Дах дерев'яного будинку із металочерепиці. Покриття даху металочерепицею своїми руками. Необхідні для монтажу покрівлі інструменти та матеріали

В умовах міста досить важко відпочити, тому що від шуму не рятує навіть шумоізоляція вікон. Вважається, що найкраще людина відпочиває за містом і нехай не кожен хоче мати будинок за містом, але гарний будинокна власному упорядкованому ділянці доведеться кожному до душі.

На жаль, серед мешканців приватного сектору зовсім не багато власників гарних та доглянутих ділянок із цікавим дизайном житлового будинку. Але там, де живуть люди, які отримують задоволення від того, що вкладають свої сили у благоустрій ділянки та оригінальне оформленнявдома, можна побачити ідеальне поєднання, з погляду дизайну, всіх присутніх будівель з ландшафтним дизайномта іншими елементами. Перше, що впадає у вічі на загальному тлі — це дах будинку. Саме її структура та забарвлення подобається перехожим, а про технічні її властивості мало хто замислюється.

Металочерепиця - нове слово в дизайні покрівлі

Приблизно 20 років тому основним покрівельним матеріалом був азбестовий шифер. Але вже на той час на ринок стала активно просуватися металочерепиця і на сьогоднішній день вона зайняла лідируючу позицію на будівельному ринку. Цей матеріал має багато переваг над іншими покрівельними матеріалами, такі як ціна, вага, простота монтажу та довговічність. Але це технічні властивості, які притаманні будь-якому покрівельному матеріалу, а поява металочерепиці здійснила переворот у питаннях нових дизайнерських рішень.

Сучасний будинок потребує даху, здатного не тільки оберігати його від примх погоди, але ще й зробити його красивим, естетичним, оригінальним. Кожен погодиться, що навіть різні конструкції будинку, перекриті однаковим шифером, зливалися в єдине ціле. Металочерепиця, завдяки своєму різному забарвленню та наявності різних текстур, дозволила дах кожного будинку робити індивідуальним.

Особливості вибору кольору черепиці

Металочерепиця може бути практично будь-якого кольору, так як спеціальна фарба для зовнішнього покриття покривається зверху полімерним корозії стійким покриттям. Тому не важливо якого кольору буде черепиця, на її якість це не вплине.

Це можна обґрунтувати двома причинами:

• Темна черепиця сильно нагріваєтьсяпід впливом сонячних променів та при поганому утепленні передає тепло на горище чи мансарду, збільшуючи там температуру.
• Темний колір погано поєднуватиметься з будинком, побудованим зі світлого матеріалу. Наприклад, силікатна цегла добре гармонує з черепицею червоного або коричневого кольору.
• Черепиця світлих тонів добре протистоїть нагріванню.Але на світлій поверхні сильно помітні різні забруднення. Вона погано гармонує з будинком, стіни якого оздоблені сайдингом темних тонів, але чудово гармонує зі стінами обшитими панелями рожевого, бежевого або сірого кольору.

Металочерепиця, що має нейтральний колір, може поєднуватися з будь-якими стінами будинку, потрібно тільки підібрати самий відповідний із запропонованих. При виборі кольору, звичайно, можна врахувати забарвлення огорожі, що оточує ділянку. Як правило, колір паркану теж підбирається так, щоб ідеально поєднувався з кольором будинку. Отже, і черепиця такого ж кольору цілком підійде. У результаті загальний вигляд ділянки з будинком дуже цікавий, коли паркан і дах однакового забарвлення.

Одним з усталених підходів до вибору кольору стало правило, що дах повинен бути темнішим за стіни будинку. З одного боку це цілком закономірно, але в дизайні не може бути аксіом, і можливе рішення з темнішими стінами може виявитися дуже вдалим і несподіваним.

Покриття металочерепиці

Металочерепиця виготовляється з кількома видами покриттів:

• Поліуретан;
• Пурал;
• Поліестер;
• Пластизол;

Металочерепиця з покриттям поліестер - одна з найякісніших, оскільки тривалий час зберігає свій початковий вигляд. Поліуретанове покриття має у своєму складі акрил, що збільшує якості міцності покриття і поліамід, який, у поєднання з матовою поверхнею, має стійкість перед ультрафіолетом і відображає мінімум сонячного світла.

Покриття пурал було створено як матеріал для перекриття будинків, розташованих на території з агресивними погодними умовами. Це, мабуть, єдине покриття, при виборі якого найменше думають про дизайн, оскільки найбільш важливими є її технічні властивості.

Пластизол менш цікавий з дизайнерської точки зору, так як це покриття відносно дешево і швидко втрачає свій заводський вигляд. А коли втрачається первісний вигляд, порушується поєднання всього того, що раніше виглядало ідеально і вся дизайнерська ідея будинку з ділянкою вже не виглядає так оригінально, як спочатку.

Металочерепиця - це високоякісний, недорогий та практичний покрівельний матеріал, який завдяки своїм відмінним експлуатаційним характеристикам набув широкого поширення на ринку. Розкажемо вам детальніше, як виконується дах з металочерепиці своїми руками покроково, що дозволить виконати всю таку роботу самостійно.

Опис матеріалу

Металочерепиця єсталевий лист завтовшки близько 0,5 мм. Матеріал оцинкований та має високоякісне покриття з основою з полімерів. Наявність такого захисного полімерного покриття забезпечує відмінну антикорозійну стійкість матеріалу, який при правильному проведенні монтажу практично не схильний до іржі. В даний час у продажу можна знайти різну покрівельну металочерепицю, яка відрізняється своїм зовнішнім виглядом, наявністю додаткових захисних покриттів та розмірами матеріалу.

Переваги покрівельної металочерепиці

Багато в чому популярність цього покрівельного матеріалу пояснюється його відмінними експлуатаційними характеристиками та якістю виконання. . Якщо говорити про переваги металочерепиці, то можна відзначити таке:

З недоліків відзначимохіба що суворі вимоги до дотримання технології монтажу. В іншому випадку при неакуратному обігу полімерний захисний шар може бути пошкоджений, що, в кінцевому рахунку, призведе до корозії та необхідності заміни покрівельних листів, що проржавіли. Також зазначимо, що під час сильного дощу такий металевий дах може сильно шуміти, що вимагатиме від домовласників виконання додаткової шумоізоляції покрівлі.

Необхідні для монтажу покрівлі інструменти та матеріали

Виконати монтаж такої покрівельної металочерепиці можна самостійно. Для проведення даної роботи вам знадобляться такі матеріали:

Важливо. Різати такі аркуші можна лише при використанні абразивних кіл. Температурна дія при різанні може призвести до пошкодження цинкового та полімерного шару.

Купуємо необхідний матеріал

Якщо безпосередньо з розрахунком необхідної кількості листів металочерепиці складнощів не виникає, то як правильно підібрати додаткові базові деталі, які нам потрібні для виконання такого монтажу покрівлі.

Пропонуємо вам список базових елементів, які незмінно будуть потрібні при виконанні укладання покрівлі з металочерепиці:

• Снігозатримуючі елементи монтуються строго за інструкцією по кромці даху, дозволяючи виключити сповзання снігу і пошкодження автомобілів, що стоять поряд з будинком.
• Планка примикання буде потрібна за наявності водостічних труб та інших виступаючих елементів.
• Карнизна планка також знадобиться при кріпленні водостоку.
• Ендову слід укладати у місцях з'єднання скатів.
• Торцева планка буде потрібна для обрамлення країв у передніх звисів.
• Коник закриває верхній стик між двома схилами.

Покрокова інструкція з монтажу даху з металочерепиці

Виконати такий монтаж металочерепиці можна як самостійно, так і звернувшись до профільних спеціалістів. Слід сказати, що вартість подібних послуг сьогодні є надзвичайно високою, тоді як така робота не відрізняється складністюТому її можна провести самостійно, буквально за кілька днів повністю накривши дах приватного будинку. Укладання металочерепиці крок за кроком проводиться з дотриманням технології робіт, що дозволить правильно виконати дах будинку.

Дотримуючись акуратності та дотримуючись всієї технології роботи, впоратися з нею зможе кожен з нас. Пропонована нами інструкція з монтажу металочерепиці не відрізняється складністю, тому провести таку роботу можна своїми руками, заощадивши використання послуг професіоналів.

У той же час, ви повинні розуміти, що укладання покрівлі проводиться на висоті, а через збільшені розміри самих листів матеріалу самостійно підняти черепицю одному на дах і закріпити часто важко. Тому найпростіше таку роботу виконувати удвох із помічником, що дозволить покрити дах приватного будинку буквально за кілька днів. Розкажемо вам детальніше як кріпити металочерепицю своїми руками на даху приватного будинку.

Укладання черепиці виконується на попередньо облаштовану кроквяну систему. Завдяки легкій вазі такого матеріалу відсутня необхідність у виконанні повнорозмірної посиленої кроквяної системи, тому можна обійтися полегшеними балками розміром 50 на 100 міліметрів.

Також потрібно використовувати додаткову тепло- та гідроізоляцію. Гідроізоляція кріпиться до крокв металевими скобами, а всередині крокв укладають теплоізоляційні матеріали. Як теплоізоляцію рекомендуємо використовувати мінеральну вату або пінопласт.

Зверху до крокв прибивають невеликі бруски з розміром 50 на 50 міліметрів. Це необхідно для забезпечення відповідного вентиляційного зазору між покрівельним матеріалом та гідроізоляцією. Металочерепиця кріпиться до решетування, яке фіксується саморізами і цвяхами до крокв. Для виготовлення такої обрешітки можемо порекомендувати використовувати пиломатеріали або дошку обріза з шириною в 100 міліметрів і товщиною 25 міліметрів.

У нижній частині майбутнього даху, де в подальшому розташовуватиметься коник, слідує зафіксувати впритул дві планкищо істотно спростить монтаж цього елемента на металочерепицю. Також такі планки кріпляться впритул один до одного в місцях, де буде розташовуватися розжолобок, який необхідний для правильних переходів схилів даху.

Прикріпивши до кроквяної системи решітку, що використовується, можна безпосередньо приступати до обшивки даху металочерепицею. Листи вирівнюють по горизонталі і кріплять на решетування з випуском 50 міліметрів. Для кріплення найкраще використовувати спеціальні шурупи, що мають прогумовану головку. При кріпленні металочерепиці слід дотримуватись таких правил:

• До нижньої дошки лист кріплять через хвилю.
• Самонарізи встановлюють у прогин хвилі, прилеглий до дерев'яної решетування.
• Уздовж ската шурупи вкручуються в кожну хвилю.

Відповідно до інструкції кріплення металочерепиці до решетування не становить складності. Необхідно лише не економити на якості кріпильних елементів та використовувати для даної роботи відповідні прогумовані шурупи.

Досвідчені покрівельники, виконуючи монтаж покрівлі з металочерепиці, мають внахлест чотири листи черепиці, вирівнюють їх відносно один одного, після чого остаточно скріплюють шурупами. Тому можемо порекомендувати вам під час виконання цієї роботи постійно контролювати геометрію змонтованих покрівельних листів, що надалі спростить використання такого даху, позбавивши необхідності складного і дорогого ремонту.

