Ламінат укладання самостійно на дерев'яну підлогу. Як класти ламінат на дерев'яну підлогу Повна інструкція з укладання

Вибір підлогових покриттів на будівельному ринкуДуже різноманітний, але лідером багатьох будівельників і дизайнерів залишається ламінат. Ламінована дошка може імітувати найдорожчі породи дерева, але більш доступна. Найнадійніший спосіб встановлення – це монтаж на рівну бетонну стяжку. Однак при дотриманні ряду правил, це покриття сумісне з дерев'яною підлогою. Самостійно покласти ламінат на дерев'яну підлогу не складно, якщо дотримуватись докладної інструкції, представленої в цій статті.

Діагностика дерев'яної підлоги

Перший етап у оновленні підлогового покриття- Це оцінка стану старого.На нерівну основу стелити ламінат не можна, якщо існує сильний перепад від одного кута кімнати до іншого. Ламінатна дошка встановлюється плаваючим методом, великий кут нахилу призведе до сповзання дощок нижньої точки. Якщо стара дерев'яна підлога сильно скріпить, має широкі щілини, а окремі дошки підгнили, його необхідно перебрати вщент, замінити старі бруси і зміцнити.

Щоб точно визначити ступінь придатності підлоги, необхідно ретельно його виміряти будівельним рівнем.Вимірювання потрібно проводити по черзі у всіх кутах, у центрі кімнати та в серединах стін, а потім порівняти результати з таблицею.

Способи вирівнювання підлоги

Акрилова шпаклівка або герметик використовують, коли загальний перепад не перевищує 3-5 мм. Перевага такої шпаклівки у високій пластичності, а значить при зміщенні дощок під навантаженням, вона не руйнуватиметься. Перед її нанесенням дошки слід обробити ґрунтовкою, щоб підвищити адгезію. Шпатлювати потрібно 1-2 рази. Замість акрилової, можна використовувати міцнішу суміш з клеєм ПВА. Шпаклювання на клеї накладається таким же способом, проте після її застосування поверхню потрібно відшліфувати.

Фанеравпорається з великими та середніми перепадами висоти. Цей матеріал часто використовується при вирівнюванні підлог через його легкість, твердість і стійкість до різних навантажень. У продажу є широкий вибір вологостійких сортів. Залежно від ступеня нерівності, вибирають або кріплення фанери на лаги, або відразу до підлоги. Під ламінат товщина фанери має бути мінімум 10 мм.

Кріплення фанери без використання лагів:

• Якщо ширина дощок не перевищує 20 см та підлога без значних нерівностей, фанеру можна вибрати завтовшки до 8-10 мм. Для підлоги з великими дефектами, прогинами та перепадом понад 0,5 см товщина повинна сягати 18-20 мм. Коли є широкі щілини, стики біля стін потрібно закласти монтажною піною. Для простоти встановлення листи фанери можна розрізати на квадрати 1250х1250 електролобзиком.
• Першим етапом при вирівнюванні підлоги фанерою буде зняття старого плінтуса, цвяхів. Нерівності та виступи згладжують рубанком, а потім ретельно чистять підлогу від пилу та сміття.
• Фанеру кріплять саморізами або шурупами з проміжком в 15 см, залишаючи невеликі зазори біля стін і між листами. Зазорів 0,5-1 см буде достатньо для уникнення скрипів і здуття через розширення матеріалу.

Кріплення фанери на лаги:

• Лаги встановлюють при значній кривизні підлоги, перепаді висоти від однієї стіни до іншої або в приміщенні з підвищеною вологістю.
• Напрямок лаг визначається напрямом сонячного світла. Їх потрібно встановлювати перпендикулярно
  сонячним променям чи паралельно руху людей у ​​приміщеннях без вікон.
• Якщо перепад від протилежних стін великий (до 8-10 см), роблять міні-лаги — спеціальні підкладки. різної товщиниіз фанери або бруса. Там де перепад несильний, встановлюють брус маленького перерізу, але кріплять його частіше, приблизно через кожні 30-35 см, а де великий, відповідно, кріпиться брус більшої товщі.
• Перед початком робіт необхідно зробити інженерні розрахунки, щоб визначити висоту кожного опорного елемента.
• Потім лаги встановлюються по периметру кімнати на відстані 40-50 см і поперечні бруси.
• Не варто класти між лагами теплоізолюючий матеріал на кшталт мінвати, тому що він не довговічний і з часом підлога доведеться заново перебирати і змінювати ізоляцію. Якщо використовувати для захисту керамзит, його необхідно герметично обтягнути поліетиленовою плівкою.
• Після обрешітки кріпляться фанерні листи з дотриманням зазору 0,3-0,4 мм. Установка завершується загортанням зазором еластичною мастикою.
• Поверхня ґрунтується, а ламінат приклеюється.

Перед початком робіт із фанерою її необхідно потримати дві доби в приміщенні, де будуть проводитися роботи, щоб матеріал встиг придбати потрібні вологі характеристики.

Мокра стяжка підходить для міцних дерев'яних підлог з максимальною нерівністю в 1 см. Для більш значних перекосів її використовувати не можна. Для максимальної міцності та пружності стяжки вибираються спеціальні сухі суміші з пластифікаторами та наповнювачами для дерев'яної підлоги. Вирівнювання починається з накладання армуючої сітки з подальшим ґрунтуванням підлоги. Стяжка складає шар трохи більше 1 сантиметра.

Для дерев'яної підлоги важливою є постійна вентиляція, щоб уникнути гнилі. Тому часто у кутку приміщення висвердлювали канал діаметром до 50 мм крізь дошку. Такі канали не можна замазувати під час оновлення та ремонту підлогового покриття.

Як вибрати ламінат

Важливий етап - вибір ламінату

Якість та економічність зробили ламінат таким популярним покриттям для підлоги. У його характеристики входять міцність, вологостійкість, легкість установки та догляду.

Добротний ламінат схожий на натуральне дерево: та ж фактура, малюнок, відтінок. Перед вибором дошки, що ламінує, для певних приміщень оцінюють якість верхнього шару і необхідну товщину.

Зносостійкість ламінату визначається якістю зовнішнього покриття, що вказується у класах. Зазвичай на ринку зустрічаються класи 31, 32, 33, 34.Перші два варіанти є універсальними для будь-яких житлових приміщень. Вищий клас встановлюють у разі, якщо на підлогу буде велике навантаження, наприклад, торгових центрах, ресторани, готелі і т.д. Від класу залежить термін служби покриття. При правильному догляділамінат 31 класу може прослужити до 12 років, а найміцніший 34 клас – до 25 років.

Товщина ламінату буває 5, 8, 10 і 12 мм і чим вона вища, тим покриття міцніше.Іноді більшу товщину покриття використовують для усунення нерівностей. Однак правильніше та надійніше попередньо вирівняти підлогу та використовувати дошки середньої товщини.

• Ламінат для кухнівикористовують вологостійкий, щоб він не псувався від частих збирань. Фактурна поверхня буде кращою, адже вона не ковзає і робить плями або розлучення менш помітними. Через високе навантаження у цьому приміщенні, 33 клас – найоптимальніший.
• Для ванних кімнатвипускають водостійкий ламінат, що складається з ПВХ-плит із ущільнювачем з каучуку. Такі дошки не пропускають воду, не деформуються і схожі за властивостями на звичні керамічні плитки. Ламінат тепліший за кераміку і може бути рельєфним, що не дасть послизнутися на мокрій підлозі.
• При заміні покриття для підлоги у житловому приміщенніГоловним вирішальним чинником є ​​колір, дизайн та звукоізоляційні властивості. Хоча продається дошка зі спеціальним каучуковим шаром, що приклеєний до декоративної поверхні, все одно потрібно додатково встановлювати окрему підкладку для більш надійної шумоізоляції. Для житлових кімнат буде достатньо ламінату класу 31 чи 32.
• Передпокій- Це приміщення з високою прохідністю та значним навантаженням, тому для неї виберуть 33 або 34 клас покриття. Дошка повинна бути вологостійкою, щоб часті збирання від пилу та бруду не порушили декоративний шар.

Купувати ламінат краще в одного виробника, оскільки іноді в різних фірмах може відрізнятися товщина. Навіть різниця у кілька міліметрів може ускладнити установку.

Види підкладок

Підкладка – це шар ізоляційного матеріалу, який стелитиметься між чорновою та декоративною підлогою.Вона забезпечує захист покриття для підлоги від тертя, деформацій, а також від вологи і втрати тепла. Підкладка згладжує нерівності статі до 0,5 див.

Вибір підкладки - непросте завдання через велику різноманітність варіантів на будівельному ринку. В принципі, всі вони підходять для укладання на дерев'яну підлогу і відрізняються за ціною, терміном служби, фізичними характеристиками.

