Пошуки несправності в інверторних кондиціонерах. Основні види несправностей кондиціонерів. Від чого залежить вартість ремонту кондиціонера та зразковий кошторис

Кондиціонер, як і будь-яка складна техніка, може ламатися в процесі експлуатації. Розглянемо найпоширеніші несправності кондиціонерів, причини та дії при їх виявленні. Несправності кондиціонерів можна поділити на дві групи.
Перша група несправностей має механічний характері пов'язана з холодильним контуром кондиціонера. Друга група несправностей пов'язана з відмовою електрики та електронної системи керування кондиціонером.

Найчастіше неполадки в холодильному контурі відбуваються через витік газу. Витік газу з контуру може відбуватися з різних причин. Холодильний контур є системою трубопроводів, що має численні механічні з'єднання. При такому вигляді з'єднання цілком природно наявність незначних природних витоків. Дозаправка холодоагенту в розмірі до 200 грамів на рік є нормальною при проведенні щорічного технічного обслуговування. Витіки відбуваються і у великих обсягах; як правило, є наслідком неякісного монтажу. При монтажі потрібно суворо дотримуватися технології проведення робіт.
Від якості монтажу залежить безвідмовність роботи кондиціонера. Наслідком неякісного монтажу є вихід з ладу кондиціонера протягом кількох місяців з початку експлуатації. Найчастіше помилки монтажу відбуваються через неякісний монтаж з'єднань трубопроводів із зовнішнім та внутрішнім блоком. Слід пам'ятати, що несправність, спричинена неякісним монтажем, не є гарантійним випадком з погляду підприємства-виробника кондиціонерів.
Обмерзає вентиль тонкого трубопроводу при вході у зовнішній блок. Обмерзання вентиля є ознакою недостатньої кількості фреону у контурі охолодження кондиціонера.

При обмерзанні кондиціонер продовжує працювати, але з найгіршими характеристиками. Обмерзання крана говорить про необхідність термінового проведення технічного обслуговування кондиціонера та дозаправки. Експлуатувати кондиціонер у такому стані небезпечно, оскільки компресор зовнішнього блоку змащується олією, що циркулює разом із фреоном. Небезпека полягає в тому, що зі зменшенням кількості фреону зменшується і кількість олії, а отже, і якість мастила. Компресор зовнішнього блоку, що працює без мастила, може заклинити, що означає його повний вихід із ладу.

Кондиціонер слабо охолоджує, тобто працює не на повну потужність.
Ця проблема особливо помітна в спеку, коли потрібна підтримка комфортної температури в приміщенні. Можливо, потрібне очищення фільтрів кондиціонера, необхідно також провести його технічне обслуговування.

З внутрішнього блокукапає вода. При роботі кондиціонера в режимі охолодження на випарнику, що знаходиться у внутрішньому блоці кондиціонера, осідає бруд, пил. На поверхні випарника відбувається виділення конденсату, тобто з'являються краплі води. Вода стікає у піддон внутрішнього блоку, захоплюючи у себе бруд. З піддону вода видаляється по дренажної труби. На стінках дренажної труби осідає бруд, виросте мох і, зрештою, він забивається. Конденціонер, що виділяється при роботі кондиціонера, переповнює піддон і витікає з внутрішнього блоку. Під час роботи кондиціонера в режимі охолодження можливе обмерзання дренажу на вулиці. Відбувається подібна несправність у разі, коли надворі негативна температура, але в дренажної трубі не встановлено (чи працює) підігрів дренажу. Правильне вирішення проблеми обмерзання дренажу - встановити на нього кабель, що гріє, що забезпечує підігрів до +5 С°.

З внутрішнього блоку кондиціонера йде неприємний запах. Працюючи кондиціонера через його внутрішній блок прокачуються великі обсяги повітря. Пил, бруд та мікроорганізми осідають у внутрішньому блоці. Під час роботи кондиціонера виділяється волога. Усередині блоку створюються сприятливі умови у розвиток мікроорганізмів цвілі, що може викликати неприємні запахи, і навіть гострі респіраторні захворювання. Вирішити зазначену проблему можна здійснивши очищення внутрішнього блоку та знезараження його за допомогою спеціальних антисептичних розчинів.

Зовнішній блок кондиціонера покривається льодом. Це відбувається при роботі кондиціонера на тепло при невеликих негативних температурах та високій вологості повітря на вулиці. Щоб розморозити кондиціонер, потрібно включити його на деякий час в режимі охолодження, тоді зовнішній блок нагріється і відтає.

Ослаблений повітряний потік із кондиціонера. Швидше за все, засмічився фільтр внутрішнього блоку. Потрібно почистити повітряний фільтр внутрішнього блоку кондиціонера. Важливо правильно встановити фільтр на його штатне місце. Не рекомендується вмикати кондиціонер без фільтра – може серйозно засмічитись теплообмінник внутрішнього блоку.

Кондиціонер мимоволі вимикається через 5-10 хвилин після початку роботи. Можливі причини:

• досягнення в приміщенні, що охолоджується заданої температури;
• включений режим осушення;
• перегрівся компресор зовнішнього блоку кондиціонера;
• несправна плата керування кондиціонера.

