Підключення однофазного електролічильника та автоматів: стандартні схеми та правила підключення. Розподільний щиток для автоматів та електролічильника Схема підключення лічильника та автоматів

Електрика на сьогодні є основним джерелом енергії та використовується практично в кожному будинку. Але перш ніж підключитись до електромережі, необхідно встановити так званий прилад обліку – електролічильник. Найпростіше, звичайно, зробити заявку в ті ж РЕМ, за якою лічильник встановлять фахівці. Але заявка коштує грошей, а весь монтаж можна провести самостійно, оскільки схема підключення електролічильника досить проста.

Класифікація лічильників електроенергії

Перш ніж встановити електролічильник або замінити стару модель на нову, прилад потрібно спочатку вибрати та купити. Але щоб зробити правильний вибірі не викинути гроші на вітер, необхідно добре уявляти, які бувають електролічильники і чим вони відрізняються один від одного.

За принципом роботи пристрої поділяються на три типи:

Функціональні можливості різних типів

Основними недоліками індукційних приладів є низька точність і слабкий захист від шахрайства (крадіжки електроенергії). Крім того, вони бояться пилу, вимагають строго вертикальної установки і потребують частої перевірки. Зважаючи на простоту конструкції виробу ці однотарифні і не мають дистанційного керуванняАле зате механічні електролічильники надійні, довговічні - в них просто нема чому ламатися - і коштують зовсім недорого. На сьогоднішній день індукційні прилади обліку вважаються застарілими та їх випуск припинено.

Повністю електронні та електронно-механічні пристрої хоч і коштують набагато дорожче за індукційні, але відрізняються високою точністю, надійним захистом від саботажу та широким функціоналом. Вони можуть підтримувати кілька тарифів (до 4 і більше), дозволяють зчитувати свідчення дистанційно, працюють у будь-якому положенні та не бояться вібрації.

Єдине, що дисплей у електронного типу не виносить мінусових температур – він просто «тухне». Саме з цієї причини в холодних регіонах та при установці на вулиці, неопалюваних приватних будинках та гаражах фахівці рекомендують користуватися електронно-механічними моделями.

Електролічильники всіх типів випускаються в одно- та трифазному виконанні. Трифазні пристрої мають той же принцип роботи, що і однофазні, і можуть контролювати витрати електричної енергіїодночасно по всіх трьох фазах, хоча цілком працездатні і в однофазних мережах.

Як підключити прилад обліку самостійно

Встановлений та підключений багатофазний електричний лічильник

А підключення його набагато складніше і вимоги до підключення ті ж: не потрапити під напругу, не переплутати дроти і надійно закріпити пристрій, захистивши його від пилу і вологи.

Схема підключення трифазного електролічильника

Підключення електролічильника з трансформаторами струму

Схема підключення трифазного лічильника через трансформатори струму

У цій схемі електролічильник підключений не до розриву мережевих проводів, а до вторинних обмоток ТТ, які позначені як І1, І2. А в цей розрив підключені первинні обмотки трансформатора (на схемі Л1, Л2).

Перш ніж взятися за складання вищенаведеної схеми, необхідно чітко розібратися в кількох питаннях. Від правильного їх вирішення залежатиме не лише безпечна та довготривала робота схеми, а й її працездатність. Ось основні з них:

1. Правильний вибір перерізу монтажних проводів.
2. Фазування котушок ТТ.

Якщо ви не врізаєте ТТ безпосередньо в лінію, то проводи первинної обмотки, що з'єднують, повинні мати той же переріз, що і проводка лінії. Провідники, що з'єднують ТТ та лічильник, звичайно, можуть бути тоншими, але вони повинні впевнено витримувати струм, позначений на корпусі електролічильника.

Цей лічильник витримує максимальний струм 7,5 А, а значить, і дроти для його підключення потрібно вибрати відповідного перерізу

На фазування (правильне підключення кінців котушок) ТТ слід звернути особливу увагу. В іншому випадку прилад обліку або не запрацює, або брехатиме, а то й закрутиться в інший бік, якщо він двонаправлений. Як розібратися з фазуванням? У цьому допоможе малюнок нижче:

Набір струмових трансформаторів для трифазної мережі

Навіть якщо ваші трансформатори не зовсім схожі на наведені, особливої ​​різниці немає – у будь-якому випадку всі висновки обмоток маркуються однаково. Контакти первинної, силової обмотки відрізнити нескладно – вони набагато потужніші за контакти вторинної і розташовані з протилежних сторін виробу. Маркуються вони Л1 та Л2. Висновки обмотки 2, що підключається до електролічильника, у цьому варіанті виконання закриті прозорою кришкою і мають позначення І1, І2. Якщо поглянути на схему підключення лічильника, можна побачити, що котушки не тільки повинні бути підключені кожна на своє місце, але і правильно сфазовані:

• Л1 – на введення лінії живлення;
• Л2 – вихід на навантаження;
• І1 - на введення лічильника;
• І2 – вихід лічильника.

Що стосується забарвлення корпусу ТТ, воно умовне і служить тільки для зручності монтажу. Фактично всі три трансформатори абсолютно ідентичні.

Як бути, якщо у вашому будинку однофазна мережа, але струм споживання занадто великий для електролічильника? Така ситуація є досить рідкісною, але вона трапляється. І тут виручить струмовий трансформатор, причому всього один . Як підключити однофазний електролічильник через ТТ зрозуміло з малюнка нижче:

Схема підключення однофазного електролічильника з трансформатором струму

Включення у схему систем захисту

Електричний лічильник є лише приладом обліку і жодного захисту від позаштатної ситуації не має. Він легко згорить при перевантаженні мережі, не захистить обладнання при перенапрузі, не врятує людей при пробої ізоляції та аварії обладнання. Саме тому всі пристрої обліку доповнюються тими чи іншими системами захисту. Основними та найнеобхіднішими з них вважаються:

1. Захист від струму витоку.
2. Захист перевантаження.

