Як виростити врожайні томати. Рекомендації: як виростити добрий урожай помідорів у теплиці. Чим обприскувати томати влітку від хвороб та шкідників

Молоді рослини мають стрижневий корінь, але при пікіруванні і пересадці його зростання обмежується, тому сильно розвиваються бічні корені у верхньому 30-40 см шарі ґрунту. При безрозсадній культурі коріння томату заглиблюється до 1-1,5 м і широко поширюється убік. Це забезпечує його щодо високу посухостійкість під час обробітку безрозсадним способом у південних зонах.

Стебло трав'янисте, схильний до розгалуження, досягає різної довжини - від 0,3 до 2 метрів і більше. За сприятливих умов вологості будь-яка частина стебла та бічних пагонів здатна давати повітряне коріння та укорінюватися. Цю особливість томату використовують у практиці для отримання черешкової розсади та збільшення кореневої системи рослини.

На стеблах у пазухах листя розвиваються бічні пагони (пасинки), на яких у свою чергу утворюються нові пасинки.

Томати бувають штамбові та нештамбові. Штамбові сорти мають малогіллясте товсте стебло і тому навіть з плодами утримуються у вертикальному положенні. Нештамбові сорти сильно розгалужуються, тому при утворенні плодів схильні до вилягання.

Розрізняють сорти детермінантні та індетермінантні. Перші відрізняються зростанням головного та бічних стебел, що закінчуються пензлем. Індетермінантні сорти характеризуються сильним ростом головного стебла і бічних стебел, що не обмежується, тому вимагають безперервного пасинкування і багаторазової підв'язки до кіл.

Всі зелені частини рослини вкриті опушенням з довгих і коротких білуватих волосків, що виділяють жовтуватий маслянистий сік зі специфічним запахом.

Квітки жовті, п'яти-або багатопелюсткові, частіше зібрані в суцвіття - завиток, що в практиці називається пензлем. Висота закладення першого квіткового пензля на рослині та кількість листя між кистями залежать від особливостей сорту та умов вирощування.

Плід - соковита ягода з різною кількістю камер. Форма плоду, розмір та забарвлення залежать від сорту.

Поживна цінність томатів

У 100 г свіжих стиглих плодів томату міститься 5-12% сухих речовин, їх 4-5% Сахаров, 0,2- 0,9% органічних кислот, 1,6 мг каротину, вітаміни В1, В2, B6. Вміст вітамінів у плодах томатів залежить від умов вирощування, наприклад, вирощування за низької температури призводить до зниження вмісту аскорбінової кислоти вдвічі.

Небажані елементи

Велика небезпека виникає у зв'язку з хворобами томатів та накопиченням у плодах грибних токсинів. Гриби, викликають захворюваннярослин, утворюють токсини, які поширюються рослиною і потрапляють у плоди. Для людини і теплокровних тварин ці токсини небезпечні, особливо токсини, що виділяються грибами пологів фузаріум та аспергіллус. Тому із захворюваннями рослин треба боротися - підбором сортів, стійких до захворювань, застосовуючи прийоми догляду, які захищають рослини від хвороб, та методи підвищення природної стійкості рослин до хвороб.

У теплицях томатам, як і іншим рослинам, можуть завдавати шкоди попелиці, павутинні кліщі та білокрилки. Боротьбу з ними треба вести за допомогою агротехнічних заходів та застосовуючи природні методи та препарати захисту рослин і не вдаючись до сильнодіючих пестицидів. Всі ці методи дозволять отримати корисні та смачні дієтичні продукти, які не містять шкідливих речовин.

Вирощування помідорів

Вибір сорту для вирощування

Стійкі до фітофторозу сорти: Ксенія, Марс.

Ксенія (СЕМКО-ЮНІОР) - включений до Держреєстру з Російської Федераціїдля вирощування під плівковими укриттями у власних підсобних господарствах. Дозрівання плодів настає на 95-100-й день після повних сходів. Рослина детермінантна. Плід плоскоокруглий, слаборебристий, щільний, забарвлення незрілого плоду світло-зелене, зрілого - червоне. Число гнізд 3-4. Маса плоду 120 - 145 р. Смак відмінний. Товарна врожайність 14 кг/кв. м. Стійкий до ВТМ, фузаріозу, бактеріальної плямистості листя, фітофторозу.

Гібрид F1 Марс (МАШТАКОВ ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ) — включений до Держреєстру Центрального (3) та Центрально-Чорноземного (5) регіонів. Ранньостиглий. Дозрівання плодів настає на 94-99-й день після повних сходів. Рослина детермінантна, висотою 50 см. Суцвіття просте та проміжного типу. Плодоніжка із зчленуванням. Плід плоскоокруглий, гладкий, червоний. Число гнізд 4-5. Маса плоду 60-81 р. Смак хороший. Вміст сухої речовини в соку 44-55%, загального цукру 34% аскорбінової кислоти 263 мг на 100 г сирої речовини кислотність 05%. Урожайність товарних плодів у Центральному регіоні-176-403 ц/га. За першу декаду плодоношення формує до 170 ц/га зрілих плодів. Характеризується польовою стійкістю до фітофторозу та стійкістю до вершинної гнилі плодів.

Відносно стійкі або слабо сприйнятливі до фітофторозу сорту: Андрійко, Бонус, Спалах, Де Барао золотий, Де Барао помаранчевий, Де Барао чорний, золота рибка, Попелюшка, Канопус, Лотос, Місяць, Реванш, Семко-100, Шарм, Лускунчик, Юніор.

Андрійко (СПб ГАУ) - ранньостиглий, штамбовий, детермінантний, висотою 50-60 см. Плід округлий, гладкий, жовтий. Число гнізд 2. Маса плода 34-50 г. Смак хороший. Врожайність 3,0 кг/кв. м. Відносно стійкий до фітофторозу.

Бонус (ВНИИССОК) - пізньостиглий, штамбовий, детермінантний, прямостоячий, висотою 40-45 см, зі слабким пасинкоутворенням. Плід округлий до плоскоокруглого, гладкий, щільний, червоний. Число гнізд більше 4. Маса плоду 95-112 р. Смак хороший. Врожайність 3,7-4,6 кг/кв. м. Добре зав'язує плоди за умов знижених температур. Відносно стійкий до фітофторозу, септоріозу та вірусу тютюнової мозаїки. Плоди зберігають товарні якості протягом 3-4 місяців після знімання.

Спалах (СЕДЕК) - дуже ранній. Рослина штамбова, детермінантна. Плід округлий, слаборебристий, червоний, стійкий до розтріскування. Число гнізд 4 і більше. Маса плоду 80-110 р. Смак відмінний. Врожайність 4,8 кг/кв. м. Стійкий до екстремальних умов вирощування, щодо стійкий до фітофторозу.

Де Барао золотий (ГІСОК) - для плівкових теплиць. Дозрівання плодів на 120 день після повних сходів. Рослина індетермінантна, сильногілляста, висотою більше 2 м. Плід овальний, гладкий, жовтий. Число гнізд 2. Маса плода 79-83 р. Смак хороший. Врожайність 6,2-6,4 кг/кв. м. Слабо уражається фітофторозом.

Де Барао помаранчевий (ГІСОК) – вимагає підв'язки до кіл. Пізньостиглий, індетермінантний. Плід яйцеподібний, гладкий, помаранчевий. Число гнізд 2-3. Маса плоду 65 г. Смак добрий. Врожайність до 8 кг/кв. м. Слабосприйнятливий до фітофторозу.

Де Барао чорний (ГІСОК) - вимагає підв'язки до кіл. Пізньостиглий. Індетермінантний. Плід яйцеподібний, гладкий, фіолетово-коричневий. Число гнізд 2-3. Маса плоду 58 р. Смак добрий. Врожайність до 8 кг/кв. м. Слабосприйнятливий до фітофторозу.

Золота рибка (ГІСОК-АГРОП) – вимагає підв'язки до кіл. Середньостиглий. Індетермінантний. Плід циліндричний, гладкий, помаранчевий. Число гнізд 2. Маса плода 90 г. Смак хороший. Врожайність 8,7 кг/кв. м. Слабосприйнятливий до фітофторозу.

Попелюшка (ВНИИССОК) - ранньостиглий, детермінантний, напіврозлогий, висотою 45-53 см. Плід округлий, гладкий, червоний. Число гнізд більше 4. Маса плоду 126-160 г. Смак хороший. Врожайність 7-8 кг/кв. м. Слабо утворює пасинки, відносно стійкий до фітофторозу, стійкий до вершинної гнилі плодів. Пластичний, витривалий до несприятливих погодних умов.

Канопус (СибНИИРиС З РАСХН) - середньостиглий, детермінантний, середньогіллястий, висотою 50-60 см. Плід циліндричний, гладкий, червоний. Число гнізд більше 4. Маса плоду 100-106 г (до 400 г). Смак хороший. Врожайність 3,1 кг/кв. м. Плоди швидко дозарюються. Стійкий до посухи. Слабосприйнятливий до фітофторозу, бактеріальних плямистостей та вірусу тютюнової мозаїки.

Лотос (ВНИИССОК) - ранньостиглий, детермінантний, напіврозлогий, висотою 45-50 см. Плід округлий, гладкий, рожевий. Число гнізд більше 4. Маса плоду 100 г. Плоди відмінних смакових якостей, ніжної консистенції, при перезріванні схильні до розтріскування. Врожайність 8-10 кг/кв. м. Посухостійкий. Добре зав'язує плоди за несприятливих погодних умов. Відносно стійкий до фітофторозу.

