Підлога на лагах: технологія встановлення лаг, правила укладання дерев'яної підлоги, цінні поради. Настил дерев'яної підлоги своїми руками: конструкції настилів дерев'яної підлоги, робимо самостійний монтаж Монтаж підлог дерев'яної підлоги технологія

Довгі роки при будівництві будинків як опорну конструкцію для підлогового покриву застосовують дерев'яні лаги.

Вони добре утримують настил і дозволяють здійснювати додаткове утеплення, що робить будь-який фінішний покрив теплим і дає можливість ходити по підлозі босими ногами.

Також встановлюють підлогу на лагах у квартирі при здійсненні ремонту (якщо дозволяє висота стелі) поверх цементної стяжки або старого покриття.

Застосування лаг у квартирі та варіанти кріплення

Незважаючи на прихильність багатьох будівельників до цементних сумішей, що вирівнюють, і застосуванням їх для квартир, окремі фахівці продовжують вирівнювати перекриття, встановлюючи лаги на бетонну підлогу.

Опорно-вирівнюючий настил із дерев'яних лаг досить швидко монтується, дозволяє під основним фінішним покриттям встановити та закріпити різні комунікації та вмонтувати утеплювач.

Між лагами можна проводити:

• електричне проведення;
• водопровід;
• труби системи опалення;
• телевізійний кабель;
• оптоволоконну та кабельну розв'язку для інтернету;
• кабельні лінії для різних звукових систем;
• каналізаційні труби за потреби (при висоті лаг 10 см і більше).

Для створення гарної теплоізоляції на підлогу потрібно укладати утеплювальний матеріал між лагами, що дозволить фінішне покриття утримувати в необхідному температурному діапазоні для квартири.

Досить часто вирівнюють покрив підлоги за допомогою лаг, балансуючи товщиною бруска або дошки до виведення елементів на один рівень. Провести такий процес у квартирі своїми руками зможе кожен господар, варто лише запастись відповідним матеріалом (дерев'яною дошкою та брусом) та дізнатися особливості кріплення.

Слід пам'ятати, що встановлення лаг до підлоги - досить недорогий варіант монтажу чорнового перекриття, що вирівнює, що дозволяє (укладаючи в проміжки утеплювач) створити теплий підлоговий настил без застосування сучасних електричних і водяних пристроїв.

Він, звичайно, не обігріватиметься знизу, але комфортна обстановка для ваших ніг буде гарантована.

Варіанти кріплення лаг

Встановлюючи підлогу на лагах у квартирі, обов'язково виникає питання: «Як кріпити лаги до бетонної підлоги?».

Справді, існує низка варіантів встановлення лаг, які варто розглянути докладніше.

Нерідко виникають суперечки між прихильниками жорсткого кріплення лаг та шанувальниками встановлення лаг без кріплення до стяжки.

Останні постійно вказують на те, що кріплення руйнують бетонну основу та збільшують провідність звуку.

Не варто забувати, що візуально, купуючи брус чи дошку під лаги, визначити сирий чи сухий ліс досить важко.

Досить яскравою противагою на всі твердження є достовірний факт, Викручування деревини з часом (якщо вона не закріплена), це говорить про те, що ліс був сирий і не просушений, як слід.

Навіть якщо дошка чи брус перебувають під навантаженням (але тиск на настил здійснюється різне), все одно відбуваються видозміни у матеріалі. Дерев'яні доски, змінюючи форму, порушують паралельність фінішного настилу, призводячи до демонтажу покриву та видалення покручених лаг.

Питання проведення звуку жорстко встановленими предметами залишається відкритим, оскільки нерідко між лагами укладається утеплювач (часто з підвищеними звукопоглинаючими властивостями).

Оскільки дерево досить добре передає звук, багато будівельників вважають, що потрібно встановити під кожну лагу звукоізоляційну прокладку, яка буде додатковою звукоізоляцією безпосередньо для лаг.

Альтернативою жорсткого кріплення та встановлення без сполучних елементів є можливість кріплення лаг підлоги плаваючим способом. Детальніше про те, як укласти підлогу за лагами, дивіться у цьому відео:

Плаваюча підлога - це грати з лаг, встановлені на підставках і виконані чітко за розміром кімнати. Дерев'яна сітка також заповнюється утеплювачем, а поверх неї укладаються фанера та фінішний настил. Така стать має право на існування, при правильному виконанніконструкції він здатний прослужити тривалий час.

Слід пам'ятати, що незакріплені лаги до основи видаватимуть характерний для дерева скрип.

Перед монтажем дайте матеріалу відлежати в квартирі за кімнатної температури

Запорука якісної установки лаг і надалі, гарного покриття для підлоги правильний вибірматеріалу.

Для лаг прийнято вибирати соснову деревину вологістю трохи більше 20%.

Вибрані вироби (брус та дошка), занісши до приміщення, необхідно укласти та навантажити важкими предметами (дошки повинні пролежати 3-7 днів). Після цього прес знімається, і дошки готові до встановлення.

Перед монтажем матеріал бажано простругати та обробити антисептичними та вогнезахисними складами.

Варто вибрати якісний і надійний матеріал, що шумоізолює, який буде служити підкладкою, за допомогою нього можна проводити виставлення лаг в рівень.

Перед тим, як укласти підготовлені та оброблені лаги, необхідно з чорнового перекриття прибрати видимі нерівності (збити бетонні опуклості) та укласти гідроізоляційний шар (руберойд або спеціальну плівку).

Залежно від товщини чорнової підлоги вибирається відстань між лагами.

Найбільш популярні проміжки 40-60 см. Крайні лаги мають бути віддалені від стіни на 2-3 см.

Тільки потім можна виставляти конструкцію та проводити кріплення лаг до бетонної підлоги. Залишається вибрати варіант жорсткого кріплення.

Види жорсткого кріплення лаг у квартирі

Різні варіанти жорсткого кріплення лаг до бетонного перекриття варто розглянути докладніше:

Слід пам'ятати, що при виборі матеріалу для лаг не варто брати дошки із сучками та тріщинами. Після невеликого висушування всі викривлені бруски чи дошки слід відбракувати та придбати нові.