Якщо причиною вимкнення є налаштування – необхідно зробити їх правильне налаштування.
Перегрів компресора кондиціонера може відбуватися з таких причин:

• Забитий брудом радіатор зовнішнього блоку – відбувається перегрів компресора та його відключення автоматичним захистом. Потрібно очистити радіатор від забруднень. Краще використовувати миття водою високого тиску.
• При дозаправці заправлено більшу кількість холодоагенту. Компресор за такого режиму працює з перевантаженням. Необхідно перевірити робочий тиск холодоагенту, якщо він вищий за номінальний – потрібно його зменшити, стравивши зайвий холодоагент.
• Можливо, закупорено капілярну трубку, що трапляється при попаданні в холодильний контур бруду внаслідок неякісного монтажу. Усунути несправність можна замінивши капілярну трубку.

Несправності електричних компонентів виявляються у вигляді короткого замикання обмоток, що може бути пов'язане з виходом з ладу компресора. Такі несправності можуть бути виявлені тестером і виявляються як коротке замикання обмоток або пробою на корпус.
Помилки електронної системи керування виявляються на індикаторі внутрішнього блоку. Основні помилки такі:

• несправність датчика температури повітря внутрішнього блоку;
• несправність датчика температури теплообмінника внутрішнього блоку;
• вихід із ладу електродвигуна вентилятора внутрішнього блоку;
• вихід із ладу плати управління.

При включенні кондиціонера через 1-2 хвилини спрацьовує автоматичний запобіжник в електрощиті, до якого підключено кондиціонер. Причина – несправний компресор кондиціонера.
Або компресор заклинило, або згорів його електродвигун.
Несправність може бути визначена характером роботи кондиціонера.

Якщо кондиціонер вимикається відразу після увімкнення, після чого на індикаторі внутрішнього блоку з'являється сигнал про несправність, причиною є вихід з ладу датчиків температури повітря або випарника. Два згадані вище датчики задають весь алгоритм роботи кондиціонера. За показниками повітряного датчика відбувається включення та вимкнення компресора під час роботи в режимі охолодження та нагрівання. За показаннями датчика випарника відбувається керування внутрішнім блоком під час роботи в обох режимах. При роботі кондиціонера на охолодження температурний датчик запобігає обмерзанню внутрішнього блоку.

Кондиціонер вимикається через 15-20 секунд після увімкнення. Причина зазвичай у виході з ладу вентилятора внутрішнього блоку. Якщо блимають або не горять відразу всі світлодіоди, і кондиціонер не вмикається – швидше за все, несправна плата керування. Однією з причин несправності плати управління може бути стрибок напруги мережі.

За послідовністю вмикання світлодіодів на внутрішньому блоці кондиціонера можна визначити інші несправності. Зазвичай в інструкції з обслуговування кондиціонера наводиться таблиця, де розшифровуються сигнали несправностей.
У разі виявлення подібних несправностей необхідно звертатися до кваліфікованого фахівця.
Звертайте увагу на те, як працює ваш кондиціонер. Своєчасно проводьте його технічне обслуговування та дозаправлення.

Пам'ятайте, що температура повітря, що видується, при правильній роботі кондиціонера повинна бути в межах 12-16 С°. Якщо температура на верхній межі або вище, необхідно провести технічне обслуговування кондиціонера та, можливо, дозаправити його.
Перевірте, чи правильно встановлено на пульті керування кондиціонера.

Ставтеся до вашого кондиціонера з увагою, виконуйте нескладні правила, викладені вище, і він порадує вас довгою та безвідмовною роботою.

Кондиціонери можна віднести до виробів, що мають високу надійність. Це пов'язано з тим, що спліт системи мають незначну кількість механічних вузлів та агрегатів, а ті, що є, представлені закритими, ізольованими від зовнішніх впливів пристроями (електромотори та компресор) та виробами, розрахованими на тривалий термін служби (підшипники тощо). ).

Тому поломки кондиціонера дуже рідко пов'язані з його конструктивними недоробками, і відбуваються найчастіше внаслідок низької якості комплектуючих виробів та матеріалів, а також недотримання правил їх експлуатації та технічного обслуговування.

Механічні несправності кондиціонерів

Механічні несправності кондиціонера можуть статися:

• у зовнішньому блоці спліт-системи, де розташовуються компресор та вентилятор для обдування конденсатора;
• в охолодному контурі, де є механічні з'єднання в трасі для прокачування холодоагенту;
• у внутрішніх блоках, де розміщуються вентилятори для забезпечення теплообміну між випарником та повітрям у приміщенні.

Найчастіше такі несправності виникають у зовнішньому блоці, який піддається активному впливу атмосферних явищ, а також можливий фізичний вплив від попадання сторонніх предметів, наприклад, бурульки, велике сміття на кшталт поламаних гілок, поліетиленових пакетів тощо.

Несправності охолоджуючого контуру найчастіше пов'язані з неправильним монтажем та низькою якістю використаних матеріалів. З цих причин можуть відбутися механічні поломки у внутрішньому блоці спліт-системи.