• Коркову підкладкувиготовляють із спресованої крихти кори дуба - екологічно чистого матеріалу. Іноді до складу додають бітум або гуму. Така міцна підкладка, довго служить, має хороші термо і звукоізоляційні властивості. Підходить для дитячих, спалень. З недоліків: висока вартість, слабка стійкість до вологи.
• ще один екологічний матеріал із щільністю, що дозволяє приховати нерівності чорнової підлоги. Має підвищену теплоізоляцію, що великий плюс для північних регіонів. Простий у укладанні, проте не підходить для приміщень з підвищеною вологістю через ризик розвитку плісняви.
• Екструдований полістирол– синтетичний вологостійкий матеріал, який не схильний до деформації та гниття. Через свої високі теплоізоляційні властивості може бути встановлений в не опалюваному приміщенні. Точна геометрична форма полегшує встановлення, а низька вартість робить доступним. Однак матеріал не має високих властивостей, що вирівнюють.
• Поліетиленова підкладкалегка, вологостійка та дешева, проте швидко зношується від механічних пошкоджень. Необхідно її міняти через 4-5 років після встановлення.
• Фольгований ізолонскладається з двох шарів: фольги та полістиролу. Підходить для вологих приміщень на кшталт ванни та кухні. Матеріал міцний, але варто враховувати, що згодом він просідає, тому оптимальна товщина має бути близько 5 мм.
• Інтегровані підкладки.Деякі види ламінату продаються з підкладкою.

Товщина підкладки не повинна перевищувати 2 мм, адже через нерівномірне навантаження на дошки, що ламінують, покриття буде деформуватися, а замки прийти в непридатність.

Розрахунок кількості матеріалів

Розрахунок кількості матеріалів необхідно розпочинати з встановлення площі кімнати. Основна проблема в тому, що загальна площа часто не відповідає фактичній. Якщо є кімната шириною 3 метри і довжиною 5, загальну площу легко обчислити, помноживши одну величину на іншу. Однак для фактичної площі потрібно враховувати уступи, дверні отвори, пороги, ніші. Тому найкращим способом обчислити площу буде виробництво замірів метр за метром.

На другому етапі варто зробити докладне креслення приміщення з урахуванням усіх виступів.План-схема допоможе визначити важкі місця та можливі додаткові витрати на матеріал. На цьому етапі добре визначити метод укладання ламінату. Найпростіші та економічні способи укладання – це паралельний та перпендикулярний, але варто пам'ятати про запас матеріалу у 10-15%. При діагональній схемі укладання запас сягає 15-20%.

Існують більш складні способи укладання, наприклад, на зразок паркетної «ялинки». Ці методи найважчі і дорогі, додаткових матеріалів потрібно до 30%. У зв'язку із складнощами в установці, краще надати таку роботу професійним майстрам.

Розрахунок кількості ламінату виробляється виходячи з інформації на етикетці, де вказується площа покриття дошками однієї пачки. Але ця цифра справедлива лише для найпростішої схеми встановлення, без урахування особливостей приміщення. Для більш точних підрахунків необхідно до фактичної площі приміщення додати відсоток відходів, а потімрозділити на площу, вказану на упаковці.Отримане число округляється у більшу сторону.

Кількість шурупів та саморізів розраховується за кількістю лаг та фанер.Допустимо, на підлозі встановлено 10 лаг, на які укладено 20 дощок. Перемноживши ці числа, отримаємо кількість кріплень. Додатковий запас має становити 10-20%. Фанеру потрібно кріпити через кожні 15 см, тому число шурупів легко порахувати, розділивши довжину та ширину кімнати на 15 см, а потім помножити на загальну кількість листів.

Інструменти для встановлення

Встановлення ламінату не складно зробити самостійно. Для неї не потрібно купувати складні та дорогі інструменти.

• Єдине, на що варто витратитись, це хороший електролобзик. За будь-якої схеми розкладки останні дошки ламінату в ряду доведеться підпилювати.
• рулетка завдовжки від 3 до 5 метрів
• м'який будівельний олівець для точної розмітки
• косинець до 30 см
• електролобзик або зручна пилка

молоток чи кияка

• Спеціальні інструменти для ламінату необхідні, щоб під час роботи не пошкодити замки та декоративне покриття:
• металева скоба чи монтажник
• клини
• добійник (або брусок)

набір з плоскофрезерних сверделЛамінатна скоба

— це тонка пластина із загинами на кінцях під кутом дев'яносто градусів. Вона допомагає при укладанні ламінатних дощок біля стіни, рівномірно розподіляє навантаження при натисканні та не деформує грані. Широку тонку частину скоби підкладають під дошку, а потім постукують молотком по протилежному кінці.

Через те, що ламінат гігроскопічний матеріал, здатний розширюватися, вздовж стінок потрібно залишати спеціальні зазори в 10 мм. Ці температурні зазори формують клинами.

Пластичний матеріал добійника або бруска пом'якшують ударну силу молотка та допомагають уникнути утворення сколів на декоративній частині. Набір свердел потрібен для отворів великого діаметра під трубопровід та радіатор.

Додаткові інструменти

Для швидкого встановлення ламінату також можуть знадобитися додаткові інструменти. Верстат для різання та косинець допомагають швидко та надійно підігнати дошку під кути та ніші. Для складних візерунків використовують трафарети.

Процес укладання підкладки нескладний. Для нього не потрібно купувати спеціальні пристосування.

Мінімальний набір інструментів:

• рулетка
• скотч
• канцелярський ніж
• олівець

Як і із сталевими матеріалами, листи підкладки необхідно залишити у приміщенні на добу для прийняття температури.

Подальші етапи роботи:

• очистити підлогу від пилу
• укладають листи підкладки на підлогу гладкою стороною вгору внахлест в шаховому порядку для виключення збігів стиків ізоляції та покриття для підлоги
• місця стиків склеюють скотчем
• краї підкладки, що стирчать, зрізають
• переступають до укладання ламінату

Якщо була обрана не листова підкладка, а рулонна, вибирається поперечний або поздовжній спосіб укладання. Коли підкладка кладеться поперек укладання ламінату, вона встановлюється відразу на всю підлогу. При поздовжньому укладання матеріал кладеться смужками і відразу зверху встановлюється шар ламінату.

Перед укладанням підкладки на дерев'яну підлогу класти гідроізоляцію не потрібно.

Способи укладання

Перед вибором способу укладання ламінату необхідно ознайомитись із існуючими системами кріплення.

• Клейова система кріпленнянагадує фіксування паркетної дошки способом "шип-паз". Після нанесення клею на краї ламелі дошки міцно притискаються одна до одної. Такий спосіб використовують для підвищення міцності стиків та швів у дуже вологих приміщеннях. Проклеювання захищає покриття від впливу середовища. Однак фіксація клейовим методом дуже трудомістка робота і згодом клей втрачає свої властивості, що знижує термін експлуатації покриття та нездійсненність повторного монтажу.
• Замкова система «Lok»встановлюються на торцях ламінатної дошки. Фігурний шип кріпиться вбиванням у паз вже укладеної дошки. Іноді шипи попередньо проклеюються. Цей метод найбільш зручний для горизонтальної схеми прокладання ламінату. Установку починають у суміжних рядах, а потім приступають до торцевих.
• Замкова система «Click»найпоширеніша через легкість та простоту установки. Кріплення відбувається таким чином: шип одного ряду вставляється під кутом в 30 градусів у паз попереднього ряду, а потім притискається до підлоги до характерного клацання. Потім дошку, що ламінує, злегка підбивають для більш міцної фіксації.

Схеми укладання

Найпоширеніший спосіб укладання ламінату схожий на укладання паркету:дошки стелять у напрямку віконного світла. Однак дизайн або конструкція приміщення допускають інше розташування дощок.

Ламінат можна монтувати одним із зазначених способів:

• паралельно напрямку сонячних променів
• перпендикулярно до напрямку сонячних променів
• під різним кутом

За бажання змінити візуально ширину, висоту або довжину приміщення за допомогою коригування потоку природного світла, вибираються різні схемиукладання: класична, діагональна або шахова. Не залежно від схеми, дошки ламінату монтуються зі зсувом кожного наступного ряду на 20-25 см щодо попереднього. Це надає покриттю надійної міцності.

1 Класична схемаукладання найпростіша та доступна для самостійного оновлення дерев'яної підлоги. Установка починається від найближчої до сонячного потоку стіни. Дошки розкладаються паралельно до природного світла. Першою частиною кожного наступного ряду буде відрізана частина попереднього. Відрізки використовуються при настилі біля радіаторів та дверних отворів. Для такого способу укладання потрібно купувати ламінатні дошки довжиною не менше 30 см. Відходи за класичною схемою мінімальні, становлять не більше 5%.

2 Шахова схеманайнадійніша, але перевитрата матеріалу збільшується до 15%. Візерунок ламінатної підлоги складається при змішуванні кожного наступного ряду на певну відстань відносно попереднього і нагадує шаховий порядок або цегляну кладку. Не варто використовувати цю схему при кольоровому шарі декоративному. Виглядатиме акуратніше при однотонному полотні.

