Фундамент із азбестових труб – будуємо самі за короткий термін. Фундамент з азбестових труб - надійний, швидкомонтований і недорогий Ложимо навіс на опори з азбестових труб

Стовпчастий фундамент з азбестових труб - це оптимальний варіант для будівництва невеликої будівлі без наявності підвального простору. Вибираючи матеріал, насамперед, слід враховувати особливості ґрунту на ділянці. Якщо територія має якісну землю, то для монтажу вашої будови можна використовувати труби. Варто враховувати, що такі конструкції основи мають нижчу вартість, ніж інший вид матеріалу, а всі роботи з відтворення будівлі можна зробити своїми руками. У нашій статті ми з'ясуємо переваги та недоліки такого пристрою, а також спосіб закласти фундамент самостійно.

Переваги та недоліки азбестових труб

Для виготовлення труби з азбесту використовують у більшості випадків портландцемент вище 500, який піддається спеціальній обробці. Варто зазначити, що такий процес відповідає нормам технологічної карти. Серед переваг таких матеріалів, слід виділити такі характеристики:

• Обробка, яка потребує великої праці;
• Високий рівень стійкості до вологості та морозу;
• Невисокий відсоток подовження від тепла, на відміну металевих виробів;
• Непровідність електрики;
• Матеріал стійкий до дії агресивного середовища та хімічних речовин;
• Низька здатність проводити тепло;
• Для виконання робіт рекомендується використовувати діаметр труб 10, 15 см. У дуже рідкісних ситуаціях для фундаменту вибирають величину від 20 до 25 см. Останні ніяк не відображаються на якості конструкції, вони впливають тільки на вартість приміщення.

Увага! Здійснюючи вибір розміру необхідно не забувати про те, що ширина бруса обв'язки на 20 відсотків більша за діаметр труби. Стандартні моделі мають величину до 5 метрів, тому їх розрізають більш дрібні частини. Ця дія залежить від особливостей ґрунту.

Плюси та мінуси основи

Головними плюсами такого фундаменту з азбестових труб є такі характеристики:

• Підстава не вимагає велика кількістьфізичних зусиль для виконання монтажних робіт;
• Великий експлуатаційний термін будівельного об'єкта;
• Зводити можна і на ґрунті зі схильністю до промерзання;
• Немає необхідності у вчиненні додаткових дій, а саме гідроізоляції та утеплення тощо;
• Низька ціна на матеріали;
• Можливість самостійного монтажу.

Але, також не варто забувати, що основа має ще й низку недоліків:

• Можливість зведення лише легкого типу споруд;
• Не функціонує на рухомих чи вимерзаючих земляних ділянках;
• Відсутність можливості будівництва підвального приміщення. Головні недоліки основи:

Якщо планується збудувати невеликий заміський будинокабо будівництво господарського призначення, то оптимальним варіантом якраз і стануть труби з азбесту. Вони потребують досить низькі витрати, як грошові, і силові, і технічні. Всі перераховані вище переваги такої підстави схиляють до вибору саме такого матеріалу.

Особливості основи з азбесту

Стовпчасті основи такого типу застосовуються в будівельних проектах легких будівель, таких як каркасні будівлі, дерев'яні будиночки, лазні і т.д. Принцип такого зведення ґрунтується на заливанні бетоном лише певних точок на периметрі, які організовують опорні місця конструкції. Зовнішній виглядфундаменту нагадує кілька рядів стовпів, які спрямовані на забезпечення опори будівлі.

Розрахунковий етап

Для того щоб подібний фундамент з азбестових деталей мав надійність і міцність, потрібно виконати всі розрахунки правильно. Найважливіше – це визначити величину глибини та кількість необхідного матеріалу.

Визначаємо показник глибини

Розрахунок глибини закладення основи залежить від трьох таких факторов:

• Тип ґрунту на ділянці;
• Кількість будівель, що плануються звести, згідно з проектом;
• Вид основи.

Перш ніж розпочинати монтажні роботи, вам слід провести геологічний аналіз, який допоможе з'ясувати всі складові ґрунту. Плюс до всього, необхідно дізнатися про проходження підземних вод та рівень промерзання землі. Найчастіше такий фундамент застосовується для легких типів будівель. Однак, варто не забувати, що такі об'єкти також матимуть різні показники глибини.

Увага! Це дуже важливо вибрати правильний виглядоснови будівлі, оскільки від цього залежатиме термін життя вашого будівельного об'єкту.

Кількість необхідних труб

Кількість необхідних стовпів у конструкції основи здебільшого визначається типом будови. Це відбувається через те, що стовпи встановлюються в кожен кут будівлі, а також точки перетину стін. Їх кількість за планом проекту має рівномірно розподілити та витримати навантаження та масу будівлі.

