Як зробити витяжку у приватному будинку? Як правильно зробити систему вентиляції приватного будинку своїми руками? Правильна вентиляція: як зробити витяжку у приватному будинку своїми руками Як монтувати вентиляцію у приватному будинку

Потаємна мрія багатьох наших співвітчизників – гарний заміський будинок. Фахівцям відомо, що на стадії проектування необхідно передбачити кожну дрібницю, особливо комунікаційні рішення майбутньої споруди. І мало хто знає, як зробити вентиляцію в приватному будинку таким чином, щоб у ньому було комфортно проживати в будь-яку пору року.

Грамотно організована система припливу та відведення повітряних мас у житловому просторі здатна забезпечити:

• додатковий захист приміщень від грибкових та пліснявих спор, вогкості;
• циркуляцію кисню у кожній кімнаті;
• комфортні умови для роботи та відпочинку в домашніх умовах.

Показати все

Яким приміщенням потрібне провітрювання

Без доступу до чистого повітря людський організм не здатний нормально функціонувати. У житловому будинку забезпечити приплив кисню необхідно насамперед у дитячій, спальні та вітальні. Не варто залишати без уваги кухню та ванну. У цих невеликих приміщеннях найчастіше фіксує висока концентрація вологості, а також характерних запахів (переважно не дуже приємних), яким потрібне відведення у зовнішнє середовище.

Зверніть увагу! Грамотно реалізований пристрій вентиляції в приватному будинку нівелює ймовірність утворення бруду, скупчення пилу, конденсату, задухи, а також не дозволить цвілі та шкідливим мікроорганізмам поширитися житлом..



Особливості реалізації системи повітрообміну

Традиційно фахівці виділяють два типи реалізації системи повітрообміну у житлових спорудах:

• природного;
• механічного (примусового);
• змішаного (перший тип доповнюється пристроєм примусової витяжки).

З технічного боку питання системи вентиляції для будинку класифікується на такі категорії:

• функціональне призначення;
• способу переміщення повітряних мас (канальні, безканальні);
• пристрою, що приводить повітря в рух.

Але як не помилитися у виборі? Яка вентиляція котеджу забезпечує комфортні умови для тих, хто у ньому проживає? Зазначимо, кожен варіант має як очевидні «плюси», і явні «мінуси». Для більшого розуміння проблематики питання слід зупинитися ними докладніше.



Природна вентиляція житлового будинку обумовлена ​​різницею тиску всередині приміщення та поза ним. Весь процес побудований на фізичних законах і вимагає втручання людини. Суть його така:

1. 1. Оскільки температура повітря в закритому приміщенні вище, ніж зовні, повітря стає легким. За рахунок цього через вентиляційний канал він прямує на вулицю.
2. 2. Усередині приміщення формується частково розріджена маса, що сприяє притоку свіжого кисню через невеликі отвори, що розташовані в конструкції об'єкта.
3. 3. Маси, що надійшли, більш важкі за своєю структурою. Вони розташовуються в нижній частині приміщень, тому вентиляція підлоги в приватному будинку така важлива і є невід'ємною частиною системи повітрообміну.

Зверніть увагу! З підвищенням температури обмін через стіну здійснюється швидше, особливо якщо доповнюється вітром.

Сучасні житлові будівлі практично позбавлені щілин та дрібних отворів, тому природна у приватному будинку, як правило, не працює. Приплив можливий виключно через невеликі клапани, вбудовані у стіни та вікна.

Переваги системи:

• Відсутність аварійних ситуацій. Конструктивна простота унеможливлює найменші поломки або несправності.
• Економічність. Вентиляція в заміському будинкуздійснюється автоматично, додаткове обладнання (а з ним і фінансові витрати) не потрібне.
• Гнучкість. Пристрій без проблем доповнюється кондиціонерами та фільтраційними рішеннями.
• Безшумність.

Природна вентиляція у приватному будинку

Природна система вентиляції приватного будинку не може забезпечити примусовий приплив повітря, що в рази підвищує ризик утворення грибків, плісняви, виникнення неприємних запахів. Такі «сусіди» не лише руйнують будівництво, а й шкодять здоров'ю людей. Не дивно, що у 21 столітті вони практично не застосовуються. Вентиляція котеджу примусовим способом набагато ефективніша.



Примусова система вентиляції

Фото примусової вентиляції

Механічна система, за допомогою якої повітряні маси рухаються штучним способом - за рахунок нагнітальних пристроїв (компресори, насоси, вентилятори). Така вентиляція в котеджі набагато краща. Примусова організація повітрообміну має такі переваги:

1. 1. Кисень попередньо можна зволожити, підігріти, завдяки чому формується комфортна обстановка.
2. 2. Вентиляція заміського будинкуавтономна і не залежить від навколишнього середовища.

Щодо недоліків, то вони очевидні:

• для організації такої системи потрібне додаткове обладнання, реалізація на стадії проектування, витрати електрики;
• регулярне обслуговування у процесі експлуатації.

Механічна вентиляція у приватному будинку може бути реалізована кількома методами. Фахівці виділяють такі її типи:

• витяжна – «старе» повітря виводиться із приміщення відповідними механічними рішеннями;
• припливна - приватна садиба насичується повітрям з вулиці в примусовому порядку;
• припливно-витяжна – підведення та відведення повітряних мас здійснюється механічним способом.

Вентиляція приватного будинку. Примусова вентиляція (загальний огляд).

Якщо мова йде про досить великий за площею цегляний будинок або котедж, доцільно зупинитися на варіанті змішаного типу. Головна її перевага – чудове поєднання примусової та природної систем.

Грамотна організація вентиляції у заміському житлі

Отже, як правильно зробити вентиляцію в будинку та чи можливо виконати всі заходи власноруч? Грамотна організація процесу повітрообміну дозволить покращити мікроклімат у житловому просторі, а також зберегти у цілісності усі конструкції. Незалежно від приміщення, влаштування вентиляції в приватному будинку своїми руками реалізується в кілька етапів:

• визначити обсяг необхідного чистого повітря задля забезпечення відповідності прийнятим санітарним нормам;
• розрахувати діаметр та розмір перерізу для системи повітроводу – це значення визначить атмосферу в житловому просторі;
• вибрати оптимальну схему вентиляції в приватному будинку (ретельно зваживши всі переваги та недоліки кожної з них);
• підготувати план-схему повітряних каналів (грамотний підхід дозволить забезпечити ефективну роботу);
• визначити, де здійснюватиметься монтаж вентиляції у приватному будинку;
• наступний крок – монтуємо зони під приплив та відведення повітряних мас;
• збудувати саму систему для багатоквартирного житлового простору.

Визначаємось з оптимальною системою

Фото типового проекту

Фахівці акцентують увагу на тому, що у приватному будинку прийнято розпочинати ще на стадії підготовки документації майбутнього житла. Якісний критерій будь-якого сучасного проекту- Наявність всіх комунікацій, необхідних для комфортного життя людей. І в цьому контексті наявність свіжого повітря – важлива складова гармонізації навколишнього простору.

Зверніть увагу! Важливою є не тільки сама вентиляція в будинку, а й швидкість руху самого кисню.

Багато господарів котеджів не виконують жодних попередніх розрахунків, а обладнають житло потужними механічними системами. У такому разі вентилятори можуть примусово охолоджувати внутрішній простір. Фахівці акцентують увагу на тому, що витяжка у приватному будинку має бути природною, якщо потреби у додатковому повітрообміні немає. Через свою природність вона гарантує природний вологий режим для всіх, хто знаходиться в межах житлового простору.

Правильна вентиляція у приватному будинку своїми руками створюється на основі заданої норми об'ємної швидкості повітря. Якщо мова йде про механічне рішення, відповідне значення може змінюватись в межах від 3 до 5 м 3 /год. Природна система забезпечує прогін до 1 м 3 /годину. Складність полягає в тому, якщо житло має підвальні приміщення, то без примусової системи не обійтися.

Зверніть увагу ! Щоб пропустити 300 м 3 /годину свіжого повітря, потрібно буде канал з розмірами 250х400 мм, що відповідає стандарту d 350 мм. Втім, якщо обладнати механічну систему, можна зупинитись на каналі 160х200 мм або d 200 мм.

На відео нижче представлена ​​інформація про те, як влаштовано систему вентиляції в заміському будинку:

Вентиляція у приватному будинку: розрахункові дані

Вентиляція приватного будинку ґрунтується на ретельних розрахунках. Визначальними факторами при такому підході є:

• площа об'єкта;
• кількість людей, що постійно проживають;
• об'єм повітря у кожному приміщенні.

Порада! Професіонали рекомендують врахувати всі побутові прилади та технічні засоби, що функціонують у житлових кімнатах, оскільки вони активно поглинають чисте повітря.

Монтаж вентиляції в котеджі можливий виключно за умови врахування всіх перерахованих факторів. Для грамотного розрахунку слід скористатися спеціальними табличними даними та діаграмами. Найпростіший спосіб обладнання витяжки у приватному будинку своїми руками – провести розрахунки за допомогою обліку площі конкретного об'єкта.

Зазначений спосіб найчастіше застосовують для об'єктів житлового типу. Відповідно до норм для таких приміщень на кожен «квадрат» повинно припадати не менше 3 м 3 /годину чистого повітря і це без урахування людей. Щоб підрахувати це значення, необхідно зробити норму повітря на площу об'єкта.

приклад ! Як зробити витяжку у приватному будинку площею 90 «квадратів»? Значення інтенсивності повітрообміну встановлюється за такою формулою: 90х3 = 270 м3/годину. Для житлового простору цього буде достатньо.

Вентиляційний канал та його перетин

Обчисливши оптимальний рівень обміну кисню, підбирають кращу схему вентиляції у приватному будинку реалізації своїми руками, проводять підрахунок вентиляційних каналів. Незалежно від того, де планується влаштування такої системи, у підполі або в стельовій зоні, існує всього 2 типи повітроводів із жорсткою конструкцією – круглі та прямокутні.