Для виконання перших завдань є так звані диференціальні вимикачі або ПЗВ – Пристрої Аварійного Відключення. Завдання перевантаження вирішують звичайні запобіжники (пробки) або автоматичні вимикачі, іменовані в побуті «автоматами». Виготовляються вони зазвичай як окремі пристрої, але нерідко ПЗВ та автомати поєднують в одному корпусі (диференціальний автомат).

Автоматичний вимикач (ліворуч), ПЗВ та диференціальний автомат

Підключити ПЗВ і автомат не складніше, ніж встановити лічильник, але деякі питання все ж таки вимагають роз'яснення.

Де ставити автомат – до або після лічильника

В принципі і лічильнику, і захисний пристрійабсолютно без різниці, в якій послідовності стояти. Якщо станеться, наприклад, коротке замикання, то струм навантаження у всій лінії буде однаковий. Важливіше те, що автоматичний вимикач відразу розірве ланцюг, рятуючи саму лінію та прилади, до неї підключені.

Інша справа, що автоматично можна знеструмити лінію, розташовану за ним, вручну. Це буває корисним, наприклад, при профілактичних і ремонтних роботах. Тут, без сумніву, встановлення автомата перед електролічильником було б зручніше, але далеко не всі постачальники електроенергії це вітають, побоюючись несанкціонованого підключення. Тому перш ніж поставити вимикач перед приладом обліку, поцікавтеся у РЕМ, чи можна так зробити.

Чи можна встановити кілька автоматів

Не можна, а бажано. Це зробить користування будинковою мережею не тільки безпечнішим, а й зручнішим. Якщо, наприклад, розетки і освітлення заведені різні автомати, то при короткому замиканні, скажімо, в електроплитці спрацює лише автомат, відповідальний розетки. Це дозволить користуватися освітленням при пошуку несправності.

Де поставити захист від витоку

З ПЗВ, в принципі, ситуація та сама, що й автоматами. Якщо, не дай Боже, станеться витік, то ПЗВ чудово спрацює, будучи встановленим як до, так і після електролічильника. Насправді ж диференціальні вимикачі частіше ставлять після приладів обліку – ні в кого не потрібно питати дозволу на установку. Що стосується установки кількох дифвимикачів, кожен на свою лінію, то й тут немає жодних обмежень.

Ну а тепер саме час подивитися, як підключити однофазний лічильникелектроенергії та автомати захисту:

Схема включення лічильника та автоматів до однофазної мережі

Для трифазних ланцюгів схема буде майже та сама. Єдине, для її реалізації вам знадобиться обладнання, розраховане на багатофазні мережі:

Схема включення лічильника та автоматів у трифазну мережу

Електролічильники та автоматичні вимикачі є необхідними атрибутами електромережі. Дані прилади монтуються у спеціальні розподільчі щитки, які вже встановлені у під'їздах будинків. У приватних будинках таке не передбачено, однак, сучасний ринок дозволяє підібрати будь-який щиток для електролічильника та автоматів відповідного розміру та дизайну. Зовнішній виглядтакого боксу зараз важливий, тому що встановлюють його все частіше всередині будинку. У цій статті ознайомимося з особливістю таких коробів, яких видів вони бувають, і на що звернути увагу при покупці.

Що являє собою

Стандартна комплектація електрощитка така:

• Електричний лічильник;
• Диференціальні автомати;
• Вступний автомат;
• Автоматичні вимикачі;
• 2 шини.

Тепер ознайомимося із вбудованими елементами, і для чого вони використовуються:

• DIN-рейка. Є спеціальним пристроєм, що виготовляється із металевих пластин. Буває, що рейка занадто довга, у цьому випадку її обрізають за допомогою ножівки по металі;
• Електролічильник. Необхідно, щоб враховувати споживання електроенергії;
• Автоматичні вимикачі. Це обладнання захищає електропроводку. Перш ніж їх встановлювати, необхідно знати, яка потужність приладів, які підключатимуться до мережі;
• Розподільча шина. З її допомогою підключаються нульові дроти. Бувають закритими та відкритими;
• ПЗВ. Влаштування захисного відключення, що забезпечує безпеку від ураження струмом;
• Електричне проведення.

Де встановлюється щиток

Перш ніж монтувати короб у квартирі, в першу чергу необхідно скласти докладний план, врахувати, як обставлятимуться кімнати, де стоятимуть світильники та вимикачі до них, різна побутова техніката інше. Разом з електричними проводами прокладаються інші інженерні комунікації, опалювальні труби, трубопроводи, сигналізація, інтернет і так далі. Розробляти проект слід таким чином, щоб оптимізувати маршрути систем, що описуються.

Важлива інформація!Електричним щитком називається місце, де кабель від енергопостачальної компанії приєднується до лічильника, щоб надалі розподіляти електрику споживачам.

Займаючись проектом, слід визначити місце, де буде встановлений електричний щиток. У минулому столітті його монтували прямо на сходових майданчиках, зараз популяризується спосіб встановлення прямо в квартирі. Це не лише зручно, а й гарантує, що до боксу не матимуть доступ сторонні особи.

Як показує практика, найбільш підходяще місце – коридор поблизу з вхідними дверима і на рівні обличчя, щоб зручніше відстежувати показання лічильника. Монтуючи короб, таким чином, не потрібна велика довжина кабелю живлення.

Тим, хто живе в заміському будинку, потрібно врахувати більше тонкощів: як безпечно організувати вступний пристрій у будівлю, як сконструйовано відгалуження від повітряної лініїелектропередач. Крім того, потрібно звернутися в енергопостачальну організацію для з'ясування подробиць щодо їх пристрою.

Особливості вибору щитка

При виборі боксу необхідно розуміти, що вони діляться за такими параметрами:

• З якого матеріалу виготовлено;
• У якій сфері використовуються;
• Метод монтажу;
• Кількість обладнання, що розміщується усередині.