Ознайомившись із усіма можливими способамикріплення лаг у квартирі та методами встановлення, слід зупиняти свій вибір на варіанті, який підійде саме вам.

Для спорудження дерев'яних підлог, чистовий настил яких ставить на лаги, є маса технологічних варіацій. Вибір оптимальної схеми залежить від кліматичних та геологічних умов, від фінансових можливостей власників. На спосіб влаштування підлоги з лагами впливає тип основи, експлуатаційна специфіка будівлі або окремого приміщення. Однак за яким би принципом не виконувалося влаштування дерев'яної підлоги по лагах, в основі будівництва конструкції закладено класичні прийоми та варіанти, про які і йтиметься.

Лаги - досить ємне поняття, що включає не тільки відомий дерев'яний брус з прямокутним перетином. Технічне визначення лаги поширюється на:

• пластини, створені з колод з перетином у найтоншій частині не менше 160 мм;
• обтесані з двох сторін колоди з розмірами в зрізі мінімум 150 мм;
• спарену по дві, що встановлюється на ребро дошку, з шириною 100 мм і понад при товщині 25 мм і більше;
• безпосередньо прямокутний брус, розмір якого визначає майбутнє навантаження. Розмірним мінімумом вважається 100х150мм при кроці установки лагів 60 см;
• рейки, що використовуються для сухого вирівнювання та для утеплення;
• двотавровий металевий швелер, що застосовується вкрай рідко у разі спорудження підлоги залізобетонними балками;
• пластикові довгомірні вироби, що входять до комплектації заводських систем для формування сухої стяжки.

Незалежно від матеріалу, з якого виготовлені лаги, функція у них одна: служать вони основою для майбутнього настилу чорнової підлоги та чистового покриття. Спиратися можуть на закладний вінець, на опорні стовпи, дерев'яні балки, бетонні плити або на попередньо утрамбований, підготовлений грунт.

Потрібен чи не потрібний підпілля?

Залежно від геологічних особливостей обраного для будівництва майданчика визначається, чи потрібний простір між ґрунтом та системою лаг або від нього можна відмовитися, щоб скоротити витрати та трудовитрати.

Диктатором обов'язкової наявності чи дозволом на відсутність підпілля є показання сезонного рівня ґрунтових вод:

• при низькому заляганні ГВ влаштовують прості, гранично дешеві, але досить холодні підлоги без підлоги. Спираються лаги в такому варіанті на ґрунтову основу. Даний тип ідеально підходить для дачного будівництвадля зведення лазень сезонного користування. У середній смузі та південних регіонахйого можна використовувати, якщо будова постійного користування має високий цоколь;
• при високому заляганні ГВ, що становлять серйозну загрозу деревині, систему лаг обов'язково піднімають над ґрунтовою поверхнею. Під установку каркасної системи лаг потрібно буде побудувати опори-стовпчики з цегли, монолітного бетону або пінобетонних блоків.

Значення рівня ГВ потрібно з'ясувати у місцевій метеослужбі перед проектуванням лазні.

Класичні схеми підлог з лагами

Наявність підпільного простору поділяє всі існуючі схеми на два класи: підлога з підпіллям і без нього. Конструкції без підлоги вважаються холодними, але є способи їх утеплення. У підлог з підпіллям значно більше різновидів. Вони можуть бути холодними та теплоізольованими. У підлогах, що утеплюють, шар теплоізоляції може бути розташований між лагами або між опорами.

Найпростіша холодна підлога

Це конструкція, поставлена ​​на сухий ґрунт. Для того, щоб її влаштувати:

• повністю знімають ґрунтово-рослинний шар;
• після видалення всіх «наслідків» зростання органіки природний грунт треба ретельно утрамбувати;
• звільнену від рослинних залишків площу засипають просіяним піском, замінити який зможе щебінь або будівельне сміття з піщаним заповнювачем;
• засипану подушку знову трамбують. Саморобний інструмент для ущільнення ґрунту та засипки можна спорудити з важкої колоди, прибивши до її верхньої площини поперечний брусок як ручку;
• потім йде новий шар засипки з прожареного піску, шлаку чи щільної глини. Цей шар стане середовищем та основою для встановлення каркасу з дерев'яних лагів, отже, умов для гниття деревини він не повинен створювати. Потужність засипки повинна вдвічі-втричі перевищувати товщину обраного для облаштування бруса або зробленої з половини колоди пластини;

Зверніть увагу. Якщо для створення подушки заплановано використовувати шлак, купити та привести його на ділянку потрібно за рік до початку роботи. Шлаку треба «вилежати».

• в останній шар засипки «занурюються» лаги, верхня лінія яких повинна бути заподлицо з площиною основи, що споруджується. Пиломатеріали перед зануренням у ґрунт обов'язково обробляються антисептичним засобом.

Укладання лаг проводиться з кроком, що залежить від ширини половиць. Так як пристрій дерев'яних підлог в лазнях в основному завершують настилом шпунтованої дошки 37 мм, то оптимальною відстанню між лагами буде 60 см. Занадто широкі дошки небажані для облаштування лазні, адже деревина у вологому середовищі буде деформуватися, а широкі дошки зроблять коробку. для пересування.

Важливо. Річні кільця сусідніх половиць потрібно направити в різні боки, завдяки чому елементи, що сусідять, будуть мимоволі перешкоджати деформації.

Утеплений варіант підлоги по ґрунту

• Дно своєрідного котловану для подальшого засипання багатошарової подушки трамбують і застилають ізоляцією, в якості якої підійдуть мішки з-під вапна або цементної суміші, настелені в два ряди.
• Потім засипають щебінь шаром 8 см. Його теж потрібно утрамбувати і залити вапняним молоком.
• Зверху настилають руберойд.
• Потім ДВП завтовшки 3 см.
• Прошарок керамзиту дрібної або середньої фракції близько 8 см.