Місяць (AЛЛEH) - середньостиглий, детермінантний, напіврозлогий, висотою 50-56 см. Плід округлий, гладкий, щільний, помаранчевий. Число гнізд 3-4. Маса плоду 68-71 р. Смак відмінний. Врожайність 7-9 кг/кв. м. Плоди зберігають товарні якості протягом тривалого часу. Відносно стійкий до фітофторозу.

Реванш (ВНИИССОК) - ранньостиглий, штамбовий, детермінантний, прямостоячий, слабогіллястий, висотою 30-55 см. Плід округлий, гладкий, щільний, червоний. Число гнізд 2-3. Маса плода 70-90 р. Смак хороший. Врожайність 8 кг/кв. м. Посухостійкий. Стійкий до вершинної гнилі плодів, що слабо уражується фітофторозом, макроспоріозом. Добре зав'язує плоди за екстремальних погодних умов. Стійкий до розтріскування плодів.

Семко-100 F1 (СІМКО) - вимагає підв'язки до кіл. Ранньостиглий, детермінантний, висотою 60-70 см. Плід зворотнояйцеподібний, слаборебристий, щільний, червоний. Число гнізд 2-3. Маса плоду 50-60 г. Смак відмінний. Врожайність 8,9 кг/кв. м. Стійкий до вірусу тютюнової мозаїки, толерантний до фітофторозу.

Шарм (ВНИИССОК) - ранньостиглий, штамбовий, детермінантний, прямостоячий, сильногіллястий, висотою 38-45 см. Плід циліндричний, гладкий, щільний, червоний. Число гнізд 2. Маса плода 30 - 35 р. Смак хороший. Врожайність 4-5 кг/кв. м. Слабо уражається фітофторозом. Холодостійкий. Добре зав'язує плоди за екстремальних погодних умов. Транспортабельний.

Лускунчик (ВНИИССОК) - ранньостиглий, штамбовий, детермінантний, прямостоячий, висотою 30-40 см. Плід округлий, гладкий, червоний. Число гнізд 2-3. Маса плоду 60-65 р. Смак хороший. Врожайність 5 кг/кв. м. Пластичний. Стійкий до посухи та перезволоження. Добре зав'язує плоди в екстремальних погодних умовах. Слабко уражається фітофторозом.

Юніор F1 (СЕЛЕКЦІЙНА СТАНЦІЯ ІМ. Н.М. ТИМОФЄЄВА) - вимагає підв'язки та формування рослин. Дуже ранній, дозрівання на 80-85-й день після повних сходів, детермінантний. Плід плоскоокруглий, слаборебристий, червоний. Число гнізд 3-4. Маса плоду 90 г. Смак відмінний. Врожайність 9,0-9,9 кг/кв. м. Толерантний до фітофторозу.

Потреби за умов зростання

Томат - теплолюбна культура, оптимальна температура для зростання та розвитку +24 ° С (+20 ... 28 ° С) вдень і + 18 ... 28 ° С вночі. Невеликі заморозки (-0,5 ... 1 ° С) викликають загибель томату. Підвищена температура вдень і вночі, та ще й за нестачі світла, викликає витягування стебла, послаблює розвиток механічних тканин та зростання кореневої системи.

Томат - вологолюбна рослина, це пояснюється властивістю рослини розвивати значну вегетативну масу та утворювати велика кількістьплодів. Він має потужну кореневу систему і вважається посухостійкою рослиною, проте при розсадному способі вирощування часто відчуває нестачу вологи. Нестача вологи у ґрунті зупиняє зростання, викликає опадіння бутонів та квіток та знижує врожай. Надлишок вологи у ґрунті викликає зупинку у рості, посинення стебла та листя, опадіння бутонів. Небажані значні коливання вмісту води у ґрунті, які призводять до сильного розтріскування плодів.

Томат віддає перевагу помірній вологості повітря. При підвищеній вологості рослини погано запилюються, розвиваються різні грибні захворювання (фітофтороз, бура плямистість листя, вершинна гниль та ін.).

Томат потребує інтенсивного сонячного освітлення, особливо ранніх фаз росту і розвитку і при цвітінні. При нестачі світла в період вирощування розсади утворюються тонке стебло і дрібне світло-зелене листя, а в період цвітіння спостерігається опадіння квіток.

Збільшення тривалості освітлення протягом доби та посилення сили світла прискорюють ріст та розвиток томату. Однак для рослин потрібні періоди темряви -6-8 годин на добу.

Розміщення та підготовка ґрунту для вирощування помідорів

Томат погано росте на низьких місцях, на важких ґрунтах, у цьому випадку його висаджують на гребені або гряди. Але при надмірному прогріванні ґрунту (50°С і вище) томат хворіє на стовбур.

Помідори добре ростуть на різних типахгрунтів, але обов'язково з підвищеною родючістю. Томат не дуже чутливий до реакції ґрунту, але краще розвивається при нейтральних або слабокислих ґрунтах (рН = 6,0-6,5). Кислі ґрунти під томат вапнують доломітовим борошном, тому що в ньому міститься як кальцій, так і магній.

Рослини томату більше виносять із ґрунту калію, ніж кальцію, азоту, фосфору. Незважаючи на те, що томат витягує з ґрунту фосфору в 2 рази менше, ніж азоту, і в 5 разів менше, ніж калію, він швидко реагує на недолік фосфору в ґрунті, особливо в перші місяці вирощування, а також у період формування плодів.

Найкращими попередниками є культури, під які минулого року вносилося органічне добриво (гній) — капуста, огірок, кабачок, цибуля, бобові, кукурудза. Не можна висаджувати після помідорів, перцю та картоплі та повертати на старе місце раніше, ніж через 2—3 роки.

Обробіток ґрунту починають з осені, відразу після збирання попередньої культури. Ґрунт розпушують для ініціювання проростання бур'янів. Основне перекопування проводиться на глибину 22-26 см із заорюванням добрив.

Томат чуйний на органічні добрива. Найкращими є перегній або торфокомпости з розрахунку 4-6 кг на кв. м. Однак свіжий гній та азотні добрива викликають сильний розвиток надземної частини, іноді за рахунок генеративних органів, і затримують плодоношення. Найкращий ефект виходить при комплексному внесенні органічних та мінеральних добрив. На середньо-і малородючі ґрунти вносять органічні добрива в перепрілому вигляді з розрахунку 40-60 кг на 10 кв. м з додаванням 40-50 г суперфосфату та 50-60 г сульфату калію.

Посів насіння на розсаду

Посів насіння високорослих сортів помідорів для вирощування в захищеному грунті можна починати наприкінці лютого, але в цей час природного освітлення може не вистачати, і для отримання якісної розсади помідорів потрібно додаткове підсвічування спеціально обладнаних тепличках, ізольованих від протягів. Розсада не повинна бути переросла, тому не варто поспішати з посівом насіння. З березня задовільну та гарну розсаду можна виростити і на підвіконнях ізольованих від протягів.

У парники на біообігріві розсаду висаджують наприкінці квітня, у звичайні плівкові парники - на початку травня. Для посадки використовують розсаду 45-60-денного віку. При температурі +20 ... 26 ° С сходи з'являються на 4-5-й день, а при + 18 ° С - на 7-10-й день після посіву. Виходячи з цього і треба розраховувати оптимальні термінивисіву насіння. Для висадки на початку травня у плівкові парники пізно- та середньостиглі сорти сіють на початку березня, ранньостиглі сорти можна сіяти пізніше - наприкінці березня.

Перед посівом насіння дезінфікують, опускаючи їх на 15 хвилин в 1% розчин марганцевокислого калію (вишневого кольору), потім промивають водою. Для кращого розвитку сіянців перед посівом насіння обробляють у розчині мінеральних добрив, що містять мікроелементи (0,05% MnS04, 0,01% CoS04, 0,03% CuSO4, 0,03% NH4MоO4, 0,25% Н3ВО3, 0,25% ZnS04). Можна використовувати і суміш мінеральних добрив з мікроелементами. Насіння витримують у цьому розчині 12 год; якщо є можливість, через розчин пропускають повітря (барботують). В результаті на 70% підвищується енергія проростання та схожість насіння томату, урожай збільшується на 10-15%, збільшується вміст вітаміну С на 2-4%.

Помідори в ранньому віцідобре виносять пересадку. тому спочатку розсаду можна вирощувати в ящиках, а потім пересаджувати в окремі горщики діаметром 11-13 см. У ґрунтову суміш для томатів додають деревну золу -1-1,5 склянки на відро суміші. Вона нейтралізує кислотність та містить поживні елементи – калій, кальцій, залізо.

Ящики глибиною не менше 8 см попередньо дезінфікують розчином хлорного вапна (100 г на 1 л води). Помідори сіють рядами, відстань між рядами 4 см, а в ряді 1-2 см. Насіння присипають шаром ґрунтової суміші товщиною 1,5 см. Після посіву в приміщенні підтримують температуру +20...26°С. При цьому сходи з'являються на 4-5-й день. При температурі +18 ° С сходи з'являться на 7-10-й день.

Вирощування розсади томатів

Для нормального росту та розвитку розсади помідорів важливе гарне освітлення.

При появі петлеподібних сходів ящик відразу переставляють на тиждень у найсвітліше і прохолодніше місце з температурою +14...16°С вдень і +12...14°С вночі, щоб сіянці не витягувалися. Потім підвищують температуру до + 18...22°С.

Коли рослин з'явиться другий справжній листочок, їх пікірують у стаканчики. При пересадці стежать, щоб корінець не був загнутий. Стебло має бути закрите ґрунтом до самих листочків. При цьому рівень грунту повинен бути нижчим від краю горщика на 2 — 4 см.

Оптимальна температурарозвитку розсади помідорів від +18 до +26 ° С, вночі на кілька градусів нижче, ніж вдень. Неправильне співвідношення денної та нічної температури веде до різких фізіологічних змін, а при зниженні температури до +12°С зростання рослин зупиняється.