Зверніть увагу!Вибираючи щиток, слід звернути увагу на такий параметр як клас захисту IP. Для встановлюваних у приміщеннях клас має бути 30 чи 40, для вуличних – 65 чи 67.

Ступінь захисту IP – це наскільки якісно ізольовані прилади від пилу та вологи. Чим більше цифри, тим вищий захист. Наприклад:

• IP20 – встановлюються у квартирах. 0 – захисту від вологи немає. 2 – забезпечує захист від великих частинок пилу;
• IP21-23 – встановлюються в закритих приміщеннях, що не опалюються, або під навісами;
• IP44 - встановлюються на вулиці, під козирками або з додатковим захистом;
• Найбільш захищеними щитками вважаються ті, клас захисту яких IP54 та IP66 – вони встановлюються на відкритому повітрі та не бояться впливу дощу чи вітру.

Зверніть увагу!Зручно, якщо шафи, що встановлюються в під'їздах або на вулиці, мають віконце оглядове, що дозволяє знімати показання. Працюючи з такими щитками, не доводиться щоразу відчиняти дверцята.

Виготовляється сучасний щиток для електричного лічильника з різноманітних матеріалів, таких як:

• Пластик. Такі короби встановлюються всередині квартир та офісних приміщень. Самі вироби можуть відрізнятися внутрішньою конфігурацією, забарвленням та зовнішнім оформленням. На дверцятах може бути передбачений замок. Вибираючи щиток із пластику, необхідно бути уважним з даними виробника. Не слід вибирати вироби від маловідомих постачальників за низькою вартістю – такі бокси виготовляються із низькоякісного пластику, що згодом жовтіє під сонячним світлом. Такі вироби мають як плюси, і мінуси. Головна перевага – простота установки. Щиток легко монтується у гіпсокартонові або аналогічні стіни. Для виготовлення електричних щитків застосовується діелектричний матеріал, тому не потрібне додаткове заземлення. Пластикові корпуси характеризуються довговічністю та зовнішньою привабливістю, тому вони гармонують у будь-яких інтер'єрах. Мінус матеріалу - він горючий і досить крихкий. Якщо щит, встановлений у стіні, отримає пошкодження, замінити його буде складно;
• Метал. Бокси, що мають металевий корпус, встановлюються в гаражах та на відкритих просторах. Вони міцні, довговічні та стійкі до зовнішніх впливів. Крім того, вони не горючі та не бояться високої температури. Проте, недолік значний: потрібне обов'язкове заземлення, а сам метал, перебуваючи в агресивному середовищі, корозує. Як правило, металеві короби встановлюються у під'їздах багатоквартирних будинків або на підприємствах.

Якщо передбачається установка на вулиці, краще звернути увагу на антивандальну конструкцію, для виготовлення якої застосовується листова стальзавтовшки від 1.2 мм. Дані бокси обладнуються двома дверцятами: одна – глуха, друга – оглядове вікно для лічильника.

Переваги встановлення щитка на вулиці:

• Швидкий доступ до електролічильника з боку інспектора;
• У деяких заміських резиденціях щитки досягають значних розмірів, тому з метою економії вільного просторуїх виносять надвір;
• Якщо щиток не вписується в інтер'єр внутрішнього приміщення, його вмонтовують на вулиці.

Мінуси вуличного розміщення:

• Відштовхуючись від правил ПУЕ, вуличні шафи мають передбачати місцеве обігрів, що забезпечує лічильнику позитивну температуру. Дотримати дана умоване завжди виходить, та й індукційні прилади при мінусових температурах просто «бреше»;
• Для того, щоб зняти свідчення з лічильника, необхідно вийти на вулицю, де не завжди можуть бути хороші умови;
• Необхідність перетягування групових ліній.

Тип монтажу щитка також відрізняється, тому вони бувають:

• Накладні. Їх встановлюють поверхню стін. Дозволяють розподіляти відкриту та приховану проводку;
• Вбудовані. Монтуються у нішах, розташованих у стінах. Використовуються лише для проведення прихованого типу.

Залежно від того, скільки додаткового обладнання встановлюватиметься, слід визначитись із місткістю щитка. Електроящики мають різну конфігурацію, залежно від кількості місць: 12, 24, 32, 64 і більше. Одне місце має стандартну відстань – від 17 до 18 мм. Потрібно бути уважним, оскільки кожен пристрій займає певну кількість місць. Фахівці рекомендують використовувати ящики із запасом місць (особливо це стосується щитків, що вбудовуються), що може знадобитися при модернізації електросхеми. Мінімальним розміром таких пристроїв є 16-24 місць.

• Технічні характеристики;
• Надійність виробника.

Щоб визначити технічні параметри, будуть потрібні нескладні розрахунки, а ось переконатися, що виробник надійний, не так просто. на сучасному ринкутрапляється недорога контрафактна продукція. Крім того, натрапити можна на відверту підробку відомого бренду. Тому при виборі обладнання слід перевірити наявність відповідного сертифіката, особливо якщо йдеться про прилад обліку. Жодна компанія-постачальник електроенергії не підключатиме несертифіковане обладнання, яке не пройшло перевірки.

На даний момент виробництвом боксів займаються багато компаній. Виходячи з практики, перевагу варто надати наступним фірмам: ABB, IEK, Makel. Якщо потрібне проведення електромонтажних робіт, ці бренди фігурують найчастіше. Найбільш якісною вважається продукція від ABB, а останні 2, хоч і поступаються як, але популярні за рахунок доступної вартості. Якщо ж головна перевага – візуальна складова і при цьому надійність, потрібно вибирати обладнання від грецького виробника FOTKA.

Як встановити лічильник у щиток

Перш ніж монтувати лічильник, необхідно розібратися, в якому порядку прилад підключатиметься до електричної лінії. У деяких випадках контролери схвалюють самостійне підключення обладнання. Перед лічильником краще передбачити захисний пристрій. Як правило, у разі однофазної мережі встановлюється двополюсний захисний автомат. Функції цього приладу такі:

• Забезпечує захист лічильника від короткого замикання. Дозволяє проводити профілактичні роботи;
• Здатний обмежувати дозволену потужність.

