Грамотний ремонт переднього моста УАЗ «буханка. Мости уаз З чого складається передній міст УАЗ

Напевно у продажу ви зустрічали автомобілі УАЗ, де автовласники з гордістю говорили про військові мости, роблячи націнку в кілька тисяч рублів. Ця тема обговорювалася не раз. Одні кажуть, що такі автомобілі варті уваги, інші ж, навпаки, вважають за краще їздити на цивільних мостах. Що собою вони представляють і які їхні відмінності? Спробуємо розібратися.

різновиди

Що стосується елементів з бортовою передачею, вони мають відмінності в середній частині, а саме - менший диференціал військового моста. УАЗ з таким механізмом також відрізняється іншим способом установки шестерні головної передачі. Відмінностей тут небагато. Він всього лише монтується на роликові конічні підшипники. УАЗ, військовий міст якого вважається більш витривалим, має більш складну конструкцію в порівнянні з цивільним аналогом. Між провідною шестернею і кільцем великого підшипника є регулювальне кільце, а також розпірна втулка і прокладки. Підшипники провідних шестерень затискаються гайкою кріплення фланців.

пристрій моста

Картер передачі відливається разом з корпусом поворотної цапфи. Провідна шестерня монтується на шліці веденого кулачка між роликовими і кульковими підшипниками (сприймають осьові навантаження шарніра).

Особливості

Чим відрізняються військові мости від колгоспних?

Машина стає більш тяговитой на підйоми, здатна легко тягати на собі (або за собою - на причепі) важкі вантажі. Однак даний механізм не розрахований на швидкість. Так звані «колгоспні» мости - більш швидкісні, ніж їх військові аналоги. Ну і, звичайно ж, відмінності стосуються карданного валу. Якщо це мости (УАЗ) військові, довжина даного елемента у них на 1 сантиметр коротше. Тому при заміні або ремонті валу необхідно уточнювати міст, під який він розрахований. Рекомендований розмір коліс - 215 на 90 діаметром 15 дюймів.

Плюси військового моста УАЗ

Мінуси військового моста

Відгуки власників

Про проблему витрати і не тільки очима автовласників

на бездоріжжі

Ціна

Схема (пристрої) військового моста

Уаз на військових мостах (відео)

Уазовской мости - досить примхливі агрегати. В автосервісі за ремонт з повним розбиранням одного моста візьмуть не менше 2000 рублів, плюс вартість запчастин і витратних матеріалів. Тому багатьом джіперам буде цікаво навчитися самостійно виконувати цю роботу.