3 Діагональну схемуУкладання використовують для візуального розширення маленької кімнати. Витрата матеріалу для приміщення квадратної формизначно менше, ніж за вузької. У середньому відрізки становлять близько 15%. Установка схожа на класичну схему, проте дошки встановлюються під кутом сорок п'ять градусів по відношенню до стіни з вікном.

Послідовність укладання

Після вирівнювання підлоги, проведення всіх підготовчих робіт та настилу підкладки подальші дії майстра мають бути такими:

При поздовжньому та поперечному монтажі

• встановлення першого ряду дошки починається біля стіни, протилежної виходу
• по периметру встановлюються клини, щоб відокремити підлогове покриття від стін
• перша панель кладеться впритул до зазору, зробленого клином
• друга дошка приєднується рекомендованим виробником способом та пристукується молотком через брусок, щоб не травмувати замки. Установка буде простішою, якщо замки на дошках кріпляться системою Click
• у такий спосіб збирається перший ряд ламінатного покриття
• для першої дошки другого ряду, розпилюємо поперек ламінатну дошку
• починаючи ряди по черзі: то з половинок, то з цілісних дощок, створюючи міцніше зчеплення. Так навантаження на підлогу розподіляється рівномірно
• коли два перших ряди зібрані, необхідно з'єднати їх один з одним. Для цього другу лінію піднімаємо під певним кутом і з'єднуємо паз із шипом до характерного клацання
• прокладаємо ряди до останнього
• щоб зібрати крайній ряд, необхідно відміряти ширину кожної дошки окремо та зробити відповідні позначки на тильній стороні. Ретельний замір кожної дошки допоможе уникнути проблем через можливу нерівність стін. Обов'язково враховується проміжок між стіною. По накресленій лінії робиться розпил ламінату
• для припасування крайнього ряду панелей варто використовувати скобу-струбцину. Деякі майстри заради економії відмовляються від покупки цього інструменту і використовують цвяходер
• після завершення складання всіх рядів, добірки вздовж стін виймаються, а щілини закриваються плінтусом чи декоративним порогом.

При діагональному монтажі

• діагональний монтаж – це монтаж під будь-яким кутом щодо стін. Починати встановлення можна двома способами: або з центральної точки кімнати до кутів, або від кута біля вікна до протилежного кута стіни із вхідними дверима.
• щоб точно вивірити напрямок дошки, що ламінує, можна натягнути на саморізи щільну капронову нитку від протилежних кутів кімнати
• Головною складністю при діагональному монтажі є правильне розпилювання останніх дощок у ряду. Він повинен проводитися під певним скосом, щоб точно зістикуватися зі стінами та плінтусом. Після установки передостанньої панелі, вимірюється відстань, що залишилася до стіни від двох торцевих кутів дошки. Відрізки отриманої довжини наносять будівельним олівцем на тильну сторону ламінату, а потім точки з'єднуються. По внутрішній стороні робиться підрізка електричним лобзиком або пилкою
• виступи та ніші також складний момент при даному типі установки. Вони зустрічаються у вигляді декоративних елементівприміщення чи при суцільному настилі дощок у кількох кімнатах квартири одночасно. Укладання панелей у таких місцях потребує уважних розрахунків та акуратності.
• плити ламінату підрізаються точно за формою виступів і укладання має починатися саме біля них
• зазори між статевим покриттям і дверним отвором зазвичай закриваються опанелкою, яка в два рази тонша за ламінат, відповідно і зазор повинен бути меншим

Укладання ламінату навколо труб та інших комунікацій

Під час встановлення ламінатного покриття у багатьох приміщеннях зустрічаються проблематичні місця, на зразок труб або радіаторів, встановлених надто низько. В цьому випадку дошку необхідно розпиляти до потрібної довжини і просвердлити так, щоб отвір був більшого діаметру, ніж діаметр труби. Потім дошку розпилюють поперек у місці випиляного кола.

Більшу частину фіксують на замок до попередньої панелі, а меншу заводять за трубу і кріплять на клей. Також надходять із радіаторами, відпиляні шматочки підкладають під них і приклеюють. Дверну коробку можна оформитирізними способами

. Можна просто розпиляти останні дошки в ряду, щоб їхня довжина відповідала відстані до дверей, а потім закрити стик невеликою планкою. Але найчастіше використовується інший метод. Основа дверної коробки підпилюють по товщині ламінату і підтягують пластину впритул під брус косяка.

Ширина температурного зазору біля вхідних дверей має бути не більше 5 мм.

Оптимальна ширина зазору між стіною та ламінатом

Насамперед, варто докладно описати, навіщо потрібен цей зазор. Температурний зазор правильніше називати компенсаційним, необхідний для вільного переміщення дощок, що ламінують, при їх зменшенні або збільшенні через зміни температури або вологості приміщення. Якщо його не дотриматися, то останні панелі, встановлені впритул до стін, від розширення будуть деформуватися.

Щоб дошка не деформувалася під час використання, необхідно провести кліматичну адаптацію покриття для підлоги.

Плінтус кріпиться не до підлоги, а до стіни на клей. Його ширина повинна бути щонайменше на 5 мм більше, ніж ширина зазору. Справа в тому, що якщо ламінат був встановлений без акліматизації, дошки можуть зміститися і щілина між покриттям та плінтусом стане видно. Траплялися випадки, коли через недостатнє вирівнювання чорнової підлоги, ламінат скочувався в один кут і біля протилежної стіни утворювався просвіт. Між дошками та опуклими кутами або нішами зазор можна замаскувати герметиком.

Вибір та встановлення плінтуса

Окрім практичної користі від підлогового бордюру у вигляді захисту стін від забруднень та маскування компенсаційного зазору, плінтус відіграє важливу естетичну роль. Він може змінити геометрію приміщення та надати акуратного закінченого вигляду. На будівельному ринку продаються плінтуси різних структур і кольорів і, щоб у них не загубитися, слід звертати увагу на кілька основних характеристик: колір, товщина та сумісність матеріалу.

Найбільш близький до ламінату за складом матеріалів та фактурою є плінтус із ламінованого МДФ. На дошку, що ламінує, і плінтус накладаються однакові щільні плівки і дуже просто вибрати бордюр в колір підлогового покриття.

Правильний підбір кольору плінтуса здатний візуально розширити простір, або зменшити його і підкреслити всі недоліки ремонту.

Плінтус в один тон із підлогою робить кімнату ширшою. Якщо вибирати забарвлення під колір стін - стеля здаватиметься помітно вище. Іноді дизайнери радять використовувати підлогові бордюри контрастних відтінків, щоб наголосити на виразності. Щоб не витрачати час на ретельний підбір кольору плінтуса, можна купити дерев'яний або шпонований і перефарбувати.

Під незвичайні забарвлення ламінату складно вибрати правильний плінтус. Тому універсальним варіантом буде пластиковий профіль із відповідною текстурою.Установка плінтуса здійснюється двома способами.

Етапи та способи монтажу залежать від конкретного типу моделі плінтуса. Пластиковий профіль складається з кріпильної планки та декоративної панелі. Спочатку основа підганяється під розміри та кріпиться дюбелями або на клей. Декоративна частина встановлюється додатковими елементами стикування.

Алюмінієві різнорівневі пороги

Між двома видами ламінату. Стики між декількома видами ламінату з'являються, коли використовувалися дошки різної системи кріплення, площа підлоги занадто велика, а поверхня потребує додаткового температурного шва або матеріалом оформляються виступи або сходи. Для приховування стиків використовують декоративні молдинги. Вони зберігають зазор, при цьому прикривають його від попадання пилу та бруду. Молдинги бувають різних видівта вирішують кілька завдань. Прямі маскують стики на одному рівні, що вирівнюють призначені для перепадів висоти до 2-3 мм, різнорівневі планки усувають перепади до 2 см, а кутові з'єднують ламінатні дошки, розташовані навхрест.

Між ламінатом та паркетом/лінолеумом зазор закривають порожком. Залежно від рівня покриття для підлоги, поріжки бувають однорівневими або різнорівневими. Іноді стик із лінолеумом заливається клеєм.

Гнучкий ПВХ профіль в інтер'єрі

Різні покриття для підлоги використовуються в дизайні, наприклад, для ефектного зонування великих приміщень.В даному випадку необхідно не тільки вибрати спосіб оформлення стику, та й особливості установки. Багато квартирах можна зустріти комбінацію керамічної плитки і ламінату, коли дошка встановлена ​​в коридорі, а плитка на кухні.

На першому етапі потрібно з'ясувати товщину покриття, скласти схему-шаблон для подальшого укладання та намітити місце стику. Наступне питання, який із матеріалів слід класти першим. Коли йдеться про плитку та ламінат, першою повинна монтуватися саме плитка. Вона має стандартні параметри та товщину, у той час як підсумкова товщина ламінату залежить від підкладки та може змінюватись на кілька міліметрів під навантаженням.