Встановлюючи лічильник, виконуються та інші дії:

• Кріпиться лічильник до щитка за допомогою спеціальної клямки;
• Необхідно монтувати однополюсні автомати, що відходять.

Нормативні акти свідчать, що електролічильник має бути встановлений на висоті від 80 до 170 см.

Людина постійно оточена різними електроприладами. Сучасні пристрої можуть проводити струм, що трапляється найчастіше через зіпсовану ізоляцію. Якщо прилад не заземлений, то торкатися його дуже небезпечно. Для уникнення нещасних випадків до встановлення рекомендується ПЗВ. Завдання пристрою – захист від ураження струмом (коротке замикання або пошкоджена ізоляція).

Установка щитка

Необхідно визначитися, де буде закріплений бокс. Як правило, це передпокій, недалеко від введення кабелю живлення. Встановлюється на висоті від 1,5 до 1,7 метрів. У стіні роблять отвори, а сам короб кріпиться за допомогою дюбелів або саморізів.

Після того, як щит буде встановлений на стіні, його збирання виглядає наступним чином:

• Заздалегідь до щитка необхідно підвести усі групи дротів. Вони повинні мати маркування, що дозволить полегшити складання за схемою;
• За допомогою саморізів до щитка кріпиться DIN-рейка, на яку встановлюватимуться апарати;
• Верхня частина обладнується шиною для нейтралі, нижня для заземлення;
• У верхній частині встановлюють автомат введення;
• Вступний автомат може бути розташований в окремому боксі, як і лічильник;
• Що стосується груп автоматів, їх розташовують зверху вниз, у міру зниження потужності. Перемичною між ними служить спеціальна шина, або використовується мідний провід з перетином 4 мм;
• Кабелі та дроти вводяться в короб через передбачений отвір. З них необхідно зрізати зовнішнє обплетення, а прокладка здійснюється за кольором. Потрібно залишити запас, що може знадобитися при подальшому ремонті. Нульові жили підключаються до верхньої шини. До верхніх клем подається живлення, до нижніх - підключається навантаження;
• Під'єднуючи кожну групу, рекомендується перевіряти її працездатність шляхом подачі напруги через схему тимчасового підключення.

Важливо!Спочатку щиток збирається без комутацій, що дає змогу відзначити місця монтажу пристроїв. За потреби харчування має бути швидко відключено, як зовні, так і зсередини, що потрібно передбачити.

У закритому стані щитка важливо, щоб була можливість перевірки напруги за допомогою індикаторної викрутки.

При виборі щитка необхідно відштовхуватися від розмірів електролічильника та кількості пакетників, що встановлюються. У будь-якому випадку доведеться вдаватися до допомоги електрика: для підключення загального ланцюга та опломбування лічильника. Підібрати бокс нескладно, але спочатку слід грамотно скласти проект, щоб не помилитись.

Відео

Призначений для розподілу електроенергії та захисту електропроводки від перевантажень та коротких замикань. Якщо раніше для управління домашньою електромережею було достатньо лічильника з кількома автоматами, то тепер все змінилося. Нещодавно потужності 800 Вт вистачало на всю квартиру. Але зараз витрата електрики досягла 7 кВт і навіть вище. На фото нижче представлена ​​стара (а) та сучасна (б) системи захисту електропроводки.

Стара та нова системи захисту електропроводки

Зі збільшенням енергоспоживання для сучасної мережінеобхідні надійні пристрої захисту. Правильно підключити електричний щиток можна, звернувшись за допомогою до фахівців, або зібравши його власноруч. В обох випадках треба розібратися в його пристрої, електричної схеми, з вимогами та правилами встановлення, а також мати навички електромонтажника.

У будинку з дерева електромонтаж слід робити з особливою акуратністю та дотриманням правил пожежної безпеки.

Вибір електричного щитка

Коли вибирають та монтують електричний щиток, до нього висувають такі вимоги:

1. Короб повинен забезпечувати розміщення у ньому необхідної кількості апаратури, і навіть із невеликим запасом. Розмір визначається кількістю елементів, що набираються. Однополюсний автомат складає 1 модуль. Інші апарати виконані з розмірами, кратними його розміру. Двополюсник зроблений на два модулі, а розмір лічильника може бути більше восьми. Якщо підрахувати необхідна кількістьапаратів можна вибрати потрібний бокс. Моделі продаються за розмірами або кількістю модулів, які можуть поміститися всередині, наприклад, пристрій 12 або 36 модулів.
2. Електричний щиток виготовляється з негорючого матеріалу зі знаком електробезпеки, із зазначенням номінальної напруги. Матеріалом служить метал із неелектропровідним покриттям або термопластик. Пристрої витримують значні механічні навантаження, а за дизайном завжди можна знайти те, що потрібно.
3. Зовнішні та внутрішні дроти у щитку маркуються за допомогою бирок, де мають бути вказані групи елементів.
4. Нульовий та заземлюючий дроти підключаються до колодок – по одному на кожну клему. Синім кольором позначаються шини для нуля та чорним для фази.
5. Вибір автоматів проводиться під переріз кабелю. Якщо встановлена ​​мідна жила на 2,5 мм 2 максимально допустимий струм для неї складе 25 А. Параметри ПЗВ або автоматів підбираються зі стандартного ряду у бік зменшення, що становить 16 А. Між собою пристрої бажано з'єднувати шинопроводом.
6. Металевий короб повинен бути заземлений через дверцята та корпус.
7. Кожен бокс продається з паспортом, де вказані тип і клас електрощитка, рівень захисту, запобіжні заходи, спосіб установки та ін. дані.
8. Зовнішня проводка короб вводиться в металевих трубах або рукавах. Під електричний щиток внутрішньої установки до нього видовуються штроби для пучків кабелів (мал. нижче).

