки до 30 мм для створення рівної поверхні під сайдинг. Якщо цього недостатньо, необхідно встановити кронштейни іншої довжини або подовжувач кронштейна.

Для видалення конденсату з утеплювача в системі необхідно передбачати зазор що вентилюється не менше 40 мм.

Встановлення додаткових елементів

Додаткові елементи – це декоративні елементи, що застосовуються для облицювання стін сайдингом, на стиках, кутах, укосах і т.д. Добірні елементи поділяються на складні та прості.

Складні планки встановлюються до початку монтажу стінових панелей, тому місця стиків панелей сайдинга необхідно визначити та розмітити заздалегідь, враховуючи габаритні розмірипанелей. Після закріплення всіх складних планок відбувається встановлення панелей сайдінга.

Монтаж проходить шляхом заведення панелі сайдинга в паз у замок попередньої панелі. Вставляти панель необхідно до упору в кутову або стикувальну планку, таким чином, щоб між сайдингом та ребрами планок залишався зазор 10 мм (для компенсації температурного зазору) протилежний кінець заводимо за планку. Закріплюємо панель шурупами 4.2х16 до кріпильного профілю Г-подібного.

Для нормального функціонування системи вентиляційного фасаду необхідно залишати зазори (40 мм) між поверхнею утеплювача (гідроветрозахисної мембрани) та внуреною струною облицювання, а також: у цоколя, під і над вікнами, під карнизом даху.

Встановлення простих фасонних (додаткових) елементів проводиться після монтажу стінових панелей.

Монтаж сайдингу «Корабельна дошка»

Монтаж сайдингу «Корабельна дошка» починається знизу догори. Початкову планку (ПНС-10х20х3000) виставляють за рівнем у горизонтальне положення та закріплюють до кріпильних Г-подібних профілів саморізами 4.2х16. Попередньо рекомендується встановити відлив цоколя, якщо потрібно.

Для зручності монтажу край замку сайдинга необхідно обрізати під кутом 45 градусів ножицями по металі з двох боків.

Першу планку сайдинга "Корабельна дошка" заводять під нижню частину початкової планки, забезпечуючи замкове зчеплення, верхню частину сайдинга кріплять до напрямних шурупів 4.2х16 в перфоровані отвори.

Наступні ряди сайдинга зачіплюються один за одного і кріпляться шурупами 4.2х16 до профілів. Саморіз ставиться в центр отвору перфорації з деяким проміжком для компенсації температурних деформацій. За допомогою рівня перевіряється горизонтальність установки рейок сайдингу.

Якщо необхідно закрутити шуруп у край отвору, щоб потрапити в планку підсистеми, то рекомендується збільшити довжину отвору. Між капелюшком шурупа і панеллю потрібно залишати зазор в 1 мм. Якщо верхня панель сайдинга більша за розмір, необхідний за проектом, її необхідно підрізати на необхідну величину. Встановити планку Z-подібну та закріпити за допомогою заклепок останню панель сайдингу.

Після монтажу панелей сайдинга закривається останній ряд з перфорацією, місця примикання до покрівлі, стики віконного та дверного отвору.

Монтаж сайдингу Lбрус

Монтаж сайдинга Lбрус ведеться зверху донизу, зліва направо. Це пов'язано з геометрією замку, тому що при монтажі знизу вгору в замок сайдинга можливе попадання опадів, що може призвести до негативних наслідків.

Монтаж починається із встановлення планки ПЗС-30х25х3000. Перший ряд сайдинга вставляється в планку і фіксується шурупами 4.2х16 до підконструкції: шуруп ставиться в центр отвору перфорації з деяким зазором для компенсації температурних деформацій.

Наступні ряди сайдинга вставляються один в одного і кріпляться аналогічно. За допомогою рівня перевіряється горизонтальність встановлення панелей сайдінга. Якщо остання панель сайдинга більша за розмір, необхідний за проектом, її необхідно підрізати на необхідну величину, встановити планку Z-подібну і закріпити за допомогою заклепок останню панель сайдинга.

Монтаж сайдінга Woodstock ®

Сайдинг Woodstock ® точно відтворює рельєф кладки з колод і має глибоку геометрію профілю, що повністю відтворює малюнок натурального дерева.

Замок сайдинга Woodstock ® створює бар'єр для води, тим самим не дозволяє їй проникати всередину та, замерзаючи, порушувати цілісність конструкції.

Цей замок дає можливість монтувати сайдинг Woodstock ® як знизу вгору, так і зверху вниз.