Плитку не складно встановити прямо за наміченою лінією з'єднання з ламінатом. Зазор між поверхнями повинен становити щонайменше 5 мм. Ламінат легко підганяється під місце стику через нескладну обробку. Потім на стик встановлюють один із варіантів порожка:

• Гнучкий ПВХ профіль підходить для різнорівневих стиків та для рівних з'єднань. Має декоративну частину та підганяється за кольором
• алюмінієвий поріжок гарний варіант, якщо два покриття для підлоги стикуються під дверним отвором. Такий поріг може приховати різницю у висоті кілька міліметрів. За методом кріплення бувають самоклеючими, під саморізи та з прихованими кріпленнями
• коробковий поріг – це великий поріг, висотою до 3 см. Згідно з поширеною думкою, він може захистити від протягу та зупинити потік води у разі витоку у ванній.
• однак на практиці коробковий поріг ні від чого не захищає, викликає незручності при миття підлог. Багато будівельників рекомендують залишати між дверима та порогом зазор не менше 2 см
• профіль з масиву дуже гарний, але вважається найдорожчим. Кріпиться на клей
• корковий компенсатор закриває температурний стик, не утворюючи при цьому значних виступів. Однак такий матеріал не захищає зазор від попадання бруду та пилу.

Під час ремонту потрібно ретельно пилососити поверхню

З одного боку ламінат є доступним покриттям, яке легко монтувати завдяки зручній замковій системі. Однак із ним іноді виникають проблеми, адже дошка сприйнятлива до нерівностей чорнової підлоги. Для правильної установки необхідно точно дотримуватись усіх інструкцій, але навіть у цьому випадку іноді навіть нова підлога може почати скрипіти. Іноді складно визначити точну причину проблем зі статтю.

Нерівна основа

Може бути причиною скрипу, коли під ламінатною дошкою утворюються поглиблення. У цьому місці дошка починає провисати, а при наступі під тиском прогинатися. Якщо скрип чутний лише під кількома дошками, їх необхідно обережно розібрати, знайти виїмку, замазати її розчином чи підкласти шар картону, потім зібрати назад.

Коли проблема глобальна, вся поверхня скрипить, необхідно повністю перебирати підлогу. Для простоти зворотного складання панелі слід пронумерувати. Підставу потрібно вирівняти та замінити підкладку.

Товсту підкладку

Часто встановлюють коли хочуть вирівняти поверхню, але такий підхід неправильний. М'яка та товста підкладка призводить до сильного провисання дощок над статевими нерівностями, а при навантаженні така дошка може навіть тріснути. Оптимальна товщина підкладки має перевищувати 3 мм.

Потрібно перебрати підлогу та замінити її. Якщо це неможливо, залишається тільки звикнути до неприємних звуків і не допускати цього промаху при наступній заміні покриття.

Маленький проміжок

Між ламінатом та стінами не тільки ускладнює природний рухдощок, але й створює високий тискна кріпильні механізми. Через це виникає скрип. Усунути таку проблему відносно не складно. Достатньо вийняти дошки по периметру кімнати і підрізати вздовж таким чином, щоб проміжок становив не менше 5 мм.

Непостійна вологість

Сильно впливає стан ламінатної підлоги, він починає скрипіти по всій поверхні. Найпростіше дочекатися зміни сезону. Якщо ламінат встановлювався холодної пори року, варто дочекатися потепління, щоб з'ясувати, чи пропадуть скрипи. Якщо проблема в непостійній вологості, вона незабаром вирішується сама собою.

Пісок та пил

Часта причина сильного скрипу. Сторонні частинки - джерело не тільки неприємного шуму, а й псування замків ламінатних дощок. Частинки, які потрапляють у замки, через тертя починають їх потроху деформувати. Щоб цього уникнути, при ремонті варто ретельно прибирати пилососом все сміття, а розпил дощок бажано проводити в окремій кімнаті.

Проблема набагато серйозніша, якщо пил виник не в результаті заміни статевого покриття, а через обсипання стяжки. Для уникнення руйнування поверхню стяжки потрібно ретельно ґрунтувати. Щоб очистити підлогу від пилу, її доведеться повністю перебрати, а потім пропилососити. Застарілу стяжку варто знову прогрунтувати і накласти нову підкладку.

Серед сучасних матеріалів, застосовуваних для установки на підлогу, ламінат займає особливу позицію – цей універсальний матеріал один з небагатьох може застосовуватися як на монолітному підставі, так і на підставі дерев'яні дошки. Щоправда, необхідно помітити, що постелити ламінат по дерев'яних дошках старої підлоги можна лише за дотримання ряду технологічних операцій, покликаних максимально полегшити роботу з укладання та продовжити термін експлуатації підлоги. Водночас, така технологія дозволяє не лише суттєво заощадити на матеріалах, а й значно полегшити трудомісткість робіт.

Дерев'яна підлога, в чому особливості та переваги

На відміну від бетонної заливки або піщано-гравійної стяжки підлоги дерев'яна підлога має незаперечну перевагу – вона, як і всі природні матеріаливідмінно вписується в будь-який інтер'єр, і головне, забезпечує велику безпеку і комфорт. Дійсно, дерев'яна дощата підлога тепліша, не віддає холодом і дозволяє перебувати на ній без взуття. Правда така підлога має і свої особливості - підлога з дерев'яних дощок має бути максимально рівною для укладання будь-якого поверхневого покриття і не мати вогнищ ураження грибковими інфекціями.

З іншого боку, дошки, що лежать на лагах, нехай навіть міцно укріплені та оброблені антисептиком, як і раніше, залишаються окремими фрагментами одного цілого, що дає право припускати, що вся конструкція підлоги все-таки схильна до змін - прогинів, структурної деформації волокон, сезонних змін вологості. деревини. Така «плаваюча» підлога і становить основну особливість основи покриття під ламінат.

Практично для всіх видів дерев'яних підлог, незалежно від матеріалу дощок, проблемою з часом стає поверхня покриття. За нормальних умов експлуатації, коли при настилі підлоги враховані всі умови, починаючи від заповнення простору під лагами і закінчуючи обліку напрямку розташування волокон дощок, все одно з часом виникають проблемні ділянки, де дошки просто починають коробитися. Такі змінені поверхні покриття і будуть створювати основні проблемні місця при укладанні ламінату, зміна поверхні 1-2 дощок на невеликій ділянці призведе в кінцевому підсумку до поломки замкового з'єднання панелей та необхідності заміни покриття.

Таким чином, укладання ламінату на дерев'яну підлогу вимагає проведення певного обсягу підготовчих робіт, покликаних забезпечити максимальне дотримання умов укладання покриття.

Що необхідно зробити під час підготовки дерев'яної підлоги до укладання ламінату

Технічні умови укладання ламінату на будь-яку поверхню вимагають щоб поверхня була максимально рівною та вільною від будь-яких вад та похибок. Перепад висот основи для укладання ламінату максимально становить 2 мм на 1 погонний метр підлоги. А ось щодо вад, то тут необхідно так підготувати основу, щоб на ньому не було абсолютно ніяких виступів та горбків, які можуть призвести до псування планок матеріалу.

Таким чином, щоб підготувати дерев'яну підлогу до укладання ламінату необхідно:

• Провести обстеження всієї поверхні підлогу на наявність гнилі та уражених дощок;
• Забезпечити вирівнювання дощок підлоги або їх часткову заміну;
• Провести вирівнювання поверхні з метою забезпечення максимального її вирівнювання, як уздовж волокон деревини, так і впоперек;
• Забезпечити максимальне заглиблення елементів кріплення – шурупів, цвяхів, болтів, щоб капелюшки не виходили на поверхню.

Для нової підлоги немає великої необхідності проводити огляд простору під дошками, щоб забезпечити збереження дощок, достатньо обробити деревину додатково складом антисептика глибокого проникнення, та забезпечити дієву вентиляцію простору між лагами.

Для покриття, яке знаходиться вже тривалий час в експлуатації, необхідно перевірити стан дощок, лаг та переконатися у відсутності гнилі, місць ураження грибковими інфекціями та фізичних дефектів дощок.

За допомогою правила довжиною 2 метри проводиться перевірка стану поверхні основи. При цьому виявляються ділянки з великими прогинами та деформаціями дощок, ці ділянки відзначаються на поверхні маркером для подальшої обробки. Обробка може здійснюватися як ручним способом за допомогою дерев'яного або металевого рубанка, так і за допомогою електричної циклювальної машини або електрорубанку. Поверхня вирівнюється як вздовж, так і впоперек дощок волокон.

Заключний етап роботи з дошками підлоги зазвичай проводиться у вигляді заглиблення в товщу дощок кріпильних елементів, цвяхи, шурупи та саморізи утоплюються в товщу дощок на глибину 3-4 мм, цього достатньо, щоб кріплення не заважало укладанню наступних шарів покриття.