Багатошарову основу, що утеплює, для підлоги в завершенні заливають тонким бетоном, у складі якого переважає пісок. Після того як розчин схопиться площа підлоги, що споруджується, засипають піском і далі діють за вищеописаною схемою.

Холодний тип підлоги з утепленим підпіллям

Спочатку проводиться стандартна підготовка основи. Різниця в тому, що по підготовленій поверхні не роблять засипку прожареного піску, а будують опорні стовпи з цегли або пінобетонних блоків. Кожен опорний стовпчик є окремою спорудою зі своїм фундаментом, для заливання якої потрібно провести попередню розмітку.

Зверніть увагу: дошки чистового настилу вмонтовують «в хрест» лагам.

Оптимальним варіантом для укладання дощаних мостин є:

• паралельний напрямок світлового потоку в кімнаті відпочинку;
• паралельний напрямок довгій стіні в мийному відділенні та в парилці;
• перпендикулярно ходу руху у передбаннику.

Якщо над лагами не будуть влаштовувати додаткову решетування, лаги потрібно класти поперек напрямку дошки. Усі відстані треба відміряти, планувати та розраховувати, орієнтуючись на центральні осі стовпчиків та лаг. Позначки потрібно залишити на тому елементі конструкції, на який належить спертися кінцям лаг: на руберойді, що покриває ростверк, на брусі нижньої обв'язки.

Першу від стіни лагу потрібно розташувати так, щоб між її бічною поверхнею і стіною залишився зазор 3-20 см і так само з протилежного боку. Тобто у самостійного будівельника є можливість злегка переміщати ряди стовпчиків при розбивці. Фундамент під опори можна залити повністю під весь ряд або під кожен із стовпчиків окремо. Слід врахувати, що фундамент для стовпчика повинен виступати хоч би на 1 см, бажано на 5 см по всьому периметру за контур опори. Отже, опалубку під заливку смугою для ряду опор потрібно споруджувати так, щоб смуга фундаменту була ширшою і довшою за ряд на 2-10 см. Так само ширшим і довшим повинен бути фундамент для окремої опори.

Порада. Відповідно до зазначеної на обв'язці осі потрібно відкласти в обидва боки половину ширини майбутнього фундаменту і забити в спроектовані на ґрунт точки кілочки. Між кілочками треба натягнути шнур і повторити ті самі дії в перпендикулярному напрямку. Для заливання фундаменту смугою достатньо розбити лише кути майбутньої локальної основи.

Послідовність дій із заливання бетонної основи гранично проста:

• трамбування ґрунту;
• будову опалубки з висотою бортиків 10 см;
• укладання на дно арматурної сітки;
• сама заливка бетону, очікування застигання протягом 3х діб;
• потім фундамент укривають поліетиленом або руберойдом для гідроізоляції та споруджують опори.

Зверніть увагу. Верхня площина опор має бути розташована одному рівні. Вирівнювання ряду здійснюється шляхом нанесення цементного розчину. Якщо для вирівнювання знадобиться шар більше 5 см, у цементі "утоплюють" арматурну сітку.

Зверху вирівняної опори знову повинен йти гідроізоляційний прошарок, на який потрібно покласти просочену антисептиком дерев'яну прокладку товщиною 3 см. Ось на неї і будуть покладені лаги, до речі, теж оброблені антисептиком, а зверху дощатий настил.

Сучасний ринокбудматеріалів, у тому числі покриття для підлоги, надає величезний вибір матеріалів для влаштування підлоги як у приватному будинку, так і в квартирі. У Останнім часомБільшість мешканців віддає перевагу матеріалам натурального, природного походження. Не останнє місце в цьому списку займає традиційна дерев'яна підлога, яка за багато століть довела свою екологічну безпеку.

На думку досвідчених будівельників, найбільш практичне рішення - влаштування дерев'яної підлоги на лагах, тобто поверх основи з брусів або дощок достатньої товщини. Немає жодної необхідності наймати бригаду будівельників, все це цілком під силу зробити своїми руками.

Конструкції

В силу деякої еластичності дошки як покриття для підлоги, конструкція настилу вимагає пристрою своєрідного несучого скелета, що нагадує пиріг. Крім цього, і місце його влаштування – чи то підлога першого чи другого поверху, мансарда чи тераса у приватному міському домобудуванні або балкон (лоджія), ванна у квартирі – диктує низку вимог до будови опорної конструкції перед настилом фінішного покриття.

Незалежно від типу приміщення, в якому виконується ремонт, конструкція включає деякі обов'язкові елементи:

• Пароізоляція.Бетонне або дерев'яне перекриття, а у сільському будинку, можливо, і відкритий ґрунт необхідно ізолювати від опорного скелета лаг. Деревина будь-якої породи – досить гігроскопічний матеріал, і навіть ретельна антисептична та протигрибкова обробка не завжди виключає ймовірність гниття чи ураження цвіллю. Виключити джерело вогкості - значить багато разів продовжити термін експлуатації підлоги. Для цих цілей підходить поліетиленова плівка завтовшки не менше 150 мкм (мікрометрів, мікрон). Смуги укладаються з невеликим в 5-10 см нахлестом, стики скріплюються широкою клейкою стрічкою по всій довжині стику. Допуск по периметру стіни близько 20 см.

• Тепло- та шумоізоляція.Щоб підлога завжди залишалася теплою, а звуки не проникали ні до сусідів, ні від них, слід простір між лагами заповнити пінопластом (пінолексом). Як безпечніший негорючий матеріал доцільніше використовувати мінеральну вату (Isover, Ursa або їм подібну). Дуже важливо укладати ізолятор не на всю висоту лаги, а залишаючи 1-2 см до верхнього краю, тим самим забезпечується природна мікроциркуляція повітря у просторі під дошкою підлоги.

• Щоб утеплювач-шумоізолятор залишався сухим і не втрачав своїх ізолюючих властивостей, поверх нього слід настелити ще один шар поліетиленової плівки. Як і у випадку з нижнім шаром, краї нахльостуються та скріплюються скотчем.

Залежно від призначення приміщення застосовується один із двох варіантів виконання дерев'яної підлоги – холодна або утеплена.

