Підготовка до заливання стрічкового фундаменту. Як заливається фундамент: плитний та стрічковий – особливості технології та етапи робіт. Основні відомості про стрічкові фундаменти

Будівля будь-якої будівлі, будь то гараж, лазня або приватна оселя має на увазі вибір простого фундаменту, який легко виконати самостійно. Найчастіше вибір падає на стрічковий фундамент. Технологія заливки стрічкового фундаменту не є особливою складністю, але виконувати її потрібно з крайньою точністю. Навіть найменша помилка при заливанні бетонної суміші, може занапастити всі попередні підготовчі роботи.

Етапи будівництва стрічкового фундаменту

Усього технологія будівництва стрічкового фундаменту включає 4 основні етапи:

1. Робиться розмітка для майбутніх траншів. Він містить у собі визначення меж майбутньої споруди. Важливо також визначити ширину і глибину майбутніх траншей;
2. Земельні роботи Перед початком потрібно зняти верхній шар землі. Глибина траншей, що вириваються, залежить від типу ґрунту. При глинистій місцевості їхня глибина може становити 1,2 метра. У всіх інших типах слід передбачати укоси або зміцнення за допомогою дощок. До початку робіт траншеї повинні залишатися закритими, щоб у них не накопичувалися опади, і земля не висихала;
3. Визначення глибини ґрунтових вод. Якщо їх глибина перевищує 2 м від розрахункової глибини промерзання землі, фундамент можна укладати на глибину від 0.6 до 0.7 метрів. Їли грунтові води знаходяться дуже близько до поверхні землі, фундамент потрібно укладати на 20 см. нижче глибини промерзання. Матеріали для будівництва фундаменту застосовують залежно від погодних умов. У сухій та маловологій місцевості будівлі можна виконувати за допомогою цегли або побутового каміння. У сильно зволожених ґрунтах потрібно застосовувати тільки високоміцний бетон, який забезпечить гідроізоляцію, і не піддаватиметься впливу різких перепадів температур;
4. Вибір матеріалу для заливання. Досі найпоширенішим матеріалом для цього є бетон. Для якісного стрічкового фундаменту потрібно використовувати бетон марки не нижче 200м. Найнадійнішим і оптимальним варіантомна сьогоднішній день є марка бетону 400м. Виготовлення монолітних стрічкових фундаментів може тривати до 30 днів. Це залежить від того, що бетону потрібно застигти і набрати більшу міцність.

Підготовка до заливання стрічкового фундаменту

За своєю суттю технологія виготовлення стрічкового фундаменту досить проста. Але в порівнянні з іншими видами фундаменту, стрічковий фундамент вимагає великих обсягів робіт, а для його заливання потрібно велика кількістьматеріалу. Починають процес заливання з того, що в заздалегідь викопані траншеї насипають шар графію чи піску, це потрібно для того, щоб вирівняти дно траншеї. Цю процедуру повторюють кілька разів, у проміжках вже укладений шар ретельно утрамбовують та проливають водою.

Товщина укладеного шару зазвичай становить приблизно одну третину товщини всього фундаменту будинку. Далі всередині опалубки потрібно змонтувати металевий каркас, який складається з арматурних лозин і скріплених між собою в'язальним дротом. Тільки після цього потрібно приступати до бетонування фундаменту.

Приготування та заливання бетонної суміші

Обчислити об'єм бетонної суміші для того, щоб залити стрічковий фундамент монолітний досить легко. Для цього потрібно просто перемножити такі величини як периметр траншеї, її глибина та ширина. Краще вибирати суміш заводського виробництва. У ній грамотно розподілені необхідні пропорції для створення твердого та монолітного бетонного з'єднання. Цю суміш доставляють прямо на місце будівництва, тому доведеться провести підготовчі роботи, щоб транспорт міг безперешкодно потрапити до всіх боків фундаменту. Таке заливання займе значно менше часу і помітно знизить собівартість фундаменту.

Якщо ж ви вирішили самостійно зайнятися приготуванням бетонної суміші, потрібно переконатися в тому, що цемент і пісок досить високої якості. Також потрібно майстерність, і великий досвід у приготуванні бетонної суміші. Погана якість компонентів може стати причиною появи вад, що значно погіршить якість стрічкового фундаменту. Головна перевага суміші, виготовленої власноруч, її відносна дешевизна порівняно із заводською сумішшю. Але при цьому тривалість бетонних робіт збільшується у кілька разів.

Технологія та особливості заливання фундаменту

Технологія заливки стрічкового фундаменту включає кілька стадій, які обов'язково потрібно виконувати по порядку:

Утеплення стрічкового фундаменту

Утеплення фундаменту такого типу украй необхідне через те, що бетон має хорошу теплопровідність. І взимку, якщо не забезпечити нормальний рівень теплоізоляції, холод проникатиме через стіни, що спираються на фундамент. Технологія утеплення стрічкового фундаменту полягає в установці теплої опалубки або монтування теплих вимостків, які ізолюватимуть поверхню, що прилягає до будинку від промерзання.

Можна також використовувати теплоізоляцію зі спіненого пінополіуретану. Цей варіант вважається одним із найкращих, для нього не потрібно використовувати різні додаткові кріплення матеріалу. Він має такі властивості як монолітність та відсутність швів. Використання спіненого пінополіуретану допомагає вирішити завдання не лише теплоізоляції, а й гідроізоляції.

Відмінності стрічково-пальового фундаменту від монолітного

Стрічково-пальовий фундамент є одним із видів монолітного фундаменту. Його застосовують для слабких і пухких ґрунтів, і він також підходить для будівництва будь-яких малоповерхових будівель. Цей вид фундаменту можна виконати самостійно, але для нього не знадобиться заливання бетонною сумішшю траншей.

Він влаштований таким чином, що передає основне навантаження будівлі на ґрунт, використовуючи для цього фундаментальну стрічку та палі, які забезпечують міцність конструкції під час переміщення ґрунту. Самостійно палю виготовляють двома способами: за допомогою азбестоцементних труб, які наповнюють бетонною сумішшю або буронабивним способом. Такий тип фундаменту можна використовувати для зведення будівель з підвалом.

Основні переваги стрічково-пальового фундаменту:

• Маленька ціна в порівнянні з монолітним стрічковим фундаментом;
• Будівництво можна здійснити, не вдаючись до використання спеціальної техніки;
• Він підходить для установки на ділянці з різним рельєфом;
• Здатний зберігати стійкість при зміщенні ґрунту.

Важливо при виготовленні фундаменту це суворе дотримання всіх технічних вимог. Хоча заливка монолітного стрічкового фундаменту не є особливо складною справою, при недотриманні техніки фундамент не зможе прослужити довгі роки і всі сили, що додаються для його виготовлення, будуть марними. При цьому варто пам'ятати, що вартість монолітного стрічкового фундаменту досить висока, тому варто прикласти якнайбільше уваги і постаратися виконати все технічні вимогиправильно.

Монолітний стрічковий фундамент є нероз'ємною конструкцією зі сталевої арматури та бетонної стрічки. Розташовується по периметру будівлі та під усіма несучими стінами та елементами. При дотриманні технології конструкція стає єдиним цілим – монолітом – і має дуже високу надійність та характеристики міцності. З цієї причини користується популярністю як при зведенні багатоповерхових будинків, так і приватних котеджів.