Дуже небезпечно підвищення вологості повітря та ґрунту, що часто призводить до захворювання рослин сірою гниллю, бурою плямистістю, фітофторозом. Тому помідори щодня обов'язково провітрюють. Протяги для помідорів не страшні.

Для нормального росту та розвитку рослин потрібне гарне освітлення. Кожні 10-12 днів розсаду підгодовують рідким добривом (азот в 2-2,5 рази менше, ніж калійної солі). Після появи та розвитку наступної пари листочків ґрунт можна підсипати ще на 2-3 см.

Підготовка розсади до висадки на постійне місце

Перші 15—20 днів після появи сходів помідорів відбувається зростання переважно коренів, лише пізніше починає активно розвиватися листова система. Тому через 40 днів після появи сходів (через півтора місяці після посіву) розсада може почати витягуватися. У цей час розпочинають підготовку розсади до висадки на постійне місце. За тиждень до висадки приступають до загартовування розсади: виносять її на свіже повітря, поступово привчаючи до нижчої температури та прямих променів сонячного світла. Спочатку розсаду виносять у ранковий і вечірній годинник, потім залишають на свіжому повітрі на весь день.

Для захисту від вірусних інфекцій рослини обприскують знятим (знежиреним) молоком, розбавленим у 10 разів водою.

Терміни висадки на постійне місце залежать від типу захисних споруд, від погоди і від стійкості сорту помідорів, що вирощується, до несприятливих умов. У теплі парникина біообігріві розсаду висаджують наприкінці квітня — на початку травня, у холодні плівкові парники — у середині травня, а на початку червня — на відкритий ґрунт. У всіх випадках треба мати на увазі, що в травні і на початку червня (до 6 червня) в Підмосков'ї можливі заморозки, згубні для томатних рослин.

Розсада помідорів повинна бути міцною, не витягнутою, з темно-зеленим листям, добре розвиненою кореневою системою, 6-8 розвиненими листочками і мати квіткову кисть з квітками або бутонами. Висота рослини повинна бути 22-25 см. здорової розсадистебло рівного зеленого кольору. Почорніння та перетяжка на стеблі свідчать про захворювання розсади на чорну ніжку. Коричнево-червоні плями на стеблах і черешках листя, темні неправильної формиплями на листі, кучерявість листя свідчать про захворювання на вірусну хворобу — стриком. Мозаїчне листя (зі світло- та темно-зеленими плямами) свідчить про зараження розсади вірусом тютюнової мозаїки — небезпечного захворювання, якого важко позбутися. При чорній бактеріальній плямистості на листі і черешках утворюються дрібні чорні плями.

У плівкові парники, що не обігріваються, і під малогабаритні плівкові укриття томати висаджують на 2—3 тижні раніше, ніж у відкритий грунт (середина або кінець травня).

У теплицях найбільш сприятливий тепловий і повітряно-газовий режим для рослин складається на грядах шириною 80-100 см, висотою 20-25 см. Відстань між рядами 60-80 см, а в ряді між рослинами 25-40 см в залежності від сорту (пізні , Вищі сорти на більшій відстані, більш скоростиглі.- На меншому).

Розсаду садять у лунки глибиною 10-12 см. У кожну лунку кладуть органомінеральну суміш (300-500 г перегною, компосту або торфу з додаванням 5-10 г суперфосфату і калійної солі). Потім лунки поливають теплою водою -0,5-1 л у кожну. У жижу, що утворилася, занурюють торф'яний горщик з розсадою і засипають його грунтом, щільно обтискаючи нею стінки горщика. Після посадки ґрунт мульчують шаром торфу 2-3 см.

Кореневу систему томату обробляють препаратом, що сприяє росту коренів, - Гетероауксином, Корневін або препаратом Корнерост. Це біологічні стимулятори росту, що виділяються рослинами та сприяють зростанню кореневої системи.

Підготовлені лунки рясно поливають, висаджують розсаду, засипають сухою землею і злегка ущільнюють.

Відразу після посадки рослини поливають, додавши в поливну воду розчин біопрепаратів, що містять корисні ґрунтові бактерії, — Агат-25К, Бацилін.

Агат-25К - це біопрепарат, що містить корисні ґрунтові бактерії, продукти їх життєдіяльності, біостимулятори, ростові речовини з проростків рослин і стартовий набір з 14 мікроелементів та 3 макроелементів. Препарат стимулює хороше зростання кореневої системи, витісняє з ґрунту фітопатогенні гриби, у тому числі збудників фітофторозу та фузаріозу. Крім фунгіцидної дії, Агат-25К стимулює зростання та імунітет рослин, підвищує їх стійкість до хімічних стресів та посухи.

Біопрепарат Бацилін, створений на основі іншої ґрунтової бактерії, пригнічує зростання збудників бактеріального раку, некрозу серцевини стебла, бактеріальної крапчастості та чорної бактеріальної плямистості пасльонових культур

Томати вирощують на городних ґрунтах, на яких добре розвивається та активний азотобактер. Тому під рослини томату можна з успіхом застосовувати препарат азотобактерин. Азотобактер, що розвивається в ризосфері томату, пригнічує розвиток фітопатогенних грибів, у тому числі фузаріуму, виділяє біологічно активні речовини, що стимулюють зростання рослин, а також збільшує переведення азоту в доступну для рослин форму і відіграє роль додаткового азотного харчування на пізніх фазах розвитку рослин, підвищує вміст азоту в ґрунті. Азотобактер можна додавати у вигляді препарату Азотобактерин або у вигляді препарату Комбінований псевдобактерін (ПС-2), що містить крім азотобактері клітини інших ґрунтових бактерій.

При вирощуванні в теплиці на шпалері рослини підв'язують до шпагату, що звисає з натягнутого під дахом теплиці дроту. Один кінець шпагату вільно зав'язують навколо стебла під першим справжнім листочком, а інший прив'язують до дроту, натягнутого над рядком висаджених рослин. У міру росту рослин обвивають їх шпагатом по спіралі. Мотузку не слід натягувати дуже сильно, щоб не пошкодити стебло.

Вирощування в парниках на сонячному обігріві

Для поливу помідорів у теплий безвітряний день піднімають плівку з обох боків і поливають рослини під корінь, але плівку до вечора не опускають; влітку, якщо ніч обіцяє бути теплою, плівку не опускають зовсім. Наступного дня після поливу грунт розпушують. Розпушування уповільнює випаровування вологи з ґрунту та забезпечує активне надходження повітря до коріння, а також кращий газообмін. Добре підсипати під рослини суху землю чи торф. Це сприятиме збереженню вологи в ґрунті та запобіжить від підвищення вище норми відносної вологості повітря.

При нестачі вологи або різких коливаннях водного режиму, рідкісних, але рясних поливах з'являється вершинна гниль плодів - темні плями, що поступово розростаються на вершині плодів. Захворювання посилюється при нестачі солей кальцію та надлишку азотних добрив. Тому рослини обприскують хлористим кальцієм (0,3-0,5%) або кальцієвою селітрою (0,5-1%) з початку формування перших плодів і ще 2-3 рази з інтервалом на тиждень.

Можна двічі провести позакореневе підживлення помідорів, тобто. обприскати листя розчином добрив: перший раз - при утворенні бутонів, другий - за два тижні. Для підживлення помідорів беруть 80 г аміачної селітри, 150 г суперфосфату та 70 г хлористого калію на 10 л води. Усі розчини перед вживанням фільтрують. Кожен вид добрива використовують окремо за день. Суперфосфат застосовують у вигляді водної витяжки (розчиняють у гарячій воді та наполягають протягом доби). Проводити позакореневе підживлення краще, коли листя вологі, або ввечері, коли спека спадає і випаровування сповільнюється.

У теплицях помідори часто хворіють на мозаїку та листову плісняву (буру плямистість). При захворюванні на мозаїку лист зморщується, забарвлення його стає мозаїчним (з чергуванням темно-світло-зелених ділянок), кінцеві частини стають ниткоподібними. Захворювання передається із соком хворих рослин при пасинкуванні та обробці рослин. Бура плямистість виявляється у появі на нижній стороні листка плям із зеленувато-коричневим нальотом грибних спор, уражений лист чорніє і засихає. Суперечки гриба швидко переносяться на інші рослини, тому уражене листя треба негайно видалити. Захворюванню рослин сприяє висока вологість у теплиці, тому відкривають усі вікна та двері, у плівковій теплиці піднімають плівку.

У теплицях важливо підтримувати оптимальну вологість та температуру. При появі білого пластівцевого нальоту (біла гниль) посилюють вентиляцію. Уражені місця рослин видаляють, а уражену частину стебла опудрюють крейдою.

За теплої дощової погоди можлива поява бактеріального раку. На ранній стадії зараження на листі з'являються дрібні з темними тріщинами бурі плями. Надалі листя буріє і в'яне, коричневі смуги на пагонах перетворюються на виразки. На плодах утворюються плями із концентричними колами. Уражені рослини треба негайно забрати з поля, оскільки хвороба швидко переноситься на сусідні рослини.

При фітофторозі на листі томата з'являються коричневі плями з жовтою облямівкою. зворотній сторонілистя у вологу погоду з'являється білуватий наліт грибних суперечок. На стеблах утворюються чорно-коричневі смуги, на зелених плодах розпливчасті коричневі плями. Для попередження фітофторозу нижнє листя рослин обривають, щоб посилити вентиляцію.

Висадження розсади помідорів у відкритий ґрунт

Гряди готують за 7-10 днів до посадки.