Мости автомобілів УАЗ дуже чутливі до взаємного розташування всіх своїх деталей і вузлів. Доступ до цих вузлів для ремонту і регулювання можливий лише після демонтажу мосту і роз'єднання половин його картера. Розглянемо процес ремонту і регулювання на прикладі заднього моста, так як він набагато швидше переднього починає вимагати до себе уваги. Пов'язано це з тим, що більшу частину свого пробігу позашляховики УАЗ здійснюють по дорогах з твердим покриттям. Передній міст при цьому буває відключений і зношується набагато менше заднього. Регулювання переднього моста проводиться аналогічно, деякі очевидні відмінності має лише процедура зняття моста і його розбирання.
У разі поломки редуктора, коли відбувається його заклинювання або робота супроводжується сильним шумом, необхідність ремонту очевидна. Крім того, регулювання або ремонт мостів може знадобитися після контролю їх стану. У будь-якому випадку радимо перевірити відсутність радіального люфту переднього конічного підшипника провідної шестерні: треба покачати рукою фланець провідної шестерні перпендикулярно осі. Навіть найменший люфт є приводом для регулювання. Відсутність люфту в підшипниках відомої шестерні визначається викруткою через зливний отвір картера моста. Сигналом до перевірки стану редуктора може послужити і незначний шум, що посилюється під навантаженням. Можливо, таким, ледь чутним, що виникають при русі на підйомі шумом виявила себе несправність, що реалізувалася в появі раковин на роликах підшипників відомої шестерні (фото 1).
Велику складність, особливо на автомобілях, "скуштували" сіль зимових доріг, являє відвернення гайок гальмівних трубок, без чого зняття і розбирання моста неможливі. Тому, якщо запланована розбирання моста, попередньо необхідно забезпечити вільний відвернення цих гайок. Допомогти в цьому кропіткій справі може спеціальний розрізний ключ зі стягує болтом і різні примочки: препарат WD-40, гальмівна рідина і їм подібні. Справедливості заради треба зізнатися, що в даному випадку ні один з перерахованих препаратів не допоміг, а рухливість гайок на трубках була досягнута за допомогою запозиченого на кухні побутового миючого препарату "Крапля" на основі ортофосфорної кислоти. Якби не він, довелося б купувати нові трубки.
Після того як проблема з гальмівними трубками вирішена і зібраний необхідний інструмент, можна приступати до зняття заднього моста.
Відвертаємо чотири болти з гайками кріплення фланця карданного валу до фланця ведучої шестерні (фото 2, поз. 1), відводимо вал в сторону і закріплюємо.
Піднімаємо задню частину автомобіля, наприклад двома домкратами, за раму так, щоб колеса відірвалися від підлоги. Встановлюємо додаткові страхують упори. Якщо автомобіль зірветься з домкратів, не уникнути важкої травми!
Під автомобілем виконуємо наступні роботи. Вивертаємо гайку гальмівної трубки з гальмівного шланга (фото 3, поз. 1). Шланг можна заткнути підходящої пробкою, щоб зменшити втрати гальмівної рідини. Відвертаємо нижні гайки кріплення (фото 3, поз. 2) і зрушуємо амортизатори з осі.
Увага: після виконання описаної нижче операції міст опуститься вниз!
Відкручуємо гайки драбин (фото 3, поз. 3). Тепер міст можна викотити з-під автомобіля або, якщо колеса попередньо зняті, витягнути волоком. Без коліс він важить 101 кілограм.
Після зняття моста, користуючись нагодою, бажано розібрати і змастити листи ресор графітової або будь-який інший змазкою. Для цього:
- відвертаємо гайку стягивающего болта, що проходить через отвори в центрі всіх ресорних листів, і виймаємо болт;
- розгинаємо фіксують хомути, після чого звільнилися листи впадуть вниз;
- очищаємо їх від бруду та іржі. Наносимо тонкий шар мастила і збираємо ресори.
Приступаємо до розбирання і ремонту моста. Нам буде потрібно згаданий вище ключ для гальмівних трубок, металевий куточок з привареними штирями для фіксації фланця провідної шестерні, універсальний знімач, мікрометр, набір регулювальних прокладок підшипників відомої шестерні, а також пляшка гальмівної рідини і 0,85 літра трансмісійного масла (не заливати ж злите з картера назад). Бажано запастися набором картонних прокладок для заднього моста або шматком тонкого щільного картону для виготовлення таких прокладок (фото 4).
Відвертаємо по десять болтів кріплення півосі до маточини (фото 5, поз. 1). Вворачивая ці ж болти в різьбові отвори на півосі (фото 5, поз. 2) для полегшення зняття, виймаємо піввісь з картера моста, намагаючись не пошкодити розташовані між фланцем і маточиною прокладки.
Вивертаємо гайки гальмівних трубок з трійника і з гальмівних циліндрів (фото 3, поз. 4). При цьому треба стежити, щоб гайка проверталася на гальмівний трубці і не скручувала її. Знімаємо з кронштейна трійник.
Відвертаємо болти і гайки, що з'єднують половини картера (фото 2, поз. 2). Роз'єднуємо половини картера, намагаючись при цьому зберегти прокладку (знайти її потім буде нелегко, доведеться виготовляти самому).
Виймаємо корпус диференціала в зборі з відомою шестернею.
Виймаємо з допомогою знімача зовнішні кільця підшипників з половин картера. Якщо відповідний знімач знайти не вдалося, можна вийняти їх за допомогою монтажки (фото 6). При цьому треба вжити заходів до того, щоб захистити від пошкодження фланці половин картера в місці їх з'єднання.
Якщо потрібна заміна шестерень головної пари або диференціала (в тому числі і самоблокується), відвертаємо болти кріплення веденої шестерні до корпусу диференціала. Проводимо заміну і встановлюємо ведену шестерню на корпус диференціала.
За допомогою знімача знімаємо внутрішні кільця підшипників разом з сепараторами і роликами з шийок диференціала (фото 7).
До регулюванню підшипників диференціала повернемося пізніше, а поки займемося ведучою шестірнею.
Основною опорою провідної шестерні є передній роликовий конічний дворядний підшипник. Задній кульковий виконує допоміжну роль. Від стану переднього підшипника багато в чому залежить надійність моста. Для регулювання необхідно вийняти провідну шестерню з правої половини картера. Для цього відвертаємо болти кріплення кришки переднього підшипника (фото 2, поз. 3), помічаємо взаємне розташування кришки (вона не симетрична) та картера (нанесення при розбиранні мітки допоможуть відразу знайти потрібне положення при складанні), випреcсовиваем або вибиваємо за допомогою вибивання з м'якого металу задній підшипник з його опори в картері.