Найкращі небезпечні видимеханічні поломки кондиціонера пов'язані з компресором спліт-системи, оскільки вони можуть спровокувати цілий каскад несправностей, для усунення яких будуть потрібні значні витрати. Їхня величина може досягати 50% і більше від вартості нового кондиціонера.

Механічні несправності можуть бути діагностовані електронною системоюкерування кондиціонером. Такою самодіагностикою оснащені спліт системи високого класу, значна частина кондиціонерів середнього класу та навіть окремі вироби бюджетного сегменту.

По справжньому хороші кондиціонерияк виявляють несправності, а й дозволяють користуватися агрегатом до їх усунення. В інших випадках вся надія покладається на власника, що він вчасно виявить несправність та вживе заходів для її усунення. Ознаками механічних несправностей є:

1. Сторонні шуми під час роботи вентиляторів зовнішнього та внутрішніх блоків.
2. Тривалий час роботи агрегату без зупинок (звичайний кондиціонер) чи погіршення охолодження повітря (інверторний кондиціонер).
3. Обмерзання випарників та конденсатора.
4. Витікання конденсату (води) через внутрішній блок крім дренажної системи.

Можуть бути й інші зовнішні ознаки механічних несправностей, тому якщо користувач помітить, що кондиціонер почав працювати інакше, ніж зазвичай, слід негайно звернутися до сервісної служби для усунення несправностей, а головне причин, з яких вони сталися.

• Природний знос;
• Попадання сторонніх предметів до механічних вузлів кондиціонера;
• Відсутність мастила або його погана якість;
• Втрата критичного обсягу фреону внаслідок природного випаровування або розгерметизації охолоджуючого контуру;
• Засмічення системи фільтрів для очищення повітря;
• Засмічення дренажної системи кондиціонера.

Несправності через природне зношування зазвичай трапляються у «ветеранів» кліматичної техніки, але переважно відбуваються через недотримання регламенту технічного обслуговування. Несправності кондиціонерів, пов'язані з механікою, якщо їх вчасно не усунути, завжди закінчуються виходом з ладу компресора, який дуже чутливий до порушень режиму роботи.

Кожна механічна поломка викликає порушення оптимального температурного режиму циркуляції холодоагенту, внаслідок чого компресор може потрапити рідкий фреон, що викликає повний вихід його з ладу. Для усунення більшості механічних несправностей потрібен незначний час і витрати, за умови своєчасного звернення до сервісного центру, інакше копійкова поломка може спричинити багатотисячні витрати.

Несправності електричного обладнання кондиціонера

Сучасне електричне обладнання всіх видів будь-яких пристроїв, механізмів тощо. йде шляхом уніфікації. Це означає, що минули часи, коли таке обладнання ремонтували, як його механічну частину.

Тому автоматичні вимикачі, реле, блоки керування, датчики та багато іншого сьогодні де-юре ремонту не підлягає. Причинами цього є неможливість відновлення після ремонту у повному обсязі експлуатаційних характеристик, сумісність витрат за ремонт та придбання нового устаткування тощо.

Тому для усунення поломки кондиціонерів по «електричній частині», як правило, вдаються до заміни деталі, що вийшла з ладу, на нову. Основними причинами несправностей електричного обладнання кондиціонера є:

• Різкі перепади напруги у мережі;
• Низька якість електротехнічних виробів та матеріалів;
• Наслідок механічних поломок кондиціонера.

Несправності, пов'язані з нестабільною напругою в мережі, здавалося б, не повинні траплятися, оскільки всі виробники декларують наявність відповідного автоматичного захисту. Але не все так просто, набуває чинності показники якості цього обладнання. Щоб не звертатися до складної термінології фізики напівпровідників, намагатимемося пояснити причину таких поломок «на пальцях».

Якісні (хімічно чисті) напівпровідники не можуть витримати лише прямого влучення блискавки, але дорого коштують. "Забруднені" (з домішками) напівпровідники "пробиваються" напругою від 260V, зате радують споживача своєю ціною. Покупець сам визначає, що йому важливіше, але усвідомлює це лише, коли «грім гряне». Несправності, пов'язані з механічними поломками кондиціонерів, важчі, ніж неприємності, спричинені виключно електрикою.

Внаслідок заклинювання підшипників, потрапляння в компресор рідкого фреону тощо. можуть «згоріти» обмотки електродвигунів та компресора. Тут можна вести розмову про ремонт цих вузлів (агрегатів), але вартість роботи найчастіше виявляється такою, що їх заміна новими виробами буде більш ніж виправданою.

Обов'язково подивіться це відео про найпоширеніші причини поломок кондиціонера.