Забезпечити середню швидкість повітрообміну на рівні 5 м/с, якщо говорити про відгалуження – не більше ніж 3 м/с. У природній системі зазначене значення вбирається у 1 м/с.

Про плюси та мінуси пластикових труб для вентиляції можна прочитати у статті: Пластикові труби для вентиляції

Щоб організувати ефективну вентиляцію в приватному будинку власноруч, необхідно визначитися з оптимальним перетином каналу. Для цього користуються спеціальною діаграмою, в якій враховується витрата повітряних мас та швидкість їх проходження. Перед тим як зробити вентиляцію в будинку, провести монтажні заходи, врахуйте, що нормативне значення повітряобміну становить 360 м 3 /год для систем примусового типу. Отже, оптимальне значеннядля повітроводів складе d200 мм або 160 х 200 мм.

Пластикові повітроводи прямокутного перерізу на відео нижче

Вентиляція в будинку, пластикові повітроводи - встановлення та монтаж

Замислюючись про те, як зробити вентиляцію будинку, багато наших співвітчизників забувають, що в їхньому житлі встановлені металопластикові вікна, чия конструкція є абсолютно герметичною. У такому разі слід подбати, щоб у рамі металопластикових рішень були присутні припливні клапани, за допомогою яких здійснюється приплив повітряних мас у внутрішній простір.

Зверніть увагу! Якщо у вікнах отвору немає, його можна проробити в стіні. Йдеться про стандартний патрубок, що має круглу форму, який розміщується в зробленому отворі. З обох боків він прикривається металевими захисними решітками з невеликим перетином.

Вентиляція підвалу приватного будинку проводиться аналогічним чином. Достатньо дотримуватися простих рекомендацій і створити сприятливим мікроклімат у рамках житлового простору не складе особливих труднощів. У такому приміщенні кожна людина почуватиметься максимально затишно.

Повітрообмін необхідний будь-якій будівлі. Котедж не є винятком. Навіть у дерев'яному будинку важлива вентиляція, тому що для його обшивки та утеплення використовуються конструкції, виконані не лише з дерева.

Якщо цей момент упустити, то в приміщеннях буде накопичуватися вогкість і створюватися умови для розвитку непотрібної мікрофлори, включаючи цвілевих грибків.

З цієї причини ще на етапі проектування будинку для створення здорової для людини атмосфери та продовження терміну експлуатації будівлі важливо продумати вентиляційну систему, правильно вибравши її вигляд та здійснивши розрахунки.

Залежно від складності пристрою та способу подачі та видалення повітря із приміщень вентиляція ділиться на три типи.

Природна вентиляція

Цей варіант є системою повітрообміну, що відбувається самостійно за законами фізики: через різницю температур усередині будинку і на вулиці або через створення умов для виникнення наскрізного вітру.

Такий варіант є найпростішим і здійснюється завдяки наявності двох елементів:

• вертикальному вентиляційному каналу, який з одного боку відкривається до приміщення, а з іншого – назовні;
• віконними та дверними отворами.

До переваг такої вентиляції належать:

• простота;
• невеликі витрати на облаштування;
• незалежність від електроенергії;
• насичення приміщення природним повітрям.

Однак саме з останнім пунктом пов'язані і негативні сторони такої системи:

• ризик надмірного охолодження повітря у будинку;
• попадання в житлові приміщення пилу, гару та інших забруднювачів з вулиці.

Тому природну вентиляціюу приватному будинку рекомендують застосовувати лише в екологічно чистих районах, віддалених від міста.

Примусова вентиляція

Якщо вуличне повітря залишає бажати кращого, варто задуматися про дорожчий, але при цьому надійний і безпечний варіант повітрообміну. Йдеться про припливно-витяжну вентиляцію у приватному будинку. Суть її роботи полягає в тому, що повітря примусово забирається з вулиці, піддається фільтрації, а при необхідності зволоженню та нагріванню.

Повітряні маси, що пройшли обробку, по спеціальних вентиляційних коробах, розподілених по всьому будинку, надходять у спальні, зал, кухню та інші приміщення будинку, а з кімнат видаляються за допомогою витяжної системи.

Керувати такою вентиляцією може господар будинку за допомогою пульта, або контроль та регулювання здійснюється автоматично.

Змішана вентиляція

Це гібрид двох описаних вище систем із невеликим застереженням. Вентилятор найчастіше потрібен не на етапі забору повітря ззовні, а, навпаки, для примусової евакуації повітряних мас. Зазвичай це потрібно у санвузлах та кухні, а також у приміщеннях котельні. Приклад – знайома всім кухонна витяжка.

Будь-яку з цих систем можна організувати у своїй оселі як самостійно, так і силами фахівців.

Облаштування вентиляції в приватному будинку своїми руками

Монтаж витяжної системи всередині будинку повинен проводитись ще під час будівельних робіт. Облаштування будинкової вентиляції включає кілька пунктів:

• вибір типу системи;
• підбір типу витяжних шахт;
• підготовка проекту;
• безпосередньо монтаж.

Останній етап здійснюється досить просто, особливо це стосується природної системи. Головне – правильно провести усі підготовчі роботи.

Яку систему вентиляції вибрати?

Окрім екологічної ситуації району, в якому планується звести будинок, для вибору виду вентиляційної системи необхідно знати, який матеріал застосовуватиметься для будівництва будівлі.

Природний повітрообмін може використовуватися в чистих районах для невеликого будинку, збудованого з:

• цегли;
• дерев'яного бруса чи колоди;
• піноблоку;
• шлакоблок;
• газоблок;
• блоки з керамзиту;
• Керамічний блок.

Як варіант природної вентиляції для великого будинку, в якому є санвузол і кухня, що активно використовується, - змішаний тип з установкою елементів примусової системи.

У будь-якому випадку при виборі природної вентиляції необхідно подбати про приплив повітряабо через зазори у вікнах, або через припливні клапани, що знаходяться у віконних рамах або стінах, що виходять на вулицю.

Якщо будинок має великі розміри та/або розташовується не в самому чистому районі, то тоді не обійтися без примусової вентиляційної системи.

• Її застосовують і в тому випадку, коли будова виконана за канадською технологією, а також з таких інноваційних матеріалів, як:
• Сендвіч панелі;
• МДМ-панелі;
• СОТА-панелі;
• панелі 3D;
• SIP-панелі;
• пінополістеролбетон;

Вакуумні панелі.

Після вибору типу системи необхідно визначитися з видом повітропроводу.

Трубопроводи, що застосовуються в системах повітрообміну, можуть відрізнятися формою перерізу і за матеріалом, з якого вони виготовлені. Важливим параметром є і вартість продукції, але бездумно заощаджувати не варто та краще в першу чергу звернути увагу на параметри та якість труб.

1. Форма труби найчастіше може бути круглою або квадратною (прямокутною).Спіральні повітроводи мають кращі показники аеродинаміки. Прямокутні повітроводи, що мають прямокутний або квадратний зріз, відрізняються великою вагою і можуть створювати шум, але їх простіше монтувати і приховати при обробці приміщення у зв'язку з компактністю таких виробів, що робить їх популярнішими для використання в приватних будинках. Круглі повітроводи воліють застосовувати для вентиляції на виробництвах, де практичність важливіша за естетику.
2. Вентиляційні трубопроводи можуть бути жорсткими та гнучкими.Перші прості в експлуатації та монтажі, а також надійніші, але вони важчі та вимагають застосування кріплення, здатного надійно утримати їх. Гнучкі вироби – це металевий або пластиковий гофрорукав, який має невелику вагу, легку в експлуатації та монтажі. Але внутрішня поверхня такого повітроводу не гладка, а це підвищує аеродинамічний опір, що знижує швидкість перебігу повітря і призводить до накопичення забруднення. Гофрований рукав застосовують на ділянках, де потрібно кілька разів повернути повітропровід, а також коли немає потреби у високій швидкості потоку. Гнучкий повітропровід часто використовується для витяжки на кухні.
3. Ще одним важливою відмінністює матеріал, з якого виготовлено труби.Пластикові димарі часто застосовують при спорудженні примусової витяжки. Ці вироби мають гладку внутрішню поверхню, стійкі до дії агресивних середовищ. Їх також легко монтувати. Однак недоліком пластику є статична електрика, яка притягує пил до внутрішньої поверхні труби.

Пластикова на металевій основідосконаліша, не вимагає додаткового теплоізоляційного шару. Головний мінус – найвища ціна.

Оцинковані повітропроводи з нержавіючої сталіє жароміцними, вони більш важкі та масивні та частіше застосовуються на промислових підприємствах. Оцинкована труба із нержавіючої сталі добре переносить підвищену вологість.

Якщо порівнювати метал чи пластик, то краще зупинитися на полімерних виробах, так як вони не створюють шуму при завихрення повітря, простіше в монтажі і дешевше, а також виглядають естетичніше. Іноді навіть не застосовують вентиляційні, а каналізаційні пластикові труби для створення вентиляції будинку. Це цілком допустимо, якщо робити плавні переходи у місцях стиків труб. Але пластик не має вогнестійкості, тому його не можна застосовувати поряд з димарями.

Складання проекту: як правильно зробити вентиляцію у приватному будинку?

Перед закупівлею матеріалів необхідно зробити креслення вентиляційної системи будинку із зазначенням напрямку руху повітряних мас, тобто звідки повітря надходить у приміщення і як воно видаляється. Це краще довірити професіоналам, особливо якщо йдеться про примусовий варіант повітрообміну.