Настил шару основи

Забезпечити максимальну міцність поверхні дерев'яної підлоги може пристрій додаткового шару з плит. Такий прийом ефективніший, порівняно з укладанням ламінату на дерев'яні дошки:

• По-перше, будівельні плити з ДСП, ДВП, багатошарової фанери або деревно-орієнтованої плити забезпечують більшу монолітну поверхню.
• По-друге, основа з плит дозволить укладати ламінат у довільному напрямку, а не тільки поперек спрямування укладання дощок.
• По-третє, велика площа плит дозволяє уникнути великих перекосів поверхні та забезпечити необхідні показники для укладання ламінату.

Укладання шару плит у жодному разі не звільняє від підготовчих робіт, пов'язаних з вирівнюванням та підготовкою дощатої підлоги. Усі операції з дощатою підлогою обов'язково мають бути виконані у повному обсязі.

Укладання плит починається з видалення плінтусів по периметру кімнати, плити, як і дерево і ламінат відчувають деформацію при нагріванні, а це означає, що при укладанні необхідно передбачити тепловий зазор як між плитами, так і між покриттям і стінами. Зазвичай для цього при укладанні встановлюють зазор між стіною і покриттям 0,7-1,0 см, а між плитами 0,2-0,3 мм.

Плити укладаються перпендикулярно до напрямку дощок, забезпечуючи, таким чином, велику площу вирівнювання поверхні. При укладанні попередньо перевіряється висота плит – у місцях стиків висота суміжних плит має бути однаковою, і при монтажі перепадів висот навіть у 1 мм не повинно бути.

Плити укладаються в шаховому порядку зі зсувом на ½ довжини плити. Плити невеликої товщини до 8 мм крім фіксації шурупами або цвяхами можуть бути укладені на клейовий склад або мастику. А ось для товщини в 10-15 мм така фіксація буде зайвою маса матеріалу і така достатня для того, щоб щільно лягти на дошки.

Як і з дерев'яною підлогою, поверхня плит після укладання перевіряється правилом і рівнем, на наявність перепадів. І додатково проводиться робота для поглиблення капелюшків цвяхів у поверхню плити.

Матеріали та технологія укладання підготовчого шару

Особливістю ламінату виступає складовий характер покриття, коли з окремих пластин складається незбиране покриття, при якому з'єднання окремих елементів відбувається за рахунок замкового з'єднання. Таке покриття відрізняється можливістю грати під вагою предметів, при цьому гнучкість пластин дозволяє зберігати цілісність покриття навіть при значних деформаціях.

При встановленні ламінату необхідно враховувати те, що при нагріванні сам ламінат збільшується, і це означає, що необхідно враховувати і так званий тепловий зазор між стінами і покриттям. Жорстка фіксація ламінату на підставі призвела б до швидкої поломки покриття і як наслідок необхідності його заміни, а ось використання амортизуючої підкладки дає можливість ламінату без шкоди для цілісності прогинатися під вагою предметів.

Як підкладка під ламінат на дерев'яній основі зазвичай використовуються листові та рулонні матеріали. До листових матеріалів відносяться листи екструдованого пінополістиролу або натуральної пробки. До рулонних матеріалів можна віднести підкладку із пробки або спіненого поліетилену. Товщина такого матеріалу зазвичай дорівнює 3 мм, але в окремих випадках, наприклад, для укладання на першому поверсі будівлі використовується більш товстий матеріал – 5 мм.

Для бетонних основ великої різниці немає, який матеріал використовується, і рулонний і листовий матеріал однаково добре лягати на бетон, а ось для дерев'яних основне рекомендується використання рулонного поліетилену. Застилаючи всю поверхню підлоги, такий матеріал фактично перекриває доступ у простір під підлогою повітря і таким чином закупорює вологу, що знаходиться там. Листові матеріали та рулонна пробка дозволяють, що називається «дихати» підлозі, і таким чином забезпечують необхідну вентиляцію під підлогою.

Укладання листових матеріалів здійснюється методом укладання «по діагоналі», коли листи нарощуються зі зміщенням смуг по довжині щодо один одного на ½ листа. Ще одним моментом при укладанні підкладки у вигляді листів виступає необхідність розташування смуг зі зміщенням на 90 градусів щодо спрямування укладання самого ламінату.

Виворітний бік першого ряду підкладки фіксується двостороннім скотчем, а ось інші смуги просто скріплюються звичайним канцелярським широким скотчем.

Технологія укладання ламінату на дерев'яну підлогу

Для ламінату, як і для укладання підкладки, рекомендується застосовувати метод укладання по діагоналі, коли зсув пластин здійснюється на ½ довжини пластини щодо попереднього ряду. Укладання ламінату здійснюється двома основними способами:

• Стикування смуг поштучно з поступовим нарощуванням площі покриття;
• І з'єднанням дощок в один ряд і надалі приєднанням всього ряду до вже складеної площі.

Для невеликих приміщень можуть бути використані обидва способи стикування. А ось для приміщень із довжиною стіни більше 7-8 метрів стикування рядами буде дуже складним.

Перший ряд ламінату укладається навпроти вхідних дверей з урахуванням теплового зазору в 7-10 мм від стіни та необхідних вирізів для комунікацій опалення. Край дощок, звернений до стіни, зрізається на ширину замкового з'єднання, забезпечуючи таким чином максимальну міцність покриття для встановлення плінтусів.

Панелі укладаються таким чином, щоб з'єднувальний паза панелей був звернений у бік кладчика. Першу дошку розрізають навпіл, використовуючи її як ступінь зміщення, зазвичай зсув рекомендується робити для звичайних па товщині панелей більше 30 см.

Укладання першого ряду регулюється клинами, що вставляються між ламінатом та стіною. Другий ряд підбирається вже як за типом замкового з'єднання, так і за фактурою зображення. Усунення забезпечується використанням відрізка першої планки. Усі панелі з'єднуються в ряд, а далі вводяться в замок і з'єднуються в єдине ціле.

У міру просування до вхідних дверей усі ряди вирівнюються щодо стін з дотриманням необхідного теплового зазору. Останній ряд встановлюється з урахуванням порога дверей, якщо такого немає, то щоб закрити панелі використовується металева накладка.

Як видно, правила укладання ламінату на дерев'яну підлогу практично не відрізняються від загальних правил і технології пристрою покриття з ламінату і по плечу практично будь-кому, хто має бажання перетворити своє житло.

Ламінат, як фінішне покриття для підлоги, стає все більш популярним через властиві йому відмінні експлуатаційні характеристики, естетичні зовнішні дані, простота і швидкість укладання.

1. Циклювання проводиться в тому випадку, якщо перепад незначний, і питання можна вирішити зняттям невеликого шару деревини на певній ділянці підлоги, тим самим забезпечивши прийнятну рівність поверхні.

2. Електрорубанок стане в нагоді тоді, коли локальний перепад дощатого покриття в якомусь певному місці більш значний. Але, застосовуючи цей інструмент, потрібно переконатися в тому, що дошки підлоги мають достатню товщину, і капелюшки цвяхів або шурупів досить заглиблені.

Так як рубанок здатний зняти досить великий шар деревини, після кожного проходження ним по дошках необхідний контроль рівнем. Після проведення такої процедури на ділянках підлоги, що надто виступають, цілком можна досягти бажаного результату.

3. При сильно ухилі поверхні в один бік одним електрорубанком не обійтись, оскільки справа не в дошках, а в просіданні лаг.

Тому , доведетьсядемонтувати дошки та оглянути лаги та балки перекриття. Можливо, згодом вони стали непридатними або пошкоджені комахами або мікроорганізмами. У цьому випадку лаги та бруски балок доведеться замінити на нові. Якщо вони перебувають у хорошому стані, можна підняти на них дошки з допомогою дерев'яних підкладок, також контролюючи процес вирівнювання рівнем. Коли дошки будуть встановлені на підкладки, а підлога стане рівною, поверхню потрібно акуратно відциклювати.

Процес вирівнювання з підняттям підлоги досить трудомісткий та довгий, але його необхідно провести. Інакше основа прослужить недовго, а значить, дошки все одно незабаром доведеться піднімати та проводити ремонтні роботи, Але це вже буде пов'язано з зовсім зайвими процедурами - демонтаж зовсім недавно покладеного ламінату.

4. Інший процес вирівнювання дерев'яної підлоги вимагатиме додаткових витрат, оскільки зверху дощок настилається фанерне покриття. Однак, цей спосіб допоможе не тільки зробити підлогу рівною, але і добре утеплити її. Подібним методом можна скористатися в тому випадку, якщо підлога та лаги досить міцні.

Дощате покриття також має бути перевірено рівнем, і в місцях, де підлога знаходиться нижче основного покриття, закріплюються прокладки з фанери або ДСП, а можливо доведеться скористатися дошками. Якщо для вирівнювання використовуються дошки, їх прибивають перпендикулярно дошкам основи.

Листи фанери, товщиною 10-12 мм, кріпляться до підлоги на відстані 1-3 мм від стін і прикручуються до основи за допомогою саморізів. При використанні невеликих листів матеріалу вони укладаються зі зміщенням рядів на половину листа.