Установка ковзана та торцевих планок

Ці елементи необхідні для закриття торцевого стику даху та покрівельного матеріалу. Карнизні планки монтують у напрямку від звису карнизу. При укладанні планок напуск на сусідні планки складає близько 10 сантиметрів. Карнизна планка для металочерепиці кріпиться з кроком шурупів 35 сантиметрів.

Карнизний коник слід встановлювати кожен другий верхній гребінь хвилі. Напуск елементів під час використання ковзана становить щонайменше 15 сантиметрів. Коник по всій довжині фіксується ущільнювальною стрічкою, що самоклеїться.

Установка снігозатримувачів

Конкретні різновиди та кількість таких снігозатримувачів необхідно вибирати залежно від кліматичних умов у регіоні та форми даху. У регіонах зі сніжними зимамирекомендується встановлювати два ряди таких металевих профілів, що виключає сходження снігу з даху.

Можемо порекомендувати вам використовувати снігозатримувачі пропускного типу, які поєднують простоту конструкції та вирізняються ефективністю. Вони кріпляться за допомогою довгих шурупів через покрівлю до решетування. Зазвичай такі снігозатримувачі фіксуються з кроком 100 сантиметрів.

Висновок

Покрівельна металочерепиця— це універсальний і недорогий матеріал, який завдяки своїм чудовим експлуатаційним характеристикам набув широкого поширення на ринку. Завдяки простоті технології роботи можна виконати укладання покрівлі з металочерепиці самостійно, заощадивши використання послуг професійних фахівців. Ми розповіли як правильно класти металочерепицю, що дозволить усі роботи виконати своїми руками і максимально швидко. Необхідно лише пам'ятати про те, що монтаж металочерепиці відео, якого ви знайдете в інтернеті, проводиться на висоті, тому слід дотримуватися певної обережності та акуратно використовувати сам матеріал.

При облаштуванні покрівлі багато хто віддає перевагу металочерепиці. Така популярність матеріалу викликана хорошими експлуатаційними якостями, доступністю та простотою монтажу. Гарантією тривалої експлуатації конструкції є дотримання всіх вимог при облаштуванні покрівлі з металочерепиці: монтаж кожного елемента системи має свої особливості та послідовність дій, що докладно викладено у статті.

Металочерепиця є облицювальним матеріалом, що складається з оцинкованої тонколистової сталі. Виготовляється покриття у вигляді профільованих листів із металу з певним зовнішнім виглядом, що імітує будову натуральної черепиці.

Профілювання виконується за допомогою надання трапецієподібної або хвилястої форми листів, завдяки чому підвищуються експлуатаційні властивості матеріалу.

Металочерепиця має низку істотних переваг, серед яких можна виділити невелику вагу матеріалу, завдяки чому не створюється додаткове значне навантаження на несучі конструкції будівлі. Таке покриття характеризується високою стійкістю до зношування, підвищеною міцністю, стійкістю до механічних впливів і ударних навантажень, вогнетривкістю, великим терміном служби, що становить 15-25 років, простим монтажем і хорошим потенціалом для реалізації цікавих дизайнерських рішень.

Однак металочерепиця не позбавлена ​​недоліків. Їх можна уникнути за дотримання правил планування та виконання монтажних робіт. Покриття металочерепицею має низьку звукоізоляцію. При сильних поривах вітру та випаданні опадів створюється підвищений рівень шуму. Уникнути цього можна, облаштувавши гарну шумоізоляцію, – із цією метою застосовується шар теплоізоляційного матеріалу.

У внутрішньому просторі покрівлі може накопичуватися конденсат. Для виключення такого несприятливого фактора слід правильно продумати систему пароізоляції та вентиляції покрівлі. Металочерепиця має ще один недолік, що пов'язано з перевитратою матеріалу при влаштуванні даху. Покрівельне покриття випускається фіксованих габаритів, через що неминуче утворення зайвих відрізків матеріалу. Особливо така перевитрата помітна при монтажі покрівлі складної форми з безліччю вигинів і кутів.

Склад, структура покриття та різновиди металочерепиці на дах

Металочерепиця, фото якої наочно відображають будову виробу, представлена ​​у вигляді сталевого листа завтовшки 0,45-0,6 мм. Він з обох боків покритий захисним шаром цинку чи іншого спеціального металу. На внутрішню і зовнішню поверхні виробу наноситься покриття, яке складається з пасивуючого, грунтуючого і декоративного шарів. Останній є кольоровим полімерним покриттям, що надає виробу певного забарвлення. Для виготовлення профільного листа використовуються алюміній, сталь, мідь та цинкові сплави.

Важливо! Мідна металочерепиця характеризується високою міцністю, зносостійкістю та довговічністю.

Варіант декоративного покриття визначає текстуру, колір, стійкість до вицвітання, стійкість до механічних пошкоджень та корозії виробу. Як полімерний склад використовуються поліестер глянсовий і матовий, поліуретанове покриття, PVDF, пластизол.

Глянцевий поліестер є недорогим але ефективним покриттям, товщина якого становить 30 мкм. Матеріал характеризується високими антикорозійними показниками, стійкістю до негативному впливусонячної радіації. Термін служби виробу становить трохи більше 15 років.

Товщина шару з матового поліестеру складає 35-50 мкм. Матеріал стійкий до вицвітання та механічних впливів, які сприймає дах. Металочерепиця може прослужити близько 15-20 років. Покриття з полімерного поліуретану має товщину понад 50 мкм. Покрівля з такою металочерепицею може використовуватися для будов, розташованих у різних широтах, оскільки покриття витримує діапазон температур від -60 до +100 °С. Такий матеріал відрізняється високим ступенем стійкості до ультрафіолетового та корозійного впливу. Термін служби складає 35-40 років.

Тонке полімерне покриття PVDF товщиною до 30 мкм характеризується високою стійкістю до механічних та хімічних впливів. За умови дотримання всіх правил технології монтажу металочерепиці, така покрівля здатна прослужити до 40 років.

Простизол є покриттям, виконаним на основі полівінілхлориду, товщина якого становить 2 мм. Відрізняється високими антикорозійними властивостями та довговічністю, яка досягає 50 років. Дрібнодисперсна структура тисненого малюнка поверхні надає покриттю привабливого зовнішнього вигляду, що видно на фото дахів з металочерепиці.

Різновиди металочерепиці, їх характеристики

Металочерепиця має кілька різновидів, що залежить від профілю виробу та форми нарізки.

Профіль визначає форму штампування виробу, що використовується. Залежно від цього існує для даху металочерепиця (фото наочно відображають різні профілі), Андалузія, Монтеррей, Каскад, Модерн, Банга, Деккорей, Еліт, Фіннера, Класік, Вінтаж.

Андалузія являє собою профіль з хвилями, що має дзеркально-симетричні спуски та підйоми. Монтеррей – це симетричний хвилястий профіль, у якого спуск хвилі крутіший і коротший, ніж підйом. Каскад – хвилястий профіль, що має у розрізі форму трапеції. Виготовляється із оцинкованої сталі, покритої поліестером. Профіль нагадує шоколадну плитку, що показано на фото даху. Металочерепиця Модерн представлена ​​асиметричним профілем хвилі, виконаний у вигляді плоских граней.

Виріб Банга має високу хвилю, що досягає 660 мм. Варіант Деккорей – найнижчий профіль, завдяки чому виріб набуває витонченого зовнішнього вигляду. Черепиця Еліт відрізняється від інших варіантів найбільшою висотою хвилі, яка найкраще виглядає на дахах, що мають великі скати.

Профіль Фіннера являє собою нову форму хвилі, внаслідок чого по зовнішньому виглядусхожий на цементно-піщану або керамічну черепицю. Профілі Класік та Вінтаж мають рівне покриття з невеликими бортами, завдяки яким вироби стикуються між собою, утворюючи безшовну поверхню.

Форма нарізки матеріалу (це визначає зручність укладання металочерепиці своїми руками) може бути листовою, модульною або штучною. Перший варіант є найбільш затребуваним і найдешевшим, представлений полотном довжиною 0,5-8 м і шириною 1,18 м. Використовується для односхилих або двосхилих дахів великої площі. Ціна монтажу металочерепиці за м2 починається від 180 руб.

Модульна черепиця представлена ​​короткими листами штампованими довжиною до 1 м і шириною до 1,2 м. Штучний варіант виглядає як окремі елементи, які повторюють форму натуральної черепиці.

Яка найкраща для даху металочерепиця: Рукки та інші виробники

Перед тим, як вивчати інструкцію з монтажу металочерепиці, слід ознайомитися з виробниками матеріалу. Лідером на ринку виготовлення якісного покрівельного покриття є фінська компанія Руккі. Компанія пропонує різні варіантипрофілю металочерепиці. Продукція характеризується високою якістю виконання та безшумністю, що досягається завдяки застосуванню секретної технології та вдосконаленого обладнання, довговічністю, що становить приблизно 50 років, доступною вартістю, що знаходиться в межах 280-600 руб./м².

Покрівельне покриття виготовляється із власної сировини. Кожна партія виробу зазнає суворої перевірки якості, яка виконується методом впливу сильних атмосферних опадів, перепадів температур, соляного туману та сірчистого газу.

Оригінальну металочерепицю Монтерей випускає компанія Rannila Steel. Продукція характеризується високими технічними та експлуатаційними властивостями. Добре себе зарекомендували на будівельному ринку дві фінські фірми Poimukate та Takotta, які пропонують якісну металочерепицю середньої цінової категорії. Одними з найстаріших виробників найнадійнішого та найміцнішого покрівельного покриття є шведські компанії Areco та Mera System. Ціна монтажу покрівлі із металочерепиці починається від 800 руб., що пов'язано з високою вартістю матеріалу.

Не відстають від зарубіжних брендів і вітчизняні виробники, такі як Інтерпрофіль, Метал Профіль та Grand Line. Вони пропонують покрівельне покриття, яке відповідає міжнародному стандарту, за нижчою вартістю, що пов'язано з меншими витратами на транспортування.

Експлуатаційні характеристики холодної покрівлі з металочерепиці

Покрівля може бути холодною та теплою, від чого залежить технологія укладання металочерепиці. Традиційний варіант передбачає утеплення лише внутрішньої поверхні нежитлового поверху або горища. Зовнішня частина даху вмонтовується без шару теплоізоляції. У цьому випадку передбачається створення природної вентиляції в конструкції скатів, що унеможливлює виникнення конденсату під час перепаду температур.

Перед тим, як кріпити металочерепицю на даху, слід вивчити особливості її будови. Холодна покрівля складається з двох шарів – гідроізоляційного, який запобігає виникненню конденсату, та покриття з металочерепиці. Між цими матеріалами розташовуються контробрешітка та обрешітка. У місці змикання скатів виконується вентиляція, необхідна для вільного повітрообміну, який забезпечує випаровування вологи, що накопичилася у внутрішньому просторі.