Схему природної вентиляції можна накреслити самостійно.Для цього необхідно врахувати універсальне правило. Згідно з ним приміщення з найбруднішим повітрям має знаходитися в кінці ланцюга. Саме з цієї причини отвір виведення повітря розміщують у кухні чи санвузлі. Місцем припливу при природній вентиляції найчастіше є вікна при провітрюванні, клапани в рамах вікон або стінах. Отвір повітроводу, через який видалятиметься відпрацьоване повітря, виводять на дах на певну висоту.

На етапі проектування системи важливо провести розрахунки повітрообміну і, відповідно, необхідного перерізу трубопроводу.

Виконання цих робіт краще надати спеціалістам, особливо якщо йдеться про примусовий повітрообмін. Основу природної витяжної системи складають вертикальні канали, до визначення перерізу, висоти та кількості яких зводиться розрахунковий етап проектування.При розрахунку найчастіше використовуються показники кратності повітрообміну.

1. Він враховує скільки разів упродовж години необхідно здійснити повну заміну повітря всередині приміщення. При підрахунку цього показника для приватного будинку необхідно зробити кілька дій:
2. Визначити обсяг кожного приміщення в будинку, для чого потрібно перемножити площу та висоту кожного з них.

Після цього слід провести розрахунок повітрообміну за кратністю для кожної кімнати за такою формулою: L = n * V

, де L

- Необхідна продуктивність; n

– кратність приміщення, що є нормованим показником, зазначеним у додатку 4 СНиП 2.08.01-89* «Житлові будинки» (МАЛУНОК 1); V

- Об'єм приміщення.

Наприклад, є спальня, площа якої становить 18 м 2 а висота стелі 2,5 м. Відповідно до нормативів кратність для цього приміщення 1. Таким чином, продуктивність вентиляції дорівнює обсягу приміщення, який можна обчислити, помноживши висоту на площу. У разі L=45 м 3 /год.

Можна також порахувати повітрообмін площі, наприклад, для приміщень, які не вказані в таблиці. Відповідно до цього розрахунку на кожен 1 м 2 щогодини потрібно подавати 3 м 3 чистого повітря. Для тієї ж спальні, яка описана в попередньому прикладі, величина повітрообміну площею дорівнює 54 м 3 /год.

Отримані всім приміщень продуктивності підсумовують. Наприкінці порівнюють сумарний обсяг припливу із сумарним обсягом відтоку. Ці показники рідко бувають рівними, але вибирають більший із них і використовують його для розрахунку вентиляційних каналів.

Висота шахти для природної вентиляції залежить від висоти самої будівлі.Для спрощеного визначення кількості каналів можна скористатися таблицею, передбаченою для стандартного повітроводу, площа перерізу якого становить 204 см 2 . Методом простої пропорції можна обчислити пропускну здатність каналів будь-якої площі. Так, труба довжиною 4 метри і діаметром 15 см може пропускати в годину порядку 33 м 3 .

Обчислений раніше сумарний обсяг повітрообміну для будинку потрібно буде поділити на пропускну спроможність. У результаті вийде кількість каналів.

Повітропроводи системи обов'язково мають бути розподілені в таких приміщеннях, як котельня, санвузол, кухня тощо.

Це дуже спрощений метод розрахунку. Професіонали враховують інші параметри, які впливають на ефективність, наприклад, теплоізоляція вентиляційної шахти, а також сила і напрям вітру. Щоб зменшити вплив останнього фактора, необхідно правильно розмістити вихід вентиляційної шахти щодо ковзана даху.Якщо ухил покрівлі не перевищує 12 градусів, то вихід повинен підніматися над ковзаном на 0,6 м. Дляскатних дахів

• висота вентиляційної шахти залежить від відстані до ковзана:
• якщо труба знаходиться на відстані менше 1 м від найвищої точки скатної покрівлі, то вона повинна підніматися щонайменше на 0,5 м від ковзана;
• при віддаленості в 1,5-3 м вихід шахти має бути на рівні ковзана;

Утеплення каналів допомагає уникнути зменшення тяги при охолодженні та випаданні конденсату в трубі. Також це допоможе збільшити захист від вібрації та звукоізоляцію.

Як уникнути помилок під час встановлення вентиляції? Дивіться наступне відео:

Це основні умови, які мають бути дотримані за умови правильного та своєчасного облаштування. Але навіть якщо будинок уже збудований, а стара система повітрообміну не справляється, вихід є.

Стіновий клапан для кімнатної вентиляції

Поліпшити повітрообмін у приміщенні можна за допомогою припливного клапана та витяжного отвору. Це непогане рішення, коли немає можливості зробити повноцінну вентиляцію.

Припливний пристрій, який краще встановлювати поблизу опалювального обладнання, з зворотним клапаном, який пропускає і очищає від пилу вуличне повітря. Через близькість до батареї повітряні потоки підігріваються.

Відтік повітря виробляється надвір за допомогою спеціальних витяжок, що працюють на електриці.

І стінний припливний клапан, і витяжка вбудовуються в підготовлені наскрізні отвори потрібного діаметра, виконані в стіні, що виходить надвір.

Вартість вентиляції у приватному будинку

Однозначно озвучити цифру неможливо. Все залежить від площі будинку, виду системи та вартості витратних матеріалів, послуги за проектування та монтаж. Останній фактор можна виключити за самостійного облаштування.

Якщо йдеться про монтаж природної вентиляції самотужки, то її остаточна вартість залежить від ціни на трубопроводи, вентиляційних ґрат та іншої фурнітури.

Так, метровий пластиковий канал діаметром 150 мм обійдеться приблизно 400 рублів, а фітинги до нього в залежності від виду - в середньому 150-250 рублів. Витяжні вентилятори, наприклад, для ванної кімнати коштують від 300 до 1000 рублів. Устаткування для примусової вентиляції оцінюється набагато дорожче.

Якщо замовляти роботи у спеціалістів, Для забезпечення заміського будинку системою повітрообміну доведеться заплатити від 1500 до 4000 рублів за 1 м 2 приміщення.

Проект окремо може коштувати близько 300-400 рублів за 1 м2.Але якщо встановити природну систему самостійно не так і складно, то проектування краще довірити фахівцям, оскільки це значно знизить ризики отримання неефективної системи. Але для будинків усередині міської системи краще вибрати примусовий повітрообмін, для проектування та встановлення якої рекомендується звернутися в надійну спеціалізовану організацію.

До початку будівництва будинку перед власником стоїть низка проблем, пов'язаних із облаштуванням зручного проживання в ньому. Нормально функціонуючий повітрообмін у всьому будинку, і на кухні зокрема, - це одне з найважливіших завдань, яке потрібно вирішити ще на етапі проектування нового житла. Про те, як змонтувати своїми руками вентиляцію (витяжку) на кухні у приватному будинку та поговоримо у цій статті. Схема, фото та відео, як додаток для наочності до тексту.

Кухня – це приміщення надмірно збільшеної вологості та забрудненості повітря ароматами від приготування їжі, частинками чадного газу, тому продуманий та добре організований процес постачання киснем у ній просто необхідний. Вентиляція на кухні приватного будинку має відповідати певним вимогам:

• провітрювання має бути сформоване так, щоб небезпечні виділення, що утворилися, швидше розбавлялися чистим повітрям, після чого повністю виводилися за межі будинку;

Важливо! Приміщення кухні неодмінно обладнується вікном з кватиркою та двома каналами витяжки. Мінімальна висота стін кухонного приміщення при цьому становить не менше ніж 2,2 м.

• кількості конфорок газової плити повинен відповідати певний обсяг приміщення (8 м3 – 2 конфорки, 12 м3 – не більше 3 конфорок, 15 м3 і більше – 4);
• швидкість та якість повітрообміну в кухні регулюється нормативними документами. У середньому вона становить 140 м3/год на кухні з газовою плитою та 110 м3/год – з електричною панеллю.

Монтаж кухонної вентиляції

Увага! Перед тим як планувати вентиляцію всього будинку рекомендується з'ясувати рівень забрудненості повітря того району, де буде побудований будинок, оскільки може знадобитися додаткове обладнання для очищення повітря.

Для найефективнішої циркуляції повітря у всіх приміщеннях збудованого будинку виробляються отвори, відповідальні за вхід і вихід кисню. Відповідно до прийнятих норм втяжний отвір розташовується над фундаментом на поверхні зовнішньої стіни. Витяжне ж робиться на даху, причому труба для виходу забрудненого повітря, що піднімається над дахом, становить як мінімум 0,5 м.

При правильно розрахованій системі провітрювання рух повітря в будівлі переміщатиметься по вентиляції з кімнат на кухню, звідки вже й виводитиметься назовні (дивіться прикладену схему).

Особливу увагу приділіть вивченню питання правильного розташуванняканалів вентиляції та підбору якісних матеріалів. За допомогою спеціальних інженерних таблиць розрахуйте довжину та ширину прямокутного перерізу каналу, які б забезпечили швидкий та повний виведення відпрацьованих мас повітря назовні. Під час будівництва канал монтується у стіни споруди.

Вентиляційний канал рекомендується використовувати із нержавіючої сталі. Стінки всередині труби-каналу повинні бути гладкими, щоб сажний наліт і жирні пари не чіплялися за задирки. Це полегшить вам догляд за вентиляцією. У приміщенні всі отвори повітроводу захищають спеціальними гратами для запобігання потраплянню в них сторонніх предметів.

Трохи про природну вентиляцію

Система природної (природної) вентиляції котеджу має певні відмінності від витяжки у багатоквартирному будинку. Тут необхідно подбати про хорошу циркуляцію кисню у кожній кімнаті. Тому однієї труби та одного вентиляційного отвору для приватного будинку буде мало. Це ціла система, що складається з безлічі труб, ходів та виходів.

Однак при проектуванні та будівництві приватного будинку нерідко допускається безліч помилок. В результаті виходить, що вентиляція повітря начебто і є, але насправді вона не працює.