На суглинистих та глинистих ґрунтах на 1 кв. м грядки додають по відру перегною або компосту, піввідра торфу, 200-300 г деревної золи, 80 г подвійного гранульованого суперфосфату, по 20 г сульфату калію та сульфату магнію. Грядку перекопують на глибину 25-30 см, вирівнюють, поливають водою, а потім розчином марганцевокислого калію рожевого кольору (по 3 л на 1 кв. м).

Увечері напередодні посадки розсаду рясно поливають. Посадку проводять ближче надвечір, після 16 год.

Помідори низькорослих сортів висаджують з міжряддями 60-70 см, відстань між рослинами в ряду 25-30 см, а високорослих -50-60 см в ряд. Уздовж шнура роблять лунки глибиною 10-12 см. У кожну лунку кладуть по 300-500 г органомінеральної суміші і наливають воду з розрахунку 0,5-1 л на рослину. Біля лунок з північного боку з відривом 10—12 див від майбутніх рослин вбивають коли для їх підв'язування. Доріжну розсаду садять вертикально в лунки на 3-4 см глибше, ніж вона росла. Розсаду, що витягнулася, можна висадити похило в борозни глибиною 12 см, присипаючи грунтом нижню частину стебла з 2-3 листочками. Після висадки розсади ґрунт навколо рослин мульчують торфом. Стебло підв'язують до опори у кількох місцях з відривом 30 див.

Догляд за рослинами

Полив

Нерегулярний полив рослин у спекотне літо часто призводить до захворювання на плоди вершинною гниллю. При нестачі води листя помідорів набуває темно-зеленого забарвлення, підв'яне в спекотні дні. У цьому випадку рослини поливають у 2-3 прийоми через невеликі інтервали для поступового зволоження ґрунту, оскільки зміна сухого періоду дуже вологим під час плодоношення призводить до розтріскування плодів. Для поливу навколо рослин влаштовують лунки для води. Норма поливу - 1/2-1/4 л на рослину. Після поливу грядку посипають шаром просіяного торфу або компосту завтовшки 1-2 см.

Розпушування ґрунту

На початку зростання помідорів треба звертати особливу увагу на розпушування ґрунту та видалення бур'янів. Розпушують ґрунт після кожного дощу або поливу на глибину 5-6 см. У жарку суху погоду розпушування сприяє зменшенню випаровування вологи з ґрунту, а в дощову холодну погоду забезпечує кращий газообмін між повітрям та ґрунтом, зменшує можливість захворювання рослин грибковими хворобами.

При розпушуванні треба трохи підгортати рослини, пригрібаючи грунт до стебла (приблизно на 5-6 см). Підгортають помідори 2-3 рази за сезон, це надає стеблам надійної стійкості і посилює зростання кореневої системи.

Пасинкування та вершкування (прищипка)

Бічні пагони в пазухах листя після досягнення довжини 3-5 см виламують пальцями або вирізують ножицями, залишаючи на місці пасинка невеликий пеньок. Для попередження передачі вірусної інфекції роботу треба проводити у тонких гумових рукавичках, які після обробки кожної рослини промивають у розчині марганцевокислого калію або краще у спирті. Також обробляють і садові інструменти. Найкраще пасинкувати вранці, коли рослини містять багато вологи і пасинки легко обламуються. Пасинкування треба проводити кілька разів за сезон, не допускаючи переростання пагонів.

Іноді рослини вирощують у два стебла. При цьому залишають один пасинок, що росте під першим пензлем. Зручніше мати справу з сортами, які не потребують пасинкування, — із самообмеженням зростання стебла та бічних пагонів. У таких сортів пасинки не утворюються і зростання обмежене 50-70 см.

При вирощуванні томатів таких сортів не тільки економиться час і витрати праці, але й зменшується можливість зараження рослин через ранки, що на них утворюються.

Старі нижні пожовклі листя треба видаляти, що сприяє активному газообміну в приземній частині.

Наприкінці липня — на початку серпня обламують верхівку стебла і видаляють бутони, оскільки плоди з них не встигнуть визріти. Цей прийом називається вершкування (прищипка). Прищипку можна не проводити, якщо є надійний захист від заморозків до жовтня. На ніч і в холодну погоду з кінця липня та весь серпень рослини вкривають плівкою.

Підживлення

Під час цвітіння проводять перше підживлення: 5 г аміачної селітри, 15 г суперфосфату, 4 г хлористого калію розводять у 10 л води та використовують на 10 кв. м посадок. У період плодоношення дають друге підживлення - по 10 г калійної солі та аміачної селітри використовують у тих же пропорціях.

З мінеральних речовин для рослин найбільше потрібно фосфор та калій. При нестачі фосфору утворення зав'язей та плодів затримується, у листя з'являються червоні, пурпурові та фіолетові відтінки. При нестачі калію зростання рослин припиняється, листя жовтіє між жилками, відмирає, закручуючи донизу, з'являється зморшкуватість листя, що ніби розповсюджується з країв, на плодах проступають зеленувато-жовті плями. При магнієвому голодуванні у помідорів між жилками листя з'являються коричневі та бурі плями.

Надлишок азоту шкідливий для помідорів, викликає скручування листя, потовщення стебла, сильне зростання пасинків, затягується плодоношення. Якщо ці ознаки є, необхідно терміново підгодувати рослини суперфосфатом та сульфатом калію (по 2 столові ложки на 10 л води – по 5 л розчину на 1 кв. м грядки або позакореневим способом, як зазначено нижче). Підживлення азотом, звичайно, виключаються.

Позакореневі підживлення

При перших ознаках голодування рослин проводять позакореневе підживлення. Кожен вид добрива використовують окремо через день. Для підживлення помідорів беруть 80 г аміачної селітри, 150 г суперфосфату та 70 г хлористого калію на 10 л води. Цю кількість підживлення потрібно розпорошити на площі 100 кв. м. Суперфосфат використовується у вигляді водної витяжки (розчиняють у гарячій воді та наполягають протягом доби). Розчин перед вживанням фільтрують.

Позакореневе підживлення не можна проводити в дощову погоду, оскільки розчин не потрапляє в тканини листя і змивається з рослини. Проводити позакореневе підживлення краще після дощу, коли листя вологі, або ввечері, коли спека спадає і випаровування сповільнюється.

Для попередження обпадання зав'язей помідорів також є ефективним обприскування борною кислотою.

Додаткове запилення та обробка стимуляторами плодоутворення

Для поліпшення зростання, підвищення врожайності та якості плодів та стимулювання імунітету до захворювань рослини періодично обприскують стимуляторами росту та плодоутворення.

Для підвищення врожайності можна обробляти квіткові китиці стимуляторами плодоутворення. Обприскувати кисті треба дуже ретельно, щоб усі квіти чи бутони були покриті крапельками розчину. Краще це робити пульверизатором, якщо його немає, можна просто вмочувати квіткову кисть у розчин.

Для боротьби з фітофторозом, а також для стимулювання росту та плодоутворення застосовують біологічні препарати, що діють як природні стимулятори росту. Це перш за все препарати на основі гібереліну - Гіббереллін і Зав'язь. Гібберелліни сильно стимулюють зростання пагонів, листя, плодів і меншою мірою коріння рослин. Вони впливають не тільки на зростання пагонів, а й на їхню освіту. Під впливом гібереліну рушають у ріст і інтенсивно ростуть пагони, прискорюється цвітіння та плодоношення.

Інший тип природних стимуляторів росту, що утворюється рослинами, - ауксини, що діють на всі стадії росту та розвитку. На основі цих речовин створено препарати Циркон та Ель. Ель-1 - арахідонова кислота, виділена з морських водоростей - природний стимулятор росту рослин активує розвиток всіх процесів у них, підвищує енергію проростання та схожість насіння, стимулює розвиток, підвищує стійкість до несприятливих умов довкілля, а також посилює захисні можливості рослин, стимулює розвиток імунітету, підвищує стійкість до збудників хвороб. Циркон - ауксин, природний стимулятор росту та розвитку рослин з таким же широким спектромдії, як і препарату Ель.

Високу фізіологічну активність має Епін - аналог природного фітогормона. Він активізує в рослинах інші фітогормони — гібереліни, цитокініни та ауксини, його застосування регулює синтез самою рослиною необхідних у ту чи іншу фазу розвитку власних гормонів і тим самим підвищує врожайність культур у стресових ситуаціях, їх стійкість до хвороб. Рослини, оброблені Епіном, відрізняються збалансованим зростанням і розвитком, рясним плодоношенням, стійкістю до хвороб і несприятливих факторів зовнішнього середовища, врожайність зростає на 20-40%, в плодах збільшується вміст Сахарів і аскорбінової кислоти, на 50-70% знижується вміст нітрат також кількість радіонуклідів та важких металів.

Ще один тип стимулювання росту та захисту від хвороб – препарати на основі гуматів. Проникаючи в клітину, гумати активізують синтез нуклеїнових кислот, що є причиною впливу гумінових речовин на прискорення росту і розвитку рослин, у них прискорюється процес фотосинтезу в листі і посилюється неспецифічний імунітет. В результаті застосування гуматів знижується уражуваність хворобами (фітофтороз, септоріоз), знижується вміст нітратів та підвищується кількість Цукорів у плодах, збільшується врожайність, прискорюється термін дозрівання та покращуються якість плодів та їх збереження.

Боротьба зі шкідниками та хворобами томату та інших пасльонових культур

При появі перших ознак хвороб треба повторити обробку біопрепаратами, що стримують розвиток патогенних бактерій та грибів: Агат-25К (від збудників фітофторозу та фузаріозу) та Бацилін (проти збудників бактеріального раку, некрозу серцевини стебла, бактеріальної кропив'яни).

Основні хвороби томату- Фітофтороз, септоріоз, альтернаріоз.