Монолітний стрічковий фундамент доцільно застосовувати при невисокому рівні ґрунтових вод: коли вони розташовуються нижче за потрібну глибину залягання фундаменту. А якщо ні, то необхідно організовувати дренаж, а це додаткові (і чималі) засоби.

Пристрій та типи

По глибині залягання стрічкові фундаменти бувають дрібного та глибокого залягання. Дрібнозаглиблені можуть застосовуватися на спокійних, непучнистих ґрунтах з гарною несучою здатністю під спорудження невеликої маси - з деревини та зведені за каркасною технологією.

У цьому випадку стрічка повинна на 10-15 см йти у твердий шар, який розташовується під родючим. У той самий час за нормативами вона може бути менше 60 див.

Монолітні стрічкові фундаменти глибокого закладання роблять під важкі, масивні будинки. У загальному випадку опускають їх на 10-15 см нижче за рівень промерзання ґрунтів для даного регіону. При цьому підошва повинна спиратися на шар з хорошою здатністю, що несе. Якщо це не так, доводиться заглиблюватись нижче. Наприклад, якщо рівень промерзання ґрунтів 1,2 м, а родючий шарзакінчується на позначці 1,4 м, доводиться опускатися нижче 1,4 м.

З опалубкою чи без

Взагалі, технологія зведення монолітного стрічкового фундаменту передбачає встановлення. Це конструкції із щитів, яка надає форму бетону та не дає йому розтікатися. Зрозуміло, що опалубка — це додаткові витрати на матеріали, а також додатковий часна її складання та встановлення.

Опалубка - конструкція з дощок або фанери, яка надає фундаменту форму

Іноді з метою економії, на хороших ґрунтахкотлован під фундамент риють по розмітці — на потрібну ширину і глибину. І в ці ями заливають бетон без опалубки. Така технологія не може гарантувати необхідний рівень надійності, результат спрогнозувати неможливо. Справа в тому, що для набору нормальної міцності бетону потрібна певна кількість води. Без опалубки вода хоч і небагато, але вбирається в ґрунт, що може позначитися на якості бетонного каменю. У найгіршому випадку він може кришитися.

Зі становища виходять, розстеливши в траншеї поліетиленову плівку. Але нею потім ходять — армування робити треба. І прути, і чоботи неодноразово ушкоджують плівку. В результаті волога все одно йде.

Фундамент без опалубки - ризикована витівка

У деяких випадках такі фундаменти можуть відстояти кілька років без проблем. Але рано чи пізно з'являються тріщини або бетон починає кришитися. Друга складність роботи з таким фундаментом — далеко не ідеальна геометрія. Для того, щоб знизити тепловтрати, фундамент утеплюють, причому найчастіше плитами пінопласту або екструдованого пінополістиролу. Спробуйте наклеїти їх на нерівну поверхню. Така сама ситуація з пароізоляцією: плівку дуже складно (практично неможливо) приклеїти на нерівний, пористий бетон із вкрапленнями ґрунту. Виправданий чи ні такий підхід – вирішувати вам, але рекомендувати такий фундамент можна лише під паркан чи сарай.

Підвал у будинку з стрічковим фундаментом

Підвал може бути такою ж площею, як і будинок, а може займати лише частину простору. І визначитися із його розмірами потрібно до моменту проектування.

Якщо підвал займає лише деяку частину простору, можна буде не виймати весь ґрунт, а копати лише траншеї під стрічку. Копають підвал теж за певними правилами. Його розміщення та облаштування також може бути розроблено на стадії проектування.

Стрічковий монолітний фундамент з підвалом – складне для проектування завдання (щоб збільшити розміри картинки клацніть по ній правою клавішею миші)

Якщо ж було вирішено зробити підвал пізніше, то вибирати місце і визначати глибину потрібно так, щоб при проведенні ліній від основи будинку під кутом 45° вони через порожнечі не проходили (продемонстровано на фото праворуч).

Якщо підвал знаходиться під усією площею будинку, то й ґрунт виймається весь до необхідної глибини. Взагалі, подібний проектбюджетним не назвеш: роботи та видатків набагато більше. По-перше, потрібне посилене армування стін та їхня велика товщина. Так як всередині ґрунт не буде, то стінам підвалу необхідно буде чинити опір тиску ґрунтів ззовні. Тому і товщина стрічки буде набагато більшою і арматура потрібна потужніша, укладається вона з меншим кроком, збільшиться і кількість поясів армування. В результаті лише на фундамент витрата арматури збільшиться. По-друге, знадобиться бетонування і, можливо, армування підлоги підвалу по всій площі. А це знову матеріали – бетон та арматура. По-третє, потрібна буде ефективна вентиляція для видалення підземних газів. Таку будову самостійно вже не спроектувати. Працювати має професіонал, причому з більшим досвідом.

Один з варіантів облаштування фундаменту для будинку з підвалом (щоб збільшити розміри картинки клацніть по ній правою клавішею миші)

Монолітний стрічковий фундамент: етапи будівництва

Навіть якщо будувати будинок буде організація чи бригада, забудовнику знати технологію необхідно: тільки так можна проконтролювати процес і бути впевненим як роботи.

Загалом технологія така:

• Розмітка ділянки.
• Земельні роботи
• Ущільнення основи, базове підсипання та трамбування.
• Розмітка стрічки.
• Гідроізоляція.
• Складання та встановлення опалубки.
• В'язка арматури.
• Заливка бетону та його вібрування.
• Догляд за бетоном.

Потрібне деяке пояснення. Подвійна розмітка – ділянки та стрічки – потрібна, якщо будинок буде з підвалом під усією площею будинку. Перший раз ви помічаєте площу будинку з урахуванням припусків на встановлення опалубки. Тут уже без неї не обійтися. Потім, після того, як котлован виритий і дно підсипане і утрамбоване, потрібно буде розмітити саме стрічку. За цими відмітками потім буде встановлюватися опалубка, яка і сформує "профіль" вашого будинку.

Тепер трохи докладніше про кожен із етапів.

Розмітка ділянки

Оскільки для проектування ґрунт досліджували на певній ділянці, потрібно прив'язуватися жорстко. Підземна будова часто буває неоднорідною і зсув на півметра може виявитися критичним: раптом там просадні породи або порожнину. З точністю до сантиметра позиціонуватися навряд чи варто, але бажано не промахуватися.

Земельні роботи

Їхні обсяги і техніка, що використовується, залежать від того, з підвалом буде у вас будинок або без. Якщо без, то ви розмітили стрічку — так і потрібно буде виймати грунт. Тільки із запасом на встановлення опалубки – а це іноді 50*80 см з кожного боку. Для щитів потрібні розпірки, які не дадуть їм розвалитися.

Якщо будинок із підвалом — виймати потрібно буде весь ґрунт. Розміри котловану - на 2-5 м більше розмірів фундаменту. Це той самий запас під розпірки для опалубки.

Якщо будинок з підвалом — котлован виходить більшим

Для більших обсягів краще використати спеціальну техніку. Оренда її коштує чимало, але робота бригади «копачів» упродовж кількох днів обійдеться не дешевше. Швидкості при цьому непорівнянні.