Основні помилки, які допускаються при проектуванні та монтажі вентиляції котеджу:

1. Неправильно розташовані вентиляційні отвори. За правилами вони розташовуються не нижче 10 см від поверхні стелі. Насправді ж їх мають набагато нижче, що призводить до застою теплих відпрацьованих мас біля стелі.
2. Недостатня висота труби вентиляції призводить до зупинки руху повітря усередині каналу.
3. Спільна вентиляція приміщень.
4. Кухня приватного будинку часто обладнується лише примусовою вентиляцією, хоча за правилами в кухонному приміщенні має бути й отвір природного провітрювання.

Увага! Природна вентиляція – це простий і незатратний спосіб забезпечити себе та свою сім'ю свіжим киснем, проте її необхідно виконати за всіма правилами.

Істотним недоліком природної вентиляції і те, що у кухні її буває часто недостатньо. Це особливо відчувається за відсутності вітру або у спекотний період. Тому доводиться користуватися додатковими спеціально встановленими пристроями, що допомагають збільшити приплив свіжого, очищення та видалення відпрацьованого повітря.

Примусова вентиляція на кухні

Цей тип вентиляції передбачає монтаж в отворах вентиляційної труби спеціального електроустаткування, яке штучно ганятиме повітря. На кухні найпростіше встановити звичайну витяжку, що працює від електромережі та направляє відпрацьоване повітря на вулицю. Такий варіант буде непоганим рішенням у будинку з неправильно спроектованою вентиляцією. Кухонну витяжку мають безпосередньо над плитою на висоті 60-80 см, але не вище інакше вона не зможе впоратися з роботою.

Трохи складніший варіант створення примусової (штучної) припливно-витяжної системи вентиляції, яка не тільки видалятиме забруднене повітря, але й сприятиме притоку свіжого одночасно. Таким чином, кухня буде частиною вентиляції всього котеджу. Також всю систему при необхідності легше обладнати приладами, що фільтрують і підігрівають.

Істотний недолік штучної вентиляції – це її висока фінансова витратність та надмірно складний монтаж, який під силу тільки фахівцям. Однак, заплативши та встановивши один раз таку вентиляцію, ви користуватиметеся нею довгий час. До того ж вона більш надійна та стійка до перепадів температур та мінливості погодних умов.

Що може бути простішим за встановлення витяжки на кухні? Прочитав інструкцію та суворо виконав те, що в ній написано. Пропонуємо додатково ознайомитись з деякими порадами, які не завжди зустрічаються у посібнику.

• витяжки, виготовлені з алюмінію та нержавіючої сталі набагато міцніші та довговічніші;
• фільтруючий матеріал у витяжці міняйте не менше 1 разу на 6 місяців;

• вентилятор з великою потужністю і надмірно сильним потоком повітря, що видаляється, може закупорити повітропровід. Таким чином, всі леткі пари та неприємні запахи збиратимуться на кухні та прилеглих кімнатах;
• вентиляційні канали і димарі іноді потрібно очищати від скупчень сажі і жирного нальоту;
• у великій за площею кухні (більше 15 м2) потрібно додатково передбачити два вентиляційні канали. Один для наповнення приміщення свіжим повітрям, інший для кухонної витяжки.

Як ви вже зрозуміли, у створенні гарної вентиляції на кухні немає нічого складного. Головне, дотримуватися всіх рекомендацій та порад, і чисте свіже повітря, здорова атмосфера вам забезпечені.

Система вентиляції кухні у приватному будинку: відео

Вентиляційні системи бувають різноманітними за виконанням, тому вибрати варіант, що підходить для приватного будинку, досить складно. Треба розібратися в багатьох тонкощах і нюансах, перш ніж прийняти рішення.

Навіщо потрібна?

Домашня вентиляція в котеджі або заміському дачному житлі потрібна насамперед для провітрювання, тобто для заміни відпрацьованих повітряних мас на свіжі. Однак за цим начебто простою відповіддю ховається безліч тонкощів і нюансів. Не завжди вистачає саме підкачування якогось об'єму повітря ззовні та скидання його частини назовні. Дуже важливим завданням є звільнення домашньої атмосфери від бруду, від шкідливих мікроорганізмів та порошинок.

Навіть у котеджних селищах чистота повітряних мас сумнівна.Все одно щохвилини десь працюють заводи, мчать потяги та літаки, валить дим з електростанцій та з вихлопних труб автомобілів. Звичайна газова плита засмічує кімнатну атмосферу добавками вологи. Пластикові вікнапорушують нормальний процес звільнення від забруднень. Сучасні вентилюючі пристрої успішно вирішують усі ці проблеми.

Вікна за рахунок сіток здатні перешкодити проникнути всередину джмелям і мухам, комарам та листям. Але вони не захистять від порошин і рослинних алергенів. Повітря, проходячи крізь сітку, залишається так само надмірно вологе або сухе, як і на вулиці. Він не підігрівається взимку, а влітку приносить стомлюючий жар. Якісно зроблена вентиляція всі ці негативні фактори надійно відсікає, не дозволяє оселитися в будинку цвілі та іншим грибкам.

Влаштування вентиляційної системи

Вирішити подібні завдання провітрювальні комплекси можуть лише за правильної організації за особливою методикою. Для організації шахт широкого поширення набули повітроводи з пластмаси. Завдяки універсальним з'єднанням можна зібрати все своїми руками. Металеві конструкціїнадійніше, але зібрати повітропровід з них помітно складніше. Подібну роботу виконують переважно майстри.

Для розподілу повітря застосовують ґрати, на 1 будинок може припадати іноді понад 10 ґрат.Їх ділять на пристрої припливного та витяжного формату. Але обов'язковою умовою є те, що грати (разом з іншими складовими елементами) повинні блокувати отвір для проходу повітря максимум на 40%. Примусові системи провітрювання часто обладнуються дифузорами та вентиляторами.

Вентилюючі комплекси, обладнані калориферами, здатні підігріти повітря, що надходить. ККД подібного варіанта вище, ніж використання навіть кращих опалювальних апаратів для прогріву повітря, що вже надійшло. Дуже важливим компонентом у багатьох випадках є фільтр. У заміському житлі їх можуть не використовувати, проте близькість до федеральної траси або залізниці вимагає застосувати відповідний пристрій. У такому випадку воно має справлятися лише зі звільненням повітря від пилу.

Незалежно від тонкощів наповнення, від використовуваної апаратури та природного або штучного приводу повітря в рух забирають його знизу, а випускають у верхній точці. З додаткових пристроїв у природній схемі провітрювання є лише припливний клапан. Витяжки для котла, а також для газових та електричних плит належать до автономного типу. Важливо розуміти, що вони не здатні замінити повноцінну вентиляційну систему. Адже забір повітря біля стелі і на значній відстані від нагрівальних приладів все одно не відбувається, тому атмосфера в кімнаті неминуче залишиться засмічена.

Види

Вже в момент будівництва будь-яку будівлю, у тому числі й приватну оселю, треба обладнати пристроями натуральної вентиляції. Це базовий мінімум, без якого нормальне середовище у приміщеннях не може бути забезпечене. Саме за такими компонентами проводиться зазвичай розрахунок в першу чергу, і порцію повітря, що забезпечується природною вентиляцією, віднімають з потреби, щоб визначити потрібну потужність механічних апаратів. Але недоліком подібної системи є те, що вона працює стабільно лише у дуже жорстких рамках. Достатньо змінитись погодним умовам, просто змінити напрям вітру, і ефективність прагне до нуля.

Припливні вентиляційні системи забезпечують раціональне керування якісними характеристиками повітря у житлі. Найпростіший спосіб забезпечити приплив повітряної маси - вентилятор, що ставиться у віконний отвір. Недоліком такого варіанта є те, що він добре працює тільки в теплі періоди. Якщо температура буде дуже низька, це створить дискомфорт.

Та зовнішня вентиляція, яку можна побачити на громадських та виробничих будинках, для приватного житла надмірна. І справа не тільки у надмірній потужності, а й у великій площі. Потрібно виконувати роботу максимально точно та розробляти проект у найменших деталях. Широкого поширення набули моноблочні системи, що працюють на приплив. Такі системи збираються у межах єдиного корпусу, обладнаного шумовою ізоляцією.

Персональні системи притоку працюють лише одного приміщення.Більшість таких апаратів відрізняються малою потужністю, не створюють сильного шуму. Витрати їх придбання невеликі. Відсутня необхідність використання повітроводів та залучення фахівців. Допускається оснащення таких систем рекуператорними блоками, проте їх ефективність забезпечена лише за позитивної температури повітря.

Приставний різновид вентиляційних каналів повинен мати розміри 10х10 або 15х15 см. Доцільно використовувати готові труби, а не зводити комунікації з гіпсокартону. Це надійніше та забезпечує економію часу при монтажі. Труби виводяться над дахом, висота підйому визначається місцем монтажу. Заборонено використовувати вентиляцію, поєднану з димарем; приплив та витяжка для кухні повинні бути незалежними один від одного.

Окремі вентиляційні канали ведуть до приміщень, які потрібні для вирішення господарських завдань.Це гардеробні, пральні та комори. Не можна прокладати такі канали в несучих стінах. Також недоцільно тягнути їх у зовнішніх стінах, там це призведе до безперервного утворення конденсату. Свої особливості має прокладання вентиляційних трас для газу. При цьому немає значення, чи встановлені колонки (водонагрівачі), опалювальні котли або плити для кухонь.

Спалювання природного газу неминуче призводить до скорочення концентрації кисню повітря. Додатково це зумовлює збільшення концентрації вуглекислоти, димар все більше засмічується сажею, повітря в кімнаті швидко наповнюється водою і пилом. І все це небезпечно не лише суб'єктивними незручностями: виникає загроза здоров'ю і навіть життю людей. Так як у приватних будинках, за винятком великих котеджів, не ставляться котли потужніші за 30 кВт, саме з цього рівня і варто виходити. Природна вентиляція котельних створюється з розміткою каналу, запас якого становить близько 1 см.