Для гідроізоляційного шару використовується поліетиленова плівка або ПВХ мембрана. Матеріал не слід повністю натягувати. Він повинен провисати на 25-30 мм для покращення його провідності та спрощення стікання вологи. Гідроізоляція кріпиться до елементів кроквяної системи за допомогою степлера за допомогою фіксації під решетуванням на шурупи.

Варіант холодної покрівлі з металочерепиці: монтаж пароізоляції

Недобросовісні покрівельники часто рекомендують забудовнику встановлювати пароізоляцію при влаштуванні даху з металочерепиці холодного типу. Вони пояснюють це тим, що цей шар сприяє зниженню кількості пари, яка осідає на листи покрівельного матеріалу, збільшуючи тим самим термін експлуатації покриття. Однак цей шар лише погіршить експлуатаційні параметри покрівлі.

Пароізоляція не може бути повністю герметичною. Пари вологого повітря обов'язково осідатимуть на внутрішній стороні покрівельного покриття, потрапляючи через нещільні стики в результаті коливань лінійних розмірів кроквяної системи. До того ж, сама пароізоляційна мембрана здатна пропускати вологу в невеликих кількостях. Цей шар не виключає ймовірність утворення конденсату на листах металочерепиці, що спричиняє негативні наслідки.

У разі встановлення пароізоляційної мембрани на холодній покрівлі суттєво знижується ефективність природної вентиляції. Трохи покращити положення може контробрешітка зі спеціальними продухами.

Наявність цього шару ускладнює візуальну ревізію стану дерев'яних елементів кроквяної системи. Дах може тривалий період мати протікання, які вчасно були виявлені. В результаті дерево почне гнити, втрачаючи свої первозданні несучі якості. Кроквяна конструкція потребуватиме складного ремонту, що потребуватиме заміни цілих секцій, оскільки різні антисептичні просочення виявляться малоефективними в даній ситуації.

Важливо! Пароізоляційна мембрана є дорогим матеріалом, що спричинить суттєве збільшення кошторисної вартостіпокрівлі із металочерепиці.

Особливості будови теплої покрівлі з металочерепиці

Перед тим, як покрити дах металочерепицею, слід вивчити особливості будови теплого варіанту конструкції. Вона представлена ​​багатошаровим покрівельним пирогом, до складу якого входять шари паро-, тепло-і гідроізоляції. Така конструкція дозволяє облаштувати на мансардному поверсі житлове приміщення. Пароізоляційна плівка укладається з внутрішньої сторони решетування, будучи захистом утеплювача від випаровувань, що надходять із внутрішньої сторони. Матеріал виготовляється на основі поліпропілену, поліетилену або ізоспану та кріпиться за допомогою степлера до крокв.

Важливо! Під час облаштування теплої покрівлі слід передбачити монтаж мансардного вікна в металочерепицю.

Теплоізоляційний матеріал розташовується між лагами і займає весь міжкроквяний простір. Товщина матеріалу підбирається залежно від кліматичних умов регіону та технічних характеристик будівлі. Теплоізоляція може бути облаштована за допомогою пінопласту, скловати, базальту, керамзиту та екструдованого пінополістиролу. Поверх цього шару укладається гідроізоляційна мембрана, яка перешкоджає попаданню конденсату на теплоізоляцію зі зворотного боку металочерепиці.

Стаття на тему:

Види дахів за конструкцією. Покрівельні покриття. Типи мансардних дахів. Утеплення покрівель. Фотогалерея красивих конструкцій.

Тепла покрівля здатна мінімізувати втрати тепла з мансардного приміщенняпокращити в ньому параметри мікроклімату, знизити фінансові витрати на утримання житлових приміщень. Така конструкція є дорогою, складною в монтажі, яка потребує суворого дотримання існуючих технологій.

Важливо! Неякісно виконаний монтаж даху з металочерепиці призведе до виходу з ладу деталей, що несуть кроквяної системи, що створить великі фінансові витрати, пов'язані з ремонтними роботами.

Конструкція теплої покрівлі повинна мати такі впорядковані шари: пароізоляцію, нижню решетування, утеплювач, гідроізоляцію, контробрешітку, решетування та металочерепицю. Між шарами має бути передбачений зазор для створення природної вентиляції, що досягається вибором оптимальної товщини матеріалу. Недостатня товщина призведе до утворення великих порожнеч, які спричинять утворення вологи, зниження експлуатаційних характеристик покриття.

Влаштування обрешітки як важливого елемента даху з металочерепиці

Перед тим як укласти металочерепицю, слід правильно облаштувати під неї основу. Формування решетування є одним із найважливіших етапів встановлення даху з металочерепиці. Вона є своєрідним каркасом для майбутньої покрівлі. З внутрішньої сторони до неї кріпиться шар гідроізоляції, а до зовнішнього – металочерепиця. Від правильності виконання робіт залежатимуть експлуатаційні характеристики всієї конструкції даху.

Існує два варіанти решетування: суцільна і розріджена. Перший різновид конструкції передбачає примикання всіх дощок впритул один до одного. Така технологія забезпечить підвищену міцність каркасу, але збільшить витрати матеріалу. У розрідженій решетуванні всі дерев'яні елементи розташовуються певній відстані друг від друга. Це значення визначається інтервалом між хвилями металочерепиці, оскільки западини елементів є найбільш міцними ділянками профілю.

Важливо! При монтажі металочерепиці переважно використовується розріджена обрешітка, що пов'язано з достатньою міцністю облицювального матеріалу, який не потребує додаткового зміцнення каркасу.

Для монтажу обрешітки під металочерепицю використовується брус 50х50 мм, дошка обрізна перетином 32х100 мм і 50х100 мм. Уздовж карнизного звису в нижній частині схилу покрівлі кріпляться дві дошки 50х100 мм, що виконують роль основи. Їх висота повинна відповідати висоті контробрешітки.

Перед тим як крити дах металочерепицею, поверх гідроізоляційного шару набивається контробрешітка вздовж крокв, повторюючи їх розташування, від ковзана до низу покрівлі, яка є підставою для решетування. Для цього використовуються бруски 50х50 мм. Відстань між вертикальними елементами зазвичай становить 60-90 див.

Поверх даної конструкції з певним кроком горизонтально монтуються дошки решетування за допомогою бруса 50х50 або 32х100 мм. Дерев'яні елементи повинні бути оброблені антисептичним складом для захисту деревини від гниття, утворення грибка та плісняви.

У місці розташування ковзана необхідно забезпечити посилення решетування, що виконується за допомогою кріплення двох дощок з кожної сторони конькової планки. Обрешітка також виконується і під розжолобок, завдяки чому між двома схилами формується внутрішній стик. У місці її розміщення решетування виконується суцільним.

Кріплення додаткових елементів покрівельної системи

Перед тим як укладати металочерепицю, облаштовуються додаткові елементи покрівельної системи, до яких належать різні примикання покрівлі, що скріпляють між собою. Вони фіксуються до змонтованої решетування та забезпечують більш безпечну та зручну експлуатацію даху. До них відносяться розжолобки, карнизна, торцева і конькова планки, примикання.

Ендова є внутрішнім стиком, утвореним з'єднаними поверхнями покрівлі. Основа для розжолобка формується із суцільної поверхні. Передбачається монтаж нижніх та верхніх елементів. Нижні, виконані з міцної оцинкованої листової сталі, фіксуються за допомогою шурупів на поверхню обрешітки. Така конструкція у вигляді рівностороннього елемента з внутрішнім кутом 135 градусів та загнутими краями сприяє відводу води, яка може проникнути під покрівельне покриття у місцях з'єднання скатів.

При монтажі торцевої планки металочерепиці забезпечується захист крайніх елементів покриття від проникнення вологи, від скупчення пилу, листя та сміття в міжпокрівельному просторі. Вона також запобігає пошкодженню матеріалу від вітрового навантаження.

Верхній елемент має декоративне значення для даху із металочерепиці. Єндова приховує стик листів металочерепиці із нижньою планкою. Цей елемент встановлюється на завершальних етапах роботи.

Монтаж крапельника під металочерепицю необхідний для захисту від намокання лобових дощок решетування. Він встановлюється в комплекті з жолобом та тримачами для нього. Спочатку кріпляться утримувачі до карнизної дошки. Потім монтується ринва для стоку води, після чого здійснюється монтаж карнизної планки металочерепиці.

Конькові планки встановлюються на верхніх стиках схилів. Вони приховують зазор між листами покрівельного матеріалу, забезпечуючи захист від проникнення води, та сприяють природній вентиляції підпокрівельного простору. Конькові планки можуть бути округлими або плоскими. Вони кріпляться на покрівельні шурупи з гумовим ущільнювачем.

Важливо! Під конькові планки слід укладати ущільнювач для надійної герметизації стиків.

Примикання необхідні створення щільного з'єднання покрівлі зі стінами і трубами. Існують верхня та нижня планки. Спочатку з нижніх планок створюється фартух, під який підводиться краватка, що сприяє переміщенню води до зовнішнього карниза або в розжолобку. Верхні елементи кріпляться поверх покриття, виконуючи декоративну функцію.

Чим складніша конструкція кроквяної системи, тим більш трудомістким буде процес її покриття. В результаті утворюється велика кількістьнепродуктивних відходів.

Перед тим як кріпити металочерепицю, необхідно перевірити розміри решетування. По осях відстань між рейками має перевищувати 35 див, що є стандартним значенням більшість металевих листів. Першу рейку слід набивати близько, з відривом близько 20 див. Розміри дотримуються суворо. Кожен саморіз прикручується виключно під хвилею, де лист металу прилягає до рейки.

Відстань між решетуванням та кромкою збільшується в міру віддалення від кромки, що підвищує прогин покрівлі. Мінімальним кутом нахилу скатів є значення 14 градусів. Чим воно більше, тим менше створюється навантаження на профіль і знижується ризик його прогину.

Згідно з інструкцією монтажу металочерепиці Монтеррей та інших варіантів профілю, різати листи необхідно за допомогою переносної циркулярної пили з твердосплавними зубами, ручних або електричних ножицьз металу. Використання болгарки для обрізання листів заборонено. Це пояснюється тим, що на краях профілю суттєво руйнується антикорозійний шар, що найближчим часом призведе до пошкодження елемента.

Металева стружка після різання має бути акуратно видалена м'якою щіткою. Подряпини, що утворилися на профілі, рекомендується покрити спеціальним полімерним складом, який продається в комплекті з металочерепицею.

При здійсненні монтажу металочерепиці своїми руками слід суворо дотримуватись правил техніки безпеки. Не слід працювати без страховки та у вітряну погоду. Листи металу не рекомендується піднімати мотузками. Для полегшення переміщення навколо будівлі необхідно встановити риштування.