Верхній родючий шар укладають окремо, його можна одразу розподілити по саду. Решту ґрунту звалюють у купу: частково він піде на зворотне засипання, частково його потрібно буде вивезти.

Ущільнення дна котловану та підсипка

Після того, як основну масу ґрунту вийняли, дно необхідно вирівняти і ущільнити. При роботі екскаватора часто трапляється, що якісь ділянки мають на 20-30 см більшу глибину, ніж потрібно. Усі ці нерівності необхідно виправити: засипати та утрамбувати.

Трамбування та вирівнювання потрібні по всій площі котловану чи траншеї. Причому не за допомогою колоди. Її можна використовувати, якщо будуєте паркан. Навіть вже при будівництві лазні чи дачі краще використовувати віброплиту.

Розберемося чому. На цей рівень припадає все навантаження будівлі. Навіть невеликі порожнечі та нерівності можуть викликати нерівномірне усадку та утворення тріщин. А дно після виїмки землі нерівне. І усунути це можна за допомогою трамбування. Ще краще, якщо на дно насипати шар піску із середнім чи дрібним зерном. Він із-за менших розмірів краще вирівнюється. Але для кращого і швидшого трамбування його потрібно зволожити (налити води, щоб промочити весь його обсяг). Віброплита створює зусилля, що ущільнює пісок на 15-20 см. Саме такий шар потрібно насипати за один раз. Якщо за проектом шар піску 30 см, значить насипати спочатку необхідно 15 см, пролити і утрамбувати його до високої щільності. Потім насипати другий та його теж пролити і утрамбувати.

Часто проект вимагає створення піщано-гравійної підсипки. Тоді поверх ущільненого піску насипається ще шар щебеню фракції 30-60 мм. І він також утрамбовується. Товщина цього шару підсипки 10-15 см. Його теж потрібно насипати невеликими шарами приблизно по 5 см і кожен утрамбовувати.

В цьому випадку ґрунт не тільки дорівнює, він ще стає більш щільним: щебінь вбивається в розташовану нижче породу, підвищуючи її несучу здатність. Так як плита б'є по камінчику з великою силою, то ущільнення відбувається на глибину до 40-50 см. А це дуже добре.

Опалубка для монолітного стрічкового фундаменту

Опалубку роблять із дощок завтовшки не менше 40 мм, низькосортної фанери або ОСП. Фанера є недорога, спеціальна – опалубна. Вона, з одного боку, має ламінування — є захисна плівка. Тому може використовуватися кілька разів.

Щити з листових матеріалів укріплюються поперечними та поздовжніми брусками. З дощок скріплюються поперечками. Виставляють зібрані щити за розміткою стрічки, закріплюють із зовнішнього боку укосами, а всередині встановлюють розпірки. Всі ці елементи кріплення повинні надати опалубці задані габарити. Вони ж не дадуть щитам розвалитися або випнутися при заливанні бетону: маса на стінки буде тиснути чимала, тому кріплення має бути надійним.

- Незастосовний атрибут якісного фундаменту

Армування

Через особливості будови — велику протяжність і малу ширину — на стрічковий фундамент впливають в основному сили, які намагаються зламати стрічку впоперек. Тому зміцнювати її потрібно по довгій стороні. Тут застосовують потужну ребристу арматуру від 10 мм у діаметрі і більше. Вся поперечна арматура лише стабілізує поздовжні прутки у просторі, тому її можна брати гладку та використовувати невелику товщину – 6-8 мм.

Причому в більшості випадків, незалежно від глибини залягання, достатньо двох армуючих поясів: вгорі та внизу стрічки. Виключення будови фундаменту з підвалом під усім будинком.

Схему наведено на фото. У кожній точці з'єднання арматуру пов'язують спеціальним дротом. Роблять це вручну з використанням гачків або автоматичних пристроїв - в'язальних пістолетів.

Є ще один спосіб: зварювання. Але його використання не завжди є виправданим. Робота йде швидше, але при цьому з'єднання виходить жорстким. При в'язанні дротом арматури залишається деяка свобода. І це допомагає компенсувати деякі деформації без руйнування бетону. При зварюванні з'єднання жорсткі, що з одного боку непогано, але з іншого занадто жорстка конструкція може спричинити тріщини.

Ще один момент: місце зварювання завжди починає руйнуватися першим. Хоча арматура знаходиться в товщі бетону, і тому не зазнає корозії (кисень до неї не проникає), але при будь-яких порушеннях і надходженні кисню руйнуються першими зварні сполуки.

На цьому етапі відбувається закладка вентиляційних продухів та коробів, через які підводитимуться до будинку інженерні комунікації. Якщо про це забути, доведеться руйнувати моноліт, а це дуже небажано: чим менше вад, тим міцніше буде конструкція.

Заливка стрічкового фундаменту

При будівництві більш-менш великого будинку простіше та краще замовляти доставку готового бетону на майданчик у міксері. Тоді заливання можна зробити за один день.

Можна робити бетон самостійно. Але для цього знадобиться бетонозмішувач. Вручну, перемішуючи компоненти в коритах, забезпечити належний ступінь однорідності неможливо.

Для заливки вручну знадобиться як мінімум три людини: одна замішує бетон у бетонозмішувачі, друга розподіляє готову порцію, а третя вібрує щойно залиту ділянку.

Вібрування бетону роблять за допомогою ручних або переносних занурювальних вібраторів. Цей процес дозволяє видалити всі порожнечі, рівномірніше розподілити заповнювач. В результаті характеристики міцності бетону набагато покращуються, він набуває морозостійкості через те, що набагато менше вбирає воду. Тому не пропускайте цей етап: при тих же компонентах у розчині, отримуємо в результаті бетон вищої марки.

Ще один момент: при заливанні з машини потрібно використовувати спеціальні жолоби. По-перше, ними простіше доставити бетон до потрібної точки, а по-друге, розчин не повинен падати з великої висоти. Якщо висота падіння перевищує 150 см, він розшаровується. Результат – низька міцність.

Догляд за бетоном

Якщо роботи велися в жарку суху погоду, стрічку необхідно прикрити поліетиленовою плівкою або будь-яким іншим матеріалом, що запобігає швидкому випару вологи. Так як глибина бетону більша, змочування поверхні відчутних результатів не дасть. Головне - не дати пересохнути верхівці і плівка із цим завданням справляється чудово.

Якщо температура під час та після заливання тримається в районі +20°C, через три доби після заливання бетон набере міцність близько 50%. І на четверту добу опалубку можна знімати та приступати до подальших робіт.

За більш низьких температур чекати потрібно більше: при +10°C це вже 10-14 днів, а за +5°C процес схоплювання практично припиняється. У таких умовах потрібно або утеплювати опалубку або підігрівати бетон.

Монолітний стрічковий фундамент готовий, але чекають ще роботи з його утеплення та гідроізоляції. Тільки після цього його засипають (зворотне засипання).

Одним із найпопулярніших типів фундаменту при приватному домобудуванні став стрічковий. Він дозволяє будувати досить потужні будинки, як з підвалом, так і без нього. Існує два типи стрічки - збірна та монолітна. Для виконання робіт своїми руками краще використовувати монолітний варіант, оскільки він не вимагає складної вантажопідйомної техніки.