Діаметри повітряних труб становлять щонайменше 150 мм. Прокладати їх у прорізи треба з незначним нахилом надвір. Щоб закрити ділянки, що пустують, використовують монтажну піну. Частину піни, що вийшла за контур, треба зрізати після затвердіння. Виключити засмічення пилом у цій схемі не вдасться, вирішенням проблеми є використання решіток з фільтрами.

Ще одна решітка монтується на виведенні труби на вулицю, щоб усередину не проникали дрібні тварини та сміття. Висновок повинен розташовуватися щонайменше 1 м від котла. Ця вимога покликана запобігти впливу холодного повітря на роботу газового котла. Не варто покладатися надмірно на автоматику: так, вона здатна компенсувати подібну дію, але це істотно скоротить період служби виробу. Природний формат вентиляції котелень, залежно від зовнішніх умов, дозволяє економити електроенергію.

Змішані припливно-витяжні апарати містять фільтри, вентилятори та калорифери.У котельнях вони забезпечують повноцінний мікроклімат. Враховуючи можливості сучасних автоматизованих котлів, подібні системи допомагають скоротити витрати пального та стабілізувати роботу опалювальних засобів. У котельнях можна використовувати канальні чи безканальні системи подачі повітря. У першому випадку потоки його збираються докупи, а потім скидаються назовні природно або примусово.

Для переміщення повітря, яке створюється газовим обладнанням, найчастіше застосовуються прямокутні канали на основі оцинкованої сталі. Подібні системи монтуються легко та просто. У комплекті постійно поставляються необхідні деталі. Відсутня майже завжди потреба у допоміжних фітингах. Так як величина та маса повітроводів невеликі, створити їх можна і власними руками.

Вимоги щодо нормативів та правила проектування

Відповідно до нормативних вимог, усі технічні рішення в будівлях та спорудах мають бути орієнтовані на забезпечення та підтримання мікроклімату, що відповідає вказівкам ГОСТ 30494. Також слід керуватися вказівками, які містяться у санітарних правилах 2002 року. Навіть аварійна вентиляція та засоби протидимного захисту не можуть створювати загальний шум сильніший за 110 дБ, а імпульсний – сильніший за 125 дБ. Антикорозійне прикриття повітроводів можна робити фарбами, що легко загоряються, але їх товщина не може перевищувати 0,02 см.

Відповідно до норм, які у Росії, примусово приводити повітря у рух необхідно, якщо метеорологічні показники території не забезпечують необхідних властивостей його перемещения. Також це може бути пов'язане з необхідністю очищати повітряні маси, що надходять. В обов'язковому порядку механічна вентиляція створюється у всіх ділянках, де природне провітрювання неможливе. Ще один випадок, коли без штучного заохочення не обійтись – це місцевості, в яких температура повітря опускається до -40 градусів і менше. У таких ситуаціях обов'язковим є ще доповнення перекачувальних систем засобами підігріву.

Відповідно до БНіП, очищення повітря від пилу має проводитися до ГДК для конкретного населеного пункту або нижче. Розрахунок всіх систем слід робити так, щоб температура в приміщенні не падала нижче 12 градусів. В ідеалі вона повинна утримуватись у нормованих рамках. Нижня точка деталі, що приймає повітря ззовні, повинна розташовуватися як мінімум на 1 м вище за стабільний сніговий покрив і на 2 м над рівнем грунту. Якщо ж територія може бути схильна до піщаних бур, підйом повинен проводитися вже на 3 м. А ось потреба в захисті приймачів повітря від пилку, листя, гілочок, пелюсток тощо визначається індивідуально, за технічним завданням.

Всі точки, де транзитні повітроводи прокладаються через стіни, через перегородки потрібно ущільнювати з використанням вогнетривких матеріалів. Заборонено комбінувати повітропроводи з газопроводами, з електричною проводкою, кабелями зв'язку та каналізаційними системами. Під заборону також потрапляє наближення всіх цих комунікацій до труб та їх простий перетин. Якщо вентиляційних систем декілька (зазвичай припливна та витяжна), то прилади для вимірювання температур та тисків роблять єдиними для всіх контурів.

Згідно з чинним ГОСТом, дозволяється застосовувати лише ті способи закріплення розподільних повітря пристроїв до повітроводів або до капітальних конструкцій будівель, які передбачені в технічній документації на вироби.

Матеріали та комплектуючі

Свої особливості має облаштування вентиляції у будинках із СІП-панелей. У цьому випадку, оскільки будівлі полегшені до краю, зазвичай використовують найпростіші вентилюючі комплекси. Виняток становлять будинки, висота яких два і більше поверхи. Навіть якщо будинок з таких панелей побудований за технологією фасаду, що провітрюється, все одно знадобиться додатковий потік повітря. Найпростіший варіант забезпечення його припливу без порушення кліматичних властивостей приміщень – використання спеціальних клапанів.

Їх монтують переважно відразу в каркаси будинків.Такі конструкції зовні непомітні і не погіршують вигляд будівель. Щоб зв'язати припливні клапани з каркасом та перекриттями, можна використовувати пластмасові або азбоцементні труби. Категорично неприйнятно робити металеві димарі. Вони суттєво посилять шум та послаблять теплоізоляцію. На думку фахівців, азбоцементні плити як основа для вентиляції СІП-будинку набагато краще, ніж пластмасові аналоги.

Механічні вентиляційні системи в СІП-будинках можуть забезпечити одночасно з підкачуванням очищення та підігрів повітря. Проблема в тому, що без допомоги професіоналів виготовити подібні магістралі досить важко. Тільки дуже підготовлені та вмілі люди вирішать такі завдання успішно. Ключовою ланкою виявляється витяжка, що забезпечує розрідження повітря у житлових кімнатах. Так як паркан повітряних мас проводиться примусово, формується підвищений тискщо забезпечує вихід (витіснення) відпрацьованої частини атмосфери на вулицю.

У багатьох каркасних спорудах намагаються створити комбіновані вентилюючі системи.Вони допомагають підтримати оптимальний рух повітря при незначній витраті енергії. на великий котедж(180-200 кв. м) потрібно створювати 6, 7 чи 8 вентиляційних каналів. Якщо ж загальна площа житла менше або більше, їхня кількість теж потрібно змінювати. Труби формують своєрідний колектор, який оснащується вентилятором, що витягує.

Найкраще використовувати не просто механічні, а повністю автоматизовані вентилятори. Їх потрібно зв'язати з датчиками вологості, що ставляться в кожному приміщенні. Тоді забезпечуватиметься оптимальний температурно-вологісний режим у будь-якій кімнаті. Застосовувати інфрачервоні вимірювальні прилади не рекомендується, тому що їхня вартість надмірно велика. Потужність вентиляторів розраховують лише професіонали, бо зробити це правильно без спеціальної підготовки не вдасться нікому.

Для формування вентиляційних магістралей у приватних будинках часто використовуються труби ПВХ каналізаційні перерізом 11 см. Вони майже в 3 рази вигідніші, ніж оцинковані аналоги, і повітря під час руху по них шумить менше. Що важливо, змонтувати такі конструкції можна відносно легко, а стики матимуть високий ступінь герметичності. Такі труби можуть бути оснащені фітингами самого різного виду, що дає можливість зробити плавні та різкі розвороти трубопроводів під довільним кутом.

Гладкість внутрішньої стінки практично унеможливлює перешкоди для переміщення повітряних потоків. А це означає не лише мінімальну «гучність», а й високу ефективність провітрювання. Купити подібні труби не складе особливих труднощів в будь-якому місті. Але треба враховувати, що всі каналізаційні труби – круглого формату; вони займають більше місця, ніж аналогічні за пропускною здатністю прямокутні конструкції. А ось тривога щодо накопичення статичної електрики на пластмасових трубопроводах, як показала практика, не має вагомих підстав.

Що ж до виділення токсичних речовин, тут нічого вивчення конкретного зразка сказати не можна.Тільки за підсумками перевірки в лабораторії стає ясно, чи небезпечний певний тип пластику чи ні. Все, що залишається споживачеві, це орієнтуватися на сертифікати якості, що надаються виробниками та продавцями. Перед складанням схеми розведення вентиляційних труб потрібно врахувати природний або примусовий провітрювання. Тільки тоді вдасться використати і правильні формули для обчислення перерізів за рівнем пропускної спроможності.

На особливу увагу заслуговують димарі, точніше, примусові системи, що витягують. Хоча вони і не перетинаються з вентиляцією, не можуть формувати єдиний контур, все ж таки розв'язувані завдання досить близькі. Слабкість тяги в приватному будинку погана не лише загрозою отруєння димом та чадним газом, не лише кіптявою та сажею в оселі. Навіть незначне послаблення її, яке помітити буває складно, обертається перевитратою палива, падінням ефективності його спалювання та прискореним остиганням кімнат.

Ще один нюанс у тому, що нестабільна робота витяжки загрожує пожежею.Якщо накопичується сажа, одного разу вона може спалахнути так, що не витримає навіть жароміцний сорт цегли. Змінивши звичні дерев'яні вікна зі щілинами на пластикові, поставивши сталеві двері, тим самим неминуче послаблюють тягу. Адже всі конструкції димарів розраховані ще й на цей канал притоку свіжого повітря. Тому доведеться компенсувати випадаючу потужність природної вентиляції за рахунок спеціальних прийомів.