Створення покрівельного пирога для теплої покрівлі з металочерепиці: інструкція з укладання

Перед тим, як перекрити дах металочерепицею, для її теплого варіанту слід облаштувати покрівельний пиріг. Першим етапом є монтаж пароізоляції. Захисна плівка встановлюється з боку горища. Вона кріпиться до крокв за допомогою скоб степлера. Матеріал укладається з нахлестом 10 см. Стикові з'єднання необхідно проклеїти скотчем.

Корисна порада! Існують парозахисні плівки з готовою смужкою, що клеїть, захищеним папером.

Слід акуратно монтувати пароізоляційний матеріал у місцях переходу, стиків димоходу та інших інженерних мереж. Від якості покладеного парозахисту залежать параметри теплопостачання внутрішнього приміщення, оскільки при підвищенні вологості знижується теплопровідність багатьох утеплювачів.

У міжкроквяний простір укладається утеплювач. Найчастіше використовується базальтова вата. Оптимальна товщина шару становить 10 см. Для будівель, розташованих у холодних регіонах, товщину утеплювача можна збільшити до 25 см. Матеріал слід укладати зі зміщенням стиків, щоб унеможливити виникнення містків холоду.

З виворітного боку металочерепиці часто утворюється конденсат. Для унеможливлення його протікання на утеплювач укладається гідроізоляція, завдяки якій можна відстрочити ремонт покрівлі з металочерепиці на кілька десятків років. Найкращим варіантом є мембрана, яка характеризується гарною паропроникністю. Вона здатна пропустити пару, яка потрапила в мінеральну вату, але не дозволяє конденсату повернутися до утеплювача.

Матеріал також використовується для запобігання тепловим втратам. Оскільки мінеральна ватахарактеризується невеликою щільністю, повітря здатне продути її наскрізь і забрати тепло.

Насамперед ізолюється розжолобка. Прокладати матеріал необхідно по всій довжині, починаючи зверху. Стикові з'єднання слід проклеїти будівельною стрічкою того ж виробника, що й мембрана. Далі матеріал укладається в горизонтальному порядку внахлест на 10-15 см і фіксується будівельним степлером. Перший відрізок потрібно укласти паралельно карнизній планці з нахлестом 5-10 см на неї. Наступні смужки послідовно монтуються в міру просування до ковзана покрівлі з нахлестом 10-15 см.

Важливо! Гідроізоляційна мембрана має бути добре натягнута, її провисання в окремих місцях не допускається.

Технологія монтажу покрівлі з металочерепиці: кріплення контробрешітки та обрешітки

Згідно зі схемою монтажу металочерепиці до кроквяних ніг кріпиться контробрешітка. Для її створення використовуються дерев'яні бруски завтовшки не менше 5 см, які забезпечать хорошу вентиляцію. Для решетування застосовується брус завтовшки не менше 10 см. Завдяки такому запасу вдасться нівелювати неточності при монтажі покрівельного покриття. Крок обрешітки для металочерепиці підбирається виходячи з розміру хвилі профілю. В основному це значення дорівнює 35 см.

Наступним етапом є встановлення карнизних планок з нахлестом 10 см. Вони фіксуються за допомогою шурупів, які повинні розташовуватися в шаховому порядку з кроком 30 см. Далі монтується вентиляційна стрічка, яка захищає простір під покрівлею від проникнення великих комах і птахів, не перешкоджаючи при цьому природній. вентиляції.

У внутрішніх кутах покрівлі встановлюється суцільна решетування, до якої фіксуються спеціальні елементи у вигляді металевих планок розжолобків. Після завершення укладання та монтажу металочерепиці ці місця закриваються декоративними елементами, завдяки яким вдається сховати нерівні зрізи та покращити зовнішній вигляд покрівлі.

Монтаж металочерепиці: покрокова інструкція «для чайників»

Як правильно покрити дах металочерепицею у разі закривання металевим листом всього ската? Процес укладання покрівельного матеріалу починається від ковзана. Перший лист перевіряється на розміщення щодо торця та звису покрівлі для металочерепиці. Влаштування покрівлі передбачає кріплення матеріалу внахлест на 50 мм. Він тимчасово фіксується саморізом у ковзана його центром. Збоку накладається другий лист і вирівнюється щодо першого. Елементи слід поєднати між собою.

Як кріпильні деталі для металочерепиці використовуються саморізи з прокладкою ЕПДМ і кольоровою головкою розміром 4,8х28 мм. дерев'яної решетування. У разі металевого каркаса під профіль розмір елемента кріплення становить 4,8х20 мм.

Якщо здається, що профілі не стикуються між собою, необхідно відразу підняти один лист над іншим і, нахиливши його, рухати знизу вгору. Складка укладається за складкою. Елементи фіксуються саморізами під кожною поперечною вкладкою поверх хвилі. Таким чином укладаються 3-4 листи, скріплені між собою. Весь блок вирівнюється по лінії карниза з наступним кріпленням до решетування.

Згідно з покроковою інструкцією монтаж металочерепиці може здійснюватися в будь-якому напрямку. Якщо покрівля монтується зліва направо, тоді укладання виконується з нахлестом попереднього листа, якщо у зворотному напрямку – з нахлестом на попередні.

Важливо! Кожні три з'єднані профілі перевіряються на паралельність щодо карниза.

Елементи кріпляться до решетування на шурупи, які вкручуються в прогин хвилі, де виріб щільно прилягає до неї. У нижній точці кріплення повинне здійснюватися через хвилю над сходинкою. Уздовж краю кожного ската шурупи необхідно вкручувати в кожну хвилю. Середня вартістьмонтажу металочерепиці складає 180 руб./м².

Укладання металочерепиці крок за кроком для дахів з довгим схилом

Як правильно крити дах металочерепицею з довгим схилом, який перевищує розмір листа? І тут стикування виробів відразу відбувається за довжиною. Тут важливо точно за рівнем виставити профільні листи. Будь-яка похибка буде помітна із землі, чого не вдасться приховати надалі.

Як правильно кріпити металочерепицю? Спочатку монтується один лист першого ряду, який вирівнюється по карнизу та торцю. На нього накладається з нахлестом другий елемент і тимчасово фіксується шурупом по центру листа у коника. Стик зверху та знизу закріплюється гвинтами. Далі укладається третій лист над першим, утворюючи буку L. Тут слід звернути увагу, щоб елементи з'єднувалися строго в передбачених місцях. Вони фіксуються між собою короткими шурупами.

У верхній частині закручується елемент кріплення з ущільнювальною гумкою без сильного затягування. Потім саморіз фіксується центром на середньому листі, що дозволяє зрушувати всі три профілю одночасно. Покрівля, таким чином, встановлюється з великою точністю по відношенню до карнизу.

Для спрощення процесу монтажу перших листів можна натягнути мотузку за рівнем. У цьому випадку слід виміряти ширину скатів. Розбіжність значень крайніх площин не повинна перевищувати 2 мм.

Корисна порада! Перед остаточною фіксацією листів металочерепиці рекомендується укласти по довжині першого ряду ще кілька елементів, що підвищить точність регулювання та виключить ймовірність виникнення неприємних помилок.

Кожен кв. м покрівельного матеріалу слід кріпити за допомогою 6-8 шурупів. Монтаж здійснюється через хвилю, завдяки чому наступні ряди шурупів зрушуються в шаховому порядку. Стартова вартість робіт за м2 монтажу металочерепиці у разі становить 250 крб.

Кріплення листів металочерепиці має відбуватися у строго передбачених місцях над верхньою точкою профілю. Зміщення профілю на 1-2 см може стати критичним, оскільки шурупи нездатні будуть витримати покриття, що призведе до негативних наслідків.

Далі виконується фіксація торцевої планки до торцевої дошки з нахлестом до 10 см у напрямку знизу нагору. Завершальним етапом є кріплення конькової планки, яка може приєднуватися безпосередньо до листів або встановлювати перфоровані тримачі. У ковзана слід залишити отвір для природної вентиляції. Щілину необхідно закрити сіткою, виконаною з нетканого матеріалу. Потім виконується облаштування водозливної системи покрівлі.

Монтаж водостічної системи для даху будинку з металочерепиці

Під час покрівлі даху металочерепицею передбачається облаштування надійної водостічної системи, до складу якої входять ринви, тримачі, заглушки, випускна лійка, з'єднувачі, павук, сполучна труба з коліном, водосток з тримачем та трійником, лійка, обмежувач переливу.

Кожна ринва передбачає по 10 м жолоба. У місцях їхнього кріплення вирізається V-подібний отвір шириною 10 см, куди вставляється вирва. Вона закріплюється на 10 см від краю ринви. Тримачі встановлюються до моменту монтажу карнизу даху через кожні 50 см, забезпечуючи ухил ринви, що дорівнює 5 мм. З обох сторін фіксуються заглушки.

Кронштейни для підтримки ринви не слід кріпити в першій планці решетування, оскільки металева смужка стане упиратися в профільний лист покрівельного матеріалу, що призведе до його деформації. Згодом це може спричинити пошкодження тонкого прокату внаслідок коливань покрівлі. Під кронштейни необхідно виконати спеціальні заглиблення. Їхні верхні ділянки не повинні виступати над поверхнею елементів решетування.

Передні краї випускних вирв необхідно підвести під відігнутий зовнішній край ринви і зафіксувати різьбленим фланцем. При кріпленні жолобів їх з'єднують внахлест на 3 см і фіксують з'єднувачами із замком та гумовими прокладками. Павук встановлюється у вирву водостічної труби і захищає систему від попадання до неї листя та сміття.

Корисна порада! Павук рекомендується очищати двічі на рік.

Для переходу воронки до водостічної труби використовуються два коліна та сполучна труба. Тримачі труби встановлюють через кожен метр на стіні. У нижній частині кріпиться коліно для зливу води, відвівши її на 30 см у бік. Трійник застосовується у разі використання одного зливу на дві лійки. Обмежувач для попередження переливу встановлюється там, де постійно стікає вода. Він ставиться на жолоб чи його кут.

Облаштування елементів безпеки під час укладання металочерепиці

Покрівля з металочерепиці передбачає облаштування додаткових елементів для безпечного обслуговування та експлуатації. До таких складових відносяться снігозатримувачі, перехідні містки, огорожі та сходи.

Щоб унеможливити неконтрольований сход снігових мас з покрівлі будівлі та можливе травмування людей, що знаходяться поблизу будівлі, виконується монтаж снігозатримувачів на металочерепицю. Інструкція передбачає їхнє лінійне розташування через деяку відстань або в шаховому порядку. Елементи можуть бути представлені планками різного формату або трубками, з'єднаними між собою. Снігозатримувачі встановлюються по всій площі покрівлі вище карнизного звису.

Важливо! Монтаж снігозатримувачів на металочерепицю в обов'язковому порядку виконується над входом до будинку, мансардними вікнами, кожним рівнем багатоярусного даху.