Переважна більшість вологої прохолодної погоди призводить до епіфітотії фітофторозу. При фітофторозі на листі томату з'являються коричневі плями з жовтою облямівкою, на звороті листа у вологу погоду з'являється білуватий наліт грибної суперечки. На стеблах утворюються чорно-коричневі смуги, на зелених плодах розпливчасті коричневі плями. Для попередження фітофторозу нижнє листя рослин обривають, щоб посилити вентиляцію. У липні треба розпочинати обробку рослин від фітофторозу препаратом Фітан, що містить ґрунтову бактерію В40. Фітан пригнічує розвиток спор патогену на 98% і стримує вплив на етапі зараження листя і спороутворення гриба. Антифітофторозна активність Фітану зберігається близько 7 діб. Для стримування прояву та розвитку фітофторозу потрібні щотижневі обробки рослин у період вегетації. З появою перших ознак хвороб треба повторити обробку біопрепаратом Агат-25К.

Рослини помідорів, що вирощуються у відкритому грунті та в теплиці, треба систематично обприскувати розведеним знежиреним молоком проти вірусів тютюнової мозаїки та стрику. При захворюванні на вірус тютюнової мозаїки на листі утворюються мозаїчні світло- і темно-зелені плями, верхівки рослин скручуються. Інфекція дуже легко передається не тільки комахами, але й з одягом і через руки людини, тому уражені вірусом рослини обережно видаляють, а знаряддя та одяг, що використовуються, — знезаражують.

Коричневі плями на стеблах і черешках листя, темні неправильної форми плями на листі, поява кучерявості листя свідчать про захворювання на іншу вірусну хворобу — стриком. У плодів утворюються поверхневі візерунчасті незграбні плями, тверднуть тканини, плоди стають потворними і розтріскуються. При подальшому розвитку захворювання листя засихає, вся рослина стає ламкою і засихає. Інфекція з найдрібнішими частинками соку рослин розноситься комахами та людьми, які обробляють томати. Для зниження ураження стриком вносять азотнокалійні добрива та піднімають температуру до +22...24 С. Уражені рослини обережно видаляють із теплиць.

Коричневі концентричні плями на нижньому листі і плодах, що у вологу погоду покриваються чорним нальотом спор, утворюються при макроспоріозі. Гриб - збудник макроспоріозу - вражає також картопля, баклажани та інші пасльонові культури.

Біла гнилизна виявляється у появі біля основи стебла, черешків листя, на плодах білого пластівцевого нальоту, що поступово покривається чорними точками. Тканини розм'якшуються і ослизняються, а якщо уражена основа стебла, то рослина гине. Якщо ураження незначне, то уражені частини рослин видаляють, а частину стебла, що залишилася, опудрюють крейдою. Уражені рослини треба видалити, а решту рослин обробити біопрепаратами Агат-25К і Бацилін, що стримують розвиток патогенних бактерій та грибів.

Рідкі сірі плями біля плодоніжки з чорними точками свідчать про поразку рослин чорною гниллю плодів. Уражені плоди загниють. Уражені рослини треба видалити, а решта рослин обробити біопрепаратом Бацилін, що стримує розвиток патогенних бактерій.

За теплої дощової погоди можлива поява бактеріального раку. На ранній стадії зараження з'являються дрібні з темними тріщинами бурі плями. Надалі листя буріє і в'яне, коричневі смуги на пагонах перетворюються на виразки. На плодах утворюються плями із концентричними колами. Уражені рослини треба негайно забрати з поля, оскільки хвороба швидко переноситься на сусідні рослини. З появою перших ознак хвороб треба повторити обробку біопрепаратом бацилін, який стримує розвиток патогенних бактерій.

На початку вирощування рослин у теплиці треба розвішувати жовті клейові пастки для боротьби з білокрилкою.

У теплицяхчасто розвиваються павутинний кліщ, попелиці, трипси та білокрилка. Якщо ручний збір не допомагає, то проти попелиць та інших шкідників застосовують біопрепарати. Біостат-1 та Біостат-2 отримують з коріандрової ефірної олії. Вони мають запах бергамоту, лимона і фіалки і знищують до 96% шкідників (попелиць, кліщів, щитівок, ложнощитівок, трипсів та ряду інших шкідливих членистоногих) і своїм запахом приваблюють природних ентомоакарифагів.

Хороші результати дає застосування суміші грибних препаратів Боверіна та Вертициліну (1:1). Оптимальна температура в теплиці для успішної роботи препарату 27-29 ° С, вище 30 ° С він неефективний.

Збір врожаю помідорів

Збір плодів помідорів починають, коли вони стають бланжевими (у стадії біологічної зрілості), не чекаючи їхнього почервоніння. Хворі, пошкоджені, потворні плоди треба знімати якнайшвидше. Плоди, що залишилися на рослині, починають швидше розвиватися. При біологічній зрілості насіння в помідорах повністю сформоване, вкрите щільною оболонкою, зростання плодів закінчено і починається поступова зміна кольору із зеленого на характерний для цього виду помідорів. Плоди, зібрані в цій стадії, найбільш придатні до тривалого зберігання, а насіння, отримані від них, мають високу схожість. Зняті бланжеві плоди поміщають у тепле місце, де вони швидко доходять і набувають червоного кольору.

Перед заморозками знімають всі помідори, що залишилися на Рослині — червоні, бланжеві і зелені.

Зберігання врожаю помідорів

Трапляється, що зелені помідори, зовні цілком здорові, можуть бути заражені і почнуть загнивати при зберіганні, заражаючи інші, що лежать поруч. Щоб цього не сталося, рекомендується перед укладанням зберігання прогрівати зелені помідори в гарячій воді (50-60 ° С) протягом 15-20 хвилин. Прогріті помідори акуратно витирають і укладають на зберігання плодоніжками вгору. Для можливо більше тривалого зберіганняпомідорів здорові зелені плоди укладають у 2-3 ряди у сухому холодному приміщенні (температура бажана +2...3°С). За цих умов помідори можна зберегти до грудня-січня.

Дозарювання

Індетермінантні сорти помідорів, що ростуть у теплиці, можна вирощувати і у вересні, до сильних заморозків. Тоді плоди, що залишилися, треба зняти на дозарювання і зберігання.

Процес дозарювання відбувається у знятих зелених плодах томатів. Тут не відбувається збільшення маси плодів, навпаки, вага плодів під час дозарювання дещо зменшується, проте тривають ті складні хімічні зміни, які почалися в плоді, що знаходився на материнській рослині. Зокрема, відбувається накопичення вітамінів, Сахаров, зменшується вміст кислот, змінюється фарбування тощо.

За 5-6 днів до вживання плоди вносять у тепле приміщення (+14 ... 16 ° С), де вони дозрівають. Для швидкого дозрівання потрібна температура +20...25°С, а повільного +10...15°С. Дозрівання пришвидшується у присутності стиглих (червоних) плодів, тому їх спеціально додають до раніше зібраних. Особливо довго зберігаються помідори гібридів, що містять ген уповільненого дозрівання (пог-ген).

Осінньо-зимове вирощування помідорів

Для осінньо-зимового вирощування помідорів у кімнатах та теплицях у липні сіють насіння сортів, що переносять знижене освітлення та різкі перепади температури.

Перед посівом насіння дезінфікують, опускаючи їх на 15 хвилин в 1% розчин марганцевокислого калію (вишневого кольору), потім промивають водою і обробляють в розчині мінеральних добрив з мікроелементами протягом 12 годин.

Посів проводять у ящики з живильною землею (товщина шару 10 см) або краще окремі горщики. Ящики попередньо дезінфікують розчином хлорного вапна (100 г на 1 л води), в них помідори сіють рядами, відстань між рядами 4 см, а в ряду 1-2 см. Насіння присипають шаром ґрунтової суміші товщиною 1,5 см.

Перед настанням заморозків окремі рослини можна пересадити в горщики та продовжувати вирощувати на підвіконні восени з додатковим підсвічуванням.

В умовах зниженої освітленості (листопад-березень) поступово видаляють нижнє листя, що перешкоджає проникненню світла та повітря. Можна навіть видалити 2-5 останніх, найслабших бутонів у суцвітті, що сприяє кращому зростанню зав'язей, що залишилися.

У зимових теплицяхзастосовують чотири способи вирощування томатів: зимово-весняну, осінньо-зимову, продовжену, а в південних районах - перехідну.

Зимово-весняна культура та продовжена

Для зимово-весняної культури використовують ранні та середньоранні високопродуктивні сорти та гібриди.

Для зимово-весняної та продовженої культур посів насіння на розсаду проводять 10-15 грудня (з електродосвічуванням). Висаджують у теплицю у віці 50-60 днів на початку лютого-березня. Вирощують посадкою в грунт теплиці, підв'язують до шпалери, формують в 1-2 стебла, залишаючи 5-6 або 7-8 суцвіть, а у високорослих сортів -12-14 суцвіть.

Осінньо-зимова культура томатів

Для продовженої осінньо-зимової та перехідної культур використовують сорти, стійкі до бурої плямистості та вірусних захворювань. На цей час припадає низька освітленість, підвищена вологість повітря, тому потрібні стійкі до захворювань сорту.

Урожайність томатів відразу підвищиться, якщо дотримуватися рекомендацій досвідчених городників. Вітаємо всіх друзів Про100города!

Виростити багатий урожай томатів можна, якщо город вам не тяжкий обов'язок, а справжнє задоволення. Розмова піде про томати, найпопулярніші овочеві культури. Історично томати – рослини південні.