При монтажі панелей сайдінга знизу нагору. Ділянка перфорації для закріплення панелей (замок) має бути зверху. Кількість панелей розраховується висотою фасаду, виходячи з корисної ширини панелі сайдинга - 330 мм. Якщо кількість панелей не ціле – потрібно відрізати (найвищу) панель, що залишилася, на необхідну величину, встановити планку Z-подібну і закріпити за допомогою заклепок останню планку сайдинга.

Варіант монтажу зверху донизу.

Перший ряд сайдинга зачіпляється за початкову планку ПНW-12х15х3000. Низ панелі кріпиться шурупами до підконструкції: шуруп ставиться в центр отвору перфорації із зазором для компенсації температурних деформацій.

Наступні ряди сайдинга зачіплюються один за одного і кріпляться аналогічно. За допомогою рівня перевіряється горизонтальність встановлення панелей сайдингу.

Якщо остання панель сайдинга більша за розмір, необхідний за проектом, її необхідно підрізати на необхідну величину, встановити планку Z-подібну і закріпити за допомогою заклепок останню панель сайдинга.

Якщо в стіні є якісь зовнішні об'єкти, такі як: водостічні труби, електропроводка - потрібно вирізати отвір на 6-10 мм більше, ніж сам пристрій.

Установка обрамлень віконних та дверних отворів

Припасування сайдинга навколо вікон.

Обрамленням віконних та дверних прорізівможуть служити: фасонний виріб або планка зовнішнього кута складного, в деяких випадках можуть використовувати планки зовнішнього кута, які встановлюються вже поверх змонтованого сайдинга. На підвіконня зазвичай укладається віконний відлив.

При монтажі дверної та віконної окантовок спочатку необхідно встановити верхні деталі, потім бічні.

Завершення монтажу.

Останній штрих – обрамлення верхнього краю облицювання. Залежно від ситуації, виконати його можна: відливом віконним, кріпильною планкою або куточком внутрішнім.

Кріпляться всі ці елементи шурупами. Крок 300мм.

Сайдинг є найпоширенішим фасадним матеріалом та налічує кілька різновидів. Одна з них – металосайдинг.

Особливості

Металосайдинг називається фасадний облицювальний матеріал у вигляді панелей, що застосовується для захисту та декорування зовнішніх стін. Основу матеріалу становить легована сталь, а атмосферостійкість та привабливий зовнішній вигляд забезпечує спеціальне полімерне покриття. Обов'язковим елементомматеріалом є антикорозійний шар, завдяки якому матеріал не покривається іржею і не руйнується під впливом вологи.

Металосайдинг відрізняється атмосферостійкістю, має високу морозостійкість, не боїться впливу УФ-променів. У порівнянні з вініловим аналогом він відрізняється більшою міцністю та стійкістю до механічних пошкоджень, має більш тривалий термін експлуатації (50-70 років).

Матеріал біостійкий, негорючий, екологічно безпечний. Він має більшу вагу в порівнянні з вініловими, тому в деяких випадках потрібно попереднє зміцнення стін, а також пошук помічників для монтажу.

Види

В даний час на будівельному ринкупредставлено кілька видів металосайдингу.

• "Корабельна дошка".Панелі мають гладку дерев'яну поверхню, подібні до поверхні палуби корабля. Деревом можуть йти декоративні тріщини, фактурний малюнок, що робить імітацію більш реалістичною.
• "Ялинка".Гладкий сайдинг, що має трохи виступаючу та загнуту нижню частину. Візуально виглядає як хвиля, що набігає на берег (рівна поверхня та загнутий донизу вигин). Таких «хвиль» може бути від 1 до 3, що впливає на зовнішній вигляд та ширину матеріалу.

• "Блок-хаус".Метал у цьому випадку імітує колоду, тобто її зовнішня поверхня опукла, є напівсферичні елементи. Також може мати різні відтінки, починаючи від світлих (наприклад, "вибілена деревина") і закінчуючи темними, майже чорними ("вишня", "венге").

• Сайдинг під камінь.Є панеллю, що імітує натуральну кам'яну поверхню. Найбільшої популярності набули такі моделі, як імітація під сланець, гальку, мармур, граніт.

• Сайдинг під цеглу.Такі панелі імітують цегляну кладку. Як правило, розмір «цеглинок» відповідає реальному, тому поверхня виглядає максимально природно та ефектно. Цегла, що імітується, може бути гладкою або фактурною, мати сланцеве напилення, а також глянсове покриття. Окремо варто згадати панелі з імітацією під зістарену цеглу.