5. Вирівняти дерев'яну підлогу можна і за допомогою самовирівнювальногоналивної підлоги чи стяжки. У цьому випадку на дощату поверхню настилається щільна гідроізоляційна поліетиленова плівка . Її краї піднімають та закріплюють на стіни. Плівка повинна створювати герметичний простір, тому окремі її листи укладаються внахлест на 15-20 см і закріплюються між собою водостійким скотчем.

• Далі по периметру кімнати встановлюють еластичну демпферну смугу, яка буде компенсатором для стяжки при можливому розширенні матеріалу.
• Потім, поверхня вивіряється рівнем, і області, де поверхня знаходиться набагато нижче основного покриття, встановлюють маячок з металевої напрямної. Його висота має відповідати різниці у висоті підлоги. Маячок необхідно закріпити за допомогою гіпсового розчину. Саморізами направляючу прикручувати не можна, інакше порушиться герметичність гідроізоляції.
• Потім, замішується розчин і викладається на поверхню в тій ділянці, де знаходиться найнижча точка підлоги. Вирівнюється стяжка за допомогою правила.
• Якщо перепад підлоги невеликий, значить, для заливання цілком підійде самовирівнюєтьсяпідлога. Спеціальну суміш розводять в однорідну масу і розливають гідроізоляцією, розрівнюючи раклів і прокочуючи голчастим валиком для виходу повітряних бульбашок з розчину.
• Після висихання залитого складу поверхню знову вивіряють рівнем. Якщо вона відповідає вимогам вирівняності по горизонталі, можна приступати до подальшої роботи. Якщо ж не вдалося досягти потрібного рівняння, то зверху можна влаштувати ще один тонкий шар наливної підлоги.

6. Дерев'яну підлогу можна вирівняти і популярним у Останнім часомспособом сухої стяжки.

Для цього способу так само, як і для попереднього, доведеться зробити надійну гідроізоляцію. В даному випадку вона потрібна не тільки для того, щоб волога не проникла на дерев'яну поверхню, але і щоб сипкий матеріал, що складається з керамзиту дрібної фракції, не прокидався у щілини підлоги.

• Засипка проводиться з того місця, де знаходиться нижня точка рівня поверхні і засипати керамзиту туди потрібно більше, ніж залишиться після вирівнювання.
• Потім, на висип встановлюють маячки - напрямні, Найчастіше - з оцинкованого металевого профілю, що використовується для робіт з гіпсокартоном. Вони виставляються таким чином, щоб при остаточному вирівнюванні матеріалу, у найвищій точці стяжки керамзит піднімався над дерев'яним покриттям не менше ніж на два - три сантиметри.
• Зверху керамзитового насипу укладають спеціальні гіпсоволоконніпанелі, які склеюються, а потім скручуються шурупами. Так створюється надійна тверда поверхня для укладання ламінату. Окрім функції вирівнювання, цей матеріал виконає й іншу – стане для підлоги гарним утеплювачем.

Підкладка під ламінат

За технологією під ламінат укладають один із видів підкладок. Вона необхідна для того, щоб покриття лягло рівно, мало своєрідну м'яку «подушку», що амортизувала, і було досить утеплено. З цією метою використовуються такі матеріали:

Спінений поліетилен;

Коркова підкладка;

Лінолеум;

Дорнить.

Крім вищеописаних функцій, підкладка пом'якшує шум кроків по поверхні ламінату і захищає його від механічних пошкоджень і зверху, і знизу завдяки своїй пружинистості.

• Найвищі якості має підкладка з пробки - вона останнім часом користується великою популярністю. Цей екологічно чистий матеріал має низку особливих переваг перед іншими - він відмінний шумо-і утеплювач, навіть найтонший його шар зможе замінити більш товсті полімерні підкладки.

Він зручний у монтажі, і ламінат класти на нього простіше, ніж на інші підкладки, так як коркові мати не збираються «в гармошку» і не змінюються. Подібний матеріал виробляється в рулонах та плитах, тому можна вибрати зручну для роботи форму.

• Дорніт – це екологічно чистий нетканий матеріал, який ще називають геотекстилем. Виробляють його з поліпропіленових волокон, тому він має гарну пружність та спокійно сприймає великі навантаження.

Матеріал не витратний за ціною, але переважно його використовують для армування дорожнього покриття. Підійде він і як підкладка під ламінат, однак, потрібно знати, що дорніт не має особливих звуко- і теплоізоляційних якостей, але заглушити звук кроків по ламінату цілком здатний.

• Спінений поліетилен використовується не тільки як підкладка, але і як повноцінний утеплювач, так як виробляється різної товщини.

Це рулонний матеріал, його досить зручно укладати, але щоб він не збирався в процесі монтажу ламінату, краще закріпити смуги на двосторонній скотч до основи. Пінополіетилен добре глушить шум і м'яко пружинить при ходінні по ньому.

• Якщо на дерев'яна підлогабув укладений лінолеум, після вирівнювання поверхні його можна знову повернути на місце і використовувати вже, як підкладку. Він теж здатний утеплити підлогу та створити звукоізоляцію. При ходінні по ламінату на підборах звук від кроків частково гаситиметься.

Система з'єднань панелей ламінату

На сьогоднішній день виробляються кілька видів ламінату по з'єднанню між собою панелей - це може бути безклеєве замкове або клейове з'єднання. Найбільшою популярністю користується ламінат, що має замкове з'єднання, яке буває двох основних типів, які зазвичай називають «Lock» або «Click».

Система "Lock"

Панелі із системою з'єднання «Lock» мають паз та шип, розташовані в одній горизонтальній площині. Вони досить легко з'єднуються - їх мають горизонтально і вставляють шип в паз. Потім з іншого боку панелі встановлюють рівний і гладкий дерев'яний брусок і обережно постукуючи по ньому, остаточно з'єднують обидва полотна.

«Lock» - це за своєю суттю замки-заскочки, вони економічніші при покупці, але не такі міцні в зчепленні, як «Click». Крім цього, при необхідності демонтажу поверхні обов'язково виникнуть труднощі – шипи легко обламуються. Тому цю систему і випускають, використовують останнім часом дедалі рідше.

Система «Click»

Замки «Click» мають особливу тривимірну конструкцію, і входять в зачепленні тільки при з'єднанні панелей під певним кутом. Якщо змушують обставини, ламіновану підлогу з такими замками нескладно розібрати, а потім знову змонтувати на старому або іншому місці.

Цю систему замкових з'єднань нині використовують майже всі провідні фірми, які виробляють ламінат.

Клейовий ламінат

Ламінат, що укладається на клей, має перевагу над іншими системами в тому, що таке з'єднання утворює надійну практично монолітну поверхню. Це дозволяє використовувати матеріал у приміщеннях з підвищеною вологістю або в місцях, де ймовірно попадання води на підлогу (наприклад, кухня).

• Є деякі незручності, які можуть виникнути під час монтажу покриття – це постійне нанесення клею на замкові частини панелі.
• Якщо укладається клейовий ламінат, то після завершення роботи експлуатувати його можна лише за десять годин.
• Ламінат, посаджений на клей, неможливо буде демонтувати, не пошкодивши його, тому вдруге його використовувати не вдасться.
• Не рекомендують використовувати цей матеріал і для покриття підлоги з підігрівом, так як клей може згодом під впливом підвищених температур розсихатися і ламінат не триматиметься на ньому. Крім цього клей може виділяти несприятливідля людини випаровування.

Монтаж ламінату

• Настил ламінату починають із будь-якого кута. Перше, що необхідно зробити - це застелити всю кімнату або деяку її ділянку підкладкою, і на ній можна розпочинати роботу. Наступну ділянку можна буде настелити лише після того, як перша буде майже повністю заповнена змонтованим ламінатом. Між собою листи підкладки скріплюються за допомогою спеціального будівельного скотчу.
• Перший ряд починається з цільної панелі та укладається на відстані 10 мм від стіни. Для того, щоб дотримати потрібний зазор, між панелями ламінату та стіною вставляють клинки-розпірки. Так забезпечується компенсаційний шов, необхідний, щоб поверхня не спукала при термічних розширеннях покриття.
• Перший ряд укладається повністю. Якщо в його кінці повинна бути укладена частина панелі, її відміряють і відрізають за допомогою електролобзика.