Усі проблеми у роботі спліт-систем можна умовно розділити на дві категорії:
- поломки у холодильному контурі;
- несправності електроніки та (або) електричних елементів.
Найчастіше причиною поломки кліматичної системи стає витік фреону. Зовнішній та внутрішній блоки кондиціонера з'єднуються за допомогою труб магістралей. Вони з'єднуються механічним шляхом. Така техніка установки передбачає плановий витік холодоагенту. При щорічному сервісному обслуговування фахівці додають незначну кількість холодоагенту. Нормою прийнято вважати 150-200 г фреону на рік. Якщо витік перевищує цю норму, то, найімовірніше, під час виконання монтажних робіт було допущено серйозні помилки. Це основна причина, що вказує на недопущення виконання монтажних робіт не фахівцями. Адже від цього залежить всі наступні експлуатаційні можливості спліт-системи.
При виконанні технічного огляду спліт-системи насамперед слід перевірити теплообмінники зовнішнього та внутрішнього блоків. Необхідно перевірити, чи правильно встановлені блоки, чи не потрапляє в них бруд, і чи проходить вентиляція. Фахівці використовують тестовий режим роботи, якими оснащені усі сучасні моделі кліматичної техніки.
Специфіка тестового режимуРобота кліматичної системи полягає в тому, що вона працює на охолодження, не звертаючи уваги на температурні показання датчиків. У цьому режимі спліт-система працює необмежений час – стільки, скільки потрібно майстру для встановлення проблеми. Після перемикання на нормальний режим кондиціонер працює зазвичай.
Якщо є підозра на витік фреону зі сліп-системи, слід терміново припинити її експлуатацію і почати ремонтні роботи. Витік холодоагенту визначається різними методами. Один із них – помітне зниження тиску на всмоктування. При показанні тиску всмоктування нижче нуля, швидше за все в систему надходить повітря. Разом із повітрям, ймовірно, всередину техніки потрапляє волога, яка спровокує корозію нутрощів кондиціонера – компресора. До того ж, компресор може постраждати від перегріву. При нормальній роботі компресор повинен охолоджуватися за допомогою фреону, що циркулює в системі. При нестачі газу цей процес не відбувається повною мірою або не відбувається взагалі. Звичайно, слід негайно дозаправити холодоагент.
Фахівець повинен повністю видалити фреон, що залишився в системі, і усунути причину витоку. У разі необхідності, якщо волога потрапила всередину системи, встановлюється спеціальний фільтр-осушувач, антикислотний фільтр та виконується вакуумування.
Щоб виявити витік майстра використовують електронні прилади – течешукачі різних типів. Ще один вид приладу – індикатор витоку. Індикатори разом із фреоном заправляються в кондиціонер, і з ним циркулюють по замкнутому контурі. Ультрафіолетове світло допомагає виявити розгерметизоване місце – індикатор світиться, виходячи на поверхню із пошкодженого місця. Купити ультрафіолетову лампу можна в будь-якому спеціалізованому магазині, сучасному світіце не становить проблеми.
При серйозному витоку ніяких спеціальних приладів не знадобиться. Олія, яка циркулює по замкнутій системі разом із холодоагентом, витікає у місцях, де порушена герметизація.
Друга категорія виходу їхнього ладу кліматичної системи полягає у виникненні проблеми у функціонуванні електричних елементів кондиціонера. Як правило, з ладу виходить компресор. Його заміна несе за собою суттєві фінансові витрати, та втрачу час. Несправними можуть бути: пусковий конденсатор або електричні двигуни вентиляторів внутрішнього або зовнішнього блоків. Виявляються несправності шляхом тестерного огляду, опору обмоток або перевіркою ізоляції на корпус. Кожна модель спліт-систем має свої показники опору обмоток, які прописані в інструкції.
Існують категорії поломки електричних елементів, про які кліматична техніка самостійно повідомляє шляхом показників на індикаторі. Це типові проблеми, які можуть виникати у стандартній неінверторній спліт-системі. Їх лише чотири:
1. Помилка датчика температури повітря, що подається внутрішнього блоку;
2. Помилка датчика температурного режиму теплообмінника внутрішнього блоку;
3. Поломка електричного двигунавнутрішнього блоку;
4. Поломка плати управління.
Виходячи з того, як працює кондиціонер, майстер може судити про характер несправності. Якщо спліт-система вимикається відразу після увімкнення, а потім на дисплеї внутрішнього блоку з'являється інформація про помилку, то, швидше за все, з'явилася несправність сенсорних датчиків температурного режиму повітряного потоку або випарника. Технічно всі режими функціонування кліматичної системи ґрунтуються на показаннях даних сенсорів. Вони визначають порядок роботи кліматичної системи, спираючись на потрібний режим.