Щоб впоратися з впливом вітру або зі зміною напрямку руху повітря, можна використовувати флюгери та флюгарки. Такі елементи, розгортаючись у напрямку потоку, блокують оголовок труби та зберігають у ньому стабільний режим руху повітря. При обтіканні таких деталей вітер сприяє утворенню розріджених областей над кінцем димаря. В результаті виходить посилена тяга без витрати електроенергії. Найчастіше флюгарки роблять із нержавіючих марок сталі, товщина листа має становити мінімум 0,05 см.

Щоб забезпечити рух навколо осі, флюгарки оснащують закритими опорними підшипниками.Додаткове обслуговування за весь час експлуатації такі пристрої не вимагають. Якщо виріб відповідає стандартним нормам, корпус не збирає конденсату та сажу. Єдине, що знадобиться від власників – боротися з утворенням крижаних кірок. Крім того, варто врахувати, що вентилятори-флюгери погано та нестабільно діють, якщо вітер дуже сильний.

Альтернативою їм виявляються ротаційні турбіни. Ці пристрої також використовують енергію атмосферних потоків. Але кручення відбувається у одному напрямі, незалежно від цього, куди дме вітер. Куля, зібрана за особливою системою з «пелюстків», запобігає засміченню труби всіляким брудом і не дає поселятися птахам, комахам. Однак, коли вітру зовсім немає, цей дорогий виріб виявляється майже марним.

Не залежить від погоди вентилятор-димосос.Він докорінно відрізняється від камінного вентилюючого пристрою, покликаного форсувати тягу. Основою апарату виступає електромотор, розрахований на харчування у звичайній домашній електромережі. Використовувати вентилятор-димосос потрібно, якщо потрібно створити посилену тягу димового каналу для малого каміна. Якісні конструкції забезпечують нормальне провітрювання вогнища навіть за нагрівання димохідного каналу до 600 градусів.

Як правильно зробити своїми руками?

Приступати до монтажу вентиляційних комунікацій у приватному будинку можна лише після того, як буде складено схему за всіма правилами. Але і сама схема може складатися лише на основі точних відомостей та оцінок:

необхідних параметрів повітрообміну;

створюваного мікроклімату;

нормативів щодо встановлення провітрюючого обладнання;

особливостей та режимів його використання.

Російські стандартипередбачають, що на 1 кв. м закритих приміщень потрібно подавати 3 куб. м повітря за 60 хв. Але при цьому не можна забувати і про «людські» норми – по 30 куб. м на мешканця. Все це варто пам'ятати, коли настане час розраховувати перерізи та внутрішні діаметри каналів, їх протяжність та швидкість переміщення повітря. Якщо кухня має електричну плиту, туди потрібно подавати 60 куб. м повітря, а якщо газового – ще на 50% більше. Коли є можливість, варто скласти технічне завдання та доручити опрацювання проекту кваліфікованим фахівцям.

Як і в інших технічних системах, треба прагнути скорочення кількості встановлених деталей. Важливо продумати такі моменти, як:

можливість ремонтувати та налаштовувати все своїми руками;

наявність резервних вузлів;

простота в управлінні;

надійність у різних умовах;

гармонійне вписування вентиляційного комплексу в інтер'єр;

економічність при монтажі та використанні.

Усі поздовжні шви на повітроводах та інших елементах повинні дивитися вгору. Кожне кріплення затягують до упору, щоб болти не вдавалося прокрутити сильніше. Ставити окремі частини комунікацій на відведені їм кріплення можна лише після установки. При відборі та використанні кріплення звертають увагу на масу повітроводів. Навантаження від них не повинно діставатись апаратам.

В обов'язковому порядку всі кріплення оснащуються засобами, що стримують поширення вібрації.Радіальні вентилятори потрібно ставити на жорсткі опори і прикріплювати анкерними болтами. Блоки, що фільтрують, треба натягувати рівно, щоб вони не провисали. Забороняється нещільне встановлення електромоторів (при якому вони погано підігнані до вентиляторів). Рекомендується перевіряти, чи відбувається обертання вентиляторних лопатей.

Усі отвори, що використовуються для проходу повітря, перекриваються захисними решітками з розміром осередків не більше 70 мм. Обов'язковою вимогою є також скорочення до мінімуму числа згинів і розворотів, а також перетинів і ділянок, що дублюються. Послідовність монтажних робіт у будь-якому випадку така:

розмітка позицій для використання кріплень;

складання утримуючих конструкцій;

підготовка повітроводів та отримання комплектуючих;

формування поодиноких секцій вентиляційної системи;

злиття їх у монолітний комплекс із закріпленням відповідно до планів та схем, що відповідають нормативним вимогам.

У житлових спорудах, на відміну від виробничих об'єктів, вентиляційні канали найчастіше вкривають від зовнішнього огляду за допомогою оздоблювальних елементів. Підбір вентиляційної системи для приватного будинку визначається такими міркуваннями, як:

будівельні матеріали будівлі та її перекриттів;

Загальна площа;

інтенсивність використання житла;

кількість мешканців;

екологічна та санітарна характеристика вуличного повітря;

кліматичний режим місцевості;

Роза вітрів;

особливості забруднюючих факторів домашнього середовища;

економічна доцільність застосування тих чи інших рішень;

забезпечення комфорту та безпечного у санітарному відношенні внутрішнього середовища;

мінімізація пожежних ризиків та шуму;

відсутність негативних впливів на сусідні будинки та ділянки, на довкілля.

У приватних будинках можна використовувати як примусову, і природну систему. Другий варіант кращий для будівель із цегли, дерева та керамзитобетонних блоків. Якщо житло обладнається балконом або лоджією, ці приміщення необхідно оснащувати пристроями для мікропровітрювання. Але набагато частіше застосовуються витяжки, що забезпечують відведення конденсату. Припливно-витяжні пристрої треба застосовувати в приміщеннях, які не мають вікон.

Примусовий припливно-витяжний тип вентиляції рекомендований для провітрювання вбудованих гаражів та домашніх котелень. У змішаній системі за приплив відповідає конвектор, додатковими функціями якого стають підігрів, фільтрація та дезінфекція повітря, що надходить. Для боротьби зі шкідливими мікроорганізмами широко застосовуються випромінювачі ультрафіолету.

Виключити переохолодження приміщення, що обслуговується, взимку допомагає використання рекуператорів.

Поетапний монтаж передбачає встановлення:

системи фільтрів;

калориферу;

вентилятора;

рекуператора;

кондиціювання системи.

Якщо якийсь блок не потрібно ставити, його просто пропускають. Але загальний порядок міняти не треба. Кондиціювання апарати ставлять в останню чергу, перед самим отвором для скидання. Побутові вентилюючі канали, що пропускаються через дахи, що не обігріваються, треба прикривати тепловою ізоляцією. Коли планується комбінувати приплив і відтік, треба дбати про монтаж вентиляторів, що витягують. Електричні магістралі прокладають в останню чергу безпосередньо перед їх підключенням; обов'язково слід їх заземлювати.

Коли системи вентиляції розділені на секції, мережі для кожної з них збирають окремо. Передпускові випробування всіх блоків треба проводити в обов'язковому порядку.

Бурити вводи та висновки потрібно з малим ухилом у напрямку вулиці. Це важливо для повноцінного відтоку конденсату. Діаметр отвору – щонайменше 120-130 мм.

Стінові клапани доцільно ставити у проміжку від підвіконня до опалювального радіатора. У стіні потрібно штробити прохід, перетин якого коливається від 50 до 60 мм. В отвір і заходить труба. Потім треба закріпити зовнішній та внутрішній розподільники. Наступне очищення клапана повинно проводитися раз на 6 місяців або навіть частіше.

Кошти, що активізують витяжку повітря у приватному будинку, ставлять переважно у кухнях (над плитами) та у ванних кімнатах. Споживання струму подібними системами невелике, вдається живити їх електрикою, що знімається з регуляторів роботи лампочок. Виключити змішування, взаємне перекриття потоків, що спрямовуються з туалетів та ванн, можна за рахунок зворотного клапана. Повітря легко може пройти крізь нього, проте зворотний рух неможливий. Малі модифікації закріплюють на:

• оригінальне кріплення, запропоноване виробником.

Вибираючи виріб, треба дивитися не лише на відповідність проекту. Дуже важливий моментдля якісної роботи клапана – ізоляція води. Експерти зазначають, що безшумні системи витрачають більше електрики під час експлуатації. Досвід застосування різних версій дозволив зробити висновок, що корпус з акрилу та поліізопропілену відрізняється підвищеною міцністю. Виведення через стіну – не єдиний спосіб забезпечення повітряного припливу, є ще можливість встановлення виробів (або підготовки проходів) у віконних блоках або окремо.

Відкривши раму, зрізують із неї внизу зовнішній ущільнювач, довжина якого не перевищує 50 мм. Віддалену частину матеріалу залишають зберігатися, тому що раптово може знадобитися її повернути. Аналогічну частину внутрішнього ущільнювача зрізають зверху. Принцип винятково простий:

вуличне повітря проходить у нижній канал;

пройшовши крізь внутрішню порожнину рами, потік підігрівається;

покращена порція повітря зверху викидається до кімнати.

Але такий захід, при всій своїй простоті та легкості виконання, прийнятний тільки в південних регіонах. Скрізь, де можуть статися сильні морози, зовнішній отвір зледеніє і перестане працювати. Крім того, немає можливості відфільтрувати чи посилено підігріти повітря. Клапани досконаліші у цьому плані, але мають свої недоліки:

багато стін вдасться пробити тільки особливими інструментами;

свердління супроводжуватиметься викидом маси дрібного пилу;

оцінка якості теплозахисту дерев'яної чи кам'яної стіни у пробуреному місці можлива лише взимку – коли усунути недоліки оперативно вже майже не можна;

підігрів, фільтрація, сушіння та зволоження повітря можливі лише з використанням електричних систем.