Своє поширення монолітна конструкція набула завдяки серйозному списку позитивних якостей:

• можливий пристрій на нестабільних ґрунтах;
• висока надійність;
• можливість облаштування підвалу;
• висока здатність, що несе;
• можливість самостійного будівництва.

До недоліків можна віднести:

• обмежену сферу застосування, не підходить для будівництва на болотистих ґрунтах;
• високу вартість порівняно зі стовпчастими фундаментами або у деяких випадках монолітною плитою.

Види стрічкового фундаменту

Залежно від глибини закладення можна виділити три типи стрічки:

• незаглиблена;
• дрібнозаглиблена;
• заглиблена.

Перші два використовуються для легких будівель, третій тип може витримати на собі навантаження від кам'яного будинку досить великої поверховості.

За типом перерізу розрізняють стрічкові фундаменти прямокутного та т-подібного видів. Т-подібна стрічка здатна витримувати великі навантаження та застосовується для кам'яних будівель.

Влаштування фундаменту

Технологія заливки стрічкового фундаменту поділяється на кілька етапів, до яких належать:

• конструкторські роботи;
• розмітка місцевості та винесення осей;
• розробка ґрунту;
• будову подушки під фундамент;
• опалубні роботи;
• армування;
• заливання бетонної суміші;
• догляд за бетоном у процесі набору міцності;
• розпалубні роботи.

Щоб побудувати будинок без помилок, необхідно ретельно вивчити всі стадії будівництва фундаменту.

Розробка креслень та розрахунки

Під час зведення будівель масової забудови ці роботи виконують інженери-конструктори. Вони виробляють повною мірою розрахунки за несучою здатністю та жорсткістю. Для приватного будинку можна полегшити цей етап. На ньому достатньо виконати ескіз стрічки та правильно підібрати її тип. Щоб це зробити, можна скористатися таблицею.

Глибина закладення визначається виходячи з глибин промерзання ґрунту та наявності підвалу. Якщо передбачено підвал або технічне підпілля, висоту стрічки призначають залежно від висоти приміщення, що планується.

Також необхідно звертати увагу на рівень ґрунтових вод у ґрунті. Якщо він досить високий, необхідно розглянути малозаглиблену конструкцію. Для будівництва цегляних будівельпри високому УГВ використовую заглиблені фундаменти, але передбачають їх надійну гідроізоляцію та влаштування дренажу.

Винесення проектного рішення на місцевість

Після того, як обрано тип конструкції і створено всі ескізи або креслення будинку, можна приступати до розмітки ділянки. Перед її початком необхідно очистити територію від сміття та сторонніх предметів. Далі знімають верхній родючий шар ґрунту, товщиною в середньому 150 мм. Після цього можна приступати безпосередньо до розмітки у такому порядку:

• позначення зовнішніх кутів будинку кілочками та перевірка відстані між ними;
• з'єднання кутових кілочків за допомогою шнура або рейок;
• перевірка кутів;
• звіряння діагоналей будинку;
• винесення внутрішньої поверхні зовнішніх стін;
• розмітка внутрішніх стін та їх перевірка методом кутів та діагоналей.

Розробка ґрунту

Після того, як основні розміри майбутнього будівництва винесені на місцевість, можна розпочати розробку ґрунту. Вона може бути виконана двома способами:

• копання траншей для будівель без підвалу;
• уривок котловану для будівель із підвалом.

Родючий шар землі забирається повністю.

Другий варіант трудомісткий, але дозволяє максимально використовувати корисну площу приміщень будинку. Розробку ґрунту можна виконувати вручну або за допомогою землерийної техніки. Глибина уривки визначається виходячи із суми глибини закладення фундаментів та товщини подушки під них (далі про підготовку під стрічку розказано докладніше).

Траншеї під стрічку.

Викопування траншеї або котловану починають із нижнього кута, що дозволяє контролювати рівність дна. Стінки мають бути рівними, не обсипатися. Залежно від типу ґрунту при уривку траншів певної глибини може знадобитися розкріплення її стінок. У середньому це значення знаходиться в межах 1-1,5 м. Це означає, що влаштування заглиблених фундаментів вимагає вжиття додаткових заходів безпеки на будівельному майданчику.

У процесі будівництва необхідно періодично перевіряти глибину уривки та рівність дна.

Підготовка дна виїмки

Незалежно від того, як розроблено ґрунт (котлован або траншея), необхідно додатково вирівняти його за допомогою подушки під фундамент. Вона виконує такі функції:

• вирівнювання поверхні;
• правильне розподілення навантаження від фундаменту на грунт;
• дренажна система.

Влаштування подушки під фундаменти можливе з наступних матеріалів:

• пісок;
• гравій;
• щебінь;
• шлак.

Для піщаної підготовки монолітного фундаменту застосовують велику чи середню фракцію. Дрібний пісок у процесі експлуатації дасть усадку. Крім основних функцій, піщана подушка також запобігає появі сил морозного пучення в безпосередній близькості від стрічки.

Товщину піщаної підготовки приймають від 30 до 50 см. При насипних грунтах товщина подушки може сягати 1,5-2 м, оскільки виконується заміна основи з поганими характеристиками. Під час укладання необхідно пам'ятати про пошарове ущільнення подушки. Його можна виконувати такими способами:

• вібрування (кращий спосіб);
• проливання водою;
• ущільнення під вантажем.

Використання піщано-гравійної сумішідозволяє збільшити несучу здатність, але підвищує витрати на будівництво монолітного фундаменту. При вирішенні використання щебеню як подушка краще вибирати гранітний матеріал з величиною фракції 20-40 мм.

Найнебажанішим матеріалом для підготовки основи монолітного фундаменту є шлак. Він має дуже низьку ціну, але не забезпечує високої надійності і може бути небезпечним для людини.

Опалубні роботи

Встановлюємо опалубку.

Опалубка для фундаменту може бути знімною та незнімною. Як незнімна, яка істотно зменшує трудомісткість процесу, можуть застосовуватися такі матеріали:

• бетон;
• метал;
• пінополістирол.

Пінополістирол (піноплекс і пінопласт) відмінно підійдуть для незаглиблених та дрібнозаглиблених конструкцій. Він забезпечує їм додаткове утеплення під час промерзання грунту.

Як знімну опалубку використовуються багаторазові щити заводського виготовлення або дерев'яні доски. При самостійному будівництві застосування щитової опалубки економічно невигідно. Також можна використовувати листи вологостійкої фанери.

Монтаж опалубки виробляють за попередньою розміткою. Для дерев'яної конструкції спочатку збирають каркас з кілочків та горизонтальних напрямних, до яких і закріплюватимуться дошки або листи фанери. Після завершення установки для запобігання протіканню всередину укладають поліетиленову плівку.

Застосування пінополістиролу спрощує опалубні роботи, оскільки внутрішній та зовнішній щити вже з'єднані між собою, залишається лише зібрати стрічку за типом конструктора.

Армування

Армування стрічки здійснюється за допомогою об'ємних каркасів. У більшості випадків застосовується два ряди поздовжньої арматури, але при великій висоті фундаменту можливе армування у більшу кількість рядів. Для посилення конструкції використовують прути діаметром 8-16 мм, які призначають за розрахунком. Їхню довжину підбирають виходячи з геометричних розмірів стрічки, але необхідно передбачити захисний шар з бетону по 20-30 мм з кожного боку, тобто сталева арматура не повинна доходити до зовнішньої поверхні конструкції на 2-3 см.