Установка електрощитка із прихованою проводкою

Конструкція щитка

Вигляд виробу залежить від того, як сконструйовано короб. Пристрій може бути наступним:

• вбудованим – для прихованої електропроводки (мал. нижче);
• накладним – у приміщеннях з відкритою проводкою;
• напольним – переважно для промисловості.

Короб першого типу вставляється в облаштовану нішу і виглядає привабливіше. На стіні видно тільки кришку і відсутні деталі, що виступають.

Вбудований електричний щиток

Незручністю є необхідність виготовлення ніші, якщо вона не передбачена у конструкції будинку. Доцільно виготовити фальшстену із гіпсокартону. Короб кріпиться через задню стінку із прихоплюванням по краях клеєм чи гіпсом.

Довбати ніші в несучих стінах під електричний бокс заборонено!

Накладна модель універсальна. До неї може бути підведена відкрита та прихована проводка.

Короб під апаратуру виконаний у вигляді ящика з дверцятами (мал. нижче). Усередині нього знаходяться DIN-лінійки для встановлення лічильника, автоматів та іншої апаратури.

Накладний електричний щит

Металевий бокс містить отвори для дротів зверху та знизу. У пластиковому корпусі робляться лючки, що виламуються. Введення проводів у бокс захищається за допомогою муфт та сальників.

Електросхема та її створення

Електросхеми необхідні, щоб монтувати щитки та схеми своїми руками, а також їх обов'язково вимагають електрики під час перевірки робіт. Вони можуть бути написані вручну або створені за допомогою спеціальних програм. Важливо, щоб схема була зроблена правильно і забезпечувала зручну експлуатацію домашньої електромережі.

Спочатку визначається тип мережі, що підключається. У квартирах вона однофазна, а в приватних будинках може бути аналогічною або трифазною.

Тип заземлення може бути TNC, TN-S або TN-C-S. Перша з них, що поєднує заземлення та нуль, була створена за старими нормативами і в нових будинках не застосовується.

Принципова схема типового електрощита зображено на рис. нижче. На ній показані лише умовні позначення.

Електрична схема щита

На однофазному вході встановлено однополюсний автомат захисту із лічильником. За ними розташовується загальне протипожежне ПЗВ. На наступному етапі всі споживачі поділяються на групи. Там, де потрібно, встановлюються диференціальні автомати. Якщо в них немає потреби, достатньо буде автоматів захисту. Оптимальним є наступний розподіл за кімнатами:

• групи розеток;
• освітлення з вимикачами;
• окремі автомати на ванну кімнату та потужні електроприлади: пральна машина, водонагрівач, кондиціонер, електроплита.

Технічні характеристики автоматів підбираються під групу.

Найпростіша схема електрощитка з розгалуженням на 3 лінії зображена на рис. нижче.

Схема електрощита з розведенням на три електричні лінії

Живлення подається на лічильник (фаза - червоний колір, нуль - зелений), потім йде на автомати 1-3 і навантаження. Жовтим кольором позначено провід заземлення. Він захищає не лише електроприлади, а й щиток.

Елементи щитка

У магазині можна купити бокс відразу зі стандартною комплектацією, але часто елементи треба підбирати самостійно згідно розробленої схеми. Типи елементів та їх призначення такі:

1. DIN-рейки для розміщення апаратури є пластинами з металу, які кріпляться на електричний щиток.
2. Автомат введення – автоматичний вимикач подачі до об'єкта електрики у разі перевантаження ланцюга або при короткому замиканні (КЗ).
3. Прилад обліку споживання електроенергії, що встановлюється в окремий бокс або разом із іншою апаратурою. Тип лічильника може бути індукційним чи електронним. Схеми підключення тих та інших однакові.
4. Автоматичні вимикачі, що захищають електропроводку (підбираються за величинами та характерами навантажень). Їх вибирають з орієнтацією на найбільший струм, допустимий для певного перерізу дроту при включеному навантаженні. Самі пристрої можуть бути захищені від руйнування вбудованим запобіжником. Автомат може спрацьовувати миттєво при КЗ або через 15-60 хв, якщо струм навантаження трохи перевищить номінальний.
5. Розподільні шини для нуля та заземлення (можуть бути відкритого та закритого виконання).
6. ПЗВ – пристрої захисту людини від ураження струмом. Крім того, вони не допускають спалаху при виникненні струму витоку у дроті. Замість них можливе застосування диференціальних автоматів, які додатково виконують функцію автоматичного вимикача. У такому разі замість двох апаратів у щиток встановлюється один. Це дозволяє заощаджувати місце. Номінал приладу вибирається той самий або на крок вище, ніж у автомата, що стоїть перед ним.
7. Іноді в щитках встановлюється реле напруги. Це робити не обов'язково, але за наявності в будинку дорогої електроніки воно корисне. У разі відхилення напруги від встановлених значень ланцюг розривається. Крім того, прилад показує, як змінюється напруга ланцюга в часі.
8. Електропроводка – засіб створення з'єднань.

Електропроводка в квартирі поділяється на групи і для кожної з них підраховується навантаження, після чого розраховуються необхідні перерізи жил та підбирається відповідний автомат. Розкладка робиться приблизно так:

• групи освітлення та розеток у передпокої та ванній (6 А, дифавтомат);
• групи освітлення спальні та зали (6 А, автоматичний вимикач);
• освітлення з розетками на кухні (16 А, дифавтомат);
• групи розеток у залі та спальні (16 А, дифавтомат);
• окреме підключення до електроплити, пральної машини, кондиціонеру (залежно від потужності споживачів застосовується автоматичний вимикач).

Для групи розеток на охоронну систему та домашній роутер встановлюється автомат на 6 А (можна додати джерело безперебійного живлення).

У результаті загальна потужність при одночасному включенні всіх навантажень становитиме близько 7 кВт. Для внутрішньої мережі тут слід встановити двополюсний вступний автомат на 32 А.