Холодний

Дане виконання підходить для балконів, терас, мансард, передпокоїв та інших приміщень, де мешканці знаходяться рідко та недовго. У цьому випадку достатньо пасивного теплоізолюючого шару – пінопласту або мінеральної вати, розглянутих вище. Якщо приміщення сухе і підлога не піддається зволоженню з нижньої сторони основи, можна обійтися без теплоізоляції.

Утеплений

Якщо планується підлога з підігрівом (будь то водяний або електричний підігрів), то елементи, що гріють, укладаються поверх плівки, що вкриває теплоізолюючий шар. Цей метод абсолютно безпечний, так як температура плавлення поліетилену значно вища за максимальну температуру джерела підігріву.

Крім цього, тепло від гріючих елементів завдяки утеплювачу не витрачається на бетонну або дерев'яну чорнову основу, а йде на прогрів верхнього чистового покриття і передається в приміщення.

Чи потрібний підпілля?

Відповідь це питання залежить від цього, де виконується ремонт підлоги. Так, якщо це перший поверх приватного будинку, то підпілля необхідна, щоб якомога більше збільшити відстань несучої конструкції від відкритого ґрунту. Це особливо важливо, коли рівень ґрунтових вод занадто близький до поверхні землі, і ґрунт поряд з будинком постійно зволожений. У цих випадках необхідна гідроізоляція фундаменту, але це питання підлягає більш пильному розгляду в окремій статті.

В інших випадках потреба в підполі відсутня, а в ряді випадків – балкон, верхні поверхи – його виконання просто неможливе.

Підготовка основи

Один із найважливіших етапів попередніх робіт, що визначає довговічність конструкції. Правильна підготовка основи для настилу підлоги забезпечить його надійність на кілька десятиліть, а можливо, і на кілька поколінь мешканців.

До цього етапу слід підходити з особливою ретельністю та увагою.

Якщо роботи виконуються на першому поверсі приватного будинку, і при цьому не виконано достатньої гідроізоляції фундаменту (цоколя), потрібно засипати по грунту піщану подушку товщиною не менше 25 см. Це забезпечить більш стабільне, без різких перепадів, вологе середовище під підлогою.

Зрозуміло, необхідно забезпечити природну пасивну вентиляцію підпільного простору, організувавши повітрообмін із зовнішнім середовищем через невеликі отвори в цоколі. Тим самим це дозволить уникнути ураження нижніх опорних вузлів пліснявим грибком та затхлого запаху вогкості.

Якщо ж висота цоколя достатня для організації підлоги, а по одному з вимірювань відстань між несучими стінами перевищує 4 метри, в цьому випадку необхідно посилити перекриття підлоги додатковими опорними стовпчиками.

Найкраще рішення - опори з цегли 2х2: на цементно-піщаний розчин кладуться дві цегли паралельно один одному, наступний ряд - так само паралельно один одному, але перпендикулярно до попереднього ряду. Перед цим під стовпчик викопується яма не менше 50 см завглибшки зі стороною не менше 40 см і заливається бетоном до країв. Армування за цих обсягах робіт перестав бути обов'язковим, але залишається бажаним.

Якщо ж готуються опори з дотриманням усіх будівельних норм, то для стовпчика викопується яма на глибину, що на ¼ перевищує глибину промерзання грунту, на її дно відсипається подушка з піску або гравію заввишки 20-25 см і потім заливається бетоном. І тут армування обов'язково.

Існує рішення і з бетонними стовпчиками. Для цього зі старих, але рівних дощок готується опалубка - така собі коробка за формою майбутнього стовпчика, в яку обов'язково вкладається арматура, і заливається бетоном. Цей процес трохи більш трудомісткий і тривалий за часом, особливо, коли використовується один комплект опалубки, при цьому бетонні стовпчики набагато міцніші та економічніші за цегляні.

Розташування опорних стовпчиків потрібно розрахувати так, щоб відстань між ними не перевищувала півтора метра. Зрозуміло, необхідно дотримуватися суворої вертикальності стовпчиків.

Далі по опорних стінах та стовпчиках розкладається брус перетином не менше 150х150 мм, у кращому випадку – 150х200 мм на ребро (ширша сторона має бути розташована вертикально). Допустимо використовувати спарену дошку 50х200 мм з короткими по 30-40 см вставками з тієї ж дошки через кожен метр. Загалом крок між балками не повинен перевищувати 1 метр, дотримання паралельності укладання брусів обов'язково. Кріплення до стовпчиків – на анкери чи дюбелі.

Бетонні та цегляні ділянки після цього необхідно покрити бітумною мастикою, дерев'яні елементи просочити вогне- та біозахисними розчинами, після висихання яких покрити ґрунтовкою для дерева. Так виконується каркас, що несе.

Якщо перед будівельником стоїть завдання настелити дерев'яну підлогу по бетонній основі, її потрібно підготувати під інженерну дошку. Фрагменти арматури, що виступають з бетону, потрібно зрізати УШМ (кутошліфувальна машина, в народі «болгарка»), напливи бетону збити киркою або перфоратором в режимі відбійного молотка, поглиблення вирівняти цементно-піщаним розчином. Якщо дозволяє час і бюджет – виконати стяжку по всій площі підлоги, цим можна досягти необхідного ступеня горизонтальності та рівності поверхні.

Якщо відстань не дозволяє і доводиться укладати підлогу прямо на грунт, то в цьому випадку краще зняти шар грунту в 20-25 см, замість нього насипати подушку гравію, щебеню або піску, що відповідає товщині, щільно утрамбувати і рясно просочити антисептиком.

У кращому випадку замість гравійно-піщаної подушки укласти на всю площу будівельну сітку і залити бетоном товщиною в 10 см. Потім застелити гідроізолюючий шар з поліетиленової плівки (товщиною не менше 350 мкм), у кращому випадку руберойду, і ретельно склеїти стики.