Якщо спліт-система після початку роботи вимикається через 15-20 секунд, це показник поломки мотора вентилятора внутрішнього блоку. При порушеннях у роботі знижується швидкість оборотів. несправний двигун вентилятора внутрішнього блоку (швидкість обертання нижче заданих обертів за хвилину).
Якщо спліт-система зовсім не вмикається, а світлодіоди не горять зовсім або всі блимають, то, швидше за все, відбулася поломка друкованої плати управління. Миготіння всіх світлодіодів так само можуть вказувати на стрибок напруги в мережі, який спричинив порушення програмних установок плати управління. Це нескладна проблема. Щоб її вирішити, достатньо перепрограмувати основну плату керування. Коди є лише у сервісних спеціалістів.
Оскільки алгоритм роботи спліт-систем практично одиничний у всіх моделей, то визначати причину поломок можна за такими показниками:
повітряного сенсора, коли відбувається включення та вимкнення компресора при встановленні режиму роботи охолодження та теплонагрівання;
сенсора випарника, коли йде керування внутрішнім блоком у режимі обігріву приміщення та включення аварійного режиму під час обмерзання теплообмінника зовнішнього блоку або перегрівання теплообмінника внутрішнього блоку в режимі обігріву. Запобігти обмерзанню можна, встановивши режим охолодження датчика сенсора теплообмінника.
Якщо майстер зміг своєчасно та правильно діагностувати проблему, то усунути несправності він зможе якісно за короткий період часу. Це суттєво покращує комфорт життя.
ПЕРЕВІРКА КОМПЛЕСОРУ КОНДИЦІОНЕРА
При поломці кліматичної системи підозра падає, зазвичай, на збій у роботі компресора. Але, при детальній перевірці, може виявитися, що цей механізм зовсім не до чого. Тому важливо, щоб фахівець безпомилково провів діагностику компресора.
Однофазні компресори з пусковою обмоткою
Для проведення діагностичних робіткондиціонер необхідно демонтувати так, щоб отримати доступ до компресора. Контакти знаходяться під кришкою, прикрученою гвинтом. Виявити її легко по дротах, підведеним до компресора. Після того, як кришка знята, відкривається доступ до 3-х контактних висновків з клемами і проводами, що відходять від них. Провід слід від'єднати та мультиметром виміряти опір між контактними висновками.
Перемикач кондиціонера виставляється на режим виміру опору. Мультиметр може вказувати на нескінченно високий опір, Що означає обрив. Якщо є вбудований захист, то слід переконатися, що компресор не перегрівається і це не показник захисту, що включився. Якщо встановлений зовнішній захист – компресор вийшов із ладу. Якщо мультиметр вказує на опір, що прагнуло до нуля, це вказує на коротке замикання, що спричинило несправність компресора.
Точні показники опору залежать від точності мультиметра, потужності компресора. Допустима норма коливань у показаннях становить близько 1-50 Ом.
Кожен компресор спліт-системи має тепловий захист. Вона може розташовуватися всередині приладу або знаходитися зовні, біля висновків компресора. Вбудований тепловий захист ще називають «таблеткою». Зовнішній тепловий захист без особливих труднощів можна діагностувати окремо. Таким методом неможливо визначити короткозамкнені витки. Існують спеціальні прилади для їхнього вимірювання, але їх показання неточні.
Вимірювання за допомогою мегомметра
Пробій ізоляції в системі кондиціонера звичайним тестером неможливий, тому що йому доступний вимір при низькій напрузі 3-9 В. Спеціальний прилад мегомметр дає можливість робити виміри при високій напрузі в 200-1000 В. Перед початком роботи мегомметром, необхідно по обмотках пройтися мультиметром. Це говорить про те, що не можна мегомметр виміряти опір при короткому замиканні обмотки на корпус.
Прилад оснащений перемикачами, які допомагають вибрати потрібна напруга, в діапазоні якого проводиться діагностика обмоток, а також час проведення робіт.
Опір вимірюється між висновками на компресорі і мідною трубкою напругою 250-500 В, що виходить з нього. Нормальний показник опору знаходиться в діапазоні 7-10 МОм. Якщо показання інші, компресор підлягає заміні.
Перед початком вимірювальних робіт слід уважно ознайомитись з інструкцією до кондиціонера. Так як прилад знаходиться під високою напругоюПри порушенні техніки безпеки або неправильної експлуатації можна отримати удар струмом або зіпсувати спліт-систему.
Трифазні компресори та компресори інверторних кондиціонерів
Так як у цих елементів відсутня пускова обмотка, то опір між обмотками трифазних компресорів і компресорів інверторних кондиціонерів повинен бути однаковим. В цілому спосіб виявлення поломок у них аналогічний однофазового компресора кондиціонера.