Батьківщиною «яблук кохання» вважається Мексика. Саме звідти завезли до Європи червоні дивовижні плоди під назвою "томатль". Іспанці назвали новий плід Поммо де Оре «золоте яблуко», а палкі французи стали називати його Поммо де Море «яблуко кохання». Тому і томати, і помідори назви є цілком науковими і мають право на однакове існування.

Як виростити багатий урожай томатів

Найпростіший метод на насіння – прогрівання. Для цього їх потрібно потримати за нормальної температури 35 градусів протягом 2–3 місяців. Викладаємо посадковий матеріал на картон, який розкладаємо на батарею.

Дезінфекція насіння перед посадкою потрібна. Засипте їх у термос із водою не нижче 50 градусів на 20 хвилин. Це убезпечить від різних збудників хвороб та збільшить урожайність на 20%.

Потім протравлюємо насіннєвий матеріал. Робити це потрібно в 10-15% розчині перекису водню або слабкому рожевому марганцівці не менше півгодини.

Після проведення вищезгаданих процедур знижується ризик захворювання рослин у 2-3 рази.

Формування томатів пасинкуванням

Спосіб 1. Для низькорослих помідорів. Розгортаємо грона помідорів на сонячний бік або робимо це за допомогою дерев'яної підпірки, якщо кисть важка.

Спосіб 2. На висоті 12 см від землі роблять поздовжній проріз стебла – 2 см. Це перешкоджає просуванню вологи та поживних речовин у верхню частину рослини та сприяє швидкому почервонінню плодів.

Спосіб 3. Надривання коренів. Цей прийом застосовують для того, щоб скоротити харчування рослини та прискорити дозрівання. Але тут скорочується кількість плодів. Про вирощування

Про хвороби помідорів

Найпоширеніша хвороба помідорів – це, звичайно, фітофтороз. Він з'являється як у стеблах рослин, і на плодах.

Захворювання на фітофтору томатів викликає грип, який вражає картоплю. Його суперечки часто заносяться з вітром на помідори з картопляних грядок. Тому не радять висаджувати поряд картопля та помідори. А також садити розсаду томатів на ділянці, де росла картопля минулого року.

Хвороба вражає зелене листя та зелені плоди, на яких з'являються бурі плями різної величини. Уражені фітофторою плоди та листя потрібно видаляти, щоб хвороба не поширювалася на інші рослини.

Розвитку фітофтори сприяють різкі коливання температур чи загущені посадки.

Щоб підвищити врожай томатів та уникнути хвороб теплиці з помідорами, потрібно провітрювати. Повітря має бути постійно сухим. Профілактику хвороби починають проводити задовго до висаджування насіння. Їх знезаражують розчинами марганцівки або мідного купоросу. Розчином купоросу потрібно обприскувати і розсаду за 5-6 днів перед висаджуванням у ґрунт.

Профілактика фітофторозу

Три-чотири рази на сезон томати необхідно обробити бордоською рідиною: на 10 літрів води 100 гр. мідного купоросу, 100 гр. вапна. Перемішуємо все у відрі та обприскуємо рослини.

Ще томати можна обробляти настоєм часнику 50 гр. стовкти до м'якої маси на 10 л води і настояти. Можна застосовувати цибулю, черемху, тополю.

Відмінний засіб для обприскування хлорокис міді: на 10 л води 40 гр. хлорокису міді. Можна використовувати мідно-мильну емульсію: 20 гр. мідного купоросу, 200 гр. мила на 10 л води.

Ефективно діють такі препарати, як:

"Дитан" - 12 гр. на 10 літрів води;
"Дитан купромікс" - 30 гр. на 10 води:
"Полікарбацин" або "Поліхом" - 40 гр. на 10 літрів води;
"Оксихом" - 20 гр. на 10 літрів води;
"Азофос" - 20 мл на 10 л води.

За перших ознак захворювання рослини потрібно обприскати 10% розчином солі. На плодах утворюється захисна плівка, яка перешкоджає поширенню хвороби

Про грізного шкідника томатів

Основною комахою, яка шкодить томатам білокрилка, вірніше, її личинка, яка висмоктує сік із рослин. Листки скручуються. Як її позбутися? Візьмемо картон паперу яскраво-жовтого кольору та обробимо клеєм краю. Підставимо під кущ і струсимо його. Білокрилка не зможе втриматись на томатних листочках і, полетівши на жовтий картон, приклеїться до нього.

Обов'язково потрібно боротися з бур'янами, особливо коли вони цвітуть. Багато шкідників, таких як совка, білокрилка, інші комахи люблять ласувати їх нектаром. Згодом вони завдадуть відчутних збитків нашим томатам.

Якщо на кущах з'явилися плоди, уражені фітофторозом, зніміть здорові томати. Нехай вони дозрівають окремо.
Боротися з фітофторозом можна народними способами: на відро 10 л розчинити півлітровий пакет кефіру 2,5%.
На відро води взяти кропиви, скільки знайдете на городі, наполягаєте, даєте підкиснути і обприскувати кожен кущик віником.

Молоді посадки поливаються водою кімнатної температури. У посуху раз на 3-4 дні. А у вологу – раз на тиждень. Що потрібно знати.

Воду полийте під корінь і не допускати її потрапляння на листя. Після кожного поливу ділянку потрібно розпушувати та мульчувати.

До цвітіння томатів для поливу потрібно 2 л на кущ. А після цвітіння не більше літра.

Одночасно з цим кожну рослину потрібно підгортати не менше двох разів за сезон.

Грунт навколо кущів мульчують торфом, хвоєю, тирсою з перегноєм. Це забезпечує грунт мінеральними добривами і утримують вологу. Міжряддя томатів розпушують.

При нормальному обробітку збирання плодів ранніх сортівпомідори починають уже з другої половини липня. А пізніших на початку серпня. Як з ? Можна знімати і плоди, що жовтіють, оскільки для повного дозрівання вони можуть не залишатися на кущі. Зняті плоди переносять у парник чи будинок. Найкраща температура для дозрівання +20 градусів. Смак їх гірший, але вміст вітаміну C та цукрів однаковий. Наприкінці серпня при зниженні температури вночі до 8 градусів знімають усі як дозрілі, так і зелені плоди. Можна виривати кущі з корінням та помідорами і підвішувати їх у приміщенні з температурою не нижче 12 градусів. Так вони дозрівають швидше.

У самому розпалі літнього періоду овочі, як правило, дуже трепетно спостерігають за дозріванням помідорів, щоб рослини не зав'яли - правильно їх поливають, підв'язують, удобрюють і багато іншого. Для кожного, хто прагне виростити томати дуже важливо, щоб вони з моменту посадки росли і розвивалися «як потрібно». І кожен садівник може цьому посприяти, лише дотримуючись деяких порад і рекомендацій, щоб виростити хороший урожай томатів.

Потрібно виробляти обприскування помідорів, щоб виростити «здоровими» ваші рослини, а також для гарного врожаю. Рекомендується робити це, коли цвітуть другий і третій кисті квіток. Обприскування виконуйте розчином із борної кислоти. Саме бір у її складі сприяє тому, щоб проростав пилок у квітках, а також зав'язувалися та росли плоди томатів. Також він благотворно впливає на рівень цукру в плодах рослини та стимулює появу нових точок для зростання подів.

Завдяки чудодійному способу та впливу на помідори розчину із борної кислоти, ваш урожай збільшиться на двадцять відсотків! Рецепт розчину: на відро (десять літрів) води висипати пакетик (10 г) порошку борної кислоти. Таке обприскування рекомендується зробити один чи двічі. Цього буде цілком достатньо.

Потрібно робити невелике струс рослин. Помідори – це рослини, які запилюються самостійно або за допомогою комах, але їм також потрібно допомагати запилюватись. Стосується це тих рослин, які вирощуються у теплицях, як правило (тобто у закритих приміщеннях). У приміщення комахам складніше пробратися, ніж у відкритому просторі, та й вітру там немає, рахунок якого відбувалося б запилення квіток на томатах. Рекомендується робити зовсім нескладну процедуру разів чи двічі на тиждень. Потрібно трохи струсити квіти рослини. Після цього найкраще зробити полив ґрунту або зробити обприскування квіток. Через дві години добре провітрити приміщення.
Виробляючи вирощування помідорів у тепличних умовах- Ідеальний варіант посадки їх зі східного боку на західну. Це корисно для правильного потрапляння сонячного світла на рослини, причому вранці, і в денний час. Для рослин цей захід називається збільшенням довжини світлового дня, що сприяє виростити гарний урожай помідорів. Коренева система має бути міцною.

Чим потужніша коренева систематоматів, тим більше плодів вона зможе витримати, а також плоди будуть набагато більшими.

Оскільки саме коренева система забезпечує їхнє харчування. Для посилення коренів рекомендується робити підгортання та мульчування.

Найвірніший час для підгортання – це період формування коренів та його зростання, які ростуть періодично, а чи не постійно. Перший раз підгортання варто робити вологою землею. Саме вдалий часдля першої процедури – як у самому низу стебла виникли деякі виступи (випуклості). Другий раз процедуру треба робити, коли в тій же частині стебло стане синюватого кольору, замість зеленуватого. Обов'язково стежте за рослиною, щоб коренева система виросла міцною та міцною, і тоді ви отримаєте гарний урожай помідорів.

Мульчування дуже добре впливає вирощування томатів. При правильно досконалій процедурі мульчування, ви сприятимете збільшенню врожаю на двадцять, а то й тридцять відсотків лише з одного томатного куща. Для цієї процедури можна використовувати багато всього, на ваш розсуд, головне правильно застосувати. Це можуть бути сіно, солома, тирса, опале листя, газетний папір, трава, деревина та багато іншого.