Якщо в якості інженерної дошки використовується стара дерев'яна підлога, потрібно проінспектувати її стан. Якщо деякі ділянки підгнили або розсипалися, їх треба замінити, дошки зі скрипом або підлягають закріпленню. Основу з дерева необхідно загрунтувати, а також нанести антисептик, після чого просушити і потім накрити плівкою.

Але і в цьому випадку перед настилом фінішної дошки оптимально використовувати лаги, так як старе покриття може висохнути, втратити міцність і в цих місцях чистова підлога може просідати.

Який би варіант підготовки чорнової підлоги не був обраний, дуже важливо дотримуватися його горизонтальності. Це впливає як на якість та зручність монтажу дерев'яної підлоги, так і на його функціональність надалі.

Як вибрати лаги?

Для цього переважно використовувати деревину хвойних порід. В силу природного походження цей сорт вже «просочений» смолами, що перешкоджає його висушенню та захищає від ряду грибкових уражень, а за правильної підготовки забезпечить тривале збереження міцності.

Як лаги зручно застосовувати сушений брус перетином не менше 50х50 мм.

Нерідко використовується проста дошка товщиною 50 мм. Немає необхідності вибирати для лаг шпунтовану дошку, але при цьому потрібно відмовитися від звичайної необрізної з залишками кори (обзол) на ній. Навіть при ретельному просоченні антисептиками в спилі дерева можуть зберігатися личинки комах деревочків, яскравий представник яких – жук короїд. Звичайна дошка для обрізу або брус – достатнє для даного питання рішення.

Дуже важливо грамотно вибрати матеріал для лаг, тому що вони першими приймають навантаження від підлоги. При покупці потрібно придивлятися до загальному стануматеріалу, на ньому не повинно бути цвілі або її слідів, «червоточин» від личинок деревочків, так само як і тріщин, сколів та інших механічних пошкоджень. Наявність сучків або «сплячих бруньок» не критична, але якщо є вибір, краще віддати перевагу дошці з меншою їх кількістю.

Загалом дошка має бути прямою, без вигинів, цільною, масивною, без сторонніх запахів, природного рівного кольору, з рівним зрізом.

Способи розташування

Незалежно від того, на який каркас виконується установка, лаги достатньо розташувати з кроком між ними 50-60 см. При більшій відстані верхня чистова дошка може провисати (пружинити) і втратити міцність.

Починати слід від вищої ділянки, якщо чорнова підлога має перепади, вирівнювати горизонтально за допомогою будівельного рівня, а також встановлювати лаги з максимально можливим дотриманням паралельності. Для цього по протилежних стінах достатньо провести горизонтальну лінію або натягнути будівельний шнур за відміткою верхньої поверхні лаг.

Однак, якщо виконується укладання на ґрунт, одинарного шару може виявитися недостатньо. У цьому випадку нижній шар розкладається з кроком до 100 см, верхній - 50-60 см.

Монтаж

Технологію кріплення лаг диктує чорнову підлогу - основу, до якої вони кріпляться.

У випадку бетонної підлоги допустимо використовувати будівельний клей (ПВА, Бустилат і подібні), так як жорсткого кріплення не потрібно - в побутових приміщеннях покриття не має бічних навантажень.

У разі монтажу на дерев'яні балки, лаги укладаються поперек них і фіксуються шурупами на кожному перетині з опорою.

Якщо виконується монтаж поверх старої дерев'яної підлоги, достатньо кріпити лаги до основи так само шурупами через кожні 70-100 см.

У загальному випадку, як і при укладанні на ґрунт, достатнім буде розкласти лаги, потім на протилежних краях закріпити по одній дошці, дотримуючись кроку між лагами.

При подальшому укладання дощок загальної ваги конструкції буде достатньо, щоб уникнути бічних зсувів.

Необхідні інструменти

Для виконання описаних робіт майстру знадобиться наступний інструмент:

• будівельний рівень (металевий пухирцевий, як правило, двометровий, а при великій площі приміщення або довгих коридорах, можливо, знадобиться водяний або навіть лазерний);

• шуруповерт з відповідною саморізами битою;
• для зведення стовпчиків та робіт з бетонної основи – кирка та кельми;
• циркулярна пила(у крайньому випадку – ножівка по дереву);

• шліфувальна машина (стрічкова або дискова);
• дерев'яний молоток (киянка);
• рулетка, олівець.

Одних інструментів, зазвичай, недостатньо.

З матеріалів додатково будуть потрібні:

• саморізи достатньої довжини, але не більше сукупної товщини скріплюваного елемента та основи;
• поліетиленова плівка, руберойд;
• будівельний клей або «рідкі цвяхи»;

• скотч;
• акрилова фарба; лак;
• шпаклівка;
• окуляри, рукавички та інші засоби індивідуального захисту.

Визначаємо розмір кроку

Виходячи з загальної площіі типу основи чорнової підлоги, неважко розрахувати необхідну кількість матеріалу. Наприклад, при геометрії приміщення 5х4 метри і укладанні лаг паралельно короткій стороні, необхідна кількість 4-метрових брусків перетином 50х50 мм при кроці між ними 50 см становить 11 штук. Залишається порахувати їхню загальну довжину (44 м) і помножити на довжину сторін 0,05х0,05 – у цьому випадку необхідна кількість становить 0,11 кубометрів.

Важливе зауваження: оскільки дошка та брус вимірюється об'ємом – «кубами», тобто кубічними метрами, При розрахунках всі вимірювання необхідно зводити до метрів, тобто 50 мм це 0,05 м, а 20 см - 0,2 м.

Укладання лаг

За один-два дні перед тим, як монтувати лаги до основи, та після проведення всіх підготовчих робіт, їх потрібно занести до того приміщення, де виконуватиметься ремонт підлоги. Таким чином, матеріал звикне до мікроклімату приміщення.

Особливість деревини в тому, що при перепадах вологості або температури матеріал не змінює розмір уздовж волокон, інакше кажучи, дошка або брус не вимагають компенсаційних зазорів по довжині. Оскільки в якості лаг використовується пиломатеріал порівняно невеликого перерізу, відступ від стіни досить дотриматися в межах 5-10 мм.