Монтаж та прокладання проводів проводиться з наступним кольоровим маркуванням:

• L – провід фази білого, червоного чи коричневого кольору;
• N – нульовий синій провід;
• PE – заземлення жовто-зеленого кольору.

Правила збирання

1. Повинне дотримуватися кольорового маркування жил.
2. Підключення та встановлення апаратів виконуються так, щоб усередині щитки були скомпоновані наочно та зрозуміло без схеми (рис. нижче). Чим більше порядку, тим легше обслуговувати.
3. Силові підключення виробляються зверху вниз (більш потужні прилади встановлюються вище). При такому розміщенні електричний щиток можна якнайшвидше знеструмити при аварії.
4. Живлення на вхід подається в останню чергу, коли проведено остаточну перевірку всіх комутацій. Окремі лінії перевіряються на працездатність із використанням схем тимчасових включень.

Монтажні роботи

Під щит вибирається доступне місце. Зазвичай його встановлюють у передпокої, поблизу введення кабелю живлення. Висота установки становить 1,5-1,7 м. У спеціальний бокс щита з оглядовим віконцем міститься лічильник. У стіні робляться отвори, щоб закріпити короб на дюбелі або шурупи.

Коли щит встановлений на стіну, його можна збирати так:

1. Всі групи проводів квартири заздалегідь підводяться до щитка, де проводитиметься монтаж. На них має бути маркування, щоб зручніше зібрати схему.
2. Самонарізами на щит кріпляться DIN-рейки для встановлення апаратів.
3. У верхній частині встановлюється шина для нейтралі, а в нижній для заземлення.
4. Зверху встановлюється автомат введення.
5. В окремий бокс, як і для лічильника, може поміщатися вступний автомат.
6. Групи автоматів розміщуються зверху вниз, у міру зниження потужності. Як перемичок між ними застосовується спеціальна шина або їх роблять із мідного дроту перетином 4 мм. Зручніше, коли розташування пристроїв у щитку та на електричній схемі однакове.
7. Кабелі та дроти вводяться через отвори в короб. З них зрізається зовнішнє обплетення і за кольором прокладається до місць підключення. Завжди має бути запас для подальшого ремонту. Підключають нульові жили до верхньої шини. До верхніх клем автоматів подають живлення, а до нижніх підключають навантаження (підключення фази на електрогрупи). Перетин проводів зменшується, починаючи від введення до ділянок з навантаженнями. Перетин дроту заземлення має бути менше ніж у фазного на вході. Не можна допускати скручування та утворення витків. Силові та нульові дроти розводяться по різні сторонищиток.
8. За відсутності підключення нового лічильника живлення на електроінструменти та підсвічування можна подавати зі старого. Провід виводяться близько від лічильника, щоб контролер надалі зміг зробити підключення, і опломбувати прилад.
9. Після приєднання кожної групи доцільно перевірити її працездатність, подаючи напругу через схему підключення.

Спочатку слід зібрати щит без комутації, позначаючи місця встановлення приладів (пробне складання на мал. нижче). При цьому слід передбачити можливість швидкого вимкнення живлення зсередини та зовні.

Пробне складання щита без комутації

Коли щиток закритий, повинна бути забезпечена можливість швидкої перевірки напруги за допомогою індикаторної викрутки або лампочки.

Поверховий щит

Поверховий щит розташовується на поверсі і відноситься до кількох квартир. Зазвичай він замкнений на замок і відкрити його можна лише за допомогою чергового електрика ЖЕК. Мешканцям доступ у щит до електроустаткування заборонено. Вони можуть лише увімкнути автомати після спрацьовування, відкривши спеціальну кришку.

На рис. нижче схематично зображено поверховий щит із розведенням на три квартири.

Схема електричного щита на поверсі

Усі ЩЕ під'їзду запитані від загального стояка (шини фаз L 1 L 2 L 3 та N на рис. вище). У старому житловому фонді використовується система заземлення типу TN-C. Кожна фаза підключена до окремій квартирі, А шина нульового дроту є загальною. Харчування після лічильника надходить на ПЗВ, а потім йде розгалуження на лінії в квартирі (освітлення, розеток та електроплити). Повинен бути пакетний вимикач перед лічильником, але він на даній схемі не вказаний.

Модернізацію ЩЕ можна зробити, якщо досягти дозволу у ЖЕК, а потім купити необхідні апарати, що відповідають необхідної потужності та захисним функціям . Після чого електрик зробить такі зміни:

1. Замінюється живильний алюмінієвий кабель на мідний придатний переріз. З'єднання робиться спеціальною клемою для різноманітних провідників.
2. Замість старих автоматичних вимикачів, підключаються нові з необхідними характеристиками.
3. Здійснюється заміна старих заземлюючих та нульових проводівна сучасний.

Радикальний спосіб заміни електроустаткування в ЩЕ буде зроблено, якщо встановити окремий бокс у квартирі з перенесенням лічильника до нього. У міжповерховий щит слід встановити пакетний вимикач або рубильник із плавкими вставками. Для цього потрібний дозвіл ЖЕК.

У зв'язку з тим, що постійно з'являються нові прилади, потрібно залишити в щитку місце під них. Серед них є, наприклад, такі:

• обмежувач споживаної потужності;
• прилад обліку спожитої потужності (не лічильник);
• прилад контролю балансування фаз.

Встановлення. Відео

Про особливості монтажу електрощитка можна дізнатися, переглянувши це відео.

Немає нічого складного в тому, щоб вибрати та зібрати електричні щитки для автоматів, лічильника та іншої апаратури. Важливо правильно підібрати, розрахувати параметри і встановити електрообладнання, з'єднавши його проводами. Схема має бути наочною та зручною для обслуговування.

Електрика на сьогодні є основним джерелом енергії та використовується практично в кожному будинку. Але перш ніж підключитись до електромережі, необхідно встановити так званий прилад обліку – електролічильник. Найпростіше, звичайно, зробити заявку в ті ж РЕМ, за якою лічильник встановлять фахівці. Але заявка коштує грошей, а весь монтаж можна провести самостійно, оскільки схема підключення електролічильника досить проста.