Залежно від місця застосування сайдинг ділиться на стіновий та цокольний.Останній використовується в області цоколя – частини будинку між фундаментом та фасадом. Як відомо, ця зона найбільше схильна до механічних пошкоджень, промерзання, впливу вологи та хімічних компонентів, пучіння грунту.

Все це зумовлює велику міцність та товщину цокольного сайдингу. Його висота зазвичай відповідає висоті цоколя (типові розміри 40-60 см), зовні панелі є прямокутниками. Така форма найзручніша для монтажу в даній частині будинку.

Для обшивки горизонтальних поверхонь застосовується особливий різновид металосайдингу - софіти. Такі панелі можуть мати перфорацію (забезпечують додаткову вентиляцію та виведення вологи) або бути гладкими.

Спростити процес зведення теплого фасаду дозволяє використання утепленого металосайдингу.Такі панелі мають металеву основу, до якої в заводських умовах фіксується потрібний шар утеплювача, поверх нього – внутрішній шар захисний, зовнішня частина – полімерний шар. Використання теплоізоляційних панелей дозволяє відмовитися від додаткової установки шару утеплювача та вітрозахисту.

Залежно від особливостей малюнку, що утворюється, виділяють горизонтальний і вертикальний сайдинг. Останній дозволяє досягти оригінального зовнішнього виглядуобшитого будинку, проте використовується нечасто через можливе порушення герметичності між стиками та попадання в зазори вологи. Якщо використовується вертикальний сайдинг, то він поєднується з горизонтальним.

Підготовчі роботи

Для обшивки фасаду сайдинг слід заздалегідь підготувати необхідна кількістьпанелей, додаткових елементів, а також кріпильних елементів – зазвичай це оцинковані шурупи.

Якщо потрібно кріпити елементи наскрізь панелі (що не рекомендовано, оскільки призводить до її розтріскування), слід використовувати оцинковані шурупи з ущільнювачем. У такому випадку ущільнювач із гуми перешкоджатиме проникненню вологи через простір навколо саморіза. Замість саморізів можна використовувати цвяхи, але тільки оцинковані.

Зрештою, слід заздалегідь придбати ремонтну фарбу для металосайдингу.Вона забезпечить антикорозійний захистматеріалу у разі пошкодження зовнішнього шару, а також знадобиться для обробки місць зрізів панелей.

Правильний монтаж передбачає попереднє нарізування профілів та додаткових елементів – це прискорить та спростить безпосередньо фіксацію сайдингу. Різати панелі можна за допомогою ножиць або пилки по металу. А ось від використання болгарки, навіть зі спеціальною насадкою, варто відмовитись, оскільки її застосування часто стає причиною пошкодження лицьового шару і, як наслідок, підвищення ризику розвитку корозії панелі.

У процесі роботи може знадобитися створення додаткових отворів, тому логічно підготувати перфоратор. Шуруповерт необхідний для вкручування шурупів. Якщо використовуються цвяхи, то не обійтись без молотка. Вкрутити шурупи з ущільнювачем можна, використовуючи дриль зі спеціальною насадкою.

Вирівняти профілі та інші елементи можна за допомогою рівня. Крім того, знадобиться косинець, виска та рулетка. Запобігти подряпині зовнішнього шару матеріалу дозволить використання тканинної або силіконової рулетки, а також пластмасового або дерев'яного косинця замість металевого.

Безпосередньо поверхня фасаду великої підготовки не потребує.Достатньо буде зняти старе покриття (можна не знімати «контактні» покриття), закласти великі щілини і армувати частини, що обсипаються. Оскільки монтаж проводиться на підсистему, можна не вирівнювати ретельно перепади висоти та дрібні дефекти.

На етапі підготовки до монтажу слід змонтувати решетування, на яке кріпляться стінові панелі. Така основа збирається з оцинкованих профілів, які укладаються у горизонтальному та вертикальному напрямках за допомогою анкерів.

Існує також варіант легшого, але менш міцного та довговічного дерев'яного каркасу. Він виконується із сухих (вологість не більше 14%) дерев'яних брусків розміром 50 на 50 мм. Перед тим як лаги монтуватимуться в підсистему, вони просочуються антипіренами та антисептиками.

Встановлення

Монтаж металосайдингу не відрізняється підвищеною складністю – його можна зробити своїми руками. При цьому не потрібно мати навички професійного будівельника: покрокова інструкціядо матеріалу зазвичай цілком зрозуміло викладає загальні принципиустановки сайдінга.