Починаючи з найвищої точки, якщо є перепад висот, лаги укладаються одна за одною з попередньою фіксацією у двох точках по краях. Закінчивши цей етап і переконавшись, що всі елементи паралельні і на рівній відстані один від одного, можна прикріпити їх до основи остаточно - шурупами з кроком не більше одного метра.

У простір між лагами, як було сказано вище, можна укласти теплоізолюючий матеріал, поверх застелити вологоізолюючою плівкою, скріпивши краї скотчем.

Перепад висоти в кілька міліметрів не критичний, для його компенсації достатньо настелити встик листи ДВП – для цього це достатньо м'який матеріал. Стелити ДВП потрібно по всій площі приміщення, при необхідності можна кроїти будівельним ножем. Кріпити деревно-стружкову плиту досить короткими (10-15 мм) цвяхами до лагах, по 4-5 на квадратний метр.

Підлоги є конструкцією в кілька шарів. Видима після закінчення облаштування підлоги частина, що виконує в першу чергу функцію, що декорує, - це чистова підлога. Під ним знаходиться чорнова основа, від правильного укладання якої залежать якісні характеристики підлоги: шумоізоляція, відсутність скрипу, теплоізоляція, рівність тощо. Класичним варіантом чорнової основи є підлога на лагах. Саме про їхнє облаштування йтиметься.

Лаги являють собою покладені впоперек приміщення бруси, на які зверху укладається настил для чистої підлоги або фінішна дерев'яна підлога. Брус може бути виконаний із металу, полімерних матеріалів або бетону. Але найчастіше використовуються дерев'яні лаги. Принцип укладання приблизно однаковий для лаг із будь-якого матеріалу.

Облаштування підлоги на лагах має ряд переваг:

• простота виконання та можливість заміни елементів при необхідності;
• наявність простору між лагами дозволяє укласти теплоізоляцію, комунікації і за такої конструкції забезпечується провітрювання підлоги;
• створення рівної поверхні для основної статі;
• рівномірний розподіл навантаження на перекриття;
• Міцна конструкція.

Серед недоліків можна виділити схильність дерев'яних лаг до впливу вологи, внаслідок чого змінюється геометрія підлоги, а також поява скрипу. Але зменшити ймовірність появи цих проблем можна правильним монтажем із дотриманням усіх нюансів.

Особливості монтажу лаг

Установку лаг для підлоги можна зробити своїми руками. Головне при цьому – дотримуватись певних правил.

Для початку потрібно вибрати матеріал, який не сильно вдарить у ваш бюджет. При цьому лаги повинні виконувати свої функції. Ідеальним варіантомє бруси з хвойних порід дерев, оскільки вони просякнуті смолою, що забезпечує додатково вологостійкість. Модрина є дорогою, тому частіше застосовують соснові, ялинові або ялицеві балки з другого або третього сорту з вологістю близько 18%.

Брус для лаг повинен мати прямокутний переріз, причому ширина повинна бути меншою за висоту приблизно в 2 рази. Чим більша відстань між точками опори для лаг, тим більше має бути переріз брусів:

• для двометрового прольоту висота лаги має бути 11 см, а ширина - 60;
• для триметрового – 15х8 см;
• 4 м - 18х10 см;
• 5 м - 20х15 см;
• 6 м - 22х18 см.

Зверніть увагу! При виборі перерізу лаг враховуйте ширину шару утеплювача, від якого до самої підлоги має бути 3 см для вентиляції.

Відстань між лагами має становити в середньому 50-60 см. Якщо на лаги укладатимуться товсті дошки, то відстань допускається збільшити до метра. Для підлоги з плитки лаги потрібно монтувати на відстані 30 см один від одного.

Від першої та останньої лаги до стіни залишають відстань у 2 см, яку заповнюють мінеральною ватою. Лаги за правилами укладають упоперек кімнати.

Дерев'яні елементи підлоги обов'язково обробляють антисептичними засобами.

Це загальні нюанси монтажу лаг чорнової підлоги незалежно від того, на яку основу укладаються бруси.

Інструкція з монтажу лаг на ґрунт

При укладанні лаг на ґрунт опорою для них служить не тільки ростверк або балки нижньої обв'язки будинку, але й найчастіше спеціальні стовпчики, які потрібно буде підготувати. Їх споруджують вже після того, як підготують ґрунт. Але опишемо спочатку процес зведення опорних стовпів.

Стовпи споруджують із цегли. Але заздалегідь готують фундамент.

Монтаж лаг на ґрунт

Сам монтаж лаг включає описані нижче етапи.

Крок 1. Вирівнюють та утрамбовують ґрунт.

Зверніть увагу! Родючий шар рекомендують прибирати, замінюючи його утрамбованим шаром гравію та піску по 10 см кожного.

Крок 2. Встановлюють за описаною вище схемою опорні стовпи.

Крок 3. Укладають перші лаги-маятники до стін та на 2 м один від одного.

Крок 4. Перевіряють рівнем, чи горизонтально лежать бруси щодо один одного та щодо землі. При необхідності там, де прогинаються лаги можна вставити підкладки, а місця випирання підрізати рубанком. Такі коригування можна проводити лише за відхилення на 1мм на погонний метр лаг.

Крок 5. Укладають інші бруси, перевіряючи їх рівнем.

Крок 6. Закріплюють лаги до стовпчиків та балок металевими куточками та шурупами. На цьому етапі монтаж лаг закінчують, приступаючи до укладання частин чернової підлоги або чистових дощок, що залишилися.

Укладання лаг по бетонному перекриттю

Укладання та вивіряння маячних лаг: 1 - рівень чистої підлоги; 2 - лага; 3 - звукоізоляційна прокладка; 4 - рівень; Н - товщина дощатого покриття

Монтаж лаг на бетонне перекриття - це варіант не тільки для приватних будинків, але і квартир. Весь процес установки простіше, ніж для укладання лаг по грунту і включає наступні кроки.

Крок 1. Ретельно очищають поверхню перекриття від сміття.

Зверніть увагу! Якщо плита нерівна, то іноді заливають бетонну стяжку або виробляють піщане підсипання.