Кліматична техніка створює в будинку комфортну атмосферу і робить його більш затишним. Але іноді вона ламається у невідповідний час, наприклад, влітку або коли гарантія вже закінчилася. Деякі несправності кондиціонера легко усуваються своїми руками. Але перед тим, як взятися за справу, треба відповісти собі на два запитання. По-перше, чи маєте ви достатні технічні знання про влаштування таких агрегатів; по-друге, що спричинило поломку. Якщо з першим пунктом все гаразд, переходимо до другого. Причини виходу з експлуатації спліт-системи можна умовно розділити на три групи: заводський шлюб, неякісний монтаж і неправильна експлуатація. Тому так важливо визначити, чи можна полагодити кондиціонер самостійно, чи доведеться звертатися до сервісного центру.

Система автоматичної діагностики несправностей

Насамперед треба переконатися, що кондиціонер справді зламався. На щастя, в сучасних моделяхпро більшу частину проблем вас повідомлять написи на дисплеї або миготіння кольорових індикаторів. Відкривши інструкцію легко розшифрувати, де саме стався збій.Детальна інформація

про коди передається лише авторизованим сервісним центрам, але основні дані доступні звичайним користувачам.

Зазвичай лампочка блимає запрограмовану кількість разів, виходячи з виявленої помилки. Коди стандартних несправностей (кількість сигналів сенсора):

Блимає 1 раз – не функціонує терморезистор внутрішнього блоку. 2 – не працює терморезистор зовнішнього блоку. 3 - агрегат працює одночасно на охолодження, та на обігрів. 4 - захист від перевантаження вимкнено. 5 - можливо, несправний кабель та схема обміну інформацією між блоками. 6 - електроспоживання перевищило норму (треба перевірити силові транзистори). 7 - підвищилася напруга у зовнішньому блоці. 8 – несправний двигун вентилятора. 9 – не працює ходовий клапан. 10 - терморезистор вийшов з ладу і не контролює температуру корпусу компресора.

Перед експлуатацією слід уважно вивчити інструкцію з керування кліматичним обладнанням

Якщо кондиціонер не вмикається, і при цьому не горять світлодіоди, то, швидше за все, вийшла з ладу друкована плата управління.

Миготіння всіх світлодіодів означає, що через стрибок напруги стався збій програмних установок плати управління, і її потрібно перепрограмувати.

Кожна модель має власний код програмних налаштувань, але він також відомий лише уповноваженим сервісним центрам. Можна знайти коди помилок в інтернеті за назвою бренду та спробувати перепрограмувати плату самостійно.

Послідовність діагностики

1. Перед початком будь-яких ремонтних чи профілактичних робіт слід здійснити детальну діагностику кліматичної системи, виявити причину неполадки, оцінити майбутні трудовитрати та вартість необхідних комплектуючих чи допоміжних засобів. Грамотна перевірка позбавить помилкових висновків, багаторазового, дорогого та довгострокового відновлення працездатності агрегату.
2. Послідовність діагностики включає перевірку:
3. наявність механічних пошкоджень;
4. Кріплення блоків; Затискачів контактних з'єднань його електроустаткування;;
5. Стану
6. повітряних фільтрів
7. Режиму охолодження/обігріву;
8. Індикації режимів;
9. функціонування механічних жалюзі;
10. Температури повітря на виході із випарника;

Тиск у системі всмоктування/нагнітання;

Якою б не була марка або модель пристрою, причини будуть ті самі:

Прилад вимикається, пропрацювавши 5-10 хвилин

Причин тому є кілька:

• приміщення вже охолоджено до заданої температури;
• активовано режим «осушення»;
• компресор перегрівається;
• несправна плата керування;
• вийшло з ладу захисне реле.

Розберемо, чому можливе перегрівання компресора. Насамперед перевіряємо, чи не забити брудом радіатор зовнішнього блоку. Це заважає нормальному відводу тепла, компресор починає перегріватися і його відключає. Профілактична чистка - це перше, що слід зробити у цій ситуації.

Якщо кондиціонер нещодавно заправляли холодоагентом, то цілком міг порушитись баланс у контурах випарника та конденсатора, тому компресор почав працювати з перевантаженням. Після вимірювання тиску рекомендується стравлювання надлишків холодоагенту.

Не виключена поломка вентилятора охолодження зовнішнього блоку (швидкість обертання нижче заданих за хвилину обертів). Також перегрів можливий через засмічення капілярних трубок під час монтажу. Ймовірно, знадобиться заміна однієї з них. Причиною може бути засмічення фільтра-осушувача через його забруднення. Якщо так, то фільтр треба також замінити.

Капає конденсат із внутрішнього блоку. Усунення протікань

У літній період часто переповнюється ємність для збирання конденсату. Щоб з неї не капало, треба частіше зливати воду, що накопичилася там. Якщо причина в обмерзанні теплообмінника, його можна утеплити будь-яким теплоізоляційним матеріалом. При протікання в місцях кріплення патрубків обов'язково затискаються гайки, а стики обробляються герметиком. Не варто докладати великих зусиль під час затягування гайок, щоб не зірвати різьблення!

Можливо, забита зливальна трубка між піддоном та місцем зливу. Необхідно знеструмити кондиціонер, почекати 10 хвилин, потім від'єднати пластикову трубку, і прочистити її вручну (продуванням або за допомогою тонкого зволікання). Це найпоширеніша причина появи води. Але є й інші, наприклад:

• неправильний монтаж дренажної системи (вона занадто довга, погано закріплена, шланг задертий вгору);
• механічні ушкодження корпусу, лотка дренажу чи інших внутрішніх агрегатів.

При поломці дренажного насоса його потрібно замінити або полагодити. Піднятий шланг слід вигнути під потрібним кутом, щоб вода капала вниз. Якщо підозрюється витік фреону, див. параграф «Кондиціонер запускається, але працює неефективно».

При засміченні зливної трубки із внутрішнього блоку починає капати вода

Неприємний запах

Існує кілька причин, коли з кондиціонера з'являється затхлий чи неприємний хімічний «аромат». Розглянемо основні їх:

Нестандартні звуки

Щоб визначити причину «неправильного» звучання спліт-системи, треба мати досвід майстра. Але це доступно і звичайному користувачеві.