Класифікація лічильників електроенергії

Перш ніж встановити електролічильник або замінити стару модель на нову, прилад потрібно спочатку вибрати та купити. Але щоб зробити правильний вибір і не викинути гроші на вітер, необхідно добре уявляти, які бувають електролічильники і чим вони відрізняються один від одного.

За принципом роботи пристрої поділяються на три типи:

Функціональні можливості різних типів

Основними недоліками індукційних приладів є низька точність і слабкий захист від шахрайства (крадіжки електроенергії). Крім того, вони бояться пилу, вимагають строго вертикальної установки і потребують частої перевірки. Зважаючи на простоту конструкції виробу ці однотарифні і не мають дистанційного керування, зате механічні електролічильники надійні, довговічні – у них просто нема чому ламатися – і коштують зовсім недорого. На сьогоднішній день індукційні прилади обліку вважаються застарілими та їх випуск припинено.

Повністю електронні та електронно-механічні пристрої хоч і коштують набагато дорожче за індукційні, але відрізняються високою точністю, надійним захистом від саботажу та широким функціоналом. Вони можуть підтримувати кілька тарифів (до 4 і більше), дозволяють зчитувати свідчення дистанційно, працюють у будь-якому положенні та не бояться вібрації.

Єдине, що дисплей у електронного типу не виносить мінусових температур – він просто «тухне». Саме з цієї причини в холодних регіонах та при установці на вулиці, неопалюваних приватних будинках та гаражах фахівці рекомендують користуватися електронно-механічними моделями.

Електролічильники всіх типів випускаються в одно- та трифазному виконанні. Трифазні пристрої мають той же принцип роботи, що і однофазні, і можуть контролювати витрату електричної енергії одночасно по всіх трьох фазах, хоча цілком працездатні і в однофазних мережах.

Як підключити прилад обліку самостійно

Встановлений та підключений багатофазний електричний лічильник

А підключення його набагато складніше і вимоги до підключення ті ж: не потрапити під напругу, не переплутати дроти і надійно закріпити пристрій, захистивши його від пилу і вологи.

Схема підключення трифазного електролічильника

Підключення електролічильника з трансформаторами струму

Схема підключення трифазного лічильника через трансформатори струму

У цій схемі електролічильник підключений не до розриву мережевих проводів, а до вторинних обмоток ТТ, які позначені як І1, І2. А в цей розрив підключені первинні обмотки трансформатора (на схемі Л1, Л2).

Перш ніж взятися за складання вищенаведеної схеми, необхідно чітко розібратися в кількох питаннях. Від правильного їх вирішення залежатиме не лише безпечна та довготривала робота схеми, а й її працездатність. Ось основні з них:

1. Правильний вибір перерізу монтажних проводів.
2. Фазування котушок ТТ.

Якщо ви не врізаєте ТТ безпосередньо в лінію, то проводи первинної обмотки, що з'єднують, повинні мати той же переріз, що і проводка лінії. Провідники, що з'єднують ТТ та лічильник, звичайно, можуть бути тоншими, але вони повинні впевнено витримувати струм, позначений на корпусі електролічильника.

Цей лічильник витримує максимальний струм 7,5 А, а значить, і дроти для його підключення потрібно вибрати відповідного перерізу

На фазування (правильне підключення кінців котушок) ТТ слід звернути особливу увагу. В іншому випадку прилад обліку або не запрацює, або брехатиме, а то й закрутиться в інший бік, якщо він двонаправлений. Як розібратися з фазуванням? У цьому допоможе малюнок нижче:

Набір струмових трансформаторів для трифазної мережі

Навіть якщо ваші трансформатори не зовсім схожі на наведені, особливої ​​різниці немає – у будь-якому випадку всі висновки обмоток маркуються однаково. Контакти первинної, силової обмотки відрізнити нескладно – вони набагато потужніші за контакти вторинної і розташовані з протилежних сторін виробу. Маркуються вони Л1 та Л2. Висновки обмотки 2, що підключається до електролічильника, у цьому варіанті виконання закриті прозорою кришкою і мають позначення І1, І2. Якщо поглянути на схему підключення лічильника, можна побачити, що котушки не тільки повинні бути підключені кожна на своє місце, але і правильно сфазовані:

• Л1 – на введення лінії живлення;
• Л2 – вихід на навантаження;
• І1 - на введення лічильника;
• І2 – вихід лічильника.

Що стосується забарвлення корпусу ТТ, воно умовне і служить тільки для зручності монтажу. Фактично всі три трансформатори абсолютно ідентичні.

Як бути, якщо у вашому будинку однофазна мережа, але струм споживання занадто великий для електролічильника? Така ситуація є досить рідкісною, але вона трапляється. І тут виручить струмовий трансформатор, причому всього один . Як підключити однофазний електролічильник через ТТ зрозуміло з малюнка нижче:

Схема підключення однофазного електролічильника з трансформатором струму

Включення у схему систем захисту

Електричний лічильник є лише приладом обліку і жодного захисту від позаштатної ситуації не має. Він легко згорить при перевантаженні мережі, не захистить обладнання при перенапрузі, не врятує людей при пробої ізоляції та аварії обладнання. Саме тому всі пристрої обліку доповнюються тими чи іншими системами захисту. Основними та найнеобхіднішими з них вважаються:

1. Захист від струму витоку.
2. Захист перевантаження.

Для виконання перших завдань є так звані диференціальні вимикачі або ПЗВ – Пристрої Аварійного Відключення. Завдання перевантаження вирішують звичайні запобіжники (пробки) або автоматичні вимикачі, іменовані в побуті «автоматами». Виготовляються вони зазвичай як окремі пристрої, але нерідко ПЗВ та автомати поєднують в одному корпусі (диференціальний автомат).

Автоматичний вимикач (ліворуч), ПЗВ та диференціальний автомат

Підключити ПЗВ і автомат не складніше, ніж встановити лічильник, але деякі питання все ж таки вимагають роз'яснення.