Крок 2. На бетон укладають спочатку поліетилен як гідроізоляція, при цьому краї плівки повинні на 10 см заходити на стіни.

Крок 3. На стінах відзначають місця встановлення лаг.

Крок 4. Там, де лежатимуть лаги, укладають шумоізолюючий шар з м'якого ДСП або піщано-шлакового насипу.

Крок 5. Як і при монтажі лаг на ґрунт, укладають спочатку лаги-маячки. Під усі лаги, у тому числі й перші, підкладають монтажні клини, які дозволять вирівняти бруси.

а - вирівнювання рівня проміжних лаг; б - усунення стиків укладених лаг; в - контроль покладених лаг;
1 - маячні лаги; 2 - проміжні лаги; 3 - звукоізоляційні прокладки; 4 - контрольна рейка; 5 - стик вполдерева; 6 - те ж впритул; 7 - рівень

Крок 6. Укладають усі лаги, вирівнюють їх, а клини з брусами фіксують гвинтами.

Зверніть увагу! Іноді лаги укладають на підлогу без клинів і кріплять до бетонної основи куточками. Спільної думки у майстрів немає.

Встановлення лаг на балки

У деяких випадках лаги встановлюються на дерев'яні балки перекриття та фіксуються до них. Укладання така сама, як і в описаних вище випадках, і починається з монтажу маяків. Іноді самі балки перекриття виконують функцію лаг, якщо відстань між ними не перевищує 60-80 см.

Описані вище способи укладання лаг є класичними варіантами. Однак останнім часом все більше популярністю користуються підлоги, що регулюються, в лагах яких є спеціальні отвори для кріплень, що представляють собою стійки з болтами. Самі стійки закріплюються до основи за допомогою анкерів.

Така конструкція значно спрощує процес монтажу, включаючи регулювання підлоги, що здійснюється за рівнем за допомогою ключа та болтів кріплень.

Регульовані лаги практично виключає появу скрипу та покращує вентиляцію підлоги, але збільшує вартість підлоги, оскільки потребує дуже якісних комплектуючих.

На закінчення скажемо, що який би варіант монтажу лаг ви не вибрали, при правильному підході ви отримаєте якісну та екологічно чисту чорнову підлогу. Головне - дотримуватися правил і ретельно проводити всі роботи з укладання лаг.

Відео – Лаги для підлоги своїми руками. Укладання лаг на бетон

Відео – Монтаж чорнової підлоги з лаг

Дерев'яні підлоги користуються великою популярністю в малоповерховому будівництві: їх облаштовують і в житлових кімнатах, і в технічних приміщеннях (сараї, літні кухні, веранди тощо). Зазначимо, що дерев'яна підлога має не саму. найкращі характеристикиі термін експлуатації, але вони вигідно відрізняються від заливних економічністю, екологічністю, простотою укладання та малим навантаженням на основу.

Класична дерев'яна підлога складається з кількох ключових елементів:

• заснування;
• підтримуючі стовпчики;
• лаги для підлоги;
• дощаний підлога.

Загальна схема влаштування дерев'яної підлоги по грунту

Лаги

Підставою для дерев'яного настилу є лаги — товсті балки, що укладаються на стовпчики. Найчастіше їх роблять із дерева, але зустрічаються і пластмасові лаги, і залізобетонні. При цьому саме дерев'яні вважаються найбільш практичними, оскільки вони є недорогими, зручними в установці, а при правильній обробці можуть служити десятиліттями.

До основних переваг дерев'яних лагів можна віднести:

1. Екологічну чистоту матеріалу.
2. Хороший рівень тепло- та шумоізоляції.
3. Достатньо простий монтаж дерев'яного настилу.
4. Рівномірний розподіл навантаження.
5. Можливість облаштування вентильованого підпілля.
6. Прекрасні експлуатаційні властивості матеріалу.
7. Доступність та простота ремонту.

Як правило, лаги виготовляються з недорогої деревини, поширеної в регіоні. Наприклад, добре зарекомендували себе лаги із сосни та берези, ялинки та модрини. Використовувати як лаги можна другосортну і третьосортну деревину, вологість якої менше 20 відсотків.

Зверніть увагу:лаги повинні мати правильну форму (рівні грані). При підвищених навантаженнях висота бруска повинна бути приблизно вдвічі вищою за його товщину.

Лаги, покладені на блоки та гідроізоляцію

Яку дошку використовувати для підлоги?

Підбирати ширину і висоту лаг необхідно в залежності від конструкції вашої підлоги і покриття, що є у вас. Влаштування дерев'яної підлоги на лагах передбачає такі нормативи: для дощок товщиною в 20 мм відстань між краями лаг не повинна бути більше 30 см, для 30 мм дошки - 50 см, для 40-міліметрової - 70 см, 50-міліметрової - 100 см. Якщо робити прольоти більше, то дошка прогинатиметься, що викличе дискомфорт при користуванні. Відстань між опорами, куди спираються лаги, зазвичай дорівнює 100-150 див.

Матеріалом для настилу зазвичай є недорога деревина. Часто використовується та сама сосна і ялина, покрита спеціальними речовинами, що запобігають гниття. Але слід враховувати, що ця деревина вважається м'якою і її легко можна пошкодити важкими меблями і навіть підборами.

Якщо в приміщенні планується висока прохідність, то замість сосни необхідно використовувати модрину або дуб. Ціна на ці матеріали відчутно дорожча, але за довговічність доводиться платити. Відмінним варіантом для спальні та дитячої може стати вільха чи осика – ця деревина благотворно впливає на здоров'я.

Заздалегідь подумайте, як ви оформлятимете підлогу. Немає необхідності купувати дерево першого ґатунку, якщо ви будете його фарбувати емалями. Перший сорт зазвичай покривається прозорими лаками, які не псують фактуру та зовнішній вигляддерево. Для сараїв та підсобних приміщень цілком підійде третій сорт деревини.