Корисно вирощувати томати на бадиллі «власного виготовлення». Восени, коли зібрали врожай, зберіть бадилля, подрібніть його і розмістіть у ґрунт. На наступний сезон це місце буде найкращим для висадження розсади помідорів.

Обов'язково пасинкуйте рослини, щоб воно не «трудило» себе витратами енергії на непотрібні відростки, які вже засохли.

Коли вже з'явилися плоди помідорів на ваших рослинах – потрібно обривати листочки. Це робиться з тією самою метою, як і пасинкування. Рекомендується робити цю процедуру в ранній ранковий час, починаючи з кінця першого літнього місяця. Обривайте лише один - два листки, які ростуть знизу і до моменту, коли почнеться перше цвітіння.

Схема формування куща помідора

Варто також проводити підживлення і підживлення рослин, щоб був хороший урожай помідор. Коли хороша погода і немає вітру, увечері раз на півтора або два тижні робіть обприскування зеленої частини рослини. Способів приготувати засіб для обприскування кілька: сечовина, селітра або моно-фосфат калію, селітра кальцію, сироватка з розчином йоду.

У той час, коли врожай почав дозрівати, вже не варто проводити підживлення рослин.

Щоб виростити добрий урожай томатів, потрібно виконувати поради щодо вирощування цих чудових плодів.

Саджанці не варто розсаджувати дуже щільно та близько один до одного – це сповільнить їх зростання та подальший розвиток, від чого врожай буде набагато гіршим.
Зробіть гарне освітлення рослин. Особливо в зимовий періодчасу потрібно обов'язково організувати джерело штучного кольору, особливо саджанців.
Прямо біля саджанців, що ростуть, спокійно можете встановити вентилятор. Повітря, яке він «ганятиме», забезпечить більш натуральний, природний розвиток рослин.
Перш ніж висадити саджанці в землю, прогрійте її, накривши попередньо темним пластиком місця під висадку.
Висаджуючи саджанці, вкопуйте їх паростки в землю якнайглибше.
Регулярно поливайте помідори, щоб у вас був чудовий урожай.

Відео “Як виростити добрий урожай томатів”

На записі відомий садівник дає практичні порадиз вирощування різних сортівтоматів.

Якщо йдеться не про південні регіони, а, наприклад, про Урал, Ленінградську область або Сибір, то вирощування томатів навіть у теплицях часом доставляє масу проблем, не кажучи вже про посадку у відкритий ґрунт. Тим не менш, деяким овочівникам це цілком успішно вдається навіть на тлі клімату, що постійно погіршується. Для отримання хорошого врожаю необхідно знати деякі секрети вирощування томатів у цих умовах.

Підбір місця та підготовка ґрунту

Томати світлолюбні, але не люблять прямих сонячних променів, тому ідеальним місцем для них буде трохи притінена. плодовим деревомабо теплицею грядки. Дуже бажано, щоб не було протягів.

Хорошими попередниками для томатів є цибуля, огірки, морква, а посадка після картоплі може призвести до зараження різними захворюваннями типу фітофтори.

Вирощування помідорів в умовах відкритого ґрунту полегшує завдання при підготовці ґрунту, оскільки здорове сильне коріння самостійно знайдуть харчування. Перед посадкою важливо не лише забезпечити внесення необхідних добрив, а й нормалізувати кислотність та структуру землі. В іншому випадку кущі навіть на тлі своєчасних підгодівлі болітимуть і в'януть. Тест на визначення pH ґрунту можна придбати у спеціалізованих магазинах. Ідеальний діапазон для томатів – від 6 до 7.

Для зниження кислотності грунту додається вапно (півкіло на 1 м2), а підвищення використовується сірка (у тих самих пропорціях).

Посадка помідорів на тому самому місці 2 роки поспіль не рекомендується, але не у всіх є можливість змінювати локацію. У таких випадках корисно рекультивувати ґрунт з осені. Для цього необхідно:

перекопати, прибрати з ґрунту всі рослинні залишки;
на глибину багнета лопати внести добрива: пташиний послід, торф, перегній, компост або калійну сіль, суперфосфат;
посіяти на грядках жито, білу гірчицю чи інші сидерати;
пролити гуміновим розчином (це допоможе активізувати корисну мікрофлору).

Не слід закопувати в ґрунт незрілий компост, оскільки це привабить не лише черв'яків, а й личинку дротяника, яка здатна пошкоджувати коріння молодої розсади томатів.

Передзимова обробка ґрунту позбавить бур'янів та фітофторозу, а також забезпечить насичення киснем. Весною всі сходи сидератів закладаються в землю. Біла гірчиця добре насичує ґрунт фосфором, який дуже люблять томати. Можна також внести добрива (розрахунок на 1 м2):

1 кг пташиного посліду;
1,5 кг золи;
20-25 г сульфату амонію.

Мінеральні добавки для томатів:

55 г суперфосфату;
20 г аміачної селітри;
15 г хлористого калію.

Щоб уникнути перенасичення ґрунту окремими елементами, можна замовити розгорнутий аналіз ґрунту в спеціальній лабораторії. Помідори краще недогодувати, ніж передобрити.

У південних районах із прогріванням ґрунту зазвичай немає проблем, але, наприклад, на Уралі, у Сибіру чи Ленінградській області заморозки та холодна погода можуть стояти аж до літа. Будь-який чорний матеріал, якщо їм укрити місце посадки томатів орієнтовно в середині травня, суттєво прискорить процес.

Гряди під томати формуються приблизно за тиждень до висаджування розсади. Бажано дотримуватись напряму з півночі на південь. Висота має бути не менше 20 см.

Перед тим як садити помідори (за 2 тижні), рекомендується пролити ґрунт розчином мідного купоросу.

Пропорції для приготування: 1 столова ложка на 10-літрове відро води.

Витрати: 10 л на 10 м2. Цей захід знезаразить грунт.

Техніка посадки

У південних районах помідори можна висаджувати у відкритий ґрунт у травні, але на Уралі, в Сибіру, Ленінградській області посадка томатів проводиться в червні. Якщо весна тепла, то можна і 1-го числа. Орієнтир – листя, що розпустилося, на березах. Деякі городники спочатку переносять розсаду в теплицю, очікуючи на стабілізацію температурного режиму. Але зазвичай погода підводить, поворотні заморозки можливі до 10 числа. В ідеалі саджанці томатів треба гартувати за кілька днів перед посадкою: виносити на день у повітря, а якщо температура дозволяє, то й залишати на вулиці на ніч.

Перед висаджуванням корисно обприскати розсаду розчином препарату «Фітоспорин-М» для профілактики грибкових хвороб. Згодом слід регулярно поливати та обприскувати їм томати з періодичністю раз на 2 тижні. Також можна провести обробку за листом "Епіном". Цей нетоксичний природний адаптоген допоможе молодим помідорам впоратися з несприятливою погодою, перепадами температур у червні, прискорить зростання.

Схема посадки

Щодо того, на якій відстані садити помідори, існує єдина рекомендація – 70*70 см при квадратно-гніздовому методі (він найбільш зручний для високих видів томатів). Проте практично схема посадки томатів багато чому визначається сортом. В даний час виведені дуже мініатюрні види, які можна садити в радіусі 40 см один від одного.

Посадка класичним методом проводиться у 2 ряди, причому для кожного типу томатів застосовуються свої схеми.

Для низькорослих витримується середня відстань між кущами 30-35 см, а між рядами – 40-50 см.
Для високорослих та середніх томатів усі параметри збільшуються на 10 см.

У ряді випадків використовується стрічково-гніздовий спосіб висадки: нарізаються борозни для поливу на відстані 140 см, а томати садять по 2 кущі в лунку по обидва боки від них.

Підготовка лунки та висадка

Якщо добрива вже вносилося у ґрунт, то безпосередньо в лунку додавати більше нічого не треба. Бажано за два дні до посадки томатів пролити її розчином борної кислоти (процедура особливо актуальна для неродючих супіщаних грунтів). Рецепт: 1 г борної кислоти розводять у літрі гарячої води і чекають повного остигання.

Деякі овочі рекомендують покласти на дно лунки перед посадкою невелику рибку, присипавши її землею. Томати дуже люблять таке підживлення, що забезпечує їх калієм, магнієм, фосфором та залізом. Але лунку потрібно робити близько 60 см завглибшки, щоб рибу не викопали кішки.

При висадженні томатів використовується така технологія.

Робиться поглиблення трохи більше земляної грудки куща, виробляється полив теплою водою. При цьому бажано використовувати добрива на основі ультрагумату. Гумінові та фульвові кислоти у його складі перетворюють поживні речовиниу грунті доступні для коренів форми.
Якщо саджанці не витягнуті, то стебло заглиблюється у лунку на 2-3 див.
Якщо кущ переріс і тонкий, викопується невелика траншейка, посадка проводиться під кутом, щоб рослина могла швидше посилитися за рахунок приросту додаткових коренів.

При висадженні ранніх скоростиглих сортів томатів слід врахувати, що сильне заглиблення загальмує появу врожаю на 2-3 тижні, оскільки кущ нарощуватиме нове коріння.

Грунт навколо свіжопосадженого куща злегка утрамбовується, але не поливається з двох причин:

Корка, що утворилася, не дасть корінням дихати;
незалита коренева система швидше розправиться у пошуках вологи.

Другий полив проводиться приблизно через тиждень теплою водою, що відстояна.

Нетрадиційні методи вирощування

Альтернативою грядкам є вирощування томатних кущів у різній тарі: бочці, великій каністрі, можна навіть у звичайних відрах. Цей оригінальний спосіб дає можливість на обмеженій площі отримувати більші врожаї з однієї рослини (30-50 кг плодів). Такий результат пояснюється добрим прогріванням коренів, доступністю харчування. І в бочці, і у відрах акцент робиться на один саджанець томату, який виростає в розлоге «помідорне дерево».