Переміщення поверхнею покрівельного матеріалу може призвести до його деформації. Збереження покриття покликані забезпечити перехідні містки, сходи та огородження. У комплекті таких елементів передбачаються опорні деталі, кронштейни, ущільнювачі, пристінні фланці та поручні, які використовуються для кріплення виробів до покрівлі. При цьому необхідно створити хорошу герметизацію з'єднань.

Щоб потрапити нагору, встановлюються сходи за допомогою стінових та покрівельних кронштейнів. Вони монтуються в місці хвильового прогину, де виконана суцільна решетування. Верхня частина сходів кріпиться саморізами. Верхній виступ елемента повинен розташовуватися на противагу краю карниза.

Металеві елементи покрівельного огородження фіксуються крізь нижню зону хвилі за допомогою опор решетування. Потім вони стискаються гумовими ущільнювачами. Перехідні містки, що використовуються для безпечного ходіння по даху, кріпляться так само, як і огородження.

Установка прохідних та вентиляційних елементів покрівлі з металочерепиці

Вентиляційні та прохідні елементи необхідні для зручності монтажу антен, повітроводів та інших вузлів. Вартість їх встановлення необхідно включити до ціни монтажу металочерепиці.

Для хорошого повітрообміну в кожному прольоті крокв слід облаштувати вентиляційні виходи. Однак, якщо під дахом розташовується холодний трикутник, що не утеплює, одного елемента буде достатньо на кожні 60 кв. м даху. У металочерепиці виконуються отвори, в які вставляються вентиляційні виходи за допомогою фіксації їх шурупами. Місця з'єднання потрібно обробити герметиком.

Для монтажу каналізаційного виходу в металочерепиці виконується отвір, необхідний установки прохідного елемента. Він кріпиться до металочерепиці на шурупи. Вихід каналізації вставляється в прохідний елемент після монтажу гідроізоляції, шару ущільнювача і герметизації з'єднання.

Для щільного кріплення до покрівельного покриття ділянок стикування електричних кабелів, антен і димоходів типу сендвіч використовуються спеціальні антенні виходи. Їх гумові верхівки повинні бути на 20% менше діаметра кабелю, що проходить. Основі антенного виходу слід надати форму профілю покрівельного матеріалу. Місце стику обробляється герметиком, і елемент прикручується до металочерепиці шурупами.

Покрівлі з металочерепиці відрізняються високими технічними та експлуатаційними якостями. Однак, щоб досягти заявлених характеристик покрівельного покриття, слід дотримуватися технології та принципів монтажу металочерепиці.

Детальне відео монтажу металочерепиці при облаштуванні теплого та холодного даху

Металочерепиця - один із найпопулярніших у власників заміських будинківпокрівельних матеріалів. Крім відмінних експлуатаційних характеристик, вона має ще одну важливу гідність - простоту в монтажі. Покрити дах покрівельними листами цього різновиду можна самостійно.

Які знадобляться інструменти та матеріали

• Шуруповерта та молотка;
• Електроножовки та ножиць;
• Довгі рейки і маркера.

Електроножовка потрібна для розрізання крокв та дошки. З використанням ножиць по металу проводиться розкрій металочерепиці.

Болгаркою цей матеріал різати не можна. Інакше через пошкодження верхнього шару іскрами листи довго не прослужать і доведеться виконувати ремонт даху з переустановкою покрівельного матеріалу.

З матеріалів потрібно буде приготувати:

• Брус під крокви 50х150 мм;
• Брус під мауерлат 150х150 мм;
• Дошку обрешіточну 25х100 мм;
• Рейку 30х50 мм під контробрешітку;
• Мембрану-гідроізолятор;
• Мінеральну вату;
• Витратні матеріали.

Перетин пиломатеріалів витримується обов'язково. Інакше господарям будинку незабаром після збирання доведеться робити ремонт покрівлі або навіть встановлювати заново її.

Крім самої металочерепиці, потрібно буде придбати різного роду додаткові елементи: карнизні та торцеві планки, розжолобки, коньковий елемент, фартух для димоходу, снігозатримувачі та ін.

Скільки може обійтися покрівля з металочерепиці

Вартість даху з цього матеріалу залежить від кількох факторів:

1. Тип полімерного покриття матеріалу;
2. Складності конфігурації даху;
3. Вида використаного утеплювача;
4. Розмір покрівлі.

У середньому 1 м2 даху з металочерепиці коштує приблизно 1000 рублів. Тому зробити попередній брутальний підрахунок буде нескладно. Для цього площу даху в квадратних метрах слід просто помножити на 1000.

Особливості зведення даху з металочерепиці

Звичайно, виконувати монтаж цього матеріалу на встановлений каркас слід правильно. Це стосується як складання системи крокв, так і розкрою, і монтажу самих листів. Довгий час не доведеться робити ремонт покрівлі та у разі правильної обшивки гідроізолятором.

Підготовчі роботи

Пристрій системи крокв починають із проміру всіх стін та усунення розбіжностей у їх розмірах. Чим рівніші будуть конструктивні елементи коробки будинку, тим менше в подальшому доведеться витрачати сил на припасування кроквяних ніг. Усі пиломатеріали перед початком виконання робіт зі збирання даху мають бути просушені під навісом протягом кількох місяців. Першим встановлюється мауерлат, а потім – балки під перекриття.

Заміри матеріалу

Щоб скласти план покрівлі, слід зробити різного роду виміри. Наприклад, всі відео, що є на цю тему в інтернеті, представляють цей процес так:

1. Насамперед вимірюють точну довжину всіх стінок коробки. Виходячи з цього визначають площу скатів;
2. Визначають, де будуть розташовані димар, вентиляційні отвори, мансардні вікна тощо.

Відповідно до отриманих результатів далі роблять розрахунок листів та бруса.

Розрахунок пиломатеріалів

Після того, як проект даху буде складено, можна приступати до виконання розрахунку необхідних пиломатеріалів. Їхня кількість залежить в першу чергу від кута нахилу скатів та площі покрівлі. Найчастіше під металочерепицю влаштовується двосхилий покрівля з ухилом в 30-35 гр.

Кількість бруса на кроквяні ноги визначають залежно від того, з яким кроком їх збираються встановлювати, висоти покрівлі та її розмірів.

Довжина однієї ноги обчислюється за формулою c = √(v2 + m2), де v – висота покрівлі, а m – половина довжини прольоту.

Крок між кроквяними ногами на даху з металочерепичним покрівлею зазвичай становить 80-100 см (залежно від ширини листів). Зробити розрахунок необхідної кількості крокв можна так:

• Довжину стіни поділити на вибраний крок;
• До отриманого результату додати одиницю та округлити все у більшу сторону.

Жодних додаткових укріплень система крокв під металочерепицю не вимагає. Кількість необхідного під решетування матеріалу розраховують виходячи з того, що крок між її елементами повинен дорівнювати 35-40 см.

Складання кроквяної системи

Пристрій каркасу покрівлі проводиться за такою технологією:

1. На стінах закріплюється мауерлат. Зафіксувати його можна шпильками, вмурованими в кладку, або анкерні болти, влиті у верхній армуючий пояс;
2. Монтують крокви. Найпростіше зафіксувати ноги на опорному брусі за допомогою куточків (краще оцинкованих, інакше незабаром доведеться виконувати ремонт покрівлі з їх заміною). Верх крокв найчастіше зрізають під відповідним кутом і скріплюють їх попарно за допомогою сталевих планок та поперечок.

На великих за площею та високих дахах часто використовується коньковий брус. У цьому випадку крокви закріплюють планками над ним та додатково притягують до нього куточками. Сам коньковий брус монтують на стійки, закріплені на мауерлаті коротких стінок коробки будинку.

Пристрій гідро- та теплоізоляції

Іноді з металочерепиці влаштовується холодна покрівля. Однак найчастіше її все ж таки утеплюють, оскільки це значно покращує її експлуатаційні характеристики. Як опору під утеплювач із боку горища використовується дріт або розріджена дощата решітка. Вставляють вату між кроквами врозпір. Зверху її потрібно накрити гідроізоляційним матеріалом, закріплюючи його брусками.

Смуги розташовують горизонтально з нахлестом в 15 см. Надто сильно плівку не натягують. Інакше при переміщенні кроквяної системи через усадку стін і вітру вона може порватися. Провис плівки має становити близько 2 см.

Обрешітка покрівлі

Основу під металочерепицю правильно збирати з широких дощок (не менше 20 см). Вузький матеріал під впливом несприятливих погодних факторів може пошкодитись.Пристрій обрешітки проводиться з використанням жердини та будівельного рівня.

Відстань між двома першими знизу дошками обрешітки має бути дуже невеликою - 10-15 см. Обрешітка влаштовується з кріпленням елементів на два цвяхи до кожного крокви. У такий спосіб можна зібрати надійну основу під листи металочерепиці.

Як правильно розрахувати металочерепицю

Після складання обрешітки можна виконувати монтаж самих покрівельних листів. Але, звичайно ж, попередньо слід зробити точний розрахунок необхідної їх кількості. Відео, яке демонструє процес виконання цих операцій, є в інтернеті. Можна, звичайно, подивитися і його, але в принципі нічого складного в такому розрахунку немає. Виконують цю операцію так:

• Обчислюють площу кожного схилу;
• Розраховують необхідну його покриття кількість листів, враховуючи їх ширину і довжину;
• Складають одержані результати.

Як правильно змонтувати карнизні планки та нижні розжолобки.

Інструкція щодо кріплення цих елементів нескладна. Карнизну планку монтують до початку встановлення листів. Попередньо набивається лобова дошка. На неї закріплюються кронштейни водостоку. Далі можна приступати до кріплення самої планки.

Ще один елемент, який потрібно встановити до початку обшивки скатів металочерепицею - це нижні захисні розжолобки. Монтаж їх виконується з дотриманням наступних рекомендацій:

• Обрешітка під розжолобок повинна бути суцільною;
• Монтаж елементів розжолобка починають знизу вгору;
• Кожен нижній елемент слід перекрити верхнім мінімум на 10 см.

Вибір металочерепиці

Видів металочерепиці є кілька. При виборі цього матеріалу слід враховувати те, що:

1. Надійними вважаються лише листи, виготовлені зі сталі щонайменше 0.45 мм;
2. У середній смузі Росії дахи зазвичай криють недорогими листами з захисним поліестеровим шаром;
3. Гарантійний термін гарний матеріалстановить щонайменше 10–15 років. Хазяям будинку, які купили такий матеріал, не доведеться платити за його ремонт у разі виникнення будь-яких проблем.

Монтаж листів

Отже, тепер давайте подивимося, як покрити дах металочерепицею своїми руками. Встановлення листів починають знизу. При складанні першого ряду влаштовують карнизний звис шириною приблизно 5 см.Власне сама інструкція з підшивки виглядає так:

1. Перший лист кріпиться одним шурупом на самому верху;
2. Потім до нього по бічній кромці закріплюється ще кілька аркушів (2-3);
3. Уся пачка ретельно вирівнюється та закріплюється на каркас покрівлі.