Зверніть увагу:Для покриття для підлоги необхідно використовувати дошку з вологістю не більше 12 відсотків. Якщо дошка буде вологою, її порве або з'являться щілини на стиках.

Дошки зручніше укладати вдвох, притискаючи їх одна до одної.

Укладання та обробка

Перед покупкою обов'язково заміряйте розміри кімнати та зіставте їх із максимально можливою довжиною лаг та дощок. Ідеально, коли матеріали укладаються цілісні, без з'єднань. Якщо все ж таки доводиться їх зрощувати, то робіть це зі зміщенням (з'єднання повинне робитися по черзі ліворуч — праворуч у кожному ряду). Обов'язково укладайте шов на стовпчик. Купуйте матеріали із запасом не менше 15 відсотків.

Перед укладанням обробіть лаги спеціальними хімзасобами, які захистять його від цвілі, шкідників та грибка. Допускається обробка лаг старим машинним маслом - воно добре вбирається в дерево і захищає матеріал від гниття. Також обов'язково різними антисептиками обробляють нижній шар дощок. Усі несучі частини рекомендується просочувати щонайменше двічі, дочекавшись повного висихання попереднього шару. Додатково все дерев'яні поверхніможна обробити антипіренами, що захищають матеріал від відкритого вогню.

Види дерев'яної підлоги

Монтаж дерев'яної підлоги на лагах може здійснюватися двома основними варіантами:

1. Дерев'яна підлога по ґрунту.
2. Дерев'яна підлога з наявної основи.

Підлога по ґрунту найчастіше укладається у приватних одноповерхових будинках – це найбільш економний варіант із усіх існуючих. Підлоги з основи можуть укладатися в квартирах, офісах та промислових приміщеннях — їх облаштують поверх залізобетонних плитабо бетонної поверхні.

Зверніть увагу:якщо вам не вдається підібрати лаги по потрібній товщині, то можна використовувати дошки, пошиті один з одним. Підлогове покриття підлоги у такому разі укладається на ребро скріплених дощок.

Вирівнювання підлог можна здійснювати електрорубанком

Монтаж підлоги по ґрунту

Підлога по грунту найкраще облаштовувати в новому будинку вже тоді, коли збудовано коробку і зроблено дах (опади не заважатимуть вам працювати). Чистове оздоблення зазвичай проводять у самому кінці, коли вже визначено фінальну товщину стін та зроблено брудні малярно-штукатурні роботи. Монтаж дерев'яної підлоги на лагах відбувається в такій послідовності:

1. Підготовка основи. Для цього знімається верхній родючий шаргрунту, земля добре утрамбовується і засипається щебенем завтовшки 5-7 см.
2. Створення майданчиків під опори. Ви повинні розрахувати кількість стовпчиків під лаги, розмітити їх та залити на місці передбачуваних стовпчиків фундамент (40 на 40 см).
3. Будівництво стовпчиків. Зазвичай їх викладають із червоної цегли, оскільки силікатна може розсипатися від вологи. Під стовпчик і на нього укладають шар гідроізоляції (зазвичай використовується смола та кілька шарів руберойду).
4. Встановлення лаги. Вона лягає на поверхню стовпчиків, за потреби її висоту можна підкоригувати, підклавши твердий матеріал. Дерево кріпиться до стовпчиків спеціальними куточками або смужками металу.
5. Фінальне покриття дошками. Дошки щільно притискаються один до одного і прибиваються цвяхами (до лаги має входити не менше ⅔ довжини цвяха). Притискати дошки можна або за допомогою партнера, або спеціальною розпіркою.

Зверніть увагу:такі підлоги можна додатково утеплити пінополістиролом. Але між ним та дошкою обов'язково необхідно залишати зазор у 2-4 сантиметри для вільного руху повітря.

Після того як всі дошки будуть укладені, при необхідності рубанком стесуються перепади і надлишки. Між дошками та стіною повинен залишатися зазор 15-18 мм по всьому периметру для додаткової вентиляції та температурного розширення. Згодом цей шов буде закритий плінтусами.

Монтаж підлоги на основі

У деяких випадках доводиться робити укладання лаг для підлоги на вже існуючу основу (бетонну поверхню). Якщо поверхня ідеально рівна, то лаги можна укладати ребрами на неї. Якщо вона має явні перепади, то рекомендується не робити підкладки, а залити основу піщано-цементною стяжкою, вирівнявши підлогу. Справа в тому, що підкладки з часом можуть вискочити з-під лагів, внаслідок чого підлога тут почне просідати. Укладання рекомендується проводити наступним чином:

1. Створення гідроізоляційного шару. Як гідроізоляція можна використовувати звичайну поліетиленову плівку.
2. Укладання лаг. Намагайтеся використовувати цілісні смуги, якщо потрібно їх зрощувати, то робіть стики з різних боків.
3. Створення теплоізоляційного та звукоізоляційного шару. Як утеплювач може виступати абсолютно будь-який матеріал: мінвата, пінополістирол, пінопласт і навіть керамзит.
4. Укладання дощок. Закріплюйте їх за допомогою цвяхів або шурупів, щільно підганяючи один до одного.

Іноді як основа виступає не бетонна плита, а дерев'яні колоди чи балки. Навіть у такому випадку дошки рекомендується укладати на лаги, як і в інших випадках. Їх найзручніше буде прикрутити до наявної основи збоку міцними шурупами (діаметром не менше 6 мм). Щоб ваші бруски не розкололися, засвердлити в них отвори свердлом 4 мм.

Зверніть увагу:намагайтеся чергувати річні обручки на дошках. Укладайте їх так, щоб в одному ряду вони йшли в один бік, у другому - в інший. Так дошки самостійно перешкоджатимуть деформації.

Це вся інформація, яка вам може стати в нагоді при влаштуванні підлоги по лагах. В принципі, в цьому немає нічого складного — одна людина цілком упорається з цією роботою за наявності мінімального набору інструментів. Головне – все правильно розрахувати. Для цього рекомендуємо вам замалювати кімнату в потрібному масштабі і порахувати потрібну кількість лаг, дощок та стовпчиків у наочному вигляді.