У житловому котеджі, де встановлений нагрівальний котел, найчастіше застосовується саме розподілена система повітроводів. Причина в тому, що будь-які котли поглинають багато повітря в процесі своєї роботи. Ні природна циркуляція, ні клапани не зможуть заповнити втрати, що створюється. Переважне розташування припливу – на вході у житло чи коридорі. Адже саме ці точки гарантовано повідомляються з рештою, і повітряним струменям знадобиться подолати найменшу можливу відстань.

Короба повітропроводів можна робити не тільки сталевими та пластмасовими; Непогані результати часом дає гофрований алюміній. Щоб перетинання елементів були непроникними, можна використовувати як герметики (їх випускають дуже багато), так і ізоляційну стрічку. На стелю труби кріплять за допомогою підвісів, ретельно вибираючи їхню конструкцію. На стіни кріплення проводиться з використанням спеціальних хомутів. Для стримування шуму та вібрацій допускається використовувати пінопласт або поролон.

У ході передпускового тесту слід перевіряти:

відсутність вібрації;

забезпечення проектної та/або нормативної продуктивності;

нормальність роботи всіх встановлених деталей та керуючих пристроїв;

правильність розподілу повітря відповідно до планових розрахунків;

повноту димовидалення на кухні;

повноцінність звільнення ванн та туалетів від вологості, від поганих та сильних запахів;

відсутність вад у всіх кріпленнях та стиків;

відсутність коротких замикань та неправильної роботи електричних ланцюгів;

рівномірність коригування температури під час роботи нагрівальних пристроїв.

Поширеною помилкою є те, що у дерев'яному будинку самі стіни забезпечують повноцінний прохід повітря. Навіть для зроблених з колод будівель, зведених відповідно до сучасних вимог, це вже не так. Тим більше гостро стоїть проблема в каркасному житлі з базовими дерев'яними елементами. Якщо цього міркування недостатньо, важливо подивитися ще на що:

дерево легко насичується вологою та гниє;

без повноцінного прокачування природна здатність деревини пропускати повітря не дозволить все одно налагодити його правильну зміну;

природна циркуляція не дозволяє прогріти повітря;

через дерев'яні конструкції не йдуть вуглекислота, надлишок тепла і волога, що міститься в повітрі.

Природна вентиляція в дерев'яному будинку закладається зазвичай при будівництві. Вертикальні канали робляться спочатку у підвалах, а потім уже в інших частинах житла. У підвалах готуються віддушини, а канал монтується на рівні цоколя. Рекомендація: доцільно ставити його з півночі, оскільки там різниця температур найбільша, як і створювана нею тяга. Якщо будинок займає більшу площу, потрібно формувати відразу кілька каналів.

Організація вентиляції в будинках з цегли помітно відрізняється від щойно описаної схеми. Витяжки повинні виконуватись у повній відповідності до вимог пожежної безпеки. Всі витяжки також оснащуються ізолюючими ґратами; якщо вони теж робляться з цегли, обов'язково потрібно створювати особливі кишені, які дозволять прибирати сажу, що набралася, пил. Подача повітря в цегляну будову забезпечується за рахунок вентилятора, що ставиться близько до вікна. А ось для скидання відпрацьованої повітряної маси його ставлять у канал, протилежний до віконного отвору.

Канали прокладаються у будь-якому випадку за шаблонами. Для їх виготовлення застосовують дошки завбільшки 140х2500х25 мм. Такі деталі постачають надрізами, кожен з яких діаметром збігається з вентиляційним ходом. Якщо площа кімнати становить 30 кв. м або менше, для неї цілком вистачить виїмки 14х14 см. А ось підйом канальної кладки над поверхнею покрівлі має становити щонайменше 7 цеглин.

Під час роботи потрібно дивитися, щоб кожен шов був ідеально закритий розчином. Тільки тоді буде виключено просочування диму, пари, сажі і кіптяви в простір, що обслуговується. Усі приміщення, де немає природної циркуляції, у цегляному будинку втричі актуальніше забезпечувати штучною подачею повітря. Також доведеться його механічно видаляти. Неприпустима наявність тріщин та сторонніх отворів, щілин у стіні, усередині якої подається холодне повітря.

Каркасні будівлі з бруса, що експлуатуються лише в літні місяці, можна і не обладнати вентиляційними системами. Але якщо вони все ж таки створюються, рекуператор варто доповнити байпасом. Тоді в спекотні дні зайве підігрів вуличного повітря можна буде скасувати без вторгнення в конструкцію повітроводів. Можна використовувати як звичайні, і моноблочні комплекси. Другий варіант відрізняється посиленим шумовим захистом, і тому у приватному житлі підходить ідеально.

Багато проектів каркасних будинків спочатку доповнюються особливими отворами, які розраховані на проведення необхідних комунікацій. Відмовлятися від такої можливості не слід. Пластмасові труби для подачі та відкачування повітря ідеальні в каркасних спорудах, тому що вони:

дешевше за сталеві;

не схильні до руйнівної дії конденсату;

не перетворюються на холодові містки.

Мінімальна величина горизонтальних каналівстановить 10х10 см. Для горизонтальних магістралей цей показник починається від 12х12 см. Обов'язково потрібно використовуватиме розміщення клапанів припливу ще й рами вікон (нарівні зі стінами). Рекомендується монтувати вентиляційні канали біля повітроводів, які обслуговують газові котли. Якщо будинок оснащений звичайною піччю, канал скидання максимально наближається до цього пристрою.

Витяжка в одноповерховому будинкучасто посилюється з допомогою додавання побутового вентилятора. Такий підхід досить зручний і дозволяє виключити поширення поганих запахів по всьому будинку. Але забезпечення нормальної роботи системи неможливе без залишення зазорів, що відокремлюють підлогу від дверей. Додатковим удосконаленням часто є центральний кондиціонер. Однак його використання не може через ту обставину, що доведеться простягати досить товсті труби.

Вони займають багато місця, не завжди практичні та комфортні зовні. Вартість такого пристрою не всім людям доступна. Натомість незалежно від сезону воно забезпечуватиме однаковий рівень прогріву будь-яких приміщень. У двоповерховому житловому будинку проблеми дещо відрізняються. Тут на перший план виходить підтримка нормальної циркуляції повітря у санітарних вузлах та кухнях, що займають різні яруси.

До уваги: ​​звичайні технічні рішення, що застосовуються у двоповерхових спорудах, часто створюють посилений шум. Треба одразу підготуватися до цього та активно гасити сторонні звуки. При цьому не можна знижувати потужність провітрювання проблемних приміщень - повітря в них повинне змінюватися 10 разів за 60 хвилин. Найкращим вирішенням проблеми фахівці вважають використання припливно-витяжної природної конфігурації та рекуператора.

Головний вентилюючий вузол у будинку як з повноцінним другим поверхом, так і з мансардою повинен прокачувати за годину щонайменше 400 куб. м повітря.

Але що значніша провітрювана площа, то сильніше має бути установка. Рекомендується застосовувати рекуператори децентралізованого типу. Такі пристрої монтують в окремих приміщеннях, при цьому відпадає потреба у системах повітроводів. Позитивні результати відбиваються навіть у суміжних приміщеннях.

Правильне рух повітря забезпечується за умови розміщення отворів, що приймає і віддає, на протилежних стінах. А ось площа їх має бути строго ідентичною, тільки тоді прохід повітряних потоків буде нормальним. Рекомендація: верхню решітку правильніше замінити на трубу, що піднімається над дахом. І тут загальна ефективність лише додатково зросте. Доцільно оснащувати відокремлену вентиляційну систему каналізацію.

Фанові труби робляться з тих матеріалів, що і стояк, що скидає відходи. Для їх проведення застосовується канал, який передбачений конструкцією будинку. Важливо: якщо архітектори спочатку не перейнялися таким моментом, повинен використовуватися горизонтальний вивід у стіну. Оскільки злив у приватному будинку невеликий, пропуск запахів септиком також дуже обмежений. Внутрішні сторони ізолюють, застосовуючи руберойд чи бітум, а зовнішні – обкладають глиною на 350 мм чи трохи більше.

Свої тонкощі є при облаштуванні вентиляції в будинках з газобетону.Часто там роблять центральні канали із надійних марок оцинкованої сталі. Виключити конденсат допомагає утеплення ходів. Альтернативами таким заходам виявляється викладка цегляної повітряної траси або гільзування ретельно сконструйованим пластмасовим затвором. Провітрювання приміщень із газобетону проводиться щонайменше 5 разів протягом години.

Повітропроводи можна створювати з оцинкованого матеріалу, азбестоцементу або пластмаси з належними характеристиками. Прокласти канали у всіх приміщеннях без винятку. Магістралі, що використовуються для відведення відпрацьованого повітря, зливаються воєдино на горищі або на рівні стелі. При цьому дуже важливо якісне утеплення їх висновків на дах. Для примусової вентиляції газобетонних споруд застосовують труби із перетином 130 мм; природні канали виготовляються з труб 150 мм.

Досвідчені будівельники вважають, що прокладання каналів усередині стін недоцільне. У такому разі можна зіткнутися з появою конденсату та зниженням теплових характеристик житла. У газобетонних будинках для розміщення відвідних та підводних каналів використовують спеціальні шахти або перегородки, що розділяють внутрішні стіни. Найкращим рішенням є гільзування пластиковою деталлю з випилюванням отворів необхідної величини.

Облаштування циркуляції повітря вбудованих приміщень

Але просто подати порції свіжого повітря ззовні недостатньо - і в дерев'яному будинку, і в споруді з газобетону це правильно однаково. Адже якщо свіжість торкнеться лише безпосереднього висновку і не пройде далі, будь-який сенс пропаде. Вентиляція має забезпечувати ще й циркуляцію повітряних мас. Для холодного горища в класичній схемі обов'язкова система, що регулюється, в якій крокви і решетування не закриті. Якщо цей підхід не влаштовує, потрібно застосовувати обшивку із зазорами, через які газ рухатиметься вільно та необмежено.