Зверніть увагу на те, як армований кут, не просто прутками, що перетинаються, а за спеціальною схемою анкерування.

Для фіксації стрижнів у проектному положенні бажано використовувати пластикові фіксатори.

З'єднання стрижнів арматури зварюванням має меншу трудомісткість у порівнянні з в'язкою, але не рекомендується для використання, т.к. зменшує міцність арматури. Для невеликих будівель можливе зварювання поздовжніх лозин, але на кутах все одно потрібно використовувати в'язальний дріт діаметром 3-4 мм.

Також зверніть увагу як армоване сполучення П-подібним хомутом.

Заливка бетонної суміші

Для фундаменту досить використовувати бетон М 200 - М 300. Для масивних цегляних будівель заввишки кілька поверхів може знадобитися міцніший бетон. Бетон може бути заводського та власного виготовлення. Більш якісна основа вийде із заводської суміші, оскільки на будмайданчику складно дотриматися технології приготування. Роботи можуть проводитися двома способами:

• безперервний;
• пошаровий.

Безперервний спосіб забезпечує більшу надійність конструкції. Якщо у роботі необхідно зробити невелику перерву, її виконують пошарово.

Важливо! Верхню межу шару не можна розрівнювати, для більш надійного зчеплення з наступним заливанням вона повинна мати нерівності.

При замовленні готової суміші робота повинна викликати труднощів. Розчин подається бетономішалками, з яких за допомогою спеціальних рукавів укладається в опалубку, розрівнюється та ущільнюється вібруванням.

Лоток може знадобитися для заливання фундаменту міксером.

По можливості монолітні роботи проводяться за температури від +15 до + 25?С. Якщо необхідно залити фундамент у холодний періодвдаються до допомоги спеціальних модифікаторів та обігріву місця будівництва.

Догляд за бетоном під час набору міцності

Під час твердіння необхідно забезпечити нормальний температурний вологий режим. Для запобігання появі невеликих тріщин на поверхні необхідно періодично зволожувати бетон. Після заливання стрічка накривається мішковиною або поліетиленовою плівкою, щоб запобігти випару вологи та нерівномірному застиганню бетону.

До процесу зволоження необхідно приступити не пізніше ніж через 12 годин після заливання, при жарі або сильному вітрі не пізніше ніж через три години. Далі рясне зволоження проводиться кожні 2 години в спеку або за вітру і кожні 3 години в похмуру погоду. У нічний час потрібно зволожувати бетон не менше двох разів. Поливку не виконують при температурі нижче +5?С. Для звичайного бетону тривалість догляду становить один тиждень.

Завершення робіт із виконання монолітної стрічки

Бетон набирає повної міцності протягом 4 тижнів. При використанні знімної опалубки її можна знімати в середньому через десять днів, але за наявності достатньої кількості часу краще дочекатися повного застигання моноліту. Допустимий час розпалубних робіт залежить від температури зовнішнього повітря.

• при середньодобовій температурі +20?С - 1 тиждень;
• при середньодобовій температурі +10?С - 2 тижні;
• за низьких температур терміни набору необхідної міцності можуть досягати 6 тижнів.

Після видалення опалубки виконують гідроізоляцію. При влаштуванні стрічкового фундаменту потрібні три типи захисту від вологи одночасно:

• вертикальна;
• горизонтальна;
• вимощення.

Вертикальна виконується за допомогою обмазувальних або матеріалів, що наплавляються по зовнішній поверхні заглибленої частини фундаменту. Горизонтальна з матеріалів, що направляються по обрізу монолітної стрічки. Вимощення запобігає проникненню дощової вологи до конструкції. Після завершення всіх робіт нижче нуля виконують зворотне засипання ґрунтом або піском.

Дотримання технології зведення стрічкового фундаменту та уважне ставлення до всіх етапів дозволить гарантувати тривалий термін служби конструкції та відсутність її передчасних пошкоджень.

Порада! Якщо вам потрібні підрядники, є дуже зручний сервіс з їхнього підбору. Просто надішліть у формі нижче докладний описробіт які потрібно виконати та до вас на пошту прийдуть пропозиції з цінами від будівельних бригад та фірм. Ви зможете переглянути відгуки про кожну з них та фотографії з прикладами робіт. Це БЕЗКОШТОВНО і ні до чого не зобов'язує.

Типів фундаментних підстав для будівництва приватних малоповерхових будинків є чимало. Але найчастіше під вітчизняними котеджами облаштовується варіант у вигляді залізобетонної стрічки під стінами, що несуть. Адже щоб зробити стрічковий фундамент своїми руками, необхідно лише володіти мінімальними навичками зі змішування бетону та дотримуватися інструкцій. Технологія пристрою такої основи нескладна, тому її і вибирають так часто для самостійного виконання.

Що це таке?

Конструктивно стрічковий фундамент – це конструкція із залізобетону, створена по периметру майбутньої будови для перерозподілу навантаження на ґрунт. Використовується подібна опора для будівництва житлових будинків, гаражів, надвірних господарських будівель, лазень, гаражів і навіть парканів. Зробити самому її не складно.

Так він виглядає

Однак при будівництві такої підстави дуже важливо дотримуватися певних правил та рекомендацій. При недотриманні технології виготовлення стрічкового фундаменту про довговічність самої опорної конструкції та будівлі на ній можна буде забути. Довго вони не простоять.

Сезонне спучування грунтів, вплив вологи на бетон без гідроізоляції, неправильно розраховані навантаження – причин для руйнування стрічкової основи, на якій стоїть будинок, безліч. Всі їх потрібно заздалегідь передбачити і врахувати, інакше пошкоджену або повністю зруйновану будову доведеться зводити наново.

Види та типи фундаменту

По глибині закладення він буває МЗЛФ (дрібнопоглибленим) і просто заглибленим. У першому випадку бетонний пояс під малоповерховий будинок закопується лише на 200–400 мм у землю, а в другому – заглиблюється до півтора метра (нижче за рівень промерзання землі).

Якщо ґрунти на будмайданчику скелясті, а ґрунтові води залягають глибоко, то краще вибрати дешевий і невеликий за обсягом бетону дрібнозаглиблений варіант. На пучинистих, з високим УГВі піщаних ділянках для будинку робити доведеться більш потужну та дорогу опору. Нерідко кошторис на подібну основу для житла виходить такий, що доводиться взагалі вибирати інший тип основи.

Схема стін з МЗЛФ

Конструктивно стрічкова з/б основа буває:

Монолітним;

Перший вид виконується шляхом заливання армованого пояса із залізобетону. Другий варіант викладається зі спеціальних фундаментних блоків заводського виготовлення (ФБС) або цегли.

Плюси та мінуси стрічкового фундаменту

У нього є три безперечні переваги

Гранична простота пристрою - з заливкою бетону і кладкою блоків впорається будь-який початківець (є покрокова інструкція - щоб все побудувати правильно, їй треба просто слідувати крок за кроком);

Здатність витримувати великі навантаження як знизу від ґрунту, так і зверху від ваги котеджу і всього, що в ньому.

Стрічкова основа із залізобетону прослужить довгі роки, навіть якщо для зведення стін будинку взяті не легкі газобетонні блоки, а важка повнотіла цегла. За вартістю воно поступається лише гвинтовим палях, проте за надійністю здебільшого перевершує їх.