• Другий ряд починають із половини панелі ламінату і укладають його також до кінця. І так продовжують даліТаким чином, всі непарні ряди починають з цілої панелі, а парні -
  • Якщо перший ряд вміщує цілісні всі панелі, і не довелося додавати половинок, то другий рядвсе одно потрібно починати з половини ламінатної дошки, а другу половину використовувати наприкінці другого ряду. Це необхідно для того, щоб дотриматися «перев'язування» ламінованих дощок у рядах. Щоб заощадити, потрібно використовувати відрізані частини від панелей, укладаючи їх на початок парних
    
    
    • У ламінату із замками типу Click є характерна особливість монтажу. Вони вставляються під певним кутом, і при провороті в одну площину - замикаються . Таким чином, ніяких додаткових маніпуляцій з простукування молотком не потрібно.
    • Однак це визначає ще одну важливу особливість складання такого покриття. При монтажі необхідно збирати кожен черговий ряд окремою смугою, і лише потім з'єднувати його з вже укладеним ламінатом. Без помічника, особливо за великих розмірів приміщення, впоратися з цим майже неможливо.
    • Після укладання останнього ряду можна усунути розпірні клини, встановлені по всьому периметру покриття. Залишиться лише прикріпити плінтус. При цьому потрібно пам'ятати, що плінтуси в жодному разі не кріпляться до поверхні ламінату – тільки до стіни!

    Відео: невеликий урок з правильного укладання ламінату

    Застелити дерев'яну підлогу ламінатом нескладно, головне, вибрати якісну матеріал з тим замком, якийбуде найбільш зручним при укладанні. Крім цього, дуже важливо правильно підготувати поверхню. Якщо будуть виконані ці умови, то робота піде швидко без особливих складнощів.

Укладання ламінату на дерев'яну підлогу - вдале рішення для його оновлення, особливо якщо підлогові дошки деформовані, скриплять і взагалі вже не тішать око. У цій статті ви знайдете докладну інструкцію про те, як стелити ламінат з відео та поради щодо підготовки дерев'яної підлоги та укладання своїми руками.

Ламінат являє собою панель із ДВП, покриту водостійкою плівкою, декоративним папером та шаром акрилатної або меламінової смоли. Існує три види цього покриття: із замками «Click» та «Lock», а також беззамковий.

Чи можна класти ламінат на дерев'яну підлогу? Так, якщо правильно підготувати його.

Підготовка дерев'яної підлоги

Перед початком монтажу слід перевірити стан дерев'яної підлоги. Як правило, старі дошки мають опуклу поверхню через численні шари фарби по центру дошки та пошкодження країв. Найчастіше, мостини прогинаються і нещільно прилягають до лагав у місцях кріплення. Крім цього, трапляється, що підлога має суттєвий нахил у той чи інший бік. Перш ніж почати стелити ламінат, слід усунути всі виявлені недоліки, т.к. цього потребує технологія.

Вирівнювання підлоги

Розрахунок та закупівля ламінату

Перш ніж вирушити до магазину слід зробити замір площі підлоги та розрахувати необхідна кількістьпанелей. При розрахунку необхідно врахувати і потрібний запас - від 5 до 14% від загальної кількості, що залежить від методу укладання ламінату на дерев'яну підлогу.

Укладання ламінату на дерев'яну підлогу

Підготовлену підлогу необхідно вкрити підкладкою з поліпропілену, для чого полотна розстилають встик, а місця з'єднань проклеюють спеціальним скотчем. Також наперед панелі витримують у кімнаті близько двох діб.

Перед початком укладання багато хто задається питанням: «Як правильно покласти ламінат на дерев'яну підлогу щодо вікна?». Дійсно, типи приміщень можуть бути різними і напрямом потоку світла можна обіграти задумки дизайнерів, тому панелі можна укладати по-різному.

Але зазвичай ламінат укладають своїми руками перпендикулярно до вікна, і це правильно – при цьому стики будуть менш помітними.

Після вибору напрямку укладання, заміряють відстань між стінами та вираховують кількість цілих панелей та ширину останньої.

Панелі із замком «Click»

Як класти ламінат на дерев'яну підлогу за допомогою таких кріплень? Дошки першого ряду скріплюють торцями, вирівнюють з урахуванням зазору, щоб одержати якого вздовж стіни прокладають тонкі рейки. Зазор необхідний для того, щоб при підвищенні температури в приміщенні ламінат не спучився, а просто плавно перемістився до стіни. Так само збирають другий ряд і заводять його під нахилом в замок, потім опускають і защіплюють, забезпечуючи міцне з'єднання з першим рядом і так далі. За цією технологією укладають спочатку перший ряд, а за ним і всі інші, постійно контролюючи рівність щодо стін.

Панелі із замком «Lock»

Укладання врозбіг – при цьому шипи вставляють у пази при горизонтальному розташуванні панелей. Потім за допомогою молотка та бруска з'єднання ущільнюється.

Клейове з'єднання

Як укласти ламінат на дерев'яну підлогу, використовуючи клейовий метод, напевно, знають усі – для цього місця стику паза з шипом обробляють клеєм та закріплюють скотчем до повного його висихання.

Є одна важлива особливість – панелі потрібно покласти у шаховому порядку. Тоді з'єднання будуть щільнішими, а витрата — мінімальною. Після закінчення робіт з укладання встановлюють плінтуса, для того, щоб кімната набула закінченого вигляду, а в зазори не потрапляло сміття.

Подивіться відео інструкцію з укладання ламінату на дерев'яну підлогу:

Отже, як стелити ламінат на дерев'яну підлогу? Відео правильного укладання з урахуванням усіх нюансів, можна подивитися на сайті виробників панелей, що суттєво доповнить цю статтю.

Незважаючи на те, що — нелегка праця, яка потребує багато часу на підготовку, результат перевершить усі очікування — підлога виблискуватиме своєю новизною і довго служитиме.

У цій статті ми розповімо про досвід укладання ламінату на дерев'яну підлогу у панельному будинку. Йтиметься про бюджетний ремонт, який може дозволити собі кожен.

Так виглядала підлога до ремонту.

Перша проблема, з якою стикався кожен мешканець панельного будинку – скрип дерев'яних підлог. Ось чому це відбувається: підлогова дошка прибита до лагів цвяхами, які розхиталися з часом, і підлога почала скрипіти.

Наступна проблема – дуже нерівна підлога з великими перепадами між дошками. Щоб покласти ламінат, таку підлогу необхідно вирівняти, при цьому максимально припустимі перепади висот не повинні перевищувати 2 мм на 1,5 м.

Для усунення цих проблем ми вирішили вирівнювати дерев'яну підлогу за допомогою фанери. Але якщо просто прикрутити фанеру поверх скрипучих дощок, то, звичайно, краще не стане. Тому спочатку потрібно зміцнити підлогу шурупами.

Демонтуємо старий плінтус. Якщо він пластиковий, проблем не виникне, а ось дерев'яний плінтус потрібно віддирати монтуванням або цвяхом. Висмикуємо всі цвяхи, що стирчать, прибираємо великі виступи рубанком. Перед настилом фанери не забуваємо добре помити і пропилососити підлогу.

Тепер важливо визначити, на якій висоті піднята дерев'яна підлога над плитою, для цього в дошках свердлять 1-2 отвори. Знати відстань між основою та дошками потрібно, щоб визначити розмір шурупів для підлоги. Зазвичай, це 8-10 см, але на першому поверсі бувають і всі 25 см.

Після підвищення рівня підлоги двері можуть не відчинятися: товщина ламінату з підкладкою становить майже 1 см + товщина фанери (мінімум 0,6 см). Якщо двері старі, то її без проблем можна підпиляти ножівкою, просто знявши з петель. А для підрізування дверей з покриттям, що ламінує, обов'язково підкладають під низ товсту фанеру, інакше на місці розпилу з'являться сколи.

Розрахунок матеріалів

Далі потрібно порахувати, скільки знадобиться шурупів. Для цього дивимося, скільки всього лаг у кімнаті (їх можна знайти по цвяхах або побачити у щілину біля стіни). Потім рахуємо кількість дощок по ширині та отриману суму множимо на кількість лаг.
Кожну дошку прикручують 1 шурупом до лаги, через кожні 40-60 см. Наприклад, якщо в кімнаті 11 лаг і 28 дощок, потрібно 308 шурупів + 10-20% для запасу.

Фанеру краще прикручувати через кожні 15 см, якщо рідше – вона спучуватиметься і бовтатиметься при ходьбі. Довжину та ширину кімнати вимірюють і ділять отриману суму на 15 см, а потім перемножують значення. Наприклад, наша кімната розмірами 3х5,6 м. Ділимо 3 метри на 0,15 = 20 шт, ділимо 5,6 м на 0,15 = 38 шт. Тепер множимо 20 на 38 і отримуємо 760 штук + 10-20% на запас. Для фанери підійдуть шурупи по дереву 25-30 мм товщиною 3-3,5 мм.

Тепер вважаємо, скільки знадобиться ламінату. Для цього потрібно з'ясувати розміри кімнати, а розрахунок робити вже у магазині, адже панелі ламінату мають різні параметри. Наша кімната площею 17 кв. м. В одній коробці ламінат площею приблизно 2,6 кв. м. Ділимо 17 на 2,6 = 6,53. Округлюємо у велику сторону, значить, нам знадобиться 7 коробок, а половина коробки буде в запасі на випадок шлюбу.
Цього має вистачити, якщо укладати ламінат у звичайний спосіб: витрати на підрізування становлять приблизно 5%. Якщо укладання по діагоналі, запас має бути не менше 10%.