Ондулін і шифер потрібно класти без застосування плівок, що стримують рух повітря або водяної пари.

Через металочерепицю вони теж пройдуть добре, але можна зіткнутися із виникненням конденсату. Канали для доступу повітря на двосхилим даху роблять у фронтонах. При щільних примиканнях та зашивці, а також при виготовленні фронтонів з каменю доведеться готувати отвори в стінах. Сумарна площа вентиляційних каналів на будь-якому поверсі, у тому числі горищному, повинна становити щонайменше 0,2% сумарної площі. Щоб заощадити гроші, ставлять типові грати (одну з регулюванням, а іншу – розгорнуту дірками донизу). Обов'язково потрібно прикривати ґратищоб гарантовано не пробиралися всередину комахи. Не такий підхід потрібний для вентиляції вальмового даху. Там введення повітря готується внизу (у підшивці), а для виведення його готують отвір у ковзана. При використанні гнучкої покрівлі рекомендується вентиль формату «черепашка» або коник із функцією провітрювання.

Досить широко трапляється думка, що вентиляція горища призводить до втрат теплого повітря. Насправді подібні випадки трапляються лише з вини непрофесійних будівельників чи проектувальників. Вони і запускають такий міф, щоб виправдати свої промахи та недоліки у роботі. Вентилюючі системи повинні відрізнятися підвищеною міцністю, тому що інакше вони не перенесуть навантажень, що створюються. Рекомендується наближати отвори до ковзана якомога більше.

Дозволяється встановлення нерозривних софітів під карнизами. Але якщо ставляться такі вироби, їх треба укомплектувати тонкою сіткою (пластмасовою або алюмінієвою, щоб не було корозії). Припливні компоненти треба ставити в чистому місці. Дистанція від засмоктування до витяжного вентилятора повинна становити щонайменше 8 м. Дуже корисна установка рекуператора.

Коли у проекті приватного будинку передбачена організація цокольного поверху(Підвалу), потрібно продумати оснащення його стін отворами для натурального повітрообміну. При цьому враховують:

склад та механічну структуру ґрунту;

рельєф території;

панівні напрямки вітрів;

глибину закладення фундаменту та його тип;

режим використання;

висоту підземних вод.

На думку фахівців, один отвір має припадати на 2-3 м стіни. Дещо більше їх роблять, коли будівництво ведеться в низині. При явній недостатності продухів використовують додаткову припливно-витяжну систему. Вентиляція підлоги дуже важлива, іноді навіть більше, ніж провітрювання підвалу. Якщо вона не забезпечена, навіть найміцніші та найкрасивіші дошки швидко будуть знищені пліснявою, іншими грибками.

Продування повітря через простір підпілля проводиться через отвори, що робляться в фундаменті. Туди закладають труби, які працюють на приплив. Намагаються максимально наблизити їх до витяжки; якщо це неможливо, одночасно збільшують діаметр вступного отвору. Якщо за перші місяці використання житла вентиляція виявляє себе недостатньо ефективною, доводиться пробивати додаткові отвори. Але набагато легше і краще виконати все добре при заливці основи з бетону.

Вважаємо, що користувачі FORUMHOUSE погодяться із твердженням, що грамотний підхід до системи вентиляції полягає в наступному – в першу чергу необхідно прорахувати повітрообмін, потім на основі цих даних підібрати необхідний перетин повітроводів. І тільки після цього можна складати схему вентиляції котеджу та визначати місця встановлення вентиляційного обладнання.

Види та особливості

На думку користувачанашого порталу (нік на форуміpetrovk,м Москва) вентиляцію в будинку можна розділити на три типи:

• Природна;
• Припливна або як її ще називають, механічна;
• Припливно-витяжна установка із рекуперацією тепла.

petrovk:

– При проектуванні системи вентиляції слід керуватися наступним принципом – повітря в будинку має повністю оновлюватись за 1 годину. Для мого каркасного будинкуу 200 м2, я зупинився на проточно-витяжній установці з рекуперацією тепла. Установка підбирається виходячи з кількості кубів повітря в будинку, у мене 600, я взяв установку для 700 кубів.

Слід пам'ятати, що комфортне середовище в будинку створюється не тільки за рахунок надходження свіжого повітря, але і за рахунок руху повітряних потоків. Припливно-витяжна вентиляція через наявність у ній вентилятора, створює більший потік повітря, ніж природна вентиляція.

При роботі механічної вентиляції швидкість руху повітря у вентиляційній системі в середньому становить 3-5 м3/год, а при природній близько 1м3/год. Спробуємо розібратися, чи природна вентиляція створює більш комфортне середовище в будинку. Це питання не таке просте, як здається. Адже для того щоб пропустити через механічну та природну вентиляційну систему один і той самий об'єм повітря, потрібен різний переріз вентиляційного каналу. А значить, монтаж природної вентиляції спричинить збільшення перерізу каналу, що далеко не завжди можливо з технічної або естетичної точки зору.

При будь-якому типі вентиляції – незалежно від того, природна вона чи механічна, необхідно забезпечити безперешкодний рух повітря по будинку.

Один з варіантів – встановити в кімнатах двері з переточними ґратами або залишити невеликий зазор між дверима та підлогою. Для правильної організації перетікання повітря необхідно - щоб забір повітря проводився в самому чистому приміщенні, вітальні або спальні, а висновок здійснювався на кухні або в санвузлі.

На кухні над плитою витяжка повинна йти окремим каналом. Якщо витяжка є примусовою, то кухню та ванну можна поєднати одним вентиляційним каналом. Діаметр від входу до виходу не повинен зменшуватись. Через специфіку кухонної витяжки повітропровід від неї роблять обов'язково круглим, оцинкованим і вертикальним, без колін. Не можна використовувати гофру, алюміній чи пластиковий повітропровід.

Консультант нашого форумуОлена Горбунова(нік на форумі Matilda ):

– Природна вентиляція працює при перепаді тиску на вході та виході. Вхід - це витяжний клапан, він ставиться в стелі приміщення або в стіні під стелею. Вихід – це верх труби. Перепад починається із 10 метрів. Ще перепад тиску залежить від різниці температур. Взимку він кращий, а влітку гірший.

Природний приплив роблять над опалювальними приладами, які мають зазвичай під вікнами. Або за два метри над підлогою.

Часто виникає питання,

а чи можна поєднувати вентиляційні канали кухні, санвузла та котельні в єдину систему, потім поставити канальний вентилятор, і однією трубою вивести все через дах.

Користувач нашого форуму Володимир(нік на форумі безтурботний ангел ) вважає, що:

– У жодному разі не можна об'єднувати витяжку з каналізації, тоді в усьому будинку буде смердіти як у туалеті, незалежно від того перед вентилятором або після буде встановлений повітропровід.

Також велике значеннямає і матеріал, з якого виготовлені вентиляційні повітропроводи для приватного будинку. Один з найбільш оптимальних варіантів- Застосування спірально-навитих оцинкованих повітроводів. Але при самостійному монтажізабудовники масово застосовують вентиляційні канали, виготовлені з каналізаційної труби діаметром 110 мм.

Matilda :

– Каналізаційні труби не можна використовувати. Взагалі не можна пластик застосовувати для повітроводів, якщо це не спеціальні антистатичні труби. У цьому випадку пил прилипатиме до стінок. До того ж, каналізаційні труби мають малий діаметр. А тяга безпосередньо залежить від діаметра повітроводу та перепаду висоти. Перепад у котеджах досить малий – це вам не багатоповерхівка. Значить, з малим діаметром тяги практично не буде, особливо влітку. А якщо поставити вентилятор, то каналізаційні труби будуть видавати дуже неприємний звук під час руху повітря.

Повітропроводидля вентиляції для приватного будинку - вимоги та особливості

Щоб система вентиляції працювала з максимальною ефективністю необхідно, щоб внутрішня поверхня повітроводу чинила мінімальний опір руху повітря. Подивимося, як правильно вибрати вповітропроводи для вентиляції свого будинку.

Matilda :

- Головна задача
повітроводу – це дозволити повітрю вільно перемішатися від точки забору повітря до точки його виходу. І бути безпечним з погляду екології та пожежної безпеки. Будь-яка втрата тиску сильно впливає або зводить нанівець повітрообмін при природній вентиляції. Втрати тиску виникають від нерівної поверхні повітроводу, в горизонтальних ділянках, колінах, трійниках і т.д. При прямокутній формі повітроводу втрати вище, ніж при круглій, та й пил у них накопичується добре.

Гнучкий – гофрований повітропровід надає найбільший повітряний опір. І його краще застосовувати, коли необхідно зробити поворот або приєднати до вентиляційного каналу кухонну витяжку.

Дуже часто, забудовники, різних причинне хочуть робити висновок через дах, воліючи вивести вентиляційний канал через стіну. Це не правильно.

Matilda :

– Ніколи, за жодних обставин, не варто виводити вентиляцію через стіну. Фасад зіпсуйте.

Вже за кілька років на стіні буде видима пляма навколо виходу.
А природну вентиляцію виводити, таким чином, ще й безглуздо, тому що зовсім не буде перепаду висоти і, відповідно, тиску.

Якщо при примусовій системі вентиляції всі повітроводи з'єднуються колінами і перехідниками з одним вертикальним каналом, то рекомендується встановити на дах вентилятор Е190Р.

Для управління цим вентилятором у зручному місці ставиться тиристорний регулятор швидкості. А самі повітроводи беруться діаметром 125 мм.

На FORUMHOUSE на вас чекає стаття про , багато корисної інформації, захоплююче обговореннявибору А ознайомившись із нашим відео, виВи зможете наочно побачити, як комплексний підхід до пристрою вентиляції, дозволяє не тільки забезпечити будинок свіжим повітрям, але і економити кошти.