Серед недоліків такого фундаменту можна виділити:

Обов'язковість ретельного аналізу ґрунтів на будмайданчику;

Необхідність застосування підйомної техніки (у разі використання ФБС);

Тривалий термін витримування бетону не менше 3 тижнів (при виборі монолітного варіанту);

Неможливість закладки на сильнопучинистих і обводнених ґрунтах.

Покрокова інструкція – фундамент своїми руками

Товщина і висота стрічки підстави, що розглядається, а також глибина її закладення підбираються на основі аналізу ґрунту, кліматичних умов місцевості і поверховості будинку, що зводиться. Не маючи знань у цій сфері, цей етап проектування краще довірити професіоналові. Існує чимало нюансів та вимог ГОСТів, які обов'язково необхідно дотриматися.

А ось створювати опору під свій будинок за готовим проектом цілком можна і самостійно. Але щоб не допустити помилок, краще робити стрічковий фундамент самому з покроковою інструкцією, яка наведена нижче. У ній описані всі тонкощі будівництва такої конструкції для одноповерхового типового котеджу.

Етапи робіт

Перший етап – розмітка та земляні роботи. Незалежно від глибини закладення підошва має спиратися на міцні пласти ґрунту. Це можуть бути глини, супіски, кам'янисті нашарування чи суглинки. Зазвичай вони приховані під дерном та шарами звичайної землі. Все це доведеться зрити і прибрати, перш ніж починати зводити основу будинку.



Підготовляємо ділянку, розподіляємо основні матеріали: артматуру, утеплювач, дошки для опалубки

Для розмітки ділянки знадобляться кілочки, рулетка та мотузка. Якщо грунт щільний, то зі стінок виритої траншеї вийде чудова опалубка. Треба лише наростити її потім зверху. Якщо ж грунт пухкий і постійно обсипається, траншею доведеться копати трохи більше по ширині, щоб усередині ями можна було виставити опалубні дошки.

Другий етап – підготовка подушки. Дно викопаної траншеї вирівнюється піском та дрібним гравієм. Цей піщано-гравійний шар слід ретельно утрамбувати, поливаючи водою в міру насипки. У висоту він повинен вийти в межах 10-30 см. Ця подушка служить для перерозподілу та зниження точкових навантажень на стрічковий фундамент знизу при сезонному спучуванні ґрунту.



Поверх подушки можна покласти утеплювач - це дозволить уникнути пучення від промерзання ґрунту.

Третій етап – виставляння опалубки. Тут знадобляться бруски перетином від 30 до 40 мм і дошки товщиною 15-20 мм або ламіноване ДСП. Створювана для бетонної основи будинку опалубка повинна буде згодом витримати чималу масу бетону, що заливається в неї. Робити її слід міцною та надійною. Якщо після заповнення бетонною сумішшю вона зруйнується, все доведеться починати заново.



Виставляємо опалубку з дощок

Якщо грунтові води на будмайданчику залягають високо, залізобетону знадобиться гідроізоляція. Зверху на рівні цоколя будинку вона зазвичай робиться обмазувальною. А для захисту тієї частини підстави, що залишається в землі, слід у траншею з боків і на дно укласти руберойд. Він надійно захистить бетон від надмірної вологи в ґрунті на стадії його застигання та після.

Четвертий етап – укладання арматури. Для армування зазвичай застосовують сталеві стрижні 14-16 мм перетином і тонкий перев'язувальний дріт. Скріпити арматуру можна також електрозварюванням. Але в цьому випадку необхідний досвід роботи зі зварювальним апаратомі він сам. Плюс при виконанні зварювання треба бути готовим до появи надалі корозії металу.



В'яжемо арматуру






Усередині траншеї в результаті повинен сформуватися каркас з арматури з осередками в 25-30 см. Причому укладається він так, щоб сталь з усіх боків виявилася закрита бетоном, що заливається. В іншому випадку метал почне неминуче іржавіти, будинок тоді довго точно не простоїть.








П'ятий етап - заливання бетону або викладання ФБС. Якщо фундамент для будинку, що зводиться, вирішено облаштовувати за блочною технологією, то це сильно прискорює процес його будівництва. Тут не доведеться робити опалубку та чекати майже місяць до завершення схоплювання бетону.

Однак опора на фундаментних блоках обійдеться дорожче, ніж монолітний аналог. Плюс їм доведеться траншею рити більшого розміру по ширині. Для розподілу навантажень для нижнього ряду кладки ФБС робляться з основою, що розширюється.

Якщо для опори обраний монолітний варіант, бетон слід заливати відразу по всій поверхні. Жодних розривів по довжині і ніяких шарів по висоті. Моноліт те й моноліт. Будинок має стояти на надійній основі.



Цвяхами можна відзначити межу заливки в опалубці

При самостійній підготовці бетонної суміші треба змішати цемент, пісок та щебінь у пропорціях 1:3:3. Але краще спочатку замовити готовий розчин із маркою М300 і вище.



Заливаємо











При заливанні бетону дуже важливо стежити, щоб усередині нього не утворилося порожнеч. Для виконання ущільнення є спеціальні вібромашини. Однак можна також скористатися відрізком арматури для протикання залитої маси та випускання повітря з неї.








Шостий етап – гідроізоляція та вимощення. До гідроізоляційних робіт можна приступати через 3-4 дні після заливання бетону. До повного його схоплювання потрібно близько трьох тижнів. Але обробляти мастикою нехай ще й повністю застиглий стрічковий фундамент для будинку можна вже починати.



Чекаємо на застигання

Також по всьому периметру будівлі потрібно зробити вимощення для відведення дощової води подалі від його стін.



Готовий фундамент з цокольними рядами цегли

Використання для будівництва будинком

Така опора без проблем витримує приватні будинки заввишки два-три поверхи. Для зведення на ній котеджу можна вибрати клеєний брус, колоду, піноблок або керамічні блоки. Потрібно лише грамотно дослідити ґрунт і правильно розрахувати всі навантаження. На завершення фундамент не завадить облицьовувати для додаткового захисту від негоди. Для цього ідеально підійде натуральний каміньабо клінкерна плитка для фасаду. Але можна вибрати і найпростіший у монтажі та недорогий профнастил або сайдинг.

В основі будь-якої будівлі кладуть фундамент для того, щоб будинок міцно стояв, забезпечував тепло і витримував всі атмосферні навантаження. Фундамент несе на собі весь тягар перегородок стін і перекриттів, тому від нього залежить міцність і довговічність будівлі. З усієї безлічі різних типів фундаменту, монолітна стрічка із залізобетону застосовується для укладання під стіни, що забезпечує безпеку подальшої експлуатації будь-якої будівлі. Поширеність заливки саме стрічкового фундаменту полягає в міцності готової основи, її простоті та реальній можливості залити його своїми руками.

Стрічковий фундамент своїми руками використовується для спорудження невисоких будинків, кухонь для літнього куховарства, гаражів і лазневих приміщень - іноді він застосовується і для будівництва великих архітектурних форм, але тоді потрібно брати до уваги стан землі, на якій він зводиться.