Встановлення додаткових елементів

Після того, як всі скати будуть обшиті, можна приступати до встановлення додаткових елементів. Спочатку кріплять верхні планки розжолобків. Вони в даному випадку виконують переважно чисто декоративну функцію. Монтують їх на ущільнювач, що саморозширюється.

На наступному етапі на фронтонах закріплюють торцеві елементи. Далі виконується монтаж ковзана. Кріплять його так само, як і верхні розжолобки на ущільнювальну стрічку.

Покрівля мансардного даху

Влаштування кроквяної системи мансардного даху проводиться так:

1. Кріпляться стійки під покрівлі, прогони і затяжки;
2. Встановлюється коник. Його стійки закріплюють посередині затяжок;
3. Монтуються наслонні, а потім висячі крокви;
4. Обрешітка набивається з урахуванням особливостей покрівельного матеріалу.

Металочерепицею спочатку обшивається обрешітка наслонних крокв, а потім - висячі. На останніх так само, як і на карнизі робиться звис.

Деякі тонкощі монтажу металочерепиці

Роботу по встановленню листів повинні проводити щонайменше дві особи з дотриманням наступних рекомендацій:

1. Капілярні пази мають бути повністю перекриті наступними рядом листами;
2. Всі листи повинні бути ретельно підрівняні паралельно карнизу.

Кроєм дах: як обійти димар

Пристрій металочерепичного даху має бути таким, щоб у районі примикання матеріалу до труби димоходу в підпокрівельний простір не просочувалася вода. Для вирішення цього завдання використовуються спеціальні фартухи. Інструкція щодо їх монтажу така:

1. Перед укладанням металочерепиці навколо труби набивається суцільна решітка. На неї наклеюється гідроізоляційний матеріал з нахлестом на стінки труби в 15-20 см. У самому димарі робиться штроба по всьому периметру.
2. Після укладання металочерепиці монтується спочатку нижній фартух, потім верхній. Зігнуті краї вертикальних частин заводяться в штробу.

Тонкощі встановлення карнизних планок

Карнизні та торцеві планки повинні бути закріплені до деревини каркаса з кроком приблизно 30 см. Якщо ця умова не дотриматися, вони в подальшому можуть відійти, і доведеться виконувати нікому не потрібний ремонт. Встик їх монтувати не рекомендується. Кожна наступна планка повинна знаходити попередню мінімум на 1 см.Кріплення цих елементів проводиться оцинкованими цвяхами або шурупами в шаховому порядку.

Монтаж розжолобків: особливості

Нижню розжолобку слід закріплювати саморізами в кожну латину. Нахльост її на скати повинен становити мінімум 25 см. У цьому випадку не доведеться робити ремонт покрівлі через каркаса, що підгнила. Верхню розжолобку монтують таким чином, щоб не пошкодити нижню. Кріплять її до металочерепиці або на спеціальні куточки, або на саморізи вгору хвилі (кожну).

Кріплення листів на зламах покрівлі

Як згадувалося, на мансардних ламаних дахах металочерепицю на зламі кладуть зі звисом. Перед монтажем при цьому на ребра скатів такої кроквяної системи зазвичай для надійності монтують (з кроком 30 см) планку-крапельник.

Іноді у конфігурації даху є й інший вид зламу - з негативним кутом. Закривають його приблизно так само, як і розжолобки. Килим в даному випадку укладається такої ширини, щоб на верхню частину ската він заходив мінімум на 35 см, а на нижню - 15 см. Обрешітка під нього повинна бути також суцільною.

Монтаж снігозатримувачів

Цей додатковий елемент монтують на пологих покрівлях, щоб уникнути сходу снігових «лавин». Інструкція з монтажу снігозатримувачів включає наступні етапи:

1. Кріплення виробляється довгими саморізами в лати;
2. У металочерепиці потрібно зробити отвори та прокласти їх гумовими ущільнювачами;
3. Кронштейни правильно прикручувати з відривом щонайменше 35 див від карниза.

Монтаж блискавкозахисту

Ця система має бути зібрана обов'язково. Якщо блискавка буде притягнута металом покриття, доведеться виконувати дорогий ремонт покрівлі.І звичайно ж, природний електричний розряд - явище для тих, хто проживає в будинку, дуже небезпечне. Захист блискавки збирається з наступних елементів:

1. Блискавкоприймача, що є стрижнем довжиною від 5 м;
2. Струмовідведення (дрот із круглим перетином);
3. Заземлювача з металевої планки товщиною не менше 150 мм.

Блискавкоприймач закріплюють на ковзані покрівлі. Навколо димоходу обмотується дріт і з'єднується із серединою стрижня. Заземлювач вкопується в землю на глибину мінімум 80 см і з'єднується його з блискавкоприймачем за допомогою струмовідводу.

Техніка безпеки

Виконуючи монтаж листів металочерепиці дотримуються наступних правил безпеки:

1. Розкрій листів та їх встановлення на дах виконують у рукавицях;
2. Беруть листи за краї з боків;
3. Для пересування по довгих скатах використовують спеціальні сходи;
4. По покрівлі ходять у м'якому взутті. В цьому випадку не знадобиться її достроковий ремонт через пошкодження покриття.

Висновок

Як бачите, монтаж металочерепиці – справа відносно нескладна. Наявні у мережі численні відео та фото це підтверджують. Кроквяна системапід цей матеріал може бути не надто потужною, тому що вага його не дуже велика. Крокви та решетування в даному випадку монтуються за стандартною методикою. При встановленні самих листів слід дотримуватися всіх покладених технологій: не різати матеріал болгаркою і правильно кріпити всі додаткові елементи. В даному випадку покрівля вийде надійною і її ремонт не буде потрібно дуже довгий час.
Детальну інструкцію з монтажу покрівлі з металочерепиці представлено на відео.

При розгляді всіх можливих варіантів для облаштування даху не варто забувати і про такий вид як дах з металочерепиці, який можна виготовити також своїми руками. Про цей процес можна переглянути різні відео матеріали в інтернеті, а ще краще вивчити цю статтю, присвячену саме цій темі.

У металочерепиці, як довговічного, надійного і досить простого в роботі покрівельного матеріалу, є значна затребуваність. Ще одна перевага застосування металочерепиці для влаштування покрівлі полягає в наявності широкої гами кольорів. І справді, серед широкого асортименту представлених на будівельному ринку кольорів металочерепиці завжди можна вибрати відповідний відтінок, що органічно вписується в дизайн всієї ділянки будинку.

Металочерепицю найчастіше використовують для будівництва котеджів, оскільки вона, як ніхто інший, підходить для влаштування дахів приватних будинків. Однак, зупиняючи свій вибір на металочерепиці, не слід забувати, що для даху з металочерепиці мінімальний кут нахилу покрівлі повинен бути не менше 14 градусів, а для плоских покрівель краще підібрати інше рішення або подбати про влаштування додаткової гідроізоляції.

Металочерепиця без перебільшення може бути названа найбільш популярним на сьогодні покрівельним матеріалом, що використовується для покриття даху. І це завдяки її технічних характеристикам: довговічності, легкості, міцності, заводському покриттю, яке не вимагає додаткового фарбування або якогось іншого догляду, широкої кольорової гами і, зрозуміло, довговічності, оскільки термін експлуатації металочерепиці сягає 50 років.

Матеріал металочерепиці

Для того, щоб зрозуміти, як правильно облаштувати дах з металочерепиці, слід насамперед вивчити сам матеріал для покрівлі.

Основа металочерепиці є сталевою пластиною, що має товщину 0,4-0,7 міліметрів. Ця основа має покриття з пасивуючого алюмоцинкового шару, поверх якого є два шари ґрунтовки. на грунтовану основу наносять полімерний шар, що багато в чому визначають характеристики металочерепиці та її колірну гаму. Можна використовувати як полімер матовий або глянсовий поліестер або пластизол. Поверх полімеру як додаткове покриття можна наносити шар захисного лаку.

За рахунок такої будови у листів металочерепиці є невелика маса ваги, а це, у свою чергу, полегшує процес їх підйому на висоту та наступний монтаж. Один квадратний метр у середньому має вагу 4,5–5 кілограм.

Щоб покрити дах металочерепицею, необхідно вивчити всі різновиди даного матеріалу. Їхні основні відмінності полягають у покритті самих пластин. Таким чином, можна виділити такі види покриттів:

Покриття металочерепиці із пластизолу. Даний вид металочерепиці дуже стійкий до дій різного виду. Вона прослужить доволі боргу. Однак, покрита пластизолом металочерепиця має досить дорогу вартість: вона набагато дорожча за інші різновиди матеріалів. Але при цьому дах буде міцним без будь-яких потік.

Покриття металочерепиці з матового поліестеру, яке вважається найдоступнішим видом матеріалу. Він стійкий до морозів та вологи. Таку покрівлю можна здійснити навіть за наявності скромного бюджету.

Покриття металочерепиці з поліестеру, яке є непоганим варіантом для покриття даху, оскільки поєднує доступну вартість і якість одночасно.

Основна відмінність між зазначеними матеріалами полягає у замках на пластинах. Кріплення бувають відкритими або прихованими. До того ж сам замок часто буває різних форм. Профілі бувають різних розмірів, а отже, буває і різний крок для кріплення пластин. Це все вказує на те, що перед тим, як купити матеріал, потрібно проведення вимірювання та вибір необхідного виду матеріалу.

Купивши потрібний матеріал, розпочинають покриття даху. Самостійне укладання покрівлі з металочерепиці проводиться кількома етапами:

1. Укладається гідроізоляція, яку, як правило, роблять за стандартною технікою. На укладений шар гідроізоляції кріплять решетування, що є основою для встановлення пластин з металочерепиці. Монтуючи гідроізоляцію, потрібно пам'ятати залишати провиси, інакше вона не буде добре працювати.
2. Монтаж решетування вважається досить простим етапом. Беруться бруски та прибиваються до каркасу покрівлі. Перед встановленням бруски необхідно обробити за допомогою спеціального антисептичного складу, інакше вони руйнуватимуться з часом. Можна використовувати замість деревини перфорований профіль.
3. Укладаючи металочерепицю, потрібно дотримуватися наступного правила: матеріал необхідно класти від найвищої точки даху до нижчого незалежно від виду даху. Якщо дах односхилого вигляду, то роботу слід починати з її верхівки, якщо ж двосхилий - то вибирається її ліва або права частина, і металочерепиця укладається спочатку на одній половинці від ковзана вниз, а потім на інший.
4. Укладаючи металочерепицю кожен наступний шар кладеться під верхній. Самостійну покрівлю даху металочерепицею починають з того, що на верху кріплять кілька металочерепичних планок, використовуючи оцинковані саморізи.
5. Горизонтальні ряди черепиці між собою також скріплюють внахлест.
6. Щоб покрити коник даху, необхідно застосовувати спеціальні деталі із металочерепиці.

Будь-яке латання кладуть на шар гідроізоляції через контррейку - пристосування, що дозволяє «дихати» даху.