Увага! Відстань між стовпами має становити 1,5 – 2 метри по всій площі будівлі.

До того ж, висота стовпа над землею має становити в середньому 0,3 метри. Якщо ж будівля перебувати в місці, що затоплює, то дистанція повинна бути збільшена.

Монтажні роботи

Починається процес встановлення розміток на території. Це досить відповідальний процес, який повинен мати правильно виконання розрахунків та акуратних розміток. Головне правило для закладки – вертикальне виконання з урахуванням рівної лінії стовпів. Щоб досягти максимального результату, слід користуватися мотузками і піском, яким намічають лінії будівлі. Варто враховувати також дистанцію від однієї труби до іншої, яка має становити приблизно 2 метри.

Увага! Виконання розмітки на ділянці має відбуватися з кутів будівлі. Для цього процесу натягують дві паралельні мотузки.

Далі починається буріння свердловин для труб. Якщо фінанси вам дозволяють найняти бур. То користуйтеся послугою, але якщо такої можливості немає, можна зробити їх і самостійно. Величина ширини отвору повинна перевищувати діаметр труби на 10 см. Довжина залежить від виду основи. При будівництві лазні труба встановлюється прямо в ямку, а якщо це складніша конструкція, то повинна робитися подушка під неї. Усі ці нюанси мають враховуватися перед створенням свердловин.

Увага! Щоб збільшити експлуатаційний термін потрібно провести гідроізоляцію всім труб конструкції.

Виконуємо встановлення каркасного фундаменту

Одне з самих важливих правил– це виконання установки конструкції основи вертикально. Плюс до всього слід врахувати ще низку таких вимог:

• Монтажні роботи з будівництва каркаса з'єднують розмітку стовпів на території, яка повинна відповідати показникам проектування. Для збільшення надійності та довговічності рекомендується додатково закладати в яму прути арматури. Всі проміжки слід засипати землею, а потім виконати утрамбовку. Після розміщення всіх стовпів перевірте рівень їх висоти, якщо він неоднаковий, то похибку можна виправити болгаркою.
• Виконуємо внутрішнє заповнення труб. Виконати цю дію необхідно за допомогою розчину з бетону. Готується він у такому співвідношенні: цемент, пісок, щебінь – 1:4:6. Усі інгредієнти заливаємо водою та заважаємо до утворення однорідної маси. Далі заливаємо свердловини і при необхідності утрамбовуємо.
• Встановлюємо анкери чи кріплення. На стовпи прикріплюють спеціальні засоби кріплення чи прути арматури.
• Виконуємо засипку свердловин. Ця дія здійснюється щебенем і піском, яким заповнюються весь вільний простір. Ці роботи необхідно виконувати акуратно, щоб не зашкодити цілісність конструкції фундаменту. Після того, як все втрамбується, потрібно перевірити рівень труб, щоб уникнути укосів.
• Обробляємо верхню частину труб. Цю роботу потрібно розпочинати лише після повного висихання розчину. Цю дію виконує прикріпленням до верхньої частини труби кріплення або мастики гідроізоляції. Щоб надати додатковий захист від впливу різних хімічних та природних впливів, можна використовувати пластини.
• Фінальним етапом є встановлення бруса обв'язування. Для цього потрібно зробити отвори в опорах під анкерні болти. Цю гайку монтуємо у дерево, чим створимо рівну поверхню для майбутніх стін. На всіх кутах та стикуваннях вставляються бруси, які з'єднуються елементами кріплення. З'єднання конструкції необхідно залити піною.

У нашій статті ви ознайомилися з перевагами фундаменту з азбестових труб та правил його монтажу своїми руками.

Найдовшим та витратним етапом будівництва по праву вважається влаштування фундаменту. Особливо важким і дорогим цей процес виявляється на складному ґрунті, де будь-якій будівлі необхідна особливо надійна опора. Спростити та здешевити цей етап дозволяє обладнання опор із азбестових труб. При правильному використанні цей недорогий матеріал здатний, заощадивши час і сили будівельника, вистояти перед ґрунтовими водами, опадами та рухом ґрунту, зберігши геометрію будинку чи надвірної споруди.

Азбестові або азбестоцементні труби – будматеріал із багаторічною історією. Виготовляють їх із портландцементу та азбестових волокон. З цих матеріалів роблять знайомий всім покрівельний матеріал- Шифер. Азбестові волокна утворюють каркас виробу, надаючи йому міцності, якої чистий цемент позбавлений.