Расшплінтовиваем гайку кріплення фланця і відвертаємо її (фото 8, поз. 1). Для фіксації фланця від провертання скористаємося спеціальним ключем - міцним металевим куточком приблизно метрової довжини з привареними на кінці двома штирями, що входять в отвори фланця.
Знімаємо кришку підшипника з сальником, при цьому намагаємося не пошкодити картонні прокладки, розташовані між ними (фото 8, поз. 2). За допомогою знімача знімаємо передній підшипник з осі (фото 9).
Всі розібрані деталі і вузли необхідно ретельно оглянути і замінити негідні.
Між внутрішніми кільцями підшипника провідної шестерні є регулювальні прокладки (показані стрілкою на фото 10). За допомогою мікрометра вимірюємо товщину всіх прокладок, прибираємо найтоншу, щоб створити преднатяг в підшипнику, інші встановлюємо назад. Напресовують за допомогою молотка з м'якого сплаву підшипник на вал. Збираємо (фото 11), але без кришки з сальником. Затягуючи гайку моментом 17-21 кгс, утримуємо фланець за допомогою спеціального ключа.
Перевіряємо опір проворачиванию ведучого вала в підшипнику. Динамометр, або просто пружинний безмін, закріплений за отвір у фланці, повинен показувати 1,5-3,0 кгс для прироблених і 2,0-3,5 кгс для нових підшипників. Якщо проворачивание відбувається з меншим зусиллям, потрібно ще зменшити загальну товщину пакета регулювальних прокладок. Якщо проворачивание стане занадто тугим, товщину пакета прокладок треба збільшити.
Після підбору необхідної товщини пакета прокладок відвертаємо гайку, знімаємо фланець і знову збираємо вузол, але вже з кришкою сальника.
Затягуючи гайку кріплення фланця, її зворотного обертання для збігу отворів під шплінт допускати не можна, обертати тільки за годинниковою стрілкою (на затягування).
Приступаємо до регулювання підшипників диференціала. Запресовувати зовнішні кільця конічних підшипників в половини картера, а внутрішні кільця підшипників напресовують на шийки коробки диференціала, залишивши зазор між ними і коробкою 3,0-3,5 мм (показаний стрілками на фото 12, де зображений диференціал без відомої шестерні).
Встановлюємо диференціал з відомою шестернею в картер моста і стягуємо його половини болтами, встановивши між ними картонну прокладку.
Через отвір провідної шестерні (вона поки не встановлена) провертає ведену шестерню для того, щоб ролики зайняли правильне положення при затягуванні болтів.
Затягнувши болти, знову відвертаємо їх і роз'єднує половини картера.
Виймаємо диференціал і вимірюємо отримані зазори між торцями корпусу диференціала і внутрішніми кільцями підшипників з обох сторін.
Сума значень цих зазорів, збільшена на 0,1 мм, вказує необхідну загальну товщину регулювальних прокладок, що встановлюються по обидва боки. Звернемося до прикладу. Зазор зліва склав 1,0 мм, праворуч - 2,5 мм, тоді загальна товщина прокладок повинна бути 3,6 мм.
Знімаємо з шийок диференціала внутрішні кільця підшипників, одягаємо на шийки регулювальні прокладки, поєднавши наявні на них з зовнішнього боку зрізи для знімача. У нашому прикладі з кожного боку потрібно встановити прокладки загальною товщиною 1,8 мм. Напресовують внутрішні кільця підшипників на шийки корпусу диференціала. Встановлюємо в праву половину картера вузол провідної шестерні з підшипниками.
При установці ведучого вала в картер заднього моста необхідно враховувати, що прямокутні вирізи на внутрішніх крайках картонних прокладок і отвір в корпусі для доступу мастила до підшипників повинні збігатися. Якщо при розбиранні частина картонних прокладок порветься, їх загальна товщина повинна бути відновлена.
З'єднуємо половини картера разом з диференціалом і перевіряємо люфт в зачепленні шестерень головної пари. При вимірі на зовнішній кромці фланця провідної шестерні він повинен скласти 0,35-0,77 мм. Якщо зазор більше, менше або відсутній, доведеться переставляти регулювальні прокладки з одного боку диференціала на іншу.
Для цього роз'єднуємо половини картера моста, виймаємо диференціал і знімачем знімаємо з нього внутрішні кільця підшипників. Для зменшення зазору зменшуємо товщину прокладок з боку зубів веденої шестерні і навпаки. Припустимо, нам треба зменшити зазор. Переставимо прокладку товщиною 0,2 мм. Тоді сумарна товщина прокладок з боку зубів складе 1,6 мм, а з протилежного 2,0 мм.
Стягаємо половини картера і знову перевіряємо зазор. Якщо необхідно, регулювання зазору уточнюємо знову. На дотик він проявляється як ледь відчутний.
Перевірки і регулювання зачеплення в зубах шестерень головної передачі по плямі контакту мости без бортових передач не підлягають.
Завершуємо збірку моста в зворотному порядку і встановлюємо його на автомобіль, при цьому змащуємо різьблення болтів і гайок, негідні вибраковуємо.
Заливаємо в картер моста 0,85 літра трансмісійного масла.
Підводимо міст під ресори і закріплюємо його драбинами. Гальмівні трубки прокладаємо з зовнішньої сторони драбин.
Надягаємо на вісь кронштейна нижні вушка амортизаторів і закріплюємо їх гайками.
Вкручувати в верхній кінець гальмівного шланга гайки гальмівної трубки.
За допомогою чотирьох болтів з гайками з'єднуємо фланці провідною шестерні редуктора і карданного валу.
Прокачуємо гальма.
На цьому роботи закінчені. Якщо якісь деталі редуктора були замінені, для їх підробітки потрібно щадний режим роботи. Протягом хоча б декількох сотень кілометрів пробігу слід уникати руху з великою швидкістю. В ідеалі повинен дотримуватися режим обкатки нового автомобіля. Але, що особливо важливо, варто іноді зупинятися і пробувати рукою температуру картера заднього моста в районі редуктора. Добре, якщо рука спокійно витримує нагрівання, проте допустимою вважається температура до 90о С. Якщо температура вище, це є ознакою неправильного регулювання. В цьому випадку можна заспокоїти себе тим, що повторна процедура розбирання моста буде легше, так як всі вперті гайки і болти змащені і відвернуться легше, ніж в перший раз.