Чинники, що впливають на глибину фундаменту

Глибина заливання фундаменту розраховується спеціалістами будівельного агентства. На величину занурення основи будинку впливають масивність споруди, застосування утеплення фундаменту та глибина залягання джерельних вод. Але, при встановленні основи, в основу ставиться глибина на яку промерзає грунт. Враховуючи фактори промерзання землі, фундаменти поділяються на:

Дрібнозаглибленийстрічковий фундамент своїми руками поміщається в землю на 0.4-0,6 м. Його можна застосовувати в регіонах із відносно теплою температурою повітря, та мінімальною глибиною промерзання ґрунту. При зовнішньому утепленні фундаменту фактор промерзання ґрунту можна зовсім не враховувати. І коли легкий будинок будується з каркасних щитів, обшитих спеціальними матеріалами, газобетонних блоків та інших легких матеріалів використовується саме фундамент з дрібним заглибленням;

ГлибокозаглибленийСтрічковий фундамент своїми руками покрокова інструкція міцніший, і розміщується на глибині 1-2 м. Він призначений для масивних будинків і для районів з холодним кліматом, під цегляні будинки на кілька поверхів, з перекриттями з монолітного бетону. Такий фундамент заливається для спорудження на пучинистому дрібнозернистому та піщаному ґрунті. Під впливом низьких температур суглинні та піщані ґрунти багаторазово збільшують об'єм і спучуються, руйнуючи фундамент. Подібним чином впливає нею близьке до поверхні залягання джерельних вод.

Безперечні переваги та потенційні недоліки стрічкового фундаменту

Частота застосування стрічкового фундаменту диктується рядом його позитивних якостей:

• тільки бетон не може забезпечити міцності основи будинку, тому його армують – перед заливкою бетону в опалубці монтують каркас, що пов'язують із металевих прутів. Вони працюють у гармонійній взаємодії - бетон забезпечує протидію стиску фундаменту, а каркас протистоїть розтягуючим навантаженням;
• широка основа фундаменту, що заглиблено в землю, забезпечує його міцність і рівномірно поділяє навантаження на його загальну площу;
• довгий термін експлуатації фундаменту дозволяє стояти будинку на ньому понад сто років;
• Стрічкова основа фундаменту застосовується для будь-яких ґрунтів, навіть якщо вони здатні розсипатися і поглинати вологу - взимку такий ґрунт може утворити кристалики льоду і почати витріщатися.

До несприятливих факторів влаштування стрічкового фундаменту відноситься:

• трудомісткість будівельних робіт, пов'язаних з риттям траншей, монтажем опалубки, зв'язуванням каркасу з арматури та, власне, заливкою бетону;
• на матеріали для фундаменту витрачається не менше - 15-20% вартості всіх будівельних робіт;
• Для зменшення витрат фундамент заглиблюється в землю на неглибоко, але тільки така глибина не впливає на якість споруди.

Матеріали та інструменти для закладки стрічкового фундаменту

Для заливання основи будинку знадобляться такі витратні матеріали:

• щебеня або річковий пісок для влаштування подушки основи;
• готовий бетон із цементного заводу, або цемент марки М200, пісок та щебінь для власноручного замісу бетонного розчину;
• металевий прут класу А3 ребристий, або гладкий 12 мм у діаметрі для одноповерхових будинків, та більшого діаметру для висотних;
• сталевий дротяний матеріал для скручування арматури у каркас;
• гідроізоляційний матеріал - руберойд, або гідрозол;
• для влаштування форми для заливання дошка товщиною 20 мм, рейки та брус.

Які інструменти знадобляться

• Кілочки з дерева, будівельні шнури, рулетка, косинець для розмітки фундаменту;
• виска та будівельний рівень для якісного забезпечення горизонтального та вертикального положення;
• лопати штикової та совкової форми;
• апарат для ручного трамбування;
• бетонозмішувач з приводом і без нього, при замісі бетону вручну;
• гачок або кліщі для в'язання каркаса з арматури;
• молоток для збивання металевих прутів у ґрати;
• кельми, для розрівнювання бетону після заливання.

Розрахунок глибини фундаменту

Будівництво починається з розрахунку заглиблення фундаменту та його помилування по периметру: таку роботу зможуть зробити будівельні агенції. Щоб уникнути помилок на стадії проекту, розрахунок замовляється в бюро з архітектури. Правильне прорахування всіх факторів під час зведення основи будинку вбереже від можливої ​​деформації фундаменту.

Крім грамотного прорахунку розмірів фундаменту, враховують особливості клімату, властивості ґрунтів та дотримуються всіх нормативів будівництва. Щоб збудувати невелику споруду, можна взяти вже готові схеми та типові креслення. Заливка стрічкового фундаменту своїми руками відео допомагає у визначенні послідовності робіт, підготовці матеріалів та інструментів.

Етапи правильної заливання фундаменту

Роботи починають із розчищення території та розрахунку розмірів фундаменту. Будівельний майданчик вирівнюють, прибираючи грунт разом із рослинністю на 15-20 см. Потім територію розмічають, встановлюючи межі будівлі, та забезпечуючи ідеально прямі кути та рівні діагоналі. Щоб досягти поставленого завдання, проводяться такі етапи будівельних робіт із заливання фундаменту.

Розчищення та розмітка ділянки:

• через центр будівлі перпендикулярно натягують два шнури, позначаючи осі споруди;
• відміряють довжину та ширину будівлі, формуючи кут і забиваючи перший клинок. До нього примотують будівельний шнур, відміряючи строго по 90 градусів кути праворуч та ліворуч від первинного кілочка;
• подібним чином відзначають четвертий кут і ще раз перевіряють правильність кутів;
• вимірюють діагоналі - при правильній розмітці вони дорівнюють один одному.

Виїмка та підготовка траншеї

По ширині траншея має бути більше 25-30 див, а, по глибині розраховується залежно від типу фундаменту і поверховості майбутнього споруди.

Послідовність земельних робіт:

• ґрунт викопують на глибину фундаменту, враховуючи товщину подушки із щебеню;
• копання траншеї вручну або роторним екскаватором вирівнюють горизонтально дно траншеї;
• влаштовують частина фундаменту, що виступає із землі, досить високо, або надають їй ступінчастого вигляду;
• монтаж півшки із щебеню завтовшки 15-20 см;
• змочування та утрамбовування подушки, для забезпечення ізоляції від ґрунтових вод.

Пристрій опалубки

• З зовнішньої та внутрішньої сторони траншеї встановлюють опори вертикально із бруса 40-50 мм, щоб дошка повністю відповідала стіні котловану. До опор строго вертикально кріпляться дошки опалубки із застосуванням рівня та будівельного схилу;
• зі щитів формується опалубка, що кріпиться до опор стін саморізами;
• розміщення щитів проводиться лицьовою стороною до фундаменту – так дошки простіше відокремлюються після застигання бетону;
• передбачається зовні опалубки встановити розпірки по обидва боки дощок, щоб тяжкість бетону не усунула опалубку;
• формувальні щити з'єднують дерев'яними рейками для забезпечення однакової товщини смуги заливки фундаменту;
• по внутрішній стороні, з боків, натягується мотузка, що служить орієнтиром визначення висоти заповнення форми бетоном.