У роботі немає нічого складного. Тільки потрібно правильно викладати перший ряд і після його вирівняти. Подальший процес протікає легко. Металочерепична дах має дуже естетичний вигляд і тішить своїх власників упродовж довгих років. Щоб розуміти, як відбувається її правильне укладання, потрібно знати про влаштування самого даху, що покривається металочерепицею.

Складно сплутати дах з металочерепиці з будь-якою іншою, оскільки має свій характерний малюнок. Перед початком роботи слід зробити креслення, визначивши необхідний обсяг металочерепиці.

Якщо уважно подивитися на дах із металочерепиці, то буде помітно, що у неї є ряди та «хвилі». Професіонали мають особливе розуміння устрою матеріалу черепиці, яке називається «кроком металочерепиці». Кроком металочерепиці є відстань між двома покладеними рядами. Кожні шість кроків такого покриття, що мають розмір по 35 см кожен, утворюють модуль. Таким чином, металочерепицю вимірюють модулями.

Хоча іноді майстри можуть замовляти власний комплект із металочерепиці, що коштує трохи дорожче за покупку готових комплектів, але, проте, такий підхід окупається значним зменшенням кількості відходів. Замовляючи матеріал, потрібно пам'ятати, що металочерепиця має розмірні обмеження, а конкретніше вона не буває довшою, ніж 45 сантиметрів.
Розрахунок матеріалу

Необхідно проводити розрахунок металочерепичного даху дуже ретельно, дотримуючись наступних умов:

• для розрахунку необхідної кількості матеріалу, спочатку потрібно зробити креслення покрівлі, попередньо замірявши дах;
• далі беруться розміри листів із металочерепиці та накладаються на поверхню покрівлі на кресленні;
• Здійснюючи розрахунки, важливо не забувати про те, що листи укладаються один на одного з нахлестом.

Якщо це необхідно, то металочерепицю можна порізати, але це не означає, що потрібно взяти перший комплект покрівельних модулів, що трапився.

Важливі деталі матеріал металочерепиці не підходить для будь-якого даху. Вона обов'язково має бути зі схилом як мінімум 11 градусів. Важливо звернути увагу на те, що, монтуючи металочерепицю, обов'язково необхідно використовувати гумові підкладки під шурупи. Така вимога є технологічною.

Для металочерепиці потрібне особливе поводження. Роботу з нею починають із того, що викладають матеріал із упаковки. Це обов'язково потрібно виконувати, одягнувши рукавички. Взагалі працювати з металочерепицею бажано в рукавичках. Процес підйому на дах здійснюють за допомогою спеціальної системи, що складається з напрямних дощок.

Працюючи майстрам знадобляться деякі інструменти, які потрібно підготувати заздалегідь. До них належать такі:

• інструмент, призначений для різання металочерепиці;
• молоток;
• рейка чи лінійка;
• шуруповерт.

Для різання матеріалу знадобиться таке:

• ножівка;
• просічні електроножиці;
• електролобзик;
• дискова пила;
• ножиці по металу.

Важливо звернути увагу, що категорично забороняється використання інструментів з абразивами для різання металу. Дуже уважно потрібно ставитися до тирси, що залишається після різання на металочерепиці. Їх обов'язково треба прибрати.

Роботи з підготовки до даху з металочерепиці

Як уже було сказано, покриттю металочерепицею підлягає будь-який дах, що має ухил більше 14 градусів, а для розрахунку потрібної кількості матеріалу проводяться виміри ширини та довжини скатів.

Щоб переконатися, що у ската є прямокутна форма, вимірюються його діагоналі, які у ідеалі повинні збігатися. Якщо виявлено будь-які відхилення, наприклад, перекоси або виступи, вони усуваються. У разі, якщо усунення проблем є неможливим, то вони враховуються при монтажі покрівлі.

Вирішивши виконати самостійне покриття даху металочерепицею, важливо зробити правильний розрахунок необхідної кількості листів матеріалу, для нього враховується довжина карнизу, що приблизно становить сантиметрів, а також. Нахльостування кожного листового ряду та металочерепиці по вертикалі, що становить приблизно 15 сантиметрів.

Техніка влаштування кроквяної несучої конструкції

Основна вимога до покрівельного каркасу полягає у міцності, оскільки він повинен витримувати сильні вітрові пориви та великі снігові маси. Для того, щоб не допустити помилок у розрахунку, краще доручити цю роботу досвідченим фахівцям.

Виконуючи всі монтажні роботи самостійно, необхідно враховувати певні правила:

• Кроквяні балки, що мають переріз 5×10 сантиметрів, повинні встановлюватися через кожні 60-90 сантиметрів.
• Не рекомендується збільшувати відстань між балками, інакше може просісти дах.
• У деревини, що використовується для балок, повинні бути показники вологості не більше 22%, при цьому їх необхідно обробити спеціальним антисептичним розчином.
• Щоб надати конструкції жорсткість до торців балок, прибивається лобова дошка.
• Для підшивки звису на стіну кріпиться брус нарівні з лобовою дошкою. Після цього між ними встановлюється решетування з поперечних планок.
• Для того, щоб обшити решетування, як правило, застосовується сайдинг або пластик. Перш ніж розпочати покрівельні роботи, потрібно встановити гаки. До них будуть закріплені ринви. Їх кріплять до карнизної дошки або до кроквяних балок.
• За рахунок кроквяної конструкції, що виконується своїми руками. Забезпечуватиметься прямокутна форма покрівельних площин, горизонтальна лінія ковзана та необхідний ухил.

Для тривалої служби покриття з металочерепиці потрібно подбати про достатню гідроізоляцію та вентиляцію. Для забезпечення рівномірного вентилювання простору під дахом є кілька способів:

1. за допомогою пристрою вентиляційного покрівельного коника та слухових вікон;
2. за рахунок наявності у підшивці вентиляційних отворів;
3. за рахунок вентиляційних проходів між металочерепицею та гідроізоляцією.

Шляхом надійної гідроізоляції забезпечується захист від попадання на утеплювач конденсату. Для цього можна використовувати стандартну гідроізоляційну плівку, супердифузійні мембрани або антиконденсатний матеріал з ворсистою поверхнею, що володіє абсорбуючими властивостями. Антиконденсатний матеріал і плівку укладають, влаштовуючи два вентиляційні просвіти за допомогою решетування висотою в 4 сантиметри: між гідроізоляцією та черепицею, а також між гідроізоляцією та утеплювачем. Для забезпечення відведення конденсату виконують спеціальні отвори в ущільнювачі конка, залишаючи невеликий зазор 4-5 сантиметрів при підшиванні покрівельного звису.

Мембрани встановлюються безпосередньо на ущільнювачі, тому в цьому випадку потрібен лише зазор між дахом і ними.

Ізоляційний матеріал у рулонах розкочується на кроквах знизу вгору так, щоб зі кроквяних балок звисав край ізоляції на 2-3 сантиметрів, а наступний шар розміщується з нахлестом приблизно 15 сантиметрів і кріпляться скобами або оцинкованими цвяхами. Стики між ними фіксуються за допомогою спеціального скотчу. При цьому допускається між кроквами невеликий провіс гідроізоляційного матеріалу – до 2 сантиметрів.

Коли влаштовується теплий дах, між кроквяними балками розміщується утеплювач, як правило, мінеральна вата завтовшки 10-20 сантиметрів. Для захисту утеплювача від проникнення вологи з простору внизу крокв укріплюється пароізоляційна планка.

Щоб самостійно виготовити решетування, застосовуються бруси, що закріплюються до крокв вздовж схилу поверх гідроізоляції. Потім до них горизонтально прикріплюються дошки, що мають товщину в 2,5-3 сантиметри і ширину в 10 сантиметрів.

Першу дошку в кінці ската необхідно виконати товщі, ніж решта приблизно на 1,5 сантиметрів, оскільки на ній встановлюватиметься край листа. Величина відстані між решітковими дошками залежить від величини поперечного черепичного профілю, що становить 34-35 сантиметрів. Крок між першими двома дошками повинен мати розмір менший на 5 сантиметрів, ніж між рештою обрешітки.

Необхідно перед монтажними роботами обробити всі дерев'яні елементи обрешітки антисептичними засобами.

Монтуючи решетування, слід приділити особливу увагу додатковим елементам:

• Щоб кріплення конькової планки було надійним, поверх крокв з двох боків даху встановлюються додаткові бруски.
• За допомогою шурупів до лобової дошки кріплять карнизну планку, яка повинна буде витримувати сильні вітрові пориви, тому її роблять з нахлестом 10-12 сантиметрів і кріплять через кожні 30 сантиметрів.
• На ділянках стиків двох скатів встановлюються розжолобки для яких влаштовується суцільна решетування з дощок. Її захищають за допомогою додаткової гідроізоляції. Ендова розташовується таким чином, щоб планка карниза знаходилася знизу, і кріпиться за допомогою шурупів через кожні 30 сантиметрів.
• Для закріплення зазорів навколо димаря гідроізоляція виводиться на неї і приклеюється за допомогою спеціального скотчу. У самій трубі виготовляються канавки невеликих розмірів - штроби, що мають глибину 1-1,5 сантиметрів. Самостійно уклавши черепицю в штроби, встановлюються планки, що примикають, і ізолюються стики за допомогою герметика.

Для правильного покриття даху металочерепицею потрібно дотримання певної послідовності виконуваних робіт:

1. Слід розпочинати укладання листів з правого або лівого краю даху. Якщо покриття даху металочерепицею виконують зліва направо, тоді кожен наступний аркуш матеріалу встановлюється під раніше укладений, а якщо укладання робиться праворуч наліво, то лист встановлюється на нього.
2. Необхідно укладати всі листи, дотримуючись паралельності по відношенню до карнизу і враховуючи звис довжиною 5 сантиметрів.
3. Встановлюючи ряди в один ряд, перший лист вирівнюється карнизом і тимчасово фіксується в поглибленні профілю біля ковзана саморізом. Наступний лист укладається і вирівнюється по відношенню до попереднього, і вони тимчасово з'єднуються. Аналогічним чином можна вкласти як максимум 4 листи. Утворений блок рівняють по карнизу і кріплять до решетування шурупами.
4. Якщо використовується багаторядне покриття, перший лист кріпиться на один саморіз знизу і вирівнюється щодо торця і карниза. Поверх цього листа встановлюється другий черепичний лист, а третій збоку від першого, вони тимчасово кріпляться саморізами. Отриманий блок вирівнюється і остаточно закріплюється до решетування.
5. Позначається осьова лінія на трикутному схилі. Аналогічна лінія проводиться на покрівельному листі, і вони поєднуються, фіксуючи за допомогою саморізів. Наступні черепичні листи встановлюються з обох боків.
6. Самонарізи через одну хвилю вкручуються в поглиблення профілю. Наступний ряд шурупів розташовується в шаховому порядку. На кожен квадратний метр припадає близько 6-8 шурупів.
7. Листові нахлести закріплюються у поглибленнях кожної хвилі.