У бочках

Для вирощування в бочці підходять високорослі гібриди томатів з потужними стеблами та розвиненою кореневою системою. Агротехніка досить проста.

У бочці (можна взяти стару, іржаву) з боків вибивається близько 15-20 отворів для забезпечення доступу кисню до коренів, вирізається дно.
У самий низ потрібно покласти 20-30-сантиметровий шар ургаси (органічне добриво – суміш харчових відходів та препарату «Байкал ЕМ1») та компосту (змішати у пропорції 1:1).
По центру насипати приблизно половину відра родючого ґрунту.
Наприкінці травня у підготовлену суміш у пролиту лунку висаджується сильний саджанець і закривається склом або плівкою, яка знімається у червні.
Кущ пасинкують до тих пір, поки верхівка не з'явиться над краями бочки, весь цей час порційно підсипається поживний грунт суміш з компостом. За літо на томаті має сформуватися 20-30 пензлів.

Ургасу класти не обов'язково, якщо ґрунт поживний. Можна насипати компост безпосередньо в лунку.

Догляд за «помідорним деревом» простий: з боків бочки вбивають дві опори, на які підв'язуватимуться кисті та гілки томату. Полив проводиться кілька разів на тиждень, а через півтора місяці рослина підгодовується сумішшю компосту з водою (1:4).

Є також цікава агротехніка вирощування томатів у бочці за методом Тарасова, за якої врожайність куща сягає 70 кг. Суть у тому, що під кожен пасинок підв'язується мішечок з поживною сумішшю, тобто розвиваються додаткові самостійні кущики на одному материнському.

У відрах

Вирощування у відрах проводиться за таким же принципом, що і в бочках, але дно може залишатися на місці, тоді дірки вибиваються на висоті 2-3 см від нього. Заповнювати можна ґрунтом навпіл з компостом. У политу лунку висаджується одна рослина. Для вирощування у стандартних відрах на 10 л підходять низькорослі сорти томатів.

При культивуванні томатів у цебрах ємність бажано притінять, але не обертати при цьому чорним матеріалом.

Помічено, що плоди томатів у відрах не розтріскуються, мають щільну структуру, не бувають рідкими. Рослинам не страшні слимаки та інші шкідники, знижується ризик зараження фітофторою. Плодоносити такі томати починають уже у червні, а закінчують наприкінці вересня. Інший догляд, крім підв'язки та поливу, не потрібен.

Є ще одна дуже оригінальна, але науково обґрунтована агротехніка: вирощування помідорів у бочках або відрах догори корінням. Використання цього неприпустимо для високорослих томатів. Суть способу: у цебрах чи бочках на дні вирізається отвір близько 8 см діаметром, ємності підвішуються на міцну опору. В отвір просочується саджанець, коріння присипається поживною сумішшю на 5 см, далі шар компосту, потім знову ґрунт. І так класти пошарово до верху. Такі томати у відрах мають дуже оригінальний вигляд і приносять високий урожай. Догляд полягає в поливі та 1-2 підгодівлях за сезон.

Зверху у відрах можна посіяти пряні трави. Це вбереже ґрунт від пересихання.

Ощадь дуже обмежена. Ампельні помідори можна висадити навіть на балконі і буквально через 50 днів отримати врожай. Плоди невеликі (20-30 г), але за дотримання агротехніки їх буде досить багато.

Ампельні томати холодостійкого сорту «Талісман» (плоди 40-80 г) можна без проблем вирощувати на Уралі або в Сибіру. Висаджується розсада в кінці травня або в червні, а у разі заморозків ємності ховаються або заносяться до приміщення.

Ампельні томати будуть добре рости в грунтосуміші з наступних компонентів(У рівних частках):

дернова земля;
торф;
перегній.

Корисно додати золи та сульфату калію, а лунку перед посадкою пролити «Фітоспорином-М». Ампельні сорти не переносять перезволоження, тому на дно ємності необхідно класти шар дренажу.

Методика вирощування томатів в окремих ємностях знімає питання про те, на якій відстані садити помідори, а також суттєво полегшує догляд.

Догляд

Догляд за томатами у відкритому ґрунті простіше, ніж у теплиці, оскільки полив частково беруть на себе дощі, а розвинена коренева система сама може добути їжу для рослини. Важливо забезпечити якісну підв'язку кущів. З цією метою для середньорослих сортів в 10 см від лунки відразу при посадці встановлюється опора - кілочки 50-80 см, а для високорослих краще зробити шпалери. Підв'язка проводиться під пензлем із плодами.

Що стосується пасинкування, то низькорослі сорти цієї процедури зазвичай не потребують, у південних районах також можна залишати гіллястий кущ. А ось у Сибіру, на Уралі або в Північно-Західному регіоні краще формувати рослину в 1-2 стебла.

Перше підживлення проводиться через 12-14 днів після висадки в грунт - розчином курячого посліду у воді в пропорції 1:20. Далі раз на 10 днів вносяться мінеральні добрива: 60 г нітрофоски на 10 л води.

Профілактика захворювань та підвищення врожайності

Томати у відкритому грунті так само схильні до різних грибкових і вірусних хвороб, як у теплицях, тому їм необхідні регулярні обробки. Як профілактика фітофтори проводиться обприскування бордоською рідиною або розчином борної кислоти. Перша обробка – після висадки, далі – щотижня.

Розчин борної кислоти можна використовувати і як підживлення, оскільки при нестачі бору томат скидає квіти, не зав'язуючи плодів. Перше обприскування томатів розчином борної кислоти проводиться перед цвітінням, друге – під час масового цвітіння, третє – на початку появи зав'язей. Можна проводити підживлення не по аркушу, а під корінь.

Якщо знати, як правильно посадити помідори в ґрунт та забезпечити їм харчування, то добрий урожай вийде навіть у прохолодних регіонах. Основні помилки при вирощуванні томатів на відкритому повітрі полягають у неправильному виборі сортів, зневаженні профілактики хвороб та підгодівлі.

Є сенс висадити відразу кілька видів, характеристика яких відповідає умовам конкретної території. Можна використовувати різні способи вирощування для збільшення врожаю та прискорення дозрівання томатів: у відрах, дерев'яних діжках, бочках. Достойні уваги та ампельні сорти в підвісних горщиках. При такому підході буде багато плодів з різними термінамистиглості та смаком.

Розсада

Найкращий спосіб вирощування – розсадний, адже саме він дає відмінний результат. Насамперед для висадки насіння потрібно приготувати хороший ґрунт. Для цього можна придбати грунт у квітковому магазині та змішати із звичайним. І не забудьте продезінфікувати її, попередньо рясно проливши гарячою (не окропом!) водою.

Перед посадкою насіння необхідно провести процес знезараження - замочити їх на ніч у блідо-рожевому розчині марганцівки. Коли розсада досить зміцніла, її слід пікірувати, розсадивши більш просторо. І обов'язково проводити гартування саджанців, ненадовго виставляючи її в більш прохолодне приміщення.

Висаджування томатів

Як тільки настав час висадки у відкритий ґрунт, потрібно правильно визначити місце на городі, досить сонячне, адже саме це робить помідори дуже смачними та корисними. При нестачі світла плоди будуть дрібними, а кущі млявими і схильними до різних хвороб. Не рекомендується садити їх поряд із картоплею, томати цього дуже не люблять.

Рослини висаджуються в попередньо підготовлений ґрунт. Якщо підгодівля при осінньому перекопуванні не проводилася, доведеться це зробити безпосередньо перед висадкою. Перемішати землю із середнього розміру 1:1 і додати туди кальцію – підійде навіть яєчна шкаралупа. Цією сумішшю присипати коріння під час посадки.

Догляд за помідорами

Для хорошого та швидкого дозріванняплодів необхідно двічі на тиждень рясно їх поливати. Таку процедуру краще проводити ввечері, тому що волога за ніч краще засвоїться. Для поливу береться тільки тепла вода без вмісту хлору, що ллється строго під корінь. При цьому бажано додавати трохи йоду – на 10 літрів 7 крапель. Це зможе прискорити дозрівання та покращити якість смаку.

Про самопочуття томатів можна завжди дізнатися за станом кущів. Якщо вони стали надто світлими – отже, не вистачає азоту. Для його відновлення виробляють підживлення селітрою, розвівши дві ст. ложки на відро води. Якщо листочки починають згортатися в трубочку – з'явився дефіцит калійних добрив (розвести по столовій ложці на відро) або після поливання підсипати під кожен кущик по совочку деревної золи.

Формувати кущі можна в два і три стебла. Для цього залишають один або два пасинки, перших, найсильніших. Інші прищипуються, щоб вони не тягли зайву силу з рослини. Коли плоди почнуть червоніти, треба щотижня видаляти нижнє листя. Внаслідок цього рослина матиме більше сил для дозрівання нових плодів.

Підживлення томатів

Для отримання хорошого врожаю обов'язково потрібно проводити підживлення томатів, як, втім, і всіх овочів на городі. Слід чергувати тиждень звичайне поливання, потім тиждень з підживленням. Для отримання соковитих та смачних плодів можна робити дріжджове харчування.

Береться п'ять літрів чистої (без хлору) води, у ній розводиться попередньо настояні протягом години п'ять грам сухих дріжджів. Туди ж всипається півсклянки цукру та склянка деревної золи. Отриману суміш слід залишити на три дні, даючи їй перебродити.

Для поливу береться склянка розчину на відро води і приблизно літр підливається під кожен кущ. Мікроелементи, що містяться в дріжджах і золі, допоможуть томатам вирости швидше, набратися смаку і більш насиченого кольору, а також захистять від багатьох захворювань.