• Нерівномірний шум під час роботи зовнішнього блока. Він виникає, якщо вчасно не очистити його від забруднень. Особливо це помітно, якщо пил та бруд нерівномірно осів на лопатях вентилятора. Вони стають незбалансованими та характерний гул забезпечений. Іноді шум з'являється після пошкодження однієї з лопатей. Щоб позбавитися його, слід почистити вентилятор зовнішнього блоку або замінити.
• Клацання. У цьому випадку або неправильно працює автоматика, або вона спрацьовує через несправність внутрішніх деталей.
• Булькання. Такі звуки не завжди означають поломку, але й нехтувати ними не можна. Наприклад, іноді, при попаданні повітря в дренажну трубку, кондиціонер починає булькати через конденсат, що не злився. Рішення: випрямлення трубки під потрібним кутом. Булькання з'являється при повітрюванні системи - коли на місце фреону надходить повітря.
• Хлюпання. Цей звук характерний для нормального кондиціонера. Причиною підвищеного шуму іноді є неякісне закріплення частин та блоків агрегату. Для його ліквідації треба щільно затягнути всі з'єднання та кріплення конструктивних елементів системи та трубок. Зовнішній блок вирівнюється по горизонталі, а петлі, що провисли, скріплюються між собою.

Неефективна робота

Це одна з найпоширеніших несправностей, особливо помітна у спеку року. Кондиціонер споживає електроенергію, але не забезпечує необхідний температурний режим. Можливі причини низької ефективності:

1. Засмічення повітряних фільтрів. Вони виглядають як невелика плоска або барабанного типу сітка під передньою панеллю агрегату і саме через неї в кондиціонер потрапляє повітря. Фільтри збирають увесь пил у будинку та оберігають від нього радіатор внутрішнього блоку. Очистити їх досить просто – зняти та промити під проточною водою, потім висушити та поставити назад. Процедуру роблять раз на два - три тижні, а якщо пилу і кіптяви багато, то ще частіше. Інакше швидкість обдування радіатора знизиться, і він перестане забезпечувати необхідну температуру. Порушення режиму функціонування охолоджувальної системи, своєю чергою, призведе до обмерзання мідних трубопроводів. Після відключення намерзлий лід розтане і з кондиціонера закапає вода. У разі сильного засмічення фільтрів, бруд проникне і в дренажну систему, А вода потече мало не струмками. І очистити все це неподобство можна буде лише з використанням сильнодіючої хімії. Важливо!Максимальна кількість промивок фільтра – 6–8 разів! Потім він втрачає свої експлуатаційні якості.

   Так виглядає дуже занедбаний повітряний фільтр

2. Попадання пилу на крильчатку внутрішнього блоку. Для усунення проблеми треба зняти панель і видалити пил з крильчатки.
3. Засмічення теплообмінника зовнішнього блока. Якщо в зовнішній блок потрапляє бруд, пил, пух або шерсть з вулиці, то підвищується навантаження на компресор, він починає перегріватися і незабаром остаточно може вийти з ладу.
4. Витік фреону. Треба знати, що це відбувається навіть у разі професійного монтажу, внаслідок розвальцювання з'єднання між блоками. І цей витік треба регулярно (раз на два роки) компенсувати дозаправкою холодоагентом. Якщо цього не зробити, рівень знизиться до мінімального значення і компресор може заклинити через перегрівання. Оскільки ціна на новий дорівнює половині вартості кондиціонера, допустити цього не можна. Щоб визначити, чи скоротився обсяг фреону, достатньо придивитися до штуцерних з'єднань зовнішнього блоку - чи немає там льоду чи інею. Ще одним показником буде погане охолодження повітря. Крім того, витік фреону може викликати навіть незначну тріщину після розвальцювання дроту. Свідченням послужать потік олії під кранами, потемніння теплоізоляції. При появі таких тривожних ознак найкращим виходом буде вимкнути агрегат та провести роботи з усунення несправності.
5. Неадаптований до зими кондиціонер. Багато моделей, особливо азіатських постачальників, де температура взимку не падає нижче +8, не пристосовані до роботи в умовах сильних морозів. І якщо скористатися функцією зимового обігріву за допомогою неадаптованої моделі, це значно скоротить ресурс компресора. У результаті з'являється холодна пробка, яка при переході з режиму обігріву на режим охолодження заважає стіканню конденсату. Вирішується проблема встановленням зимового комплекту для підігріву та розігріву дренажної системи.
6. Зледеніння зовнішнього блоку. Воно трапляється, якщо спліт включається на обігрів за високої вологості та мінусової температури повітря. Якщо він не оснащений системою авторозморозки, його потрібно ненадовго включити в режим охолодження. Тоді розморожування забезпечить тепле повітря, що переміщається назовні. В цілому не рекомендується включати агрегат при температурі нижче 10 С, оскільки масло всередині компресора густіє, що підвищує його зношування.
7. Неправильно обрана потужність кондиціонера, тому він не справляється з площею приміщення. У такому разі допоможе лише заміна обладнання на потужніше.