Армування основи

Стрічковий фундамент потребує зміцнення, для чого всередині опалубки виготовляється каркас із ребристого сталевого прута діаметром 8-12 мм. Для підготовки та ув'язування арматури:

• нарізаються зі спеціального дроту поздовжні та поперечні частини каркасу - сітки з арматури складаються з двох рядів уздовж прутів та по одному поперечного ряду;
• визначення розміру перемичок – вони покриваються бетоном на висоту 5-6 см;
• покладена решіткою арматура скріплюється тонким сталевим дротом, особливим гачком - петля робиться тугий, але вона не повинна змінювати форму арматурної решітки;
• вертикальні прути каркаса розташовують в опалубці на відстані 5-8 см прямо на подушку із щебеню;
• на закінчення, надійно скріплюються горизонтальні та вертикальні прути між собою, застосовуючи пістолет для в'язки прутів, що справляє скріплюючу дію.

Процес заливання опалубки бетоном

При правильному розкладі проводиться одночасна заливка на всю опалубку, але можна заливати фундамент і пошарово. Для цього необхідно приготувати бетонний розчин - на відро цементу М200 припадає 2-2.5 відра піску, 2-3 відра щебеню та 2 відра води, після чого замішується досить рідкий бетон. Для запобігання утворенню порожнин у готовому бетоні, простукують опалубку зовні і протикають по глибині металевим прутом. Щоб у бетоні не утворилися бульбашки повітря, до нього підмішують спеціальні добавки пламтифікатори. Верхню поверхню бетону вирівнюють по шнуру, присипають сухим цементом та загладжують штукатурною теркою. Для профілактики появи тріщин у бетоні, його поливають один раз на день особливо коли спекотно.

Роботи з гідроізоляції

Важливим процесом у будівництві стають роботи з гідроізоляції, щоб захистити будову від зайвої вологи, і запобігти замерзанню з наступним набуханням. Такі процеси ведуть до деформації та руйнування фундаменту. По горизонталі від вологи ізолюють у місцях з'єднання фундаменту зі стіною руберойдом та гідрозолом. Для таких робіт поверхня застиглого бетону очищається, а ізоляційний матеріал нарізається на шматки з огляду на припуски по 8-10 см.

Способи прикріплення горизонтальної гідроізоляції:

• холодним способом кріпиться руберойд за допомогою бітумної мастики - бетон промазують цим складом, що клеїть, дають трохи схопиться і приклеюють руберойд на потрібне місце;
• гарячим способом користуються, коли потрібно прикріпити гідроізол – його вивільняють із рулону, підігрівають паяльною лампоюта притискають за допомогою валика;
• сучасні ізоляційні матеріали бувають і самоклеючі - для цього знімається захисна плівка і притискається матеріал до первинно підготовленої поверхні.

Гідроізоляційні роботи проводяться шляхом обмазування стін фундаменту покриття на основі бітуму – такі роботи проводяться у кілька етапів. Застосовується і такий спосіб захисту від вологи, як оздоблення зовнішньої сторони фундаменту плиткою.

Утеплення фундаменту

Сьогодні надано безліч утеплювальних матеріалів. Але слід знати, що роботи з утеплення фундаменту виконуються лише після його гідроізоляції. Використовується кілька способів утеплення основи будинку:

• під час встановлення фундаменту, його можна утеплити керамзитом, але після засипання керамзиту необхідно добре ізолювати від вологи, тому що керамзит добре вбирає вологу і втрачає свої властивості, що утримують тепло. Для утеплення нижньої частини фундаменту з використанням керамзиту викопується траншея, глибиною не менше метра. Після цього зміцнюється матеріал для захисту від вологи і засипається керамзит на всю глибину. Для утеплення стін в особливу опалубку товщиною не менше 0.5 -1 м засипається керамзит із зовнішньої та внутрішньої сторони фундаменту та проводяться роботи з його гідроізоляції;
• із зовнішнього боку опалубки закріплюється екструдований пінополістирол, що протидіє волозі. Часто, його листи застосовуються із зовнішнього боку, як частина незнімної опалубки – у цьому випадку листи полістиролу міцно скріплюються, щоб їх не зрушило важким бетонним розчином. Коли утеплюється готовий фундамент, листи пінополістиролу кріпляться до нього зовні пластмасовими дюбелями в просвердлений дрилем отвір. Теплопровідність пінополістиролу різна, тому при купівлі листів утеплювача звертають увагу на їхню щільність - найчастіше зупиняють увагу на утеплювачі з середнім показником;
• надійним, але й найвитратнішим способом утеплення стає напилення пінополіуретану із зовнішнього боку фундаменту. Цей процес проводиться фахівцями з спеціальним обладнанням – вони рівномірно покривають. зовнішній бікфундаменту пінополіуретаном, не пропускаючи жодного місця, де могла б просочитися волога. Процес проводиться швидко та подальшою гідроізоляцією, бо під впливом сонячних променів пінополіуретан виділяє речовини, що погано діє на організм людини.

Повторне засипання готового фундаменту

Коли фундамент вже застиг і опалубки зняті, навколо нього засипають пазухи, порожнечі та весь внутрішній простір. Для засипки використовується той ґрунт, що був вийнятий під час копання траншеї. Після засипки проводяться роботи з трамбування ґрунту віброплитою, що є плоскою підошвою, підключеною до вібратора.

Оцінка робіт під час зведення стрічкового фундаменту

Стрічковий фундамент своїми руками відео можна заливати при повній впевненості у своїх будівельних навичках та правильності розрахунків фундаменту. Іноді, простіше та вигідніше найняти бригаду фахівців, або замовити послугу у будівельному агентстві. Робота будівельника професіонала вигідно відрізняється:

• дотриманням усіх вимог технологічних процесівкожному з етапів будівництва;
• замовлення заливання фундаменту «під ключ», або виконання одиничних процесів з підготовки та самої заливання фундаменту;
• використання техніки та професійних інструментів, завдяки чому забезпечуються високі темпи будівництва;
• гарантії на свої послуги та можливість переробити роботу низької якості.

Заключна стадія робіт

Після заливання фундаменту залізобетонну смугу закривають зверху для перешкоди її висушування та залишають для затвердіння щонайменше на два тижні. Під час холодів застосовуються особливі добавки, так як при мінусових температурах вода перетворюється на лід, що перешкоджає затвердінню бетону навіть після того, як температура знову підніметься вище нуля. У спекотну погоду застигає бетон поливають водою тому, що при зайвому випаровуванні він припиняє процес затвердіння і обертаються пилом.

Стрічковий фундамент заливається, під невисокий будинок, лазню або щитовий будинок. Він привабливий тим, що можна одночасно охопити фундаментом усі чотири сторони будинку. Перед початком будівельних робіт із встановлення фундаменту земля розчищається і проводиться розмітка під нього. Будівельними шнурами позначається місце майбутньої опалубки, після чого приступають до земельних робіт. Роється траншея, на дно якої засипається та ущільнюється дренаж із щебеню. Потім встановлюється опалубка із дощок, куди заливають бетон. Щоб фундамент був міцнішим, бетон армують, встановлюючи в опалубці ґрати з металевих прутів. Залитий бетон витримують не менше місяця, потім знімають опалубку та проводять роботи з гідроізоляції верхньої частини фундаменту.

Стрічковий фундамент своїми руками: покрокова інструкція та відео, заливка, дрібнозаглиблений