Поєднання цих матеріалів робить вироби з азбестоцементу міцними, водо-, термо- та вогнестійкими, хімічно інертними та стійкими до корозії.

Азбестоцементні труби випускають у двох модифікаціях:

• напірні, призначені для монтажу систем водовідведення, технічного водопостачання, обладнання колодязів, захисту свердловин від обсипання ґрунту;
• безнапірні, що використовуються для монтажу систем димовидалення.

Зверніть увагу! Для влаштування стовпчастого фундаменту використовують тільки напірні труби, так як безнапірні не витримають внутрішнього тиску від цементного розчину, що заливається в них, і зовнішнього тиску грунту.

У чому особливість фундаменту з азбестових труб

З азбестоцементних труб зводять фундамент стовпчастого, або пальового типу, виготовляючи для майбутньої будови своєрідні ноги - стовпи, або палі, що йдуть глибоко в грунт.

Особливістю такого фундаменту є встановлення паль під ключовими точками будови: кутами, зонами перетину стін.

Відмінна риса пальового азбестоцементного фундаменту - заливання порожнистих азбестових труб цементним розчином з додатковим армуванням. В результаті стовпи опор виходять міцними та стійкими до тиску ґрунту та здатними витримати вагу зведеної будови.

Така будова опорної конструкції актуальна в тих випадках, коли неможливе або недоцільне влаштування фундаменту плитного або стрічкового типу:

• При зведенні надвірних будівель, дачних будиночків та каркасних будинків, що не мають льоху, лазень. Легкі будівлі різного призначення не потребують обладнання опорної стрічки по периметру, тим більше, недоцільно під них заливати монолітну плиту.
• На складному ґрунті чи в холодних регіонах, де земляні роботи потребують серйозних витрат. На нестабільному грунті, схильному до осипання, копання траншеї та монтаж фундаменту неможливі без обладнання опалубки. У холодних регіонах, де земля не відтає навіть улітку, а також на кам'янистому ґрунті небезпека обсипання нижча, але самі роботи значно складніші.
• При високому рівніґрунтових вод або при розташуванні будівлі поблизу водойм, схильних до розливу. У мокрому ґрунті стрічковий та монолітний фундаментпостійно контактуватимуть з водою, поступово руйнуючись і просідаючи у вимиті підземними потоками порожнини.

Легкі споруди вимагають такої ж легкої основи. Садові будиночки, невеликі дачі, літні кухні, альтанки та веранди - всі їх можна поставити на фундамент із азбестоцементних труб. Але незважаючи на назву, азбестоцементна труба не є несучим елементом - її роль набагато скромніша. І хоча в неї є певний запас конструкційної міцності, вона є лише незнімною опалубкою.

Особливості фундаменту з азбестоцементних труб

Якщо у «важкому» цегляному будинкуза проектом не потрібен підвал, його ставлять на дрібнозаглибленому стрічковому фундаменті. Доведено, що сукупна вага навантаження на основу компенсує сили морозного здирання, які прагнуть «виштовхнути» фундамент. У невеликих легких будівель такого балансу сил немає, і коли основа стрічки знаходиться вище лінії рівня промерзання ґрунту, можливі різноманітні деформації. Заглиблений стрічковий фундамент - це невиправдані витрати і надлишкові несучі властивості, які просто не потрібні.

Дрібнозаглиблений збірний стовпчастий фундамент (з цегли або будівельних блоків) на пучнистих ґрунтах не підходить з тих же причин, що й дрібнозаглиблена стрічка. І найпростіший спосіб - облаштування монолітного стовпчастого фундаменту з азбестових труб із заглибленням нижче за рівень промерзання. Якщо порівнювати з іншими способами та матеріалами, то цей варіант краще з кількох причин:

1. У квадратного стовпа при однаковій площі опори більша площа бічної поверхні, ніж у круглої труби, а значить сильніший вплив сил пучення грунту.
2. При використанні труб не потрібне встановлення опалубки та подальша розпалубка.
3. Азбестоцементна труба виготовлена ​​з армованого бетону в масі, тому вона має власну високу міцність на стиск і сприймає частину навантаження від будови.
4. У порівнянні з будівельними блоками або залитим бетоном у труби щільніша і однорідніша структура, яка визначає більш високу стійкість до впливу вологи в ґрунті.

А головна перевага – швидкість проведення робіт.

Як влаштовано опору з азбестоцементної труби

Азбестоцементні труби спочатку призначені для зовсім інших цілей. Вони використовуються в системах дренажу, у зовнішній частині каналізації (у тому числі зливової), як захисна оболонка підземних кабельних мереж. Це вже «народна» кмітливість знайшла для цих