Починати слід зі стартової планки.Вона кріпиться на висоті 30-40 см від найнижчої точки об'єкта по відношенню до горизонту. Від того, наскільки рівною буде стартова планка залежить розташування інших елементів. У зв'язку з цим краще витратити більше часу на ретельне вирівнювання цього елемента, ніж намагатися виправити перекіс стінових панелей.

Кріплення стартової планки виконується з кроком 30-40 см. Далі на ці напрямні можна кріпити панелі. Однак фахівці радять спочатку закріпити комплектуючі (додаткові елементи) для оформлення складних кутів. При цьому відстань між шурупами скорочується до 20-30 см, що є гарантією якісної фіксації складніших по конфігурації елементів системи.

Після того як оформлені складні кути, можна відразу змонтувати профілі, що обрамляють віконні та дверні отвори. Зручніше робити це також за допомогою спеціальних додаткових елементів: планки відливу (лиштви), планки укосу. Перша підбирається з урахуванням ширини отвору, друга кріпиться у нижній частині отвору.

Після того, як змонтовані всі складні елементи, приступають до встановлення стінових панелей на рівних ділянках фасаду. Крок монтажу складає 20-30 см. На відміну від вінілового сайдингу, стикування металосайдингу не передбачає збереження зазорів, оскільки він має незначний коефіцієнт розширення. Стикувальний шов залишається іноді лише для того, щоб не пошкодити лицьовий шар матеріалу під час укладання, а також у разі ведення монтажних робіт при нульовій або негативній температурі.

Метиз повинен вставлятись у середину спеціально призначеного для нього отвору. Кріплення слід здійснювати зверху донизу, від центру до країв. Сусідні панелі стикуються за допомогою замкового механізму. Слід з'єднувати їх до клацання. При необхідності нижню частину панелей можна злегка підбити за допомогою киянки, поки не пролунає характерне клацання.

Кожен третій ряд рекомендується перевіряти за допомогою рівня.Допустиме відхилення не повинно перевищувати 2%. Монтаж останньої панелі проводиться із застосуванням фінішної планки. Вона кріпиться над передостаннім рядом сайдинга, після чого стінова панель відрізається потрібного розміру. З одного боку вона стикується і замикається з передостаннім рядом, інша сторона заводиться у вигин фінішної планки.

Завершуються монтажні роботи встановленням софітів на область карнизів, звисів, фронтонів будівлі.

В умовах вітчизняного клімату металосайдинг поєднують із теплоізоляцією фасаду, застосовується технологія вентильованого фасаду. У такому разі на поверхню стін між елементами каркасу укладається шар утеплювача. Його краї повинні щільно прилягати до елементів каркасу, інакше не уникнути утворення «містків холоду» у цих місцях.

Зазвичай використовуються мінераловатні утеплювачі (краще віддавати перевагу більш вологостійкій. кам'яної ваті) або пінополістирольні (тут вибір краще робити на користь екструдованого пінополістиролу, що володіє більш високими експлуатаційними властивостями порівняно з пінопластом).

У разі укладання утеплювача у 2 ряди необхідно стежити, щоб стики першого ряду не припадали на місця зазорів другого ряду. Інакше кажучи, другий ряд повинен укладатися з невеликим зміщенням, щоб унеможливити ризик формування «містків холоду».

Наступний шар – гідроізоляційний та вітрозахисний.Для нього використовують супердифузну мембрану або звичайну гідроізоляційну плівку. Вона продається в рулонах і укладається внахлест. Місця стиків, а також випадкових пошкоджень слід проклеїти скотчем.

Утеплювач спочатку кріпиться тимчасовими пластиковими дюбелями, після чого разом із гідроізоляційною плівкою «пробивається» шурупом тарілчастого типу. Достатньо 2-3 саморізів на лист утеплювача, один з яких слід встановити по центру.

Завершуються роботи встановленням сайдингових панелей на лати. При цьому між шаром утеплювача та облицюванням слід зберігати повітряний зазор (3-5 см). Як своїми руками обшити будинок металевим сайдингом, ви побачите в наступному відео.

• При обшивці цегляної будівліважливо стежити, щоб дюбелі не потрапляли в шви кладки. Неприпустимо висвердлювати пустотілі блоки та цеглу.
• М'який утеплювач (мінераловатний, наприклад) краще брати на 0,5-1 см ширше, ніж крок решетування. Зайвий матеріал легко загниться, «підгониться» під ширину.
Поділися з друзями