ІНСТРУМЕНТАРІЙ АВТОМОБІЛІСТА (ЗВИЧАЙНИЙ І ЗИМОВИЙ)

Наявність повного комплекту інструментів "на борту" автомобіля просто обов'язково. Погодьтеся, прикро встати на безлюдній дорозі через якийсь дрібної несправності, яку можна було б усунути за допомогою, наприклад, елементарної хрестової викрутки, відсутньої в інструментальній сумці.

При покупці практично будь-якого російського автомобіля, як старого, так і нового, ревізія інструментарію просто необхідна. Слід в обов'язковому порядку доукомплектувати інструментальну сумку. Повний комплект інструмента для нового автомобіля - велика рідкість. Далеко ходити не треба: купуючи навесні нову "Волгу" ГАЗ-3110, я недорахувався понад п'ять позицій в інструментальній сумці і - "на солодке" - домкрата і шинного насоса! Днями один купував "Газель Фермер" у одного з великих дилерів ГАЗу в Нижньому Новгороді - інструменту немає взагалі!
Однак навіть повністю укомплектовані штатним інструментом, відчувати себе спокійним і підстрахуватися не рекомендується. Дуже бажано доукомплектуватися. Тут небезпечна інша крайність. Є любителі возити з собою багато непотрібного, серед чого необхідних щось речей може і не виявитися.
Виходячи з особистого цілорічного досвіду інтенсивної експлуатації автомобілів ВАЗ ( "класика") я можу порекомендувати для оснащення автомобіля наступний набір ходових запасних частин і додаткового інструменту, які колись виявилися вкрай необхідними в критичних ситуаціях.
1. Рухомий контакт переривника-розподільника (бігунок) (1 шт.).
2. Кришка розподільника (1 шт.).
3. Ротор розподільника (1 шт.).
4. Свічки запалювання (2 шт.).
5. Наконечник свічки запалювання (1 шт.).
6. Високовольтний провід (відрізок) або один довгий провід для 4-го циліндра (1 метр).
7. Вбудований регулятор напруги з щітковим вузлом в зборі або окремо (1 шт.).
8. Котушка запалювання (1 шт.).
9. Резистор ротора (1 шт.).
10. Конденсатор для розподільника (1 шт.).
11. Ремінь вентилятора (генератора) (1 шт.).
12. Діафрагма бензонасоса в зборі (1 шт.).
13. Робочий гальмівний циліндр або манжета робочого гальмівного циліндра (2 шт.).
14. Підшипник зовнішній маточини переднього колеса (1 шт.).
15. Стяжна пружина гальмівних колодок (1 шт.).
16. Втулка амортизатора (1 шт.)
17. Кульова опора верхня і нижня (по 1 шт.).
18. Сира гума.
19. Гумовий матеріал на латки і клей.
20. Електровулканізатор на 12 В.
21. Гальмівна рідина (400 мл).
22. Мастило "Литол-24" (200 г).
23. Контрольна лампочка з проводами (пробник).
24. Ключ для штуцерів трубопроводів, клапанів для випуску повітря (1 шт.).
25. Потужне шило для установлення стяжних пружин гальмівних колодок (1 шт.).
26. Індикатор для перевірки працездатності високовольтної ланцюга системи запалювання (1 шт.).
27. Запобіжники системи електрообладнання на 16 і на 8 ампер (4 шт.).
28. Балончик препарату WD-40 (1 шт.).

Крім усього перерахованого корисно мати різні саморобні пристосування для ремонту автомобілів в дорозі згідно численних порад досвідчених автомобілістів. Матеріали про це систематично публікуються на сторінках газети "Біржа плюс авто".
Настає зима зі своїми особливостями експлуатації, і "бортовий" інструментарій автомобіля повинен бути доповнений. Знову ж озбройтеся порадами по зимової експлуатації, а в дорогу, практично без збільшення ваги автомобіля, рекомендується взяти з собою зимові "прибамбаси". Йтиметься про автохімічної препаратах, які для поставлених завдань є максимально ефективними і в даний час легкодоступні.
1. Силіконова змазка для гумових ущільнень. Запобігає замерзанню дверей, що особливо актуально після відлиги або відвідування мийки.
2. Кошти для розморожування стекол і замків (коментар навряд чи потрібен).
3. Аерозолі, що надають стеклам водовідштовхувальні і антизапітніває властивості. Прозора сверхскользкая плівка, що виникає на стеклах після обробки препаратом, значно покращує огляд в снігопади.
4. Аерозоль, який відновлює еластичність натяжних ременів. "Задубілі" на морозі ремені не тільки огидно верещать, а й прослизають на шківах. Препарат дозволить цього уникнути.
5. Аерозоль з ізолюючої фарбою для системи запалювання. Збризнуті цим засобом переривник-розподільник (трамблер), високовольтні дроти і котушка запалювання багато надійніше будуть "тримати" іскру. Втім, для цих цілей підходить і рекомендований вже препарат WD-40.
6. Флакон нейтралізатора вологи для паливних систем. У бензині досить води, а нейтралізатор запобіжить промерзання топливопроводов і їх закупорювання. Для цих цілей автор протягом ряду років з великим успіхом використовує препарат "Аспект-модифікатор. Антилід".
Для успішної зимової експлуатації автомобілів читачам залишається ретельно відстежувати відповідну інформацію на сторінках нашої газети.