При покупці ламінату важливо, щоб партія поставки на всіх коробках була однаковою. У коробках із різною партією відтінок малюнка може відрізнятися. Також пачка має бути цілою, інакше замки можуть бути пошкоджені.

Тепер рахуємо кількість фанери. Ми вибрали фанеру розмірами 1,43 х1, 52 м, тобто площа 1 листа буде 2,17 кв. м. Ділимо площу кімнати (17 кв. м.) на площу фанери та отримуємо 7,8 аркушів. Отже, потрібно купити 8 аркушів фанери. Товщина фанери має бути не менше 12 мм.

Зміцнення дощок шурупами

Отже, всі матеріали закуплені, приступаємо до зміцнення підлоги саморізами. На сайті є стаття про те, що робити зі скрипом підлоги у квартирі, у ній частково розповідається про цю роботу.

Так як шурупи важко входили в дерево, спочатку ми свердлили отвори приблизно на 70% довжини шурупа, а потім притягували шурупами дошки до лагам.

Звичайно, якщо у вас потужний шуруповерт, то вдасться виконати це набагато швидше без додаткового свердління. У нашому випадку найдешевший китайський шуруповерт, який швидко сідав, тож вся робота розтягнулася на кілька днів.
Головне, щільно прикрутити дошки до лагів, щоб вони не бовталися під час ходьби.
Оскільки двері швидко замінять, підпилюємо укоси для установки плінтуса.

Під час роботи з'ясувалося, що з-під підлоги з боку вулиці дуже дме, тому довелося закласти щілину піною. У такому випадку потрібно змочити поверхню до обробки водою, а також оббризкати піну після нанесення, тому що для процесу полімеризації монтажної піни необхідна волога.

Вирівнювання фанерою

Щоб вирівняти підлогу фанерою, покладемо лист на підлогу і прикрутимо через кожні 15 см шурупами. Не забуваємо залишати невеликий зазор між листами та біля стіни. Рівне розташування аркушів фанери контролюють за допомогою рівня. Листи, що вимагають обрізки, розпилюють ножівкою або лобзиком.

Укладання підкладки

Підкладку ми вибрали найдешевшу з поліпропілену. Перед укладанням ще раз пилососимо підлогу.
Укладаємо підкладку із запасом на стіни, щоб потім обрізати зайве, і склеюємо між собою скотчем. Підкладка повинна лежати в один шар, стик у стик.

Укладання ламінату

Закінчивши підготовку підлоги, приступаємо до її укладання ламінату. До цього потрібно зберігати ламінат кілька днів у приміщенні (для адаптації матеріалу до температури та вологості повітря квартири).

Укладання починають з кута кімнати, бажано з найвиднішого місця. Однак тут є невеликий нюанс: якщо двері відчиняються всередину кімнати і знімати їх ніхто не планує, то від них і починають укладати ламінат, інакше потім не вдасться вкласти останній ряд.

Найкраще широкі стики ламінату розташовувати вздовж світла від вікна, так буде менше видно щілини (з часом вони збільшаться).

Сучасний ламінат монтують без клею замковим методом. Такий тип укладання покриття підлоги називається плаваючим, тому що він не жорстко закріплений до підлоги, а вільно лежить на підкладці. Під час зміни сезону покриття трохи змінює розміри, тому жорстко прикручувати ламінат на шурупи до підлоги не можна. По периметру панелі є замки, які з'єднуються, якщо вставляти одну з панелей під кутом, потім опускати.
Щоб побачити, як це працює, перегляньте відео-урок:

Головне правило при укладанні ламінату - залишати біля стін, труб, дверей та інших перешкод щілину близько 1 см. При цьому не варто робити щілину більше 2 см, адже товщина плінтуса потім не зможе її перекрити.

Для зручності монтажу у магазинах продають спеціальний набір для укладання ламінату. У нього входять клини однакової товщини, монтажна лапа для встановлення останнього ряду та клин панелей.

Для додаткової герметизації швів можна придбати спеціальну пасту-герметик та промазувати нею замки перед стикуванням. Однак у вологих приміщеннях краще, плитку або керамограніт.

Другий ряд укладається так само, як і перший, а потім вставляється в попередній. Щоб спростити завдання, рекомендуємо укладати панелі максимально близько до замку, щоб потім просто підняти весь ряд і зафіксувати. Це робиться простим натисканням на ряд під кутом.

Деякі види замків дозволяють стикувати ламінат не цілим рядом до попереднього, а по одній штуці. Наприклад, ламінат Quick Step має універсальні замки: їх можна вставляти горизонтально чи під кутом. У той же час є Click-замки, які забивають лише горизонтально.

Необов'язково відразу залишати зазор між першим рядом та стіною. Зручніше зібрати 3-4 ряди, а потім присунути їх до стіни, а зверху можна поставити щось важке. Це набагато простіше, особливо, якщо стіна не дуже рівна.

Ще одна важлива особливість – панелі укладають у шаховому порядку. Якщо перший ряд починали з цілої панелі ламінату, другий потрібно починати з половинки, а третій знову з повної панелі. Так з'єднання замків будуть щільнішими, а витрата на обрізки стане мінімальною.

Таким чином, у шаховому порядку укладаємо решту рядів ламінату. Коли доходимо до труби опалення, вирізаємо круглий отвір лобзиком або дрилем. Потім обрізок просто укладаємо та притискаємо плінтусом або приклеюємо на рідкі цвяхи.

Коли доходимо до останнього ряду, потрібно підпилювати кожну ширину панель з урахуванням зазору. Монтаж відбувається точно також, замикаємо сильним натисканням на панель під кутом.

Монтаж плінтуса

Пластиковий плінтус із кабель-каналом складається з двох частин. Перша – кріплення до стіни, а друга – декоративна насадка, яка замикається зверху. Існує й інший вид кріплення – спочатку кріпляться металеві кронштейни, а потім на них одягається плінтус.

Свердлимо отвори під дюбеля через кожні 30 см і кріпимо одну частину плінтуса. Кріпимо основну частину, ховаємо дроти, потім одягаємо декоративну насадку. Для гарного стикування використовуємо спеціальні комплектуючі до плінтуса: перехідники, зовнішні та внутрішні кути, заглушки.

Навколо труби надягаємо спеціальне обведення, щоб приховати щілину (коштує вона близько 50 рублів). У нашому випадку труба була дуже близько до стіни, тому довелося підрізати плінтус і відпилювати обведення, а потім клеїти на рідкі цвяхи.

Купуйте плінтус і всі комплектуючі разом з ламінатом. Інакше при нестачі матеріалу доведеться об'їздити багато магазинів, перш ніж вийде підібрати відповідний колір.

І останній штрих – кріплення порожка біля дверей. Він потрібний, щоб приховати перепад висот між кімнатами. Правила укладання ламінату вимагають розділяти різні кімнатищілиною, щоб покриття були незалежними. Однак на практиці, якщо обрано однакове покриття для суміжних кімнат, поріжок можна не використовувати, а робити все без швів: так буде симпатичніше, та й збирання робити простіше. Якщо потім з'явиться якийсь дефект, зручніше за фактом відпиляти покриття у дверях.

Вартість ремонту підлоги

1. 1. Фанера березова завтовшки 6 мм, 8 листів - 2300 руб.
   2. Ламінат Kronostar Груша Біла 31 клас – 7 коробок. 1 кв. м. коштував у Леруа Мерлен 235 руб. Разом 4112 руб.
   3. Підкладка під ламінат із поліпропілену – 1 рулон товщиною 2 мм, довжиною 25 м – 320 руб.
   4. Шурупи та дюбелі – близько 600 руб.
   5. Плінтус пластиковий із кабель-каналом 8 штук по 2,5 м – 150 руб.
   6. Обведення навколо труби, з'єднувачі та куточки для плінтуса – 420 руб.
   7. Поріжок - 160 руб.

Через війну сума становить: 9112 рублів.

• Фанеру краще брати товстіший, 6 мм все-таки замало, так що не варто економити на цьому. Наступного разу ми взяли б фанеру не менше 12 мм. Якщо підлога занадто нерівна, то потрібно укладати фанеру в 2 шари, зі зміщенням стиків.
• Радимо вибирати не надто товсті або довгі шурупи, їх важко вкручувати.
• Не можна купувати м'яку підкладку товщі 3 мм, вона сильно пружинить при ходьбі, і підлога під вами продавлюватиметься. Щоб дізнатися докладнішу інформацію, радимо прочитати нашу статтю про .
• Якщо ламінат укладають на бетонну підлогу, перед укладанням підкладки потрібно постелити шар поліетилену для гідроізоляції.
• Для продуктивної роботи знадобиться гарний шуруповерт із потужним акумулятором. Так ви заощадите багато часу.

Витративши невелику суму на ремонт старої дерев'яної підлоги, ми позбулися скрипу, зробили його рівним та приємним для ходьби. На підготовку підлоги під ламінат пішло три дні, а на саму укладання поодинці витрачено один день.