Де ставити автомат – до або після лічильника

У принципі і лічильнику, і захисному пристрою абсолютно не має значення, в якій послідовності стояти. Якщо станеться, наприклад, коротке замикання, то струм навантаження у всій лінії буде однаковий. Важливіше те, що автоматичний вимикач відразу розірве ланцюг, рятуючи саму лінію та прилади, до неї підключені.

Інша справа, що автоматично можна знеструмити лінію, розташовану за ним, вручну. Це корисно, наприклад, при профілактичних і ремонтних роботах. Тут, без сумніву, встановлення автомата перед електролічильником було б зручніше, але далеко не всі постачальники електроенергії це вітають, побоюючись несанкціонованого підключення. Тому перш ніж поставити вимикач перед приладом обліку, поцікавтеся у РЕМ, чи можна так зробити.

Чи можна встановити кілька автоматів

Не можна, а бажано. Це зробить користування будинковою мережею не тільки безпечнішим, а й зручнішим. Якщо, наприклад, розетки і освітлення заведені різні автомати, то при короткому замиканні, скажімо, в електроплитці спрацює лише автомат, відповідальний розетки. Це дозволить користуватися освітленням при пошуку несправності.

Де поставити захист від витоку

З ПЗВ, в принципі, ситуація та сама, що й автоматами. Якщо, не дай Боже, станеться витік, то ПЗВ чудово спрацює, будучи встановленим як до, так і після електролічильника. Насправді ж диференціальні вимикачі частіше ставлять після приладів обліку – ні в кого не потрібно питати дозволу на установку. Що стосується установки кількох дифвимикачів, кожен на свою лінію, то й тут немає жодних обмежень.

Ну а тепер саме час подивитися, як підключити однофазний лічильник електроенергії та автомати захисту:

Схема включення лічильника та автоматів до однофазної мережі

Для трифазних ланцюгів схема буде майже та сама. Єдине, для її реалізації вам знадобиться обладнання, розраховане на багатофазні мережі:

Схема включення лічильника та автоматів у трифазну мережу

Бокс для електричних автоматів використовується в побутових та промислових цілях, адже в ньому розміщується електролічильник, автоматичні вимикачі та інші пристрої. Розподільний щит береже людей від ураження струмом та дозволяє захистити встановлені приладивід різноманітних пошкоджень як у приміщеннях, так і на вулиці.

Загальні відомості та конструкція електрощита

Будь-який ящик для електричних автоматів має свій необхідний захист, який запобігає фізичним впливам з струмопровідними елементами і не допускає попадання на них сторонніх предметів, здатних викликати коротке замикання. А також електричний щиток має досить просту конструкцію, зовні він нагадує коробку в яку встановлюються:

Конструкція виготовляється із металу або пластику. Кожен виріб має свої особливості, тому пластиковий щиток має підвищену стійкість до зовнішніх впливів і не проводить електрику. Металева шафа має безліч модифікацій, що дозволяє підібрати необхідну конструкцію.

Залежно від того, який тип проводки встановлено, щитки для електролічильників та автоматів поділяють на два види:

1. Зовнішній. Використовується для відкритої проводки.
2. Внутрішній ящик для електролічильника. Необхідний для прихованого проведення.

Розмір щита залежить від кількості модулів, які туди встановлюватимуться. Окрім стандартної комплектації у розподільну шафу, входить:

Після придбання та перевірки всіх комплектуючих можна встановлювати електричний щит. Під час установки слід пам'ятати, що якщо мережа однофазна - ставиться двополюсний автомат, а для трифазної - триполюсний.

Електричний ящик для зовнішньої установки монтується під основу негорючого матеріалу. Нижній край шафи коробки повинен бути на висоті не менше 100 см від рівня підлоги, а верхня частина не перевищувати 180 см. Зниження рівня допускається, якщо у житловому приміщенні проживають інваліди або люди похилого віку.

Місця, заборонені для встановлення електричного щита:

• біля опалювальних систем;
• у душових;
• за територією житлового приміщення за винятком щитів обліку;
• у приміщенні санвузла;
• у вентиляційній шахті;
• сходовий проліт;
• лоджії та балкони.

Як правило, вуличний ящик для електролічильника встановлюється поряд із входом до приміщення. У квартирі монтується конструкція біля вхідні двері. У панельних будинках для встановлення виробу передбачені тамбурні приміщення.

Правила збирання

До розподільчій коробцінеобхідно підключити певну кількість електричного кабелю. Для економії часу їх краще підписати. Кожен провід потрібно звільнити від ізоляції та позначити жилу фази. Потім за допомогою шурупів закріпити дин-рейку і зверху встановити автомат захисту. Коли всі вироби будуть усередині щитка, необхідно виконати поетапно такі дії:

Необхідно знати, що, перш ніж підключити прилад, потрібно взяти дозвіл на самостійне підключення у контролерів енергетичної компанії. Якщо дозвіл не вдалося отримати, то підключення вони виконують самостійно. Слід пам'ятати, що встановивши лічильник, до нього потрібно монтувати захисний пристрій, що відключає. Адже воно захищає електричну коробку від короткого замикання та обмежує дозволену потужність.

Для складання необхідно використовувати багатожильний кабель ПуВ, але допускається і застосування його аналога - ПуГВ, якщо скручені дроти на кінці покриті спеціальними наконечниками. Ізоляція кабелю цих марок зроблена з негорючого матеріалу і здатна зберегти свої властивості при температурі від мінус 40 до 75 градусів. Термін експлуатації виробів сягає 20 років.

Щоб провести фазу на вхід автомата, потрібно використовувати «гребінку» як розподільчу шину.

Поради щодо збирання електролічильника:

Крім того, всі дроти потрібно маркувати, ця вимога поширюється і на встановлені вироби. А на дверцятах повинна розміщуватися таблиця із зазначенням призначення кожного елемента.