Класична модель

УАЗ 3741 - повнопривідний вітчизняний вантажопасажирський автомобіль, за радянських часів випускався під індексом УАЗ 452. За характерну форму кузова отримав народне прізвисько «буханець». У заводській комплектації має суцільнометалевий кузов, ресорну підвіску і 2 провідних моста з неблокірующіх диференціалами, передають зусилля на всі 4 колеса.

Задній привід постійний, передній - підключається. Мости уніфіковані з УАЗ 31512. Вантажопідйомність - 850 кг. Кліренс - 220 мм. Ремонт переднього моста УАЗ 3741 потрібно вкрай рідко, оскільки конструкція його досить надійна. В основному все зводиться до заміни ступичні підшипників і масла в диференціалі, кульових і шкворнях.Але іноді необхідно знімати міст. І робити це доводиться своїми руками, так як сервісні центри УАЗ є далеко не скрізь.

Знімаємо несправний агрегат

Оскільки УАЗ 3741 має рамну конструкцію, зняти передній міст досить легко. Для цього потрібно запастися потужним домкратом, упорами, здатними витримати 1,5 тонни ваги передньої частини автомобіля, і спеціальною рідиною для відкручування гайок - WD-40.

Порядок дій такий.

1. Для початку необхідно підставити упори під задні колеса.
2. Потім потрібно від'єднати правий і лівий гальмівні патрубки від гумових шлангів, що йдуть до гальмівних барабанів передніх коліс.
3. Після цього слід відкрутити гайки, що кріплять гальмівні шланги, і зняти самі шланги.
4. Далі потрібно відкрутити гайки, які кріплять нижні кінці амортизаторів.
5. Після цього необхідно відкрутити болти, що з'єднують передній кардан з фланцем провідної шестерні.
6. Потім слід расшплинтовать і відкрутити гайку кульового пальця сошки.
7. Далі необхідно від'єднати тягу від сошки.
8. Тепер потрібно відкрутити гайки, що кріплять драбини передніх ресор, зняти драбини разом з накладками і підкладками.
9. В кінці слід підняти передок машини за раму і витягнути міст з-під автомобіля.

Після того як старий міст знятий, можна приступати до установки нової деталі, виконуючи дії в зворотному порядку. Якщо необхідно, знятий агрегат розбирають, проводять дефектовку, замінюють пошкоджені частини і встановлюють міст назад.

Виправлення осьового люфту колеса

Найбільш частою причиною неадекватної поведінки автомобіля УАЗ 3741 на дорозі є порушення осьового зазору шворнів. Перевірити, порушений він чи ні, можна дуже просто - достатньо підняти передок домкратом і спробувати похитати колесо вгору-вниз. Якщо осьовий люфт існує, слід відрегулювати зазор шворнів.

Регулювання проводиться наступним чином.

1. Піднімаємо передок авто, попередньо поставивши машину на ручник.
2. Демонтуємо колесо.
3. Відкручуємо болти, що кріплять сальник кульової.
4. Перевіряємо осьової люфт, похитуючи руками конструкцію вгору-вниз.
5. Відкручуємо кілька болтів кріплення верхньої накладки шкворня. Знімаємо накладку.
6. Витягуємо найтоншу регулювальну прокладку і ставимо накладку назад.
7. Проробляємо ті ж процедури з нижньої накладкою шворня.
8. Закручуємо всі болти і перевіряємо результат. Якщо люфт усунутий, прикручуємо назад сальник і колесо - і їздимо. Якщо ж люфт залишився, регулюємо все заново, знімаючи на цей раз більш товсті прокладки.

Ось цей вузол на машині

Важливо витягувати однаково товсті прокладки і зверху, і знизу, щоб зберегти співвісність ШРУСа. Якщо співвісність буде порушена, через деякий час доведеться робити дорогий ремонт.

Тема про те, які мости краще на УАЗ напевно перетиралася не один раз. Хтось за цивільні, хто за військові мости на УАЗ. Спробуємо трохи розібратися що до чого. Звичайно ж, УАЗбука нам на допомогу. Інформації там досить. Можна зібрати невеликий коллажик 🙂

Цивільні мости на УАЗ

Пристрій мостів УАЗ.

На автомобілях УАЗ застосовують два типи провідних мостів: провідні мости з одноступінчастої головною передачею - встановлюються на вантажопасажирські автомобілі УАЗ-31512 і автомобілі вагонної компоновки УАЗ-3741, УАЗ-3303, УАЗ-3962 н УАЗ-2206; П-подібні провідні мости з бортовою передачею - встановлюються на вантажопасажирські автомобілі УАЗ-3151.

Установка П-образних ведучих мостів (комплектно переднього і заднього) на автомобілі УАЗ-31512 можлива з одночасним встановленням карданних валів автомобіля УАЗ-3151. Установка П-образних мостів з бортовою передачею на сімейство автомобілів вагонної компоновки потребує значного доопрацювання конструкції мостів, сошки, тяги сошки, підвіски автомобіля, виготовлення карданних валів, укорочених на 10 мм, і не може бути виконана поза заводом (без його рекомендацій).

Провідне мости з одноступінчастої головною передачею.Середня частина передніх і задніх мостів має однакове пристрій (рис. 1).


Мал. 1 Задній міст УАЗ схема
1 - запобіжний клапан; 2 - підшипник диференціала; 3 - регулювальні прокладки; 4 - задній підшипник провідної шестерні (однорядний ро ликів); 5 - регулювальне кільце; 6 - маслоотгонное кільце; 7 - гайка; 8 - пакет регулювальних прокладок; 9 - провідна шестерня; 10 - передній підшипник провідної шестерні (роликовий конічний дворядний); 11 - наполеглива шайба; 12 - ведена шестерня;

Картер - литий роз'ємний у вертикальній площині. В обидві половини картера запресовані кожуха півосей і додатково закріплені електрозаклепкамі. Провідна шестерня головної передачі встановлена ​​на двох підшипниках здвоєному конічecком роликовому підшипнику 10, розташованому в горловині картера, і роликовому циліндричному 4, розташованому в пориві картера. Між торцем зовнішнього кільця здвоєного коннческого підшипника і картером встановлено регулювальне кільце 5 становища провідною шестерні. Здвоєний конічний підшипник регулюється пакетом 8 прокладок. Відома шестерня кріпиться до фланця коробки сателітів спеціальними болтами. Диференціал конічний з чотирма сателітами. Коробка сателітів роз'ємна, складається з двох половин, з'єднаних болтами. Шестерні піввісь диференціала мають змінні наполегливі шайби 11. Диференціал встановлений на двох конічних роликових підшипниках 2, між торцями коробки сателітів і внутрішніми кільцями підшипників диференціала встановлені регулювальні прокладки. Між фланцем провідної шестерні і здвоєним конічним підшипником встановлено маслоотгонное кільце 6.

На лівих кожухах півосей розташовані запобіжні клапани 1, запобігають підвищення тиску в картерах мостів.

До зовнішніх кінців кожухів півосей задніх мостів приварені стикового зварюванням цапфи з фланцями для кріплення гальмівних щитів (рис. 2).

Мал. 2 Маточина заднього колеса.
1 - гальмівний барабан;
2 - диск колеса;
3 - манжета;
4 - замкова шайба;
5 - контр-гайка;
6 - піввісь
7 - цапфа;
8 - прокладка;
9 - підшипник;
10 - маточина;

маточини коліспередніх і задніх мостів однакові (див. рис. 2). На автомобілях УАЗ-31512 і УАЗ-3151 маточини коліс невзаємозамінні. Підшипники і деталі їх кріплення взаємозамінні. На автомобілях вагонної компоновки встановлюють маточини автомобіля УАЗ-31512. Кожна маточина встановлена ​​на двох однакових конічних підшипниках 9. Зовнішні кільця підшипників запресовані в маточини і від осьових переміщень утримуються наполегливими кільцями. Внутрішні кільця підшипників встановлені на цапфі вільно. Підшипники затягують двома гайками і стопорять замкової шайбою 4, встановленої між гайками. Між внутрішнім кільцем зовнішнього підшипника і гайкою встановлена ​​наполеглива шайба з виступом, що входять в паз на цапфі.

Щоб запобігти витікання мастила з маточини і потрапляння в неї пилу, бруду і води, з боку внутрішнього торця встановлюють армовані гумові манжети 3 з пружинами в зборі. Між манжетою і внутрішнім підшипником встановлюють наполегливу шайбу для запобігання пошкодження робочої кромки манжети при знятті маточини.

Зовнішні кінці кожухів півосей передніх мостів закінчуються фланцями, до яких болтами кріпляться кульові опори 3 (рис. 3).


Мал. 3 Поворотна цапфа переднього моста автомобіля УАЗ 31512
1 - важіль поворотною цапфи; 2 - кожух півосі; 3 - гумова манжета в металевому кожусі; 4 - прокладки; 5 - кульова опора; 6 - корпус поворотної цапфи; 7 - & nbsp; опорна шайба; 8 - накладка шворня; 9 - шворінь; 10 - прес маслянка; 11 - стопорний штифт; 12 - цапфа; 13 - маточина колеса; 14 - провідний фланець; 15 - муфта відключення коліс; 16 - болт муфти; 17 - кулька фіксатора; 18 - захисний ковпак; 19 - втулка шворня; 20 - прокладки; 21 - внутрішнє кільце сальника; 22 - кільце-перегородка; 23 - зовнішнє кільце; 24 - гумова манжета; 25 - зовнішнє ущільнювача войлочное кільце; 26 - наполегливі шайби; 27 - регулювальний болт обмеження повороту колеса; 28 - упор-огранітель повороту колеса; I - правий поворотний кулак; II - лівий поворотний кулак; III - маточини передніх Котес відключені; а - сигнальна канавка;

На кульових опорах на шкворнях 9 встановлені корпусу 6 поворотних цапф, до торців яких болтами кріпляться цапфи 12 і гальмівні щити. Усередині кульових опор знаходяться шарніри рівних кутових швидкостей, на зовнішніх кінцях яких встановлені пристрої, що дозволяють з'єднувати або роз'єднувати за потребою вали з маточинами передніх коліс.

«Військові» мости УАЗ

Провідні мости з бортовими передачами.Середня частина провідних мостів з бортовими передачами відрізняється від вищеописаних мостів меншими розмірами диференціала і консольної установкою провідної шестерні головної передачі на двох конічних роликових підшипниках 5 і 7 (рис. 4).


Мал. 4 Задній міст автомобіля УАЗ-3151
1 - кришка картера 2 - підшипник диференціала 3, 13 і 49 - регулювальні прокладки 4 і 23 - ущільнювальні прокладки; 5 і 7 підшипники провідної шестерні, 6 - регулювальне кільце, 8 і 42 - манжети, 9 - фланець. 10 - гайка, 11 - грязеотражател'. 12 - опорна шайба, 14 - розпірна втулка, 15 - регулювальне кільце положення провідної шестерні, 16 - провідна шестерня, 17 - сателіт, 18 і 57 - піввісь; 19 - картер бортової передачі; 20 і 29 - Маслоотражатель, 21 - кульковий підшипник, 22 і 26 - стопорні кільця, 24 - кришка картера бортової передачі, 25 - ро ликів підшипник, 27 - гальмівний щит, 28 - гальмівний барабан, 30 - болт кріплення колеса, 31 - цапфа , 32 - підшипник маточини, 33 - прокладка, 34 - стопорная шайба, 35 - провідний фланець, 36 - гайка і контргайка підшипників маточини, 37 - наполеглива шайба підшипника, 38 - втулка; 39 - ведений вал бортової передачі, 40 - наполегливі кільця підшипників, 41 - прокладки; 43 - підшипник веденого вала, 44 - ведена шестерня бортової передачі, 45 - гайка кріплення підшипника веденого вала, 46 і 50 - пробки зливних отворів, 47 - провідна шестерня бортової передачі, 48 і 56 - коробки сателітів, 51 - картер, 52 - шайба шестерні піввісь, 53 - шестерня піввісь, 54 - вісь сателітів, 55 - ведена шестерня головної передачі

Між торцем провідної шестерні і внутрішнім кільцем великого підшипника встановлено регулювальне кільце 15 провідною шестерні, а між внутрішніми кільцями підшипників встановлені розпірна втулка 14, регулювальне кільце 6 і регулювальні прокладки 13. Підшипники провідної шестерні затягують гайкою 10 кріплення фланця.

Бортові передачі заднього ведучого мостарозташовані в картерах, які горловинами напресовані на зовнішні кінці кожухів півосей і закріплені електрозаклепкамі. Провідна шестерня 47 встановлена ​​на шлицевом кінці піввісь 48 між кульковим 21 і роликовим 25 підшипниками. Кульковий підшипник закріплений стопорним кільцем 22 в картері бортової передачі. Між картером і кульковим підшипником розташований маслоотражатель 20. Роликовий підшипник встановлений в орендованому корпусі, який кріпиться до п ріліву картера двома болтами. Внутрішнє кільце роликового підшипника закріплено на півосі стопорним кільцем 26.

Відома шестерня 44 бортовий передачі центрируется на буртике веденого вала 39 і кріпиться до його фланця болтами. Ведений вал спирається на втулку 38 і роликовий підшипник 43, який закріплений на валу гайкою 45, раскернивают після затяжки в паз валу. Ведені вали правих бортових передач і гайки кріпленні підшипників мають ліву різьбу. Для відмінності гайки з ліво різьбленням мають кільцеву канавку, а ведені вали глухе отвір діам. 3 мм в торці вала. З маточинами коліс ведені вали задніх бортових передач з'єднуються шліцьовими фланцями 35.

Бортові передачі переднього провідного моста УАЗ розташованів поворотних цапфах (рис 5 схема моста)


Мал. 5 Поворотна цапфа переднього моста автомобіля УАЗ-3151
1 - гумова манжета в металевому кожусі, 2 - кульова опора, 3 - шарнір рівних угловик швидкостей, 4 - прокладки, 5 - прес-маслянка, 6 - шворінь, 7 - накладка шкворня, 8 - корпус поворотної цапфи, 9 - втулка шворня, 10 - шаріковиі підшипник, 11 - ведомиі вал бортової передачі, 12 - маточина, 13 - повітряний фланець, 14 - муфта, 15 - пружина кульки фіксатора, 16 - защітниі ковпак, 17 - болт муфти, 18 - цапфа, 19 - стопорная гаіка, 20 - опорна шайба, 21 - провідна шестерня, 22 - стопорний штифт, 23 - наполеглива шайба, 24 - манжета, 25 - опорна шайба, 26 - кожух півосі, 27 - болт обмеження повороту, 28 - упор-ог ранічітель повороту колеса, 29 - важіль поворотною цапфи, I ... III, а - той же, що і на рис. 112

Картери бортових передач відлиті заодно з корпусами поворотних цапф. Провідна шестерня встановлена ​​на шліцах веденого кулака шарніра між кульковим і роликовим подшіннікамі і закріплена разом з підшипником гайкою 19, яка після затяжки раскернивают в паз валу. Кульковий підшипник встановлений в корпусі новоротной цапфи в обоймі з зовнішнім буртиком, воспринимаюшие через підшипник осьові навантаження шарніра. На зовнішніх кінцях ведених валів передніх бортових передач встановлені пристрої, що дозволяють з'єднувати або роз'єднувати за потребою вали з маточинами передніх коліс.

Які мости встановлюються на різні моделі автомобілів УАЗ?

На всі автомобілі вагонної компоновки ( ««, «і», «фермери»), на «довгих козликів» (3153 *), а також на більшість «класичних козликів» встановлюють так звані «цивільні» (вони ж «звичайні», « колгоспні ») мости. На частину «козликів» (моделі з індексами -03x) встановлюють «військові» (вони ж «редукторні», «двоступеневі», «П-образні») мости. На «нових козликів» (316 *) встановлюються мости типу «Спайсер» з нерознімним картером. На машини «» (3159 *) і 316 * зі збільшеною колією встановлюються «довгі військові» мости, т. Е. Редукторні з подовженими панчохами.

Відмінності військових мостів від цивільних.

Військовий міст відрізняється від звичайного наявністю бортових редукторів. Через наявність редукторів міст піднятий щодо осі коліс на 4 см, що збільшує кліренс машини (відстань від землі до нижньої точки моста). Головна пара менше за розміром (картер військового моста «звисає» на 4 см менше, ніж цивільного). Головна пара має менше зубів, і вони більшого розміру - це підвищує надійність військових мостів в порівнянні з цивільними. Передавальне число військових мостів 5,38 (= 2,77 * 1,94 - передавальні числа відповідно головною і бортовий передач) - більш «тяговитости», але менш «швидкісне», ніж у звичайних мостів.
Задній карданний вал під військові мости на 1 см коротше, ніж під цивільні!

Переваги військових мостів в порівнянні з цивільними:

- кліренс 30 см (проти 22 см у цивільних мостів); за останніми вимірюваннями різниця в 8 см спостерігається тільки при використанні на військових мостах гуми Я-192. При однакових колесах різниця тільки в 6 см. (Виграш на редукторах - 40 мм. Виграш на розмірах картера Діфа - 20 мм Разом: 60 мм.)
- більше «тяговитість» (крутний момент) - для перевезення важких вантажів, буксирування, їзді на малих обертах по бруду;
- надійніше через більшого розміру зубів головної пари;
- надійніше через рівномірного розподілу навантаження між головною і бортовими передачами;
- розроблялися, в тому числі, для «супроводу танкової колони» і схвалені Міноборони СРСР.

У військових варто диференціал підвищеного тертя. Тобто якщо застряг в багнюці одним колесом моста або на льоду стоїш однією половиною і у тебе одна половина буксує а друга немає (так працює звичайний диференціал). Щоб такого не було придумали військові мости. Так що по бездоріжжю військові мости набагато краще.

Передавальне число ГП (сумарне: ДП 2,77 + бортові редуктори 1,94): 5,38
Дорожній просвіт: 300 мм (з шинами Я-192 215/90 R15 (31 x 8.5 R15)
Колія: 1453 мм

зліва на фотоУАЗ на цивільних мостахі справа - УАЗ на редукторних мостах — « вояки«.

Переваги цивільних мостів в порівнянні з військовими:

- менше маса (більше комфортна їзда і (фізично) легше ремонт);
- менше деталей - простіше і дешевше ремонт;
- можлива установка серійно випускаються самоблокирующихся диференціалів;
- можлива установка пружинної підвіски (див. Також зауваження);
- при однаковій швидкості менше «розкручений» двигун через менший передавального числа;
- менш гучні (так як бортові передачі військових мостів прямозубиє, а вони більше шумлять);
- більш доступні і дешеві зап. частини;
- витрата бензину при інших рівних менше;
- менше точок змащення - простіше обслуговування і менше потрібно масла.

Автомобіль УАЗ-3741 ( «Буханець» або «Пігулка») не вимогливий до дорожнього покриття - він проїде там, де треба, а не там, де можна. Багато в чому це заслуга переднього ведучого моста, який завжди приходить на допомогу - про це вузлі, його типах, пристрої та правилах експлуатації читайте в даній статті.

Пристрій ходової частини і трансмісії УАЗ-3741

Уже перший автомобіль Ульяновського автозаводу - знаменитий ГАЗ-69 - мав колісну формулу 4 × 4, мав просто фантастичною прохідністю і був вкрай невибагливий. І до сьогоднішнього дня концепція «народного позашляховика», закладена в легендарному «козлик», залишається актуальною і реалізується у всіх сучасних моделях УАЗ. Повний привідтакож передбачений і в автомобілі УАЗ-3741 (до 1985 року - УАЗ-452), який більш відомий під назвою «Буханець» (що відображає його характерну форму) або «Пігулка» (внаслідок частого використання в якості карет «Швидкої допомоги» і санітарних машин в армії).

Основу ходової частини УАЗ-3741 складають два ведучих моста, що мають класичну залежну підвіску на напівеліптичних ресорах і гідравлічних амортизаторах. Причому тільки в даній моделі ресори мають по 13 аркушів (в інших моделях листів менше), причому на передній і задній підвісці ресори взаємозамінні.

Трансмісія автомобіля має досить простий пристрій, вона також побудована за традиційною схемою без будь-яких особливостей. Трансмісія містить 4-ступінчасту коробку передач з ручним керуванням (класичну МКПП), яка працює в парі з двоступеневої роздавальної коробкою (має підвищує і знижує передачі) - завдяки наявності «раздатки» кількість можливих передач збільшується вдвічі, що багаторазово підвищує можливості трансмісії. Крутний момент від роздавальної коробкиза допомогою двох карданних валів передається на передній і задній провідні мости. У ведучих мостах момент розділяється на два потоки і прямує до коліс, забезпечуючи їх обертання.

Окремо скажемо про призначення і пристрої переднього ведучого моста автомобілів сімейства УАЗ-3741.