Намагаючись самостійно якісно покрити дах металочерепицею, важливо простежити за тим, щоб стиковка листів була точною, а їхнє кріплення до решетування надійним.

Складні моменти під час роботи

Процес самостійного пристрою даху з металочерепиці буде складнішим, якщо в будинку є мансардні вікна. Монтуючи покрівлю, необхідно буде вирізати відрізки металочерепиці або замовити матеріали конкретних розмірів. Як правило, величина таких мансардних вікон у 10 разів менша, ніж площа самої покрівлі.

Техніка монтажу карнизних планок

Даний покрівельний елемент служить для захисту решетування, що виконується з деревини, від опадів та атмосферного впливу. Монтаж карнизних планок проводиться досить легко: їх цвяхами прибивають до решетування з кроком приблизно 30 сантиметрів у шаховому порядку.

Торцеві, тобто вітрові планки, що захищають дах від попадання під металочерепицю опадів, монтують зверху, роблячи загин на карниз із кроком приблизно 35 сантиметрів.

Слід зазначити, що для забезпечення вентиляції під дахом вздовж карниза застосовуються софіти з перфорацією.

Огородження покрівлі

Огородження покрівлі встановлюється з метою безпеки. Його монтують на нижніх точках металочерепичної "хвилі". Процес монтажу виконується лише через гумову прокладку за допомогою оцинкованих шурупів. Насамперед монтують опори, а потім огорожу.

Сходи на даху з металочерепиці

Сходи встановлюють на кронштейнах. Її монтують у прогині хвилі металочерепичного покриття. Потім на кронштейнах кріплять уже саму конструкцію. Для установки на стіну кронштейнів не потрібні прокладки, а для монтажу до металочерепиці необхідно виконати прогумову основу.

Снігозатримувачі служать для захисту від падіння лавиноподібного з даху снігових мас. Необхідно починати монтаж на тій ділянці, де знаходиться суцільна решетування. Це місце має розташовуватися на віддаленні від краю покрівлі на 35-40 сантиметрів. Слід додати, що такі конструкції встановлюються над мансардними вікнами.

На даху, поряд зі снігозатримувачами та сходами, можливо необхідність встановлення перехідних містків, різного виду вентиляційних елементів та інших деталей. Таку роботу виконати нескладно, важливо при цьому дотримуватись інструкцій для встановлення на металочерепиці додаткових елементів.

Якщо необхідно зробити отвори для вентиляції, то після підрізування потрібно обробити краї черепиці за допомогою герметика.

Трикутні скати на металочерепичному даху

Особливість монтажу трикутних скатів полягає переважно у напрямку укладання металочерепичних листів. Укладання роблять від центру ската. Для максимально рівного та акуратного результату роботи, необхідно проводити розмітку прямого кута між карнизом і ковзаном, відповідно до якого і виконуватиметься монтаж листів з металочерепиці.

Обхід димаря

Для якісно виробленого обходу труб потрібно оштукатурити димар, а також щоб гідроізоляція щільно прикладала до його боків. Металочерепичні листи, що знаходяться з боків труби, обрізають по лінії штампування, при цьому від труби до листів має бути відстань не більше 15 сантиметрів. Потім роблять установку фартухів – спочатку бічних, а після верхнього та нижнього. Обов'язковою умовою для бічних фартухів є те, щоб ними перекривався хоча б один гребінь хвилі, і тому сторона, що прилягає до покрівлі, повинна бути розміром як мінімум 20 сантиметрів.

На тих ділянках, де димохід виходить на поверхню даху, потрібно монтаж внутрішніх частин примикання:

• планки примикання та покрівельний матеріал повинні бути однакового кольору та мати відповідні один одному розміри;
• необхідно зробити штроб у трубі глибиною щонайменше 15 міліметрів з верхнім невеликим ухилом;
• необхідно вивести на трубу теплостійку гідроізоляцію щонайменше на 5 сантиметрів, при цьому зріз клеять до труби за допомогою будівельного скотчу.

На ділянках, де труба виходить з даху, її слід обернути плівкою, наприклад плівкою «Екобіт». Завершивши покриття даху металочерепичними листами, слід провести монтаж зовнішнього декоративного фартуха.

Зовнішні планки примикання накладаються на трубу, їхню зовнішню частину поміщають у штроб. Потім виконують ізоляцію за допомогою теплостійкого герметика. Нижню частину планки кріплять до решетування за допомогою шурупів.

Між трубою та кроквами має бути деяка відстань, щоб забезпечити вентиляцію. Щоб захистити від розтріскування цеглини труби при сильному нагріванні, що має місце, якщо цеглини бувають вологими, їх обертають сталевим листом, що має полімерне покриття. Для забезпечення вентиляції необхідно зберегти зазор в 20 мм. Димар, що має круглу форму, ізолюють на місці виходу на покрівлю, використовуючи спеціальні стрічки. Завдяки основі, що саморозширюється, можливо добре загерметизувати по діаметру наскрізний отвір.

Злами металочерепичної покрівлі

Не так складно самостійно виконати встановлення зовнішнього зламу металочерепичної покрівлі, якщо при цьому застосувати карнизну планку або сполучний елемент, що мають розміри порівняно більше, ніж у карнизної планки. між елементом, що сполучає, і листами бажано застосувати ущільнювач.

Бажано зробити для металочерепичної покрівлі установку заземлення та монтаж блискавкозахисту:

Заземлення бувають трьох видів:

1. сітчасте;
2. стрижневе;
3. тросове.

Вибір виду заземлення залежить від реального ступеня ймовірності загрози удару блискавки. При цьому заземлення є обов'язковим для установки, але для одного даху можна влаштувати порівняно просте заземлення, а для іншого знадобиться більш складна конструкція. Як правило, щоб встановити будь-який вид заземлювача, залучаються відповідні спеціалісти, проте за бажання та наявності деякого досвіду воно може бути зроблене і своїми руками.

Будь-який вид заземлення складається з таких деталей:

• опуски;
• блискавкоприймачі;
• струмоводи;
• заземлюючі контури.

Блискавка при ударі потрапляє в блискавко, потім при попаданні в контур розсіюється. Встановити контур неважко, потрібно лише пробачити певні земляні роботи. За наявності вільного часу, ці роботи можна виконати самостійно.

Після завершення заходу поверхню слід очистити обробити нову покрівлю за допомогою спеціальних спеціальних сумішей. Місця проведення розрізів на металочерепиці обов'язково потрібно пофарбувати або обробити іншими засобами, які запобігають корозії металу, оскільки металевий шар дуже тонкий і становить приблизно 0,4-0,6 мм.

Для монтажу водостічної системи потрібні такі інструменти:

• дерев'яна або гумова киянка;
• ножівка та ножиці по металу;
• пасатижі;
• рулетка чи лінійка;
• викрутка, маркувальний шнур.

Перед тим, як укласти металочерепицю на крокви чи карнизну дошку, необхідно заздалегідь встановити довгі гаки. Якщо через певні обставини довелося монтувати гаки, вже уклавши покриття, то вони закріплюються на лобовій дошці і робляться порівняно коротшими за розміром. Але такий спосіб не можна назвати найкращим, оскільки кріплення, що має довгі гаки, відрізняється ще більшою міцністю. Між гаками першого виду та другого виду розмір кроку має бути 60-90 сантиметрів, оскільки великі відстані будуть нераціональними, оскільки в такому разі може не витримати вагу крижаної чи сніжної маси. На місцях знаходження стиків жолобів потрібно обов'язково встановити додаткові гаки. Щоб забезпечити кращий стік вологи, ухил скарги слід знижувати з кожним погонним метро на п'ять міліметрів. Для виконання такого завдання необхідно зробити розмітку перед встановленням, враховуючи вертикальне зміщення гаків.

Розраховуючи кількість вирв слід врахувати, що на одну трубу припадає максимум 10 метрів жолоба і 120 квадратних метрів площі даху. Для забезпечення зливу вологи у вирві, необхідно вирізати в жолобі V-подібний отвір, що має ширину не більше 110 міліметрів, а відстань від верхньої частини жолоба до вирізу має становити щонайменше 15 міліметрів. Оптимальним вважається проміжок між жолобовим торцем і лійкою в 15 сантиметрів.

Процес монтажу водостоків полягає в наступному:

1. лійка одягається на жолоб;
2. кріплення виконується на зовнішній стороні ринви, а завальцована сторона має бути у замку;
3. конструкція закріплюється остаточно загином фіксаторів у внутрішній частині ринви.

Слід оснастити торцеві ділянки ринви заглушками, якщо вони ні з чим не стикуються та відкриті. Заглушки та стик жолоба обробляються за допомогою силіконового герметика. Також можна застосувати заклепки.

Після встановлення жолобів, настає черга карнизної планки, нижню частину якої необхідно розташувати в жолобі, щоб лобова дошка не намокала. Необхідно, щоб вода стікала в жолоб безперешкодно, що забезпечуватиметься за допомогою гідроізоляційної плівки під планкою. Для нормального функціонування водостічної системи, слід щорічно проводити повний огляд кожного водостоку, а чищення жолобів і лійок від сміття необхідно проводити регулярно.

• Перед тим, як розпочинати будь-які заходи, потрібно переконатися в тому, що система водостоку знаходиться в нормальному стані. Необхідно встановити жолоби для водостоку попередньо, причому необхідно закріпити гаки, на які вони повинні спиратися, на кроквах або карнизній дошці.
• Не рекомендується залишати металеву тирсу на поверхні нового даху з металочерепиці, так як через неї може іржавіти дах.
• Якщо є необхідність пересування металочерепичним дахом, потрібно бути максимально акуратним і не одягати взуття з м'якою підошвою, оскільки матеріал може сильно деформуватися через грубий протектор.
• Не слід працювати з металочерепичними листами, не використовуючи захисні рукавички, тому що вони мають гострі краї.
• Важливо стежити за тим, щоб листи матеріалу, що укладаються, не лежали будь-де в процесі роботи, так як їх може зірвати сильний вітер, завдаючи великих пошкоджень.
• Слід пам'ятати про періодичне та регулярне чищення даху з використанням ганчірок та щіток.

Завершальні штрихи та закінчення робіт

Завершивши монтаж металочерепичної покрівлі, потрібно привести її в порядок, а конкретніше, усунути будівельне сміття, обробити місця пошкоджень або зрізів фарбою або іншими відповідними засобами, щоб уникнути утворення іржі. Через три місяці обов'язково потрібно провести протяг саморізів. Покрівля з металочерепиці в процесі експлуатації потребує регулярного догляду. Її потрібно очищати від сухого листя, сміття та інших предметів двічі на рік. Такі роботи виконують м'якою щіткою або ганчіркою. Найшвидше буде, якщо виконати ці процедури водяним струменем, спрямовуючи її зверху вниз. При цьому по даху пересуватися можна лише у взутті з м'якою підошвою.

Монтаж даху з металочерепиці можна зробити своїми руками, головне, при цьому бути максимально акуратним та уважним, чітко плануючи свої потреби та дії.