Очищення внутрішнього блоку (відео-інструкція)

Чищення або заміна фільтра

Фільтри в кондиціонерах поділяються на два види:

Як розібрати кондиціонер

Розбирання будь-якого блоку проходить за тією ж схемою, тому цей спосіб є універсальним. Спочатку запасаємося такими інструментами:

Для простого чищення внутрішнього блоку знімати його зі стіни необов'язково. Покрокова інструкція:

1. Насамперед прилад знеструмлюється.
2. Спершу знімається зовнішня панель. Під нею знаходяться два болтики, закриті запобіжником, і їх треба розгвинтити.
3. Після відштовхуємо дві клямки і знімаємо каркас. Верхня панель зазвичай забруднена і її треба помити.
4. Необхідно витягнути лопату, яка спрямовує повітряні маси, та зняти з засувок нижню панель внутрішнього блоку.
5. Після чого від'єднуються дроти (щоб не наплутати, краще докладно замалювати їхнє розташування).
6. Потім віджимаються скоби та виймається сам корпус електроблоку та трансформатора.
7. Щоб демонтувати злив та вивідний шланг, вичавлюється три несучі кріплення.
8. Потім відкручуються болти електронного двигуна, що несуть, акуратно піднімається радіатор, і знімається моторна опора.
9. Після цього виймаються лопаті і двигун, що знаходиться в спеціальному осередку. Щоб радіатор не впав, його можна поставити на місце.
10. Потім необхідно зняти тепловий замок, що знаходиться на кріпильному болтику фрикційного колеса з ободом електродвигуна. Це досить складно! Щоб уникнути непередбаченого згоряння гумової деталі, що передає енергію, за допомогою тонкого паяльника потрібно здійснити нагрівання болтової головки, пробуючи відкрутити її в процесі паяння. Після акуратного відділення лопатей від моторної частини, запорошені та плісняві деталі очищаються спеціальним засобом.

Відео: Розбирання та чищення спліт-системи

Як зняти кондиціонер

Для відключення насамперед припиняється подача робочої рідини, кондиціонер вимикається і з нього зливається вже залита рідина. Після цього потрібно відключити агрегат від мережі та вимкнути злив. Потім знімаються трубки, що подають рідину, і кондиціонер остаточно забирається зі стіни. Докладніше про цей процес можна почитати у статті «Як демонтувати кондиціонер своїми руками: інструкція, відео».

Ремонт радіатора своїми руками

Для цього знадобиться:

Для початку кондиціонер демонтується та знеструмлюється. Потім піднімається кришка, знімаються фільтри і поверх радіатора наливається близько півтора літра води. Якщо вона не вилилася через дренажну трубку, значить має місце внутрішнє протікання.

Після визначення локації протікання, вона висушується, очищається та знежирюється.У випадку з мідним радіатором після обробки флюсом накладається олово, прогрівається, і можна приступати до паяння.

Для перевірки цілісності у радіатор знову наливається вода.

Якщо він алюмінієвий, то на зачищену, знежирену і суху (!) Поверхня накладається залізноканіфольна речовина, а частина, де буде пайка, натирається розпеченим паяльником. Коли каніфоль почне розтікатися, деталь кріпиться в зоні паяння припоєм з олова і свинцю, з додаванням залізної тирси.

Перевірка працездатності компресора

Заміна фільтрів, усунення течі або дозаправка кондиціонера - це перші кроки при витоку холодоагенту, потемнінні ізоляції або олії. Але іноді цих заходів недостатньо, і потрібна ретельніша діагностика компресора. І за її результатами може виявитися, що компресору потрібен серйозніший ремонт. Для цього існує експрес-діагностика олії. Щоб зробити пробу, знадобиться пробірка, шланг та ємність для рідини. Далі слід чинити так:

• вимкнути агрегат;
• почекати, доки олія стіче по стінках трубопроводу;
• шланг з краном приєднати до сервісного порту, а вільний кінець опустити у підготовлену ємність;
• відкрити кран та зібрати масло;
• дати маслу відстоятися і перелити в пробірку.

Якщо олія потемніла і має запах гару, то компресор перегрівався.Причинами були: витік холодоагенту, засмічення зовнішнього блоку, погіршення обдування вентилятором, відсутність зимового комплекту.

Зелений колір говорить про наявність у олії солей міді. Це означає, що у фреоновий контур потрапила вода. Небезпека полягає в тому, що вона ніяк не поводиться, а потім компресор відмовляє. Ремонт компресора та заміна олії проводяться виключно в сервісному центрі.

Які несправності не підлягають ремонту

Якщо мова йде про чищення фільтрів або звичайну профілактику, то це неважке завдання для будь-якого користувача. Але у разі серйозних неполадок, коли потрібна заміна деталей або перевірка їх на спеціальних стендах, ремонт своїми руками буде недоречним і навіть небезпечним!

До сервісного центру доведеться звернутися, якщо необхідні:

1. Заміна компресора;
2. Усунення витоку холодоагенту або його заправлення;
3. Ремонт чи заміна електронних модулів;
4. Заміна масла;
5. Вакуумування системи.
6. Заміна термоізоляції та інші складні маніпуляції, які неможливо зробити вдома.

Тепер ви знаєте, як діагностувати кондиціонер, усунути багато проблем і попередити виникнення проблем з кліматичним пристроєм. Ремонт своїми руками – це не тільки економія коштів, а й задоволення від отримання нових умінь та знань.