Варанасіодин з найстаріших міст світу. Він святий для буддистів, джайністов і особливо - індуїстів. Індуїсти вважають його центром Землі. Сюди приїжджають, щоб померти.
- Довга дорога з Пурі в Варанасі. Про індійські поїзда
- Варанасі - місто-пекло
- Трясу браслетами і думаю
Довга дорога з Пурі в Варанасі. Про індійські поїзда
Їдемо з в священний Варанасі.
В індійських поїздахтри полки, якщо че. На верхній можна задихнутися. З нижньої навіть на секунду попу підняти - місце втратити, і їхати доведеться семеро. Друга - полку - це середнє задоволення між нижньою і верхньою.
Нічний сліпер в Варанасібув самим пекельним поїздом за всю. І тільки самий пропалений аскет назве цю дорогу приємним проведенням часу. Це був той самий індійський поїзд, де вікна були загратовані залізними прутами, люди висіли гронами на вагонах і їхали на даху, більшість їхало без квитків. Весь підлогу вагона, включаючи місце під нижніми полицями, тамбур, туалети були зайняті людьми.
Поїзд відразу глибоко шокував. Намагалися домовитися з кондуктором за доплату перейти в інший вагон, але отримали відмову. Ну, робити нічого. Розсілися, розслабилися, проїхали пару зупинок. І тут почалося. На одній із зупинок у вагон завалилося ціле село якогось войовничого племені. Ватажок - чоловік - сивий худорлявий мовчазний стариган сів навпроти мене. Поруч з ним на полицю розсілися четверо! його дружин різного вікуі чарами, ще троє примудрилися упакуватися на другій полиці, а інші обліпили бічні полиці і підлогу. Я нарахувала 12 тіток, які супроводжують старого. Всі були в татуюваннях і пірсингу. Погляди суворо заставлені на нас. Тітки намагалися зігнати Макса з полиці. Мене намагалися посунути. Ми відстоювали місця як могли. Одного молодого індусіка-студента вони таки зігнали з місця, хоча у нього був квиток. В поїзд почали заходити люди з квитками на ці місця - все було марно, дружну сім'ю не могли зігнати з окупованих місць ні кондуктор, ні поліцейський. Вся їхня компанія їхала без квитків, контролер був ними посланий і більше до них не ліз. Залишок шляху був як вічний бій до кривавих сопель - підводишся, щоб піти в туалет, племінні тітки вже кидаються з підлоги, щоб зайняти твоє місце.
Батько сімейства був одягнений в білу одежу, тримався прямо, розмовляв зі своїм гаремом не словами, а одним лише поглядом. А вони розуміли його і прислужували: подавали воду, купували їжу. Розраховувалася за покупки головна старша дружина. Гаманець у вигляді латунного кульки був закручений в край сарі і заправлений за нижню спідницю ближче до тіла.
У торговця дружини купили молоко для старигана. Дружина проткнула пакетик трубочкою і простягнула чоловікові. Він п'є, дружини дивляться. Випив і викинув пакет за вікно. Я вигукнула: «Що ж ти робиш ?!». Це ледь не коштувало мені здоров'я. Ті дружини, що сиділи навпроти, підвелися в мою сторону з шипінням і виряченими очима, вони махали на мене руками, деякі кричали. Ті дружини, що сиділи подалі, вже були в полуприжке, готові кинутися. Дідусю НЕ пошелохнулся, він дивився на мене з усмішкою в очах - він був спокійний з такою зграєю собак.
Одна радість - на одній із зупинок вони вирішили звалити в інший вагон. Здається, все навколо зітхнули спокійно. На місця навпроти сіли звичайного вигляду індуси.
Індійський поїзд- це цирк на колесах, що живе своїм життям. По вагонах не припиняється броунівський рух просять: калік, дітей, людей похилого віку, музикантів, трансвеститів-Хіджра, жінок з немовлятами. Цікаво, що до Хіджра індійські чоловіки ставляться з трепетом - вони частіше подають їм і при цьому закривають очі і складають руки в молитві. Але недоторканні, звичайно, виглядають дуже цікаво - якщо тайці-транси виглядають жіночно, то хіджри - це великі мужики нафарбовані і переодягнені в жіночий одяг, гучні, усміхнені, невгамовні. Все це схоже на поганий цирк і страшних клоунів.
Наступний шок я пережила, коли вибралася-таки в тамбур до туалету. Народ сидів, стояв, лежав, висів скрізь. У проходах між сидіннями вагона, під нижніми полицями - всюди були люди. Щоб пройти до туалету, потрібно було наступити на кількох людей. До того ж увечері в вагоні вимкнули електрику. Не було ні вентилятора, ні світла, ні води. Спека стояла така, що, здається, ось-ось задихнешся. Нас знову виручило білизна, взяте з дому, тому що бруд в вагоні була страшна.
На бічній полиці до вже наявних двом індусам розмістився чоловік з маленькою дівчинкою років п'яти - донькою. Дівчинка повзала по полиці в трусах з діркою на попі. Коли проходив черговий продавець непотрібних речей, тато чомусь вирішив купити доньці носову хустинку рожевого кольору. Краще б він їй купив труси. Дівчинка кілька годин грала з хусточкою, а потім заснула в голих брудних ногах сусідів по полиці.
індуси купують на зупинках ланцюга- щоб пристібати до віконних прутів свій скарб.
А за вікном поїзда миготіли нетрі, какао люди і смітника. Ті самі нетрі, в яких живе каста недоторканних, існують реально. Це смітника, з яких зроблені цілі міста. Тут є тунелі між сміття, зі сміття зроблені халупи. За відходам бігають діти - це їхній дім, їхня вулиця, їх район, їхнє місто. Їх життя. Вони звідси ніколи не виберуться. Ніколи не будуть ходити в школу, не впізнають як там, усередині звичайного будинку або магазину, не пройдуть по центральній вулиці, не заговорять з незнайомцем - їм не можна, вони недоторканні.
Варанасі - місто-пекло
За легендою Варанасі створив Шива 5000 років тому. За науці Варанасі варто вже 3000 років. 3000 років! У кого в голові укладається такий вік? Місто розташоване в штаті Уттар-Прадеш і входить в сімку священних міст індуїзму. Кожен индуист повинен хоч раз побувати в такому місті, щоб зупинити колесо сансари. А краще тут померти. Тому паломників індуїстів сюди їдуть маси. Люди їдуть сюди не жити - вони їдуть в Варанасі вмирати. Тут відбуваються похоронні обряди і обмивання у водах священного Гангу. У Варанасі розташовано близько двох тисяч храмів. Головний - храм Каші-Вішванатх, Золотий храм, на честь Шиви. Тут шкірою, кінчиками волосся і шостим почуттям розвідника відчуваєш особливу енергетику. І вона не позитивна. Тисячоліттями намолене місце. Тисячоліттями покривається попелом зотлілих тел земля. Тисячоліттями Ганг стирає молитви і прохання живих і попіл спогадів мертвих. Ганг тутяк велика братська могила, на протязі 3000 років приймаюча останки плоті поколінь.
Все просто. З дров складається лежанка, підпалюється, на неї кладуть тіло в савані. Навколо стоять кілька людей і дивляться на що займається вогнем плоть. Вогонь розгорається все яскравіше і швидко перетворюється в велике багаття. Навколо ще кілька таких багать. Пахне паленим м'ясом. На місці згорілих багать роблять нові - ця робота тут йде постійно, тому що бігом, під дзвін фанфар приносять все нові і нові тіла. Попіл, що залишився після кремації, збирають і розвіюють над Гангом. Іноді тіло згоряє не повністю, що залишилися частини теж кидають у Ганг. таких гхат в Варанасі кілька, найстаріший - Манікарніка. Поруч індуїсти здійснюють обмивання, купаються з милом, миють дітей, перуть, чистять зуби. Найбільша кількість людей приходять до Гати вранціна світанку, щоб зробити ранковий обряд обмивання. Це місце як саме життя - броунівський рух, в якому змішалися вічне і буденне. І бентежитися цього колись, тому що життя триває.
У Варанасірикши відвіз нас в старе місто, а поліцейський показав нам дорогу до хостелу. Тут стояла страшенна спека - 47 градусів. Здавалося, що вже з наступного вдиху не зможеш отримати ні грама кисню і все. Нестерпно. У Варанасі ми взяли номер в готеліз пафосним виглядом на Ганг і балконом. Але номер виходив на сонячну сторону і нагрівався днем так, що на стінах можна було смажити яєчню. Кімнату нам поміняли, правда вікон в ній не було - зате був кондиціонер.
По вузьких вулицях стародавнього священного міста Варанасімашини не їздять, по ним бродять корови, в кутах сидять бомжі-відлюдники, тротуари майже суцільно вкриті людськими фекаліями. Коров'ячі коржі сушать і продають, щоб використовувати їх в печі. Такого смороду і бруду я не бачила ще ні де. Спека поглиблювала ситуацію.
вранці ми орендували човен і поїхали зустрічати світанок на Гангуі дивитися на обмивання з гхат. Все правда - в одному місці люди моляться, перуть, миють, чистять зуби. Повз пропливе попіл з похоронних багать і культяпки недогорілі тел. Обмотують себе ганчірку. Стрінги придумали індуси!
За Варанасі ходить багато всяких укурков, Гашиш тут можна купити вільно. Малахольна бродяги, мужики з підвішеним до члена вантажем, бомжі в дреди, косячі під садху і обмазиваеющіе обличчя і тіло попелом згорілих тіл - все це священне місто Варанасі, Століттями що накривається попелом спалених тіл.
увечері - Манікарніка- ритуальна набережна, найвідоміший і закопчений гхат Варанасі. Агресивно налаштовані місцеві. Бачила їх в одній із серій «Хочу додому». Намагалися взяти з мене грошей за те, що я з фотіком ходжу, потім хотіли відібрати у мене фотоапарат, я втекла. Цілі зграї пройдисвітів намагаються будь-що урвати у туриста, вони поводяться то послужливо, то агресивно в залежності від ситуації. Може бути є десь святість і релігійність, але тільки не тут.
У Варанасібуло настільки гидко, що нерви здали. Настав пік кипіння. Нікуди не хотілося йти, ні на що не хотілося дивитися. Індія обридла, обридла, все тут набридло і викликало відторгнення.
Думки. Трясу браслетами і думаю
Така дивна релігія - з синіми чудовиськами. Первісне і дике. Коли індуси крутять своїми білками навикат, здається, що всередині них живе ця синє чудовисько.
Що ми тут робимо? За свої ж гроші, витрачаючи такий дорогоцінний час, після року очікування відпустки. 15 травня. Сьогодні на Таймирі, пурга, сніг, актіровкі по 11 клас. Чому я тут і чому це повинно мене навчити? Найбільше мені незручно, що я притягла сюди Макса. Коли в автобусі я мало не розревілася від образи, він просто поцілував мене, взяв за руку і сидів поруч мовчки. У свої 15 років він вражає філософським ставленням до будь-якої неприємності і спокоєм. У Варанасі він сказав просто: «Я хочу вмить розчинитися з цієї країни. З власної волі я сюди більше не поїду ». Зараз, на непальської кордоні, він спить після 4-х днів виснажливої дороги і поневіряння, а я думаю: «Навіщо я притягла сюди 15-річного пацана? У нього в житті ще стільки всякого лайна і без моєї допомоги буде. Чому його навчить Індія? ». Тут, в Індії, ми вже два тижні. І якщо спочатку я могла видавлювати з себе позитив, то зараз немає. Я почала розуміти, що навколо багато брехливих людей. Мені їх шкода. Вони дійсно жахливо живуть. Мені зрозуміло, чому ми мріємо продовжити життя, а вони мріють зупинити сансару. А похоронні вогнища ніби гарантія повного знищення - що весь, до останньої крупинки згориш, і більше не з'явишся на цьому світі. Нам дуже пощастило народитися і жити не в цій країні, не в цій релігії, чи не тут.
, https: //сайт/wp-content/uploads/2019/04/DSC5106.jpg 536 800 Світлана Хейр https: //сайт/wp-content/uploads/2016/11/Круг-новий-180x180.pngСвітлана Хейр 2019-04-03 09:39:32 2020-01-25 20:30:17 Найстрашніший місто Індії ВаранасіУбиті в мотлох дороги, убитий тук-тук, відсутність світла, 350 рупій, годину часу і ще одна мрія виконана. Варанасі, він же Бенарес, він же Коші - місто мертвих і один з найдавніших міст людської цивілізації - зустрічай!
Чесно кажучи, читаючи чужі звіти, у мене склалося якщо не страшне, то як мінімум зловісне уявлення про це місто. Це абсолютно не так, либа не сходила з мого обличчя 24 години на добу всі 4 дні перебування.
По-перше, «жах» розбавлений звичної індійської дійсністю:
Дітлахи, змушені з юних років боротися за життя, ще не навчилися ненавидіти.
По-друге, в індуїзмі зовсім інше ставлення до смерті. Життя - це всього лише подорож від творця Брами до разрушителю Шиві, а смерть - повернення до початку шляху і так нескінченно (майже) по колу. Майже - тому що Варанасі - місто священний, просто померши тут можна звільнитися від колеса Сансари, чи то пак циклу перероджень, до чого все і прагнуть. Тому купа бомжів, людей похилого віку і калік стікаються до старості сюди. Від кількості фріків і невідомих персонажів реально хочеться іржати в голос!
Навіть місцевий бомж трохи пріфігел від того, що відбувається:
Низка жебраків з баночками будуть візуально супроводжувати вас всюди.
Ну як, зловісно?
Вулички старого міста. Торгівля, сотні бомжів, релігія, шум, сарі, блаженні корови і, звичайно, фірмовий заміс запахів квітів, поту, сечі і спецій - все це в атрофувалися кількості чекає вас на вулицях стародавнього Варанасі. Тут саме життя зустрічається зі смертю.
тут палять
Так чому ж «місто мертвих»? Відповідь проста. Варанасі - це не тільки святійший місто індуїзму, це ще й цілодобовий крематорій на свіжому (ну як свіжому ...) повітрі. Кремують тіла спалюють 24 години на добу 365 днів у році і це дуже прибутковий бізнес. Бути спаленим у Варанасі - значить отримати всі можливі ништяки, передбачені релігією, крутіше нічого в житті індуса не буває!
Як і де палять? Варанасі - місто гхат. Гати - це колишні палаци правителів Індії, що огорнули священну ріку Ганг півмісяцем і згодом стали надбанням громадськості. Є два особливих Гхата, де і розташовані крематорії. Показувати я їх не буду (мені не цікаво це знімати, вперед в гугл за збоченнями, але цікавого там мало). Якщо дуже хочеться уявити крематорій, то підставте на фото нижче велику купу дров з стирчать звідти обвугленими ногами:
Всій брудною роботою займаються недоторкані - нижча каста індуїзму, по суті це люди-раби. Вагітних жінок і дітей спалювати не можна - їх тіла просто скидають у воду (до рибок). Попіл від згорілого тіла (а згорає він за години три-чотири) і останки теж скидають в річку. Ну як, непогано?
Панорами на Гати і місто:
Або так :-) Свастика - важливий атрибут індуїзму, і вона всюди. Цей священний символ був за багато століть до того, як його негативно популяризували нацисти.
Гати і розваги
Один з найкрасивіших і популярних гхат - Кедар Гхат.
Він же здалеку - движняк кипить!
Найпопулярніший атракціон - човнова прогулянка по річці Ганг. Вид на заході чумний і повний дзен в процесі! А по річці раз у раз пливуть пов'язки (ті, якими обплутують жінок і дітей при скидання за борт) ...
Ближче до ночі загоряється упоротий жовте світло, і ти остаточно втрачаєш відчуття реальності того, що відбувається.
Після заходу кожен день йде якесь шоу, які типу маст хев при відвідуванні Варанасі. Повний відстій! Човники скупчуються біля одного з гхат і сотні людей з води дивляться нудне уявлення. Було настільки нудно, що свого човняра я розгорнув набагато раніше, ніж воно закінчилося.
Все сміття міста зливається в річку, праці крематорію теж в річку. А тепер солоденьке - так як річка свята, то індуси в ній з радістю купаються! Більш того, є релігійний обов'язок - кожен індус повинен хоча б раз в житті зробити обмивання в Гангу, бажано в Варанасі. Це такий концентрат трешу, що буде окремий пост тільки про це.
Типова вулиця міста: індус, коров'яча коржик, собака / коза / свиня / корова і багато сміття. До речі, знайомтеся - це Ріко, мій місцевий гід, 6 годин водив персональну екскурсію і розповів все-все-все, що тільки можна було. Ріко крутий гід і володар спортивного мото (з непрацюючим спідометром, природно), правда, лавірувати за такими вулицями через корів страшно, навіть якщо за плечима непоганий досвід катання на двоколісному.
Тут не закінчується двіжуха, вона тут кипить майже 24/7. Правда, двіжуха абсолютно тупа і даремна, в двох словах це колесо сансари пари баксів (цикл перетікання пари баксів з кишені в кишеню) і релігія.
А релігія дуже красива і гуляти по вулицях старого міста одне задоволення (заодно можна стати чемпіоном зі стрибків через лепехи).
Сидиш в кафе, їж ласси ... і тут радісні крики як команда підтримки на футболі - опа, чергове тіло понесли. Мозок остаточно бере відпустку від візуальної картинки навколо.
Взагалі, з їжею весело - ти береш вуличну їжу, кусаєш, а поруч знову понесли кремованого ... Не дадуть занудьгувати!
Кажуть, бути вбитим коровою - це велика удачу, переродитися кастою вище. So close, але, смітячи, хлопці, у мене і без того все відмінно і великі плани :-)
Панорама міста мертвих найвищої точки:
Зверніть увагу на правий берег - він безлюдний, там за переказами знаходиться царство мертвих.
А сонце тут зле і заходи з рассветами просто божевільні, особливо смужка сонця на воді, ніколи такого не бачив ...
Пссс, хлопець ... як щодо трохи Варанасі?
Варанасі - місто мертвих (Увага, є шокуючі фото, вразливим перегляд не рекомендується)
УВАГА! Присутні шокуючі фото. Вразливим перегляд не рекомендується!
Нашій планеті є чимало чудовими сюрпризами від природи і стародавніх цивілізацій, сповнена красою і визначними пам'ятками, ну а ще на ній можна зустріти досить незвичайні, дивні, похмурі традиції і ритуали. Хоча треба зауважити, це для нас вони дивні і страшні, а для деяких - це їх повсякденне життя, це їхня культура.
Кожен з мільярда індусів мріє померти саме в Варанасі або спалити тут своє тіло. Open air крематорій димить 365 днів в році і 24 години на добу. Сотні тіл зі всієї Індії та зарубіжжя щодня сюди приїжджають, вони будуть летіти і згоряють. Гарну релігію придумали індуси - що ми, віддавши кінці, чи не вмираємо назовсім. Ці базові знання про індуїзм під акорди своєї гітари вселив в нас Володимир Висоцький. Заспівав і просвітив: "живеш правильно - буде тобі щастя в наступному житті, а якщо тупий, як дерево, - народишся баобабом"
Варанасі є важливим релігійним місцем у світі індуїзму, центром паломництва індусів з усього світу, такому ж древньому як Вавилон або Фіви. Тут більш сильно, ніж де-небудь ще, виявляються протиріччя людського існування: життя і смерті, надії і страждання, молодість і старість, радості і розпачу, блиску й убогості. Це місто, в якому так багато смерті і життя одночасно. Це місто, в якому співіснують вічність і буття. Це найкраще місце для розуміння того, що собою являє Індія, її релігія і культура.
У релігійної географії індуїзму, Варанасі є центром Всесвіту. Один з найбільш священних міст для індусів служить свого роду межею між фізичною реальністю і вічністю життя. Тут боги спускаються на землю, а простий смертний досягає блаженства. Це святе місце, щоб жити, і благословенне місце, щоб померти. Це найкраще місце для того, щоб досягти блаженства.
Популярність Варанасі в індуїстської міфології не має собі рівних. Згідно з легендою, місто було засноване індуським Богом Шивою кілька тисяч років тому, що зробило його одним з найбільш важливих місць паломництва в країні. Це один з семи священних міст індусів. Багато в чому він втілює найкращі і найгірші сторони Індії, іноді призводять іноземних туристів в жах. Проте, сцени паломників, які вимовляють в променях сонця, що сходить молитву біля річки Гангу, на тлі індуїстських храмів є, однією з найбільш вражаючих визначних пам'яток в світі. Подорожуючи по північній Індії, постарайтеся не обійти стороною це древнє місто.
Заснований за тисячу років до Різдва Христового, Варанасі є одним з найстаріших міст в світі. Його нарекли багатьма епітетами - "місто храмів", "священне місто Індії", "релігійна столиця Індії", "місто вогнів", "місто освіти" - і тільки зовсім недавно було відновлено його офіційна назва, вперше згадуваному ще в джатаки - стародавньому оповіданні індускою літератури. Але багато хто до цих пір продовжують використовувати англійська назваБенарес, а паломники називають його не інакше як Каші - саме так нарекли місто три тисячі років.
Індус дійсно вірить в мандри душі, яка після смерті переселяється в інші живі істоти. І відноситься до смерті ніби й особливо, але в той же час буденно. Для індуса смерть - лише один з етапів сансари, або нескінченної гри народжень і смертей. А ще прихильник індуїзму мріє одного разу не народитися. Він прагне до мокша завершення того самого циклу перероджень, разом з яким - до звільнення і позбавлення від тягот світу матеріального. Мокша практично синонім буддійської нірвани: вища стан, мета людських прагнень, якийсь абсолют.
Протягом тисячоліть, Варанасі був центром філософії і теософії, медицини та освіти. Англійський письменник Марк Твен, вражений відвідуванням Варанасі, написав: "Бенарес (стара назва) старше історії, Старше традиції, навіть старше, ніж легенди і виглядає удвічі старше їх усіх разом узятих ". Багато відомих і найбільш шановані індійські філософи, поети, письменники і музиканти проживали в Варанасі. У цьому славному місті жив класик літератури хінді Кабір, співає і письменник Тулсідас написав епічну поему Рамачарітаманаса, що стала однією з найбільш знаменитих творів літератури на мові хінді, а Будда виголосив свою першу проповідь в Сарнатхе, всього в декількох кілометрах від Варанасі. Оспіваний міфами і легендами, освячений релігією, він завжди привертав велику кількість паломників і віруючих з незапам'ятних часів.
Варанасі розташований між Делі і Калькутта на західному березі Ганги. Кожен індійський дитина, який слухав розповіді своїх батьків, знає, що Гангу є найбільшою і святий з усіх річок в Індії. Головна причинавідвідування Варанасі, це, звичайно ж, побачити річку Гангу. Значення річки для індусів не піддається опису. Вона входить в число 20 найбільших річок світу. Басейн річки Гангу є найбільш густонаселеним в світі, з населенням більш ніж 400 мільйонів чоловік. Гангу є важливим джерелом зрошення і комунікації для мільйонів індійців, що живуть уздовж русла річки. З незапам'ятних часів їй поклонялися як богині Гангу. Історично склалося так, що ряд столиць колишніх князівств розташовувалися на її берегах.
Найбільший гхат в місті, що використовується для кремації - це Манікарніка. Тут кремують близько 200 тіл в день, а похоронні вогнища горять і вдень, і вночі. Сім'ї привозять сюди небіжчиків, померлих природною смертю.
Індуїзм подарував тим, хто його сповідує, метод гарантованого досягнення мокші. Досить померти в священному Варанасі (раніше - Бенарес, Каші. - Прим. Авт.) - і сансара закінчується. Настає мокша. При цьому важливо відзначити, що хитрувати і кидатися в цьому місті під машину - не вихід. Так мокши точно не бачити. Навіть якщо індус віддав кінці не в Варанасі, це місто все одно здатний вплинути на подальше його існування. Якщо кремувати тіло на березі священної річки Ганг в цьому місті, то карма на подальше життя очищається. Ось і прагнуть сюди індуїсти з усієї Індії і світу - вмирати і горіти.
Набережна Гангу - саме тусовочне місце в Варанасі. Ось вимазані в сажу відлюдники садху: справжні - моляться і медитують, туристичні пристають з пропозиціями сфотографуватися за гріш. Гидливі європейки намагаються не вступить в нечистоти, товсті американки знімають себе на тлі всього, перелякані японці ходять в марлевих пов'язках на обличчях - від інфекцій рятуються. Тут повно растаманів з дредами, фріків, просвітлених і псевдопросветленних, шізіков і жебраків, масажистів і гашиш-дилерів, художників та іншого всіх на світі мастей люду. Ні з чим незрівнянна строкатість натовпу.
Незважаючи на велику кількість приїжджих, назвати це місто туристичним язик не повертається. У Варанасі все-таки своя життя, і туристи тут абсолютно ні при чому. Ось по Гангу пливе труп, поруч мужик стирає і відбиває об камінь білизна, хтось чистить зуби. Майже всі купаються зі щасливими обличчями. "Ганг - наша мама. Вам, туристам, не зрозуміти. Ви смієтеся, що ми п'ємо цю воду. Але для нас вона священна", - пояснюють індуси. І дійсно - п'ють і не хворіють. Рідна мікрофлора. Хоча канал Discovery, коли знімав фільм про Варанасі, здав проби цієї води на дослідження. Вердикт лабораторії страшний - одна крапля кінь якщо не вб'є, то вже точно підкосить. Гидоти в тій краплі більше, ніж в списку потенційно небезпечних інфекцій країни. Але про все це забуваєш, потрапивши на берег палаючих людей.
Це Манікарніка Гхат - головний крематорій міста. Всюди тіла, тіла і ще раз тіла. Чекають своєї черги в багаття, яких - десятки. Гар, дим, тріск дров, хор стурбованих голосів і нескінченно дзвінка в повітрі фраза: "Рам нам сагаге". Ось з багаття висунулася рука, здалася нога, а тепер покотилася голова. Спітнілі і мружачи від спека робочі бамбуковими палицями перевертають є з вогню частини тіла. Відчуття таке, що потрапив на зйомки якогось "фільму жахів". Реальність йде з-під ніг.
Бізнес на трупах
З балконів "козирних" готелів видно Ганг, а разом з ним і дим похоронних багать. Цілодобово відчувати цей дивний запах не хотілося, і я заліз в менш фешенебельний район, та від трупів подалі. "Друг, хороша камера! Хочеш познімати, як спалюють людей?" рідко, але чуються пропозиції від приставав. Немає жодного закону, який забороняє знімати похоронні обряди. Але разом з тим немає і жодного шансу скористатися відсутністю заборони. Продаж псевдоразрешеній на зйомку - бізнес для касти, яка контролює кремацію. П'ять-десять доларів за один клацання затвором, причому дубль - в ту ж ціну.
Схитрувати неможливо. Доводилося спостерігати, як туристи через незнання хоча б просто направляли камеру в сторону вогню і потрапляли під жорстокий пресинг натовпу. Це були вже не торги, а рекет. Для журналістів тарифи особливі. Підхід до кожного індивідуальний, але за дозвіл на роботу "в зоні" - до 2000 євро, а за одну фотокартку до сотні доларів. Вуличні посередники завжди уточнювали мою професію і тільки потім починали торги. А хто я? Студент-фотолюбитель! Пейзажі, квіти і метелики. Скажеш таке - і ціна відразу побожна, 200 баксів. Ось тільки немає гарантії, що з "фількіною грамотою" в результаті не відправлять куди подалі. Продовжую пошуки і незабаром виходжу на головного. "Бі-и-и-г бос", - називають його на набережній.
Звати Сурес. З великим животом, в шкіряному жилеті він гордо походжає між багаттями - контролює персонал, продаж деревини, збір виручки. Йому я теж представляюся початківцям фотолюбителем. "Гаразд, з тебе 200 доларів, і знімай тиждень", - обрадував Сурес, попросив 100 доларів передоплати і показав зразок "пермішіна" - листик А4 з написом а-ля "Дозволяю. Бос". Клаптик паперу за дві сотні зелених знову не захотілося купувати. "У мерію Варанасі", - сказав я водієві тук-лою. Комплекс двоповерхових будиночків дуже нагадував санаторій радянських часів. Люди метушаться з паперами і стоять в чергах.
А дрібні чиновники міськадміністрації, як і у нас, недолугі - довго возяться з кожним листком. Я вбив півдня, зібрав колекцію автографів великих шишок Варанасі і поїхав в поліцейське управління. Правоохоронці запропонували чекати боса і пригощали чаєм. З глиняних горщиків, ніби з лавки "український сувенір". Випивши чай, поліцейський розбиває "глечик" об підлогу. Виявляється, пластмаса - це дорого і неекологічно. А ось глини в Гангу багато і безкоштовно. У вуличній забігайлівці такий стакан разом з чаєм обходився навіть мені в 5 рупій. Індуса - і того дешевше. Через кілька годин відбулася аудієнція у шефа поліції міста. Вирішив використати зустріч по максимуму і попросив у того візитку. "У мене тільки на хінді!" - сміявся чоловік. "Пропоную обмін. Ви мені - на хінді, я вам на українському", - вигадую я. Тепер у мене в руках ціла стопка дозвільних документів і козир - візитка головного в Варанасі людини в погонах.
Останній притулок
Приїжджі злякано дивляться на багаття видали. До них підходять доброзичливці і нібито безкорисливо присвячують в історію поховальних традицій Індії. "На багаття йде 400 кілограмів дров. Один кілограм - 400-500 рупій (1 долар США - 50 індійських рупій. - Прим. Авт.). Допоможи родині померлого, пожертвуй грошей хоча б на пару кілограмів. Люди все життя збирають гроші на останній багаття "- стандартно завершується екскурсія. Звучить переконливо, іноземці дістають гаманці. І, самі того не підозрюючи, оплачують полкостра. Адже реальна ціна деревини - від 4 рупій за кіло. Увечері приходжу на Манікарніка. Буквально через хвилину прибігає чоловік і вимагає пояснити, як смію оголювати об'єктив в священному місці.
Коли бачить документи - шанобливо складає руки біля грудей, схиляє голову і вимовляє: "Ласкаво просимо! Ти - наш друг. Звертайся за допомогою". Це 43-річний Каші Баба з вищої касти брахманів. Він уже 17 років займається тут процес кремації. Каже, робота дає божевільну енергію. Індуси і правда обожнюють це місце - вечорами мужики розсідаються на сходинках і годинами видивляються на багаття. "Ми всі мріємо померти у Варанасі і кремувати тут тіла", - приблизно так міркують вони. Ми з Каші Баба теж сідаємо поруч. Виявляється, тіла почали спалювати саме в цьому місці ще 3500 років тому. З тих пір як тут не запалився вогонь бога Шиви. Він горить і зараз, за ним цілодобово нагляд, від нього підпалюється кожен ритуальний багаття. Сьогодні тут щодня перетворюють на попіл від 200 до 400 тіл. Причому не тільки з усієї Індії. Згоріти в Варанасі - остання воля багатьох індусів-іммігрантів і навіть деяких іноземців. Нещодавно, наприклад, кремували літнього американця.
Всупереч туристичним байкам кремація не надто дорога. Щоб спалити тіло, потрібно 300-400 кілограмів деревини і до чотирьох годин часу. Кілограм дров - від 4 рупій. Вся траурна церемонія може стартувати вже від 3-4 тисяч рупій, або 60-80 доларів. А ось максимальної планки немає. Люди заможні для запаху додають в багаття сандалове дерево, кілограм якого дотягує до 160 доларів. Коли в Варанасі помер махараджа, його син замовив багаття повністю з сандалового дерева, а навколо розкидав смарагди і рубіни. Всі вони по праву дісталися працівникам Манікарніка - людям з касти будинок-раджа.
Це нижчий стан людей, так звані недоторкані. Їх доля - нечисті види робіт, до якої відносять і спалювання трупів. На відміну від інших недоторканних, каста будинок-раджа має гроші, на що натякає навіть елемент "раджа" в назві.
Кожен день ці люди чистять територію, просівають і промивають через сито золу, вугілля і прогорів грунт. Завдання - знайти коштовності. Родичі не мають права знімати їх з померлого. Навпаки, повідомляють хлопцям будинок-раджа, що у покійного, скажімо, золотий ланцюжок, перстень з діамантом і три золоті зуби. Все це робочі знайдуть і продадуть. Вночі над Гангом заграва від багать. Найкраще дивитися на нього з даху центрального будівлі Манікарніка Гхат. "Якщо впадеш - відразу в багаття. Зручно", - міркує Каші, поки я стою на козирку і знімаю панораму. Усередині цієї будівлі - порожнеча, темрява і прокопчені десятиліттями стіни.
Скажу відверто - моторошно. Прямо на підлозі, в кутку на другому поверсі сидить зморщена бабуся. Це Дайя Май. Точного свого віку вона не пам'ятає - каже, приблизно 103 року. Останні 45 з них Дайя провела в цьому самому кутку, в будівлі біля берега кремації. Чекає смерті. Хоче померти саме в Варанасі. Вперше ця жінка з Бихара потрапила сюди, коли помер її чоловік. А незабаром втратила сина і теж вирішила вмирати. Я був в Варанасі десять днів, майже кожен з яких зустрічав Дайюй Май. Спираючись на паличку, вранці вона вибиралася на вулицю, проходжувалася між стопками дров, підходила до Гангу і знову поверталася в свій куток. І так 46-й рік поспіль.
Палити чи не палити? Манікарніка - не єдине в місті місце для кремації. Тут спалюють померлих природною смертю. А кілометром раніше, на Харі Чандра Гхат, надаються вогню убиті, самогубці, жертви аварій. Поруч електрокрематорій, де спалюють жебраків, які не зібрали грошей на дрова. Хоча зазвичай в Варанасі проблем з похоронами немає навіть у найбідніших. Дерево, яке догоріло на попередніх вогнищах, безкоштовно віддають сім'ям, у яких не вистачило дров. У Варанасі завжди можна зібрати гроші серед місцевих жителів і туристів. Адже допомагати родині покійного - для карми добре. А ось в бідних селах з кремацією проблеми. Допомогти нікому. І символічно обгоріле і викинуте в Ганг тіло - не рідкість.
У місцях, де в священній річці утворюються загати, навіть існує професія - складальник трупів. Чоловіки плавають на човні і збирають тіла, в разі потреби навіть пірнаючи в воду. Поруч вантажать в човен прив'язане до великої кам'яній плитітіло. Виявляється, далеко не всі тіла можна спалити. Забороняється кремувати садху, адже ті відмовилися від роботи, сім'ї, сексу і цивілізації, присвятивши життя медитацій. Чи не спалюють дітей до 13 років, адже вважається, що їх тіла, як квіти. Відповідно заборонено спалені і вагітних жінок, адже всередині - діти. Чи не вийде кремувати хворого лепри. Всі ці категорії покійних прив'язують до каменя і топлять в Гангу.
Заборонено кремувати убитих укусом кобри, що в Індії не рідкість. Вважається, що після укусу цієї змії настає не смерть, а кома. Тому з бананового дерева майструють човен, куди кладуть огорнуте в плівку тіло. До нього кріплять табличку з ім'ям і домашньою адресою. І пускають в плавання по Гангу. Медитують на березі садху такі тіла намагаються виловити і медитаціями спробувати повернути до життя.
Кажуть, успішні результати - не рідкість. "Чотири роки тому в 300 метрах від Манікарніка відлюдник зловив і оживив тіло. Сім'я була така щаслива, що хотіла озолотити садху. Але той відмовився, адже якщо візьме хоч одну рупію - втратить всю свою міць", - розповів мені Каші Баба. Ще не спалюють тварин, адже вони - символи богів. Але що вразило мене найбільше, так це існував до порівняно недавнього часу моторошний звичай - сати. Спалення вдів. Помирає чоловік - дружина зобов'язана горіти в тому ж вогні. Це не міф і не легенда. За словами Каші Баба, це явище було поширеним ще якихось 90 років тому.
За інформацією підручників, спалення вдів заборонили в 1929-м. Але епізоди сати трапляються і сьогодні. Жінки багато плачуть, тому їм заборонено знаходитися біля багаття. Але буквально на початку 2009 року для вдови з Агри зробили виняток. Вона хотіла востаннє попрощатися з чоловіком і попросилася підійти до вогню. Туди і стрибнула, причому коли багаття палало вже щосили. Жінку дістали, але вона сильно обгоріла і померла до приїзду лікарів. Кремували в тому ж вогнищі, що і її судженого.
Зворотний бік Гангу
На іншому від галасливого Варанасі березі Гангу - пустельні простори. Туристам не рекомендують там з'являтися, адже іноді сільська шантрапа проявляє агресію. На протилежному боці Гангу перуть білизну селяни, туди привозять купатися паломників. Серед пісків кидається в очі самотня хатина з гілок і соломи. Там живе пустельник садху з божественним ім'ям Ганеш. Чоловік років 50-ти перебрався сюди з джунглів 16 місяців тому, щоб проводити ритуал пуджа - спалювати в багатті продукти. Як жертва богам. Він з приводу і без приводу любить сказати: "Мені не потрібні гроші - мені потрібна моя пуджа". За рік і чотири місяці він спалив 1 100 000 кокосових горіхів і вражаючу кількість масла, фруктів і інших продуктів.
Він проводить у себе в курені курси медитації, ніж та заробляє на свою пуджу. Як для людини з куреня, який п'є воду з Гангу, він здорово знає англійську, прекрасно знайомий з продукцією каналу National Geographic і пропонує мені записати номер свого мобільного. Раніше у Ганеша було нормальне життя, він до цих пір зрідка телефонуємо один одному зі дорослою дочкоюі колишньою дружиною: "Одного разу я зрозумів, що більше не хочу жити в місті, і сім'я мені не потрібна. Тепер я в джунглях, в лісі, в горах або на березі річки.
Мені не потрібні гроші - мені потрібна моя пуджа ". Всупереч рекомендаціям для приїжджих, я часто перепливав на інший берег Гангу, щоб відпочити від нескінченного шуму і настирливих натовпів. Ганеш дізнавався мене здалеку, махав рукою і кричав:" Діма! "Але і тут , на безлюдному березі іншого боку Гангу, можна раптом здригнутися. Наприклад, побачивши собак, що розривають на частини людське тіло, винесене на берег хвилями. Побачити, здригнутися і згадати - це Варанасі, "місто смерті".
Хронологія процесу
Якщо людина померла в Варанасі, його спалюють годин через 5-7 після смерті. Причина поспіху - спека. Тіло миють, роблять масаж сумішшю з меду, йогурту і різних масел і читають мантри. Все це для того, щоб відкрити 7 чакр. Потім загортають у велику білу простирадло і декоративну тканину. Кладуть на ноші з семи бамбукових поперечок - також за кількістю чакр.
Члени сім'ї несуть тіло до Гангу і співають мантру: "Рам нам сагаге" - заклик до того, щоб в наступному житті цієї людини все було добре. Насалик занурюють в Ганг. Потім покійному відкривають обличчя, і родичі руками по п'ять разів поливають його водою. Один з чоловіків сімейства голиться наголо і одягається в білий одяг. Якщо помер батько - це робить старший син, якщо мати - молодший син, якщо дружина - чоловік. Підпалює від священного вогню гілки і обходить з ними навколо тіла п'ять разів. Тому тіло йде в п'ять стихій: воду, землю, вогонь, повітря, небеса.
Розпалювати багаття можна тільки природним способом. Якщо померла жінка повністю не спалюють її таз, якщо чоловік - ребро. Цю обгорілу частину тіла обголений чоловік пускає в Ганг і через ліве плече з відра гасить тліюче вугілля.
Свого часу Варанасі був академічним центром, а також і релігійним. У місті були зведені безліч храмів, працювали університети і були відкриті чудові бібліотеки з текстами ще ведичних часів. Однак, багато було знищено мусульманами. Сотні храмів було зруйновано, багаття з безцінними манускриптами палали день і ніч, були знищені і люди - носії безцінної древньої культуриі знань. Однак, дух Вічного Міста перемогти не вдалося. Його можна відчути і зараз, прогулявшись по вузьких вуличках старого Варанасі і спустившись до Гати (кам'яних сходах) на річці Ганг. Гати є однією з візитних картокВаранасі (як і будь-якого священного для індуїстів міста), а також важливим сакральним місцем для мільйонів віруючих. Служать вони як для ритуального обмивання, так і для спалювання покійних. Взагалі ж Гати - найпопулярніше місце для жителів Варанасі - на цих щаблях спалюють трупи, сміються, моляться, вмирають, гуляють, знайомляться, розмовляють по телефону або просто сидять.
Це місто виробляє найсильніше враження на мандрівників по Індії, незважаючи на те, що на "свято для туриста" Варанасі зовсім не схожий. Життя в цьому священному місті дивно щільно переплелася зі смертю; вважається, що померти в Варанасі, на березі річки Ганг, дуже почесно. А тому хворі і старі індуїсти тисячами прагнуть в Варанасі з усіх куточків країни зустріти тут свою смерть і звільнитися від суєти життя.
Неподалік від Варанасі розташований Сарнатг - місце, де проповідував Будда. Кажуть, що дерево, що росте в цьому місці, посаджено з насіння дерева Бодхі, того самого, під яким Будда отримав самореалізацію.
Набережна річки сама по собі є своєрідним величезним храмом, служба в якому не затихає ніколи - одні моляться, інші медитують, треті займаються йогою. Трупи померлих спалюють тут же. Примітно, що спалюванню піддаються лише тіла тих, кому потрібна ритуальне очищення вогнем; а тому тіла священних тварин (корів), ченців, вагітних жінок вважаються вже очищеними стражданнями і їх, не креміруя, скидають в Ганг. В цьому і є головне призначення стародавнього міста Варанасі - дати людям можливість звільнитися від усього тлінного.
І все ж, незважаючи на незрозумілу, і вже тим більше невеселу для неіндуістов місію, це місто - цілком реальний місто з мільйонним населенням. У тісних і вузьких вуличках чуються голоси людей, звучить музика, розносяться крики торговців. Всюди відкриті лавочки, в яких можна купити сувеніри від древніх судин до сарі, розшитих сріблом і золотом.
Місто, хоча його й не можна назвати чистим, все ж не так страждає від бруду і перенаселеності, як інші індійські великі міста- Бомбей або Калькутта. Втім, для європейців і американців вулиця будь-якого індійського міста нагадує гігантський мурашник - навколо стоїть какофонія з клаксонів, велосипедних дзвінків і криків, і навіть на велорикші протискуватися по вузьких, хоч і центральними вулицями, виявляється вельми складно.
Померлих дітей у віці до 10 років, тіла вагітних жінок і хворих віспою НЕ кремують. До тіла їх прив'язують камінь, і кидають з човна на середину річки Гангу. Така ж доля чекає тих, чиї родичі не можуть дозволити купити собі досить деревини. Кремація на багатті коштує чималих грошей і далеко не всі можуть це дозволити. Іноді купленої деревини не завжди достатньо для кремації, і тоді напівобгорілі останки тіла скидають в річку. Цілком звичайне явище побачити обвуглені останки тіл померлих, що пливуть в річці. За оцінками, в місті щорічно ховають на дні річки близько 45 000 НЕ кремують тел, підвищуючи токсичність і без того сильно забрудненої води. Що шокує приїжджих західних туристів, здається цілком природним для індусів. На відміну від Європи, де все відбувається за зачиненими дверима, в Індії кожен аспект життя видно на вулицях, будь-то кремація, прання білизни, купання або приготування їжі.
Річка Гангу якимось дивним чином могла очищати себе сама протягом багатьох століть. Ще 100 років тому, мікроби, такі як холера, не могли вижити в її священних водах. На жаль, сьогодні Гангу входить в число п'яти найбільш забруднених річок світу. В першу чергу, через токсичних речовин, що скидаються промисловими підприємствами уздовж русла річки. Рівень забруднення деякими мікробами перевищує допустимі показники в сотні разів. Приїжджим туристам в очі кидається повна відсутність гігієни. Прах мертвих, стоки каналізації та пожертви пливуть повз віруючих, коли вони купаються і проводять у воді церемонію очищення. З медичної точки зору, купання у воді, в якій розкладаються трупи, несуть ризик інфекцій з численними хворобами, включаючи гепатит. Це якесь диво, що так багато людей щодня занурюються і п'ють воду і не відчувають на собі шкоди. До паломникам навіть приєднуються деякі туристи.
У забруднення річки свою лепту також вносять численні міста, розташовані на Гангу. За підсумками доповіді Центрального управління нагляду за забрудненням довкіллявипливає, що міста Індії переробляють лише близько 30% всіх своїх нечистот. Нині Ганг, як і багато інших річок Індії, надзвичайно засмічений. У ньому міститься нечистот більше, ніж свіжої води. А по його берегах скупчуються промислові відходи і останки кремують
Так, Перший Місто на Землі (як називають Варанасі в Індії) справляє дивне і неймовірно сильне, незабутнє вплив на туристів - порівняти його неможливо ні з чим, як не можна порівнювати релігії, народи і культури.
за матеріалами
Дмитра Комарова
http://tourist-area.com, http://www.taringa.net, yaoayao.livejournal.com, http://masterok.livejournal.com/
Використано матеріали сайту: http://infoglaz.ru/?p=14228
У Аранца є одним з найдавніших міст в світі. Його історія сягає корінням в глибину століть і зберігає багатовікову, багатонаціональну культуру наших предків. У різні часи він мав різні імена. Походження назви Варанасі пов'язано з злиттям поблизу нього з водами Гангу двох оздоблюють місто річок Варана і Азі. Багато джерел досі використовують назву Бенарес, отримане, коли Англія колонізувала Індію і пов'язане з правлінням раджі Банар в ті часи.
Тільки недавно було відновлено його давнє і донині вціліле ім'я Каші - «Світлий» - саме так називали місто тисячі років тому. Вперше ця назва згадується в джатак (стародавньому оповіданні про колишні существованиях Будди).
важко встановити точну датузаснування міста, деякі писання стверджують, що Варанасі (Каші) був заснований при внука прапредками людей Ману, врятувався від потопу, він вважається першим містом на землі.
За легендою, Варанасі був заснований Шивою 5000 років тому, хоча сучасні вчені вважають, що вік його обчислюється приблизно трьома тисячами років. Протягом багатьох сотень років до кінця 12 століття місто перебувало під контролем індуїстських правителів, а коли впав в руки цілого ряду мусульманських завойовників результатом стало повне знищення індуїстських і храмів буддистів і будівництво на їх місці мусульманських мечетей. В районі Варанасі археологи бенареська університету проводили археологічні розкопки, де виявили знахідки, що свідчать про більш ранньому існування імовірно XIX-XVIII століть до н. е. До сих пір сучасні археологи знаходять в Варанасі фундаменти будівель, побудованих понад 4000 років тому.
Місто Варанасі описаний в більшості древніх текстів: в «брахманів», «Упанішадах», в різних «Пуранах» ведичних епосах «Махабхарата», «Рамаяні» Варанасі згадувався як центр Всесвіту і місце, звідки почалося створення світу. «Сканда-пурана» присвячує більше 15 тисяч віршів прославлянню міста Варанасі.
Протягом тисячоліть, Варанасі був містом ашрамів, святих і вчених. Центром філософії і теософії, медицини та освіти. Англійський письменник Марк Твен, приголомшений відвідуванням Варанасі, написав:
Бенарес (стара назва) старше історії, старше традиції, навіть старше, ніж легенди і виглядає удвічі старше їх усіх разом взятих
Був час, коли він носив назву Анандавана - "ліс блаженства"; колись на місці, де зараз знаходиться галасливий і курний місто, були ліси, заповнені ашрамами, куди зі всієї Індії збиралися святі, філософи і вчені. На місці ашрамів виросло місто, він став відомий на всю Індію як центр наук і мистецтв.
Шанкарачарья - великий індійський мислитель і філософ, в VIII столітті писав про Варанасі:
У Каші сяє Світло
Цей Світло освячує все
Той, хто знає цей Світло, Істинно прийшов в Каші
За часів Будди Шак'ямуні Каші був столицею багатого і процвітаючого царства з однойменною назвою. Варанасі (Каші) був включений в список найбільших міст, розташований на перетині сухопутних і водних шляхів і підтримує торговельні зв'язки не тільки з іншими містами, а й з іншими державами.
Тут відбувалися багато значущі події, які привели принца Сіддхартха Гаутаму до досягнення Просвітлення. У своїх попередніх життях Будда Шак'ямуні втілювався в різних тілах і допомагав оточуючим людям вирощувати якості необхідні для праведного життя і досягнення мудрості. Після здобуття Просвітлення прямуючи в Варанасі до своїх вчителів, Будда свою першу проповідь прочитав в Сарнатхе ( «Оленяча гай» передмістя Варанасі). Тут він виголосив свою першу проповідь пояснив Чотири Благородні Істини і наказав Восьмирічний Шлях. І вперше повернув Колесо Дхарми. Послухавши Будду, його колишні товариші по аскезі стали його першими учнями.
Будда неодноразово бував і в самому Варанасі, де давав проповіді і звернув багатьох людей, царів в джатак згадуються імена кількох царів Варанасі, які залишили мирське життя і досягли вищих станів свідомості. А також заснував велику сангху з представників найбагатших родин міста. Крім того, в Варанасі проповідував сучасник Будди, засновник джайнізму Махавіра.
Стародавні писання оповідають про те, що в минулому Варанасі був місцем народження Будди Кашьяпа. Під час наступного Будди нашої кальпи - Майтреи - місто Варанасі буде відомий як Кетуматі і буде найбільшим містом серед 84000 інших. Царем-чаккавартіном там буде санкхье, але він залишить мирське життя і стане архатом під учительство Майтреи.
За часів правління і царя Бімбісари і його сина Аджатасатру Каші потрапляє під владу Магадхі згідно з однією версією - в результаті завоювання, згідно з іншою - в результаті династичного шлюбу з дочкою правителя Кошали. У цю епоху Каші поряд з Айодхью, Праяге і Матхура і стає важливим центром брахманської і буддійської культури.
Варанасі завжди привертав численних паломників будучи своєрідним духовним і енергетичним центром. Сюди в V-VII ст. приходили пілігрими з Китаю поклонитися пам'ятників улюбленою і «чужоземної» релігії спорудженим на місці основної діяльності "вчителя", - місто переважно у владі брамінів, які створили в деякому роді осередок глибокого знання, а також є найважливішим законодавчим центром ритуалів і традицій.
В древніх писаннях говориться, що Варанасі звільняє людську душу від уз тіла; той, кому пощастило померти у Варанасі, досягає негайного звільнення від циклу народжень і смертей. В Індії говорять: «Кашьям Марані мукти» - «смерть в Варанасі це звільнення». І тут відображені всі аспекти людського існування: пошук себе і віра, життя і смерть, надія і страждання, молодість і старість, радість і відчай, самотність і єднання, буття і вічність.
У Варанасі цікава географія - він стоїть на трьох пагорбах, які вважаються трьома вістрями тризуба Шиви. При цьому все місто збудований на західному березі Ганги - на східному немає і ніколи не було жодного будови; він вважається «тим світом», куди Шива переправляє душі померлих.
Головна святиня Варанасі - річка Гангу.
Легенда про Гангу
Минуло багато епох, перш ніж води Ганги досягли Землі. І вважається, що сталося це завдяки царю махарадже Бхагиратха, який поклонявся Богу Шиві. Дізнавшись про силу і славу священних вод Ганги, він вирішив привести їх на Землю. Для цього він усамітнився в Гімалаях і став робити великі аскези. Гангу відгукнулася на його подвижництво і погодилася спуститися з духовних планів в матеріальний. Але Земля могла не витримати удару сили її вод і розколотися.
Тоді Бхагиратха звернувся до Бога Шиві. Знаючи, що Гангу омиває лотосних стопи Бога Вішну, Шива погодився прийняти її води на свою голову, так як ніхто не мав такою силою, щоб витримати цю міць. Таким чином, Гангу, беручи своє начало в причинному океані, за межами матеріального всесвіту омиває її своїми водами і обрушується на ланцюзі Гімалаїв, де бог Шива, сидячи в медитації, відчуває неймовірну блаженство, приймаючи Гангу на свою голову. На багатьох зображеннях Шиви можна побачити води Ганги, падаючі на його скручений пучок волосся. З Гімалаїв, пройшовши майже через всю Індію, Гангу впадає в Індійський океан. У Варанасі складається враження, що Шива присутня скрізь, не тільки в зображеннях і ритуалах, але в самій атмосфері варто відчуття його реальної присутності.
Цікавим і незрозумілим є і те, що Ганг, постійно поточний на південний схід, саме в Варанасі тече практично в протилежну сторону - на північ, у бік священної гори Кайлаш.
Основна життя Варанасі зосереджена в районі набережної Ганги. Основною визначною пам'яткою, якою є кам'яні Гати.
Гати - це набережна, широкі кам'яні сходи, що спускаються до води.
Гати Варанасі простягаються на 5 кілометрів уздовж вигнутого дугою західного берега Ганги: від Асі на півдні до Радж Гхата на півночі, біля залізничного мосту, що перетинає річку. Одним з важливих ритуалів в Варанасі - це Панчтіртхі Ятра: подорож по п'яти найбільш святим Гати - Асі, Кедар, Дасасвамедха, Панчганга і Манікарніка. Вважається, що ці п'ять гхат мають найбільшу духовною силою.
У Варанасі - 80 гхат, і у кожного з них є своя історія, свої легенди; кожен з гхат - це особливий район, на кожному (і за кожним) відбувається своє життя. Вважається, що обмивання в місцевих водах приносить таку ж нагороду, як відвідування храму.
Головне призначення Гхат - це місце ритуального обмивання та кремації покійних.
Багато прочан приїжджають в Варанасі, щоб зробити обмивання в Гангу. До світанку берег річки Ганги оживає, і тисячі прочан спускаються до річки, щоб зустріти сонце, що сходить. Занурення в священну річку має очистити їх від страждань, змити їх гріхи. Для індусів, це не просто річка, це великий потік, що проходить через все світобудову.
Індуси дуже спокійно ставляться до смерті, причому в хорошому сенсі слова. Бути кремували в Варанасі - вища честь і гарантія просвітлення і звільнення душі. Тут в Варанасі знаходиться один з головних шляхів, або бродів, за якими людина переходить з фізичного в інший світ. Бо тут розкривається внутрішня сутність людини.
Західних людей Варанасі може здивувати своєю первісною, відсталістю, бідністю. Європейській людині складно зрозуміти, як все це поєднується з духовністю, і взагалі - що таке духовність, дух, життя, смерть ... Перебування тут нікого не залишає байдужим, змушуючи задуматися, переглянути звичні концепції і стереотипи.
А закінчити тут свій життєвий шлях і тим самим розірвати колесо Сансари і завершити низку перероджень мрія кожного віруючого! Варанасі він же Бенарес і Каші - місто світла вважається найдавнішим живуть містом на землі. За легендами він був створений Шивою більше 5000 років тому, а виходячи з наукових даних 3000 років. Але не дивлячись на все вище написане, для непідготовленого мандрівника місто може викликати стан замішання або навіть шоку, напевно більше, ніж яке інше місто Індії. Найбільше враження справляють процеси кремації покійних на березі Гангу.
Варанасі найдавніше місто на землі, стоїть на берегах священної річки Ганг. Колись він був ровесником Луксора, Вавилона і Ніневії. Тепер від тих великих Метрополією залишилися тільки руїни, а Варанасі варто і вважається найдавнішим живуть містом на Землі.
Може він і насправді охороняється великим Шивою, який створив його.
Для індусів важко переоцінити значення цього міста, кожен віруючий повинен побувати тут і зануритися в священну Гангу, хоча б раз в житті. А померти в святому місті межа всіх бажань для правовірного індуса. Тож не дивно, що багато хто з них вважають його центром всесвіту.
Ще одна назва у Бенареса - місто похоронних багать. Коли англійці вперше потрапили в Бенарес, вони були просто шоковані тим, що відбувається. На Гати вздовж усієї набережної міста горіло багаття, спалюють трупи. На місце скинутих в Ганг обгорілих головешок, тут же підносили нових покійних. Вогнищеві палицями, перемішували недогорілі людських останки з тліючим вугіллям. Запах паленого м'яса і волосся стояв над усім містом. Це був нереальний, величезний крематорій, життям якого жив весь місто. Після побаченого англійці, вирішили все привести до цивілізованого увазі, в своєму розуміння цього слова. Вони захотіли перенести все подалі від міста, але зустріли запеклий опір і обурення людей. Боячись повстання, вони відмовилися від своєї затії і залишили все як є. І по сьогоднішній день в Варанасі, нехай і не в таких масштабах, відбуваються кремації на березі Гангу. Зараз основним місцем кремації є Манікарніа гхат. Похоронні вогнища там горять не зупиняючись, а вздовж вузьких вуличок до цих вогнищ постійно підносять носилки з покійними. Для багатьох все що відбуваються може здатися сюжетом з фільму жахів, коли заважають палицею багаття з покійним, у трупа може відвалитися рука або голова. Можна побачити собаку, гризучий людську кістку. Або плаваючи на човні по Гангу на поткнутися на сплив роздутий труп. Згідно індуїстським поняттям, незайманих, ченців і грудних дітей, які не кремують, а так "ховають" в Гангу.
Звичайно Варанасі, не однозначне місто і не кожному він буде зрозумілий. Але деякі повертаються сюди знову і знову. Я перебуваючи там відчув не з'ясовне спокій і умиротворення. А ще дотик до вічності.
Варанасі старше історії, старше традицій,
старше навіть легенд а виглядає вдвічі старше,
ніж всі вони разом узяті.
Марк Твен
Варанасі ціни
Ціни на харчування:Омлет з 2 яєць 30-50 рупій, блюдо з курки в середньому 150 рупій, кава з молоком або чай 15-30 рупій, коржик з сиром 35 рупій, рис з тушкованою картоплею зі спеціями 90 рупій, пляшка води 2 літра в магазині 25 рупій .
В середньому на харчування в день коштуватиме 300-350 рупій.
Ціни на проживання:ліжко в хостелі приблизно 100 рупій, ціни на кімнату в хостелі на березі Гангу від 150 рупій. Далі ціни буду вище в залежності від рівня готелю. Але не завжди те що дорожче краще, я особисто з цим зіткнувся і переїхав з більш дорого і менш зручного готелю, який знаходився в 1 км від Гангу, в більш дешевий на самому березі річки.
Майте на увазі, що ціна на готель може бути вище якщо вас туди привезе велорікша або таксист, так як він отримає комісію за це. Оптимальний варіант не переплачувати за проживання за рахунок комісії, домовиться з власником готелю, в якому збираєтеся жити, що б зустрів вас на вокзалі.
Ціни на транспорт:вело рикші від 50 рупій відстань від ж / д вокзалу до старого міста. Це ж відстань може коштувати і 250 рупій в залежності від часу і обставин.
В середньому вартість 1 дня проживання в Варанасі приблизно буде 350 (харчування) +200 (проживання) = 550 рупій - це без урахування транспорту.
Фото подорожі в Варанасі
Варанасі день перший
вулиці Варанасі
Практично всі центральні вулиці міста заповнені людьми, велорикшами, тук-туками, машинами і автобусами і все це рухається в одній колоні, з шумом і гамором. Таке скупчення людей, транспорту і звуків, не підготовленої людини просто шокує.
На центральних вулицях Варанасі, майже весь час відбувається рух. Навколо тебе ціла купа людей, машин, тварин, квітів і звуків. Може когось такий колорит приваблює, але мені його вистачало на 15 хвилин.
Я був очевидцем, коли два автобуса ледь не розчавили пролазити між ними людини. Перше бажання, яке у мене було, це оглянути все, що планував швидше і звалити з цього шалманний.
Але коли я оселився в гестхауса на самому березі Ганги з видом на саму річку, похоронні дрова і на всю околицю. Мене відвідало незрозуміле спокій і умиротворення з відчуттям дотику до вічності. І я зловив себе на думці, що бажання покинути місто зовсім пропало.
З бічного вікна мого гестхауса був вид на даху стародавнього Бенареса. Ось адреса цього геста: Kashi guest house top restaurant with Ganga view ck9 / 5, Manikarnika (Burring) Ghat, Varanasi e-mail: Ця адреса електронної поштизахищений від спам-ботів. У вас повинен бути включений JavaScript для перегляду.Вартість номера в 2012 році була 150 рупій. tel: 9305144163 9648993739. Можна зателефонувати і за вами приїдуть. І навіть краще так зробити, а то місцеві таксисти люблять привозити в інші гести, що б отримати комісію за вас, а ви отримаєте ціну за житло з урахуванням цієї комісії.
У гестхауса було кафе на вигляд не взрачная, але з видом на Ганг і стародавні храми. І до того ж з не поганою кухнею. На той момент там була приємна компанія молодих французів, які курили анашу, слухали реггі та споглядали навколишні краєвиди великого міста або просто валялися на тапчані. Була так само молода англійка, яка так само покурює і після кількох затяжок бралася за спицю і щось в'язала.
Храм на березі Гангу
Перші колоритні персонажі зустрінуті мною на шляху до Гати і до священної Ганги. Взагалі в Варанасі багато всяких цікавих особистостей. Деякі з них справжні аскети або служителі свого бога. А багато вбираються що б заробити на фото з туристами.
На берегах Гангу індуси миються, перуть речі, молются, а в саму річку скидають кремують трупи. З певного часу тут можна і заробити на туристах. Для багатьох ця річка все життя.
Вічне місто - Варанасі (Бенарес, Каші) і його хмарочоси.
Сходинки на вуличках старого міста.
Пілігрим
Молитва нового дня.
Велике прання.
Похоронні дрова на березі Ганги на Манікарніка гхат. Manikarnika Ghat, вважається одним з найбільш священних гхат (гатов). Процеси кремації відбуваються, практично постійно. Обвуглені останки скидають в річку.
Наставник і учень.
Човняр.
Гати Варанасі.
Ось підходить до кінця ще один день у вічному місті.
Захід в Варанасі.
Вірний слуга панове.
А це дуже шановний баба. Навколо нього стояло багато людей, які задавали йому безліч питань. На них він відповідав з дуже поважним виглядом.
Вечорами в Варанасі на Гхате Дашашвамедх, відбувається зачаровують видовище. Індуїстські священики - брахмани, проводять арати. Араті це ритуал із запаленими свічками в процессея, якого підносять підношення у вигляді квітів, фруктів і цукерок. Священний ритуал висловлює поклоніння Шиві, матері Гангу, Сурье (сонця), Агні (вогню), і цілому світові.
Ритуальні чаші.
Ритуал арати, дуже видовищний, його відвідують величезна кількість людей, як самих індійців, так і туристів. Багато займають заздалегідь зручні місця, щоб зробити найбільш вдалі і красиві фотографії.
Другий день в Варанасі
Гати в Варанасі на березі Гангу, найбільш відвідуване туристами місце. Але не дивлячись на це життя тут йде своєю чергою. Хтось миється, хтось молиться, хтось стирається, а хтось розгладжує сарі, як в даному випадку. Індія тим і хороша, що не дивлячись на суворі життєві правила, для туристів майже всюди вільний доступ. І виходить так, як ніби ти сам поринаєш в цей світ і живеш одним життям з оточуючими тебе людьми, а не спостерігаєш за всім з вікна туристичного автобуса.
Гати Варанасі. У багатьох жителів священного міста на Гангу проходить все життя. Тут вони народжуються, живуть і обов'язково звідси потрібно відправитися в останню путь.
Індійський факір, заклинатель змій.
А тут кобра вирішила "наплювати" на магію і заклинання факіра і поповзти в потрібному їй напрямку. Але не тут то було! Змія важлива частина, що сприяє заробітку для цього індуса.
Ну а як же священному місті без священних тварин.
Похоронні дрова.
Тут дуже добре видно, як відбувається зважування похоронних дров і по всій видимості обговорення ціни за них. У багатьох не вистачає грошей, щоб оплатити кількість дров, потрібне для повного спалення покійного. І тоді в Ганг скидають все що встигло згоріти.
Ваги для похоронних дров.
Значна частина найближчих до Манікарніка Гати вуличок заставлена дровами для кремації.
Вулички старого міста.
Справа один з найбільш шанованих для поклоніння в Індії символів лингам (чоловічий статевий орган) і йоні (жіночий орган). Поєднання цих двох символів позначає, що чоловіча і жіноча основи- вічна і незмінна суть людського буття.
Втомлений старий.
місцеві
Скромний побут жителів Бенареса. Справа на стіні видно свастика. Свастика в Індії - символ життя, світла, щедрості і достатку.
Ось такі двері мають будинки в старому місті.
І такі старовинні вікна в павутині не рідкість.
На стародавньої двері, навіть можна розгледіти табличку з адресою.
Човни в Варанасі мають величезне значення. Це не тільки спосіб переправи, але і спосіб заробітку для місцевих жителів, на них катають туристів по Гангу. Вартість за годину приблизно 150 рупій в 2012 році.
Дашашвамедх гхат
Ритуальні обмивання.
Не тільки туристи плавають на човнах по Гангу, а й самі індуси люблять це робити.
Опустилася ніч на Бенарес.
Нічний вид на Варанасі з східного берега Гангу. На східному березі немає і вважається, що колись не було не яких будівель. Він вважається, тим світом куди Шива переправляє душі померлих. Вважається, що кому пощастило померти тут завершує цикл перероджень і смертей. Для правовірного індуса це вище благо. Багато відчуваючи наближення смерті спеціально приїжджають сюди. Для таких людей в Варанасі є призначені для цього притулки.
Манікарніка гхат вважається основним Гати для кремації. На людей з фотоапаратом там косо поглядають, не кажучи вже про те, що б вільно робити фото. Фотографувати можна тільки за спеціальною домовленістю і за не малу плату. З цього мені довелося робити фотографії вночі з протилежного східного берега Гангу.
Панорама великого міста Варанасі, Бенареса, Каші. Міста життя, смерті і світла, створеного Шивой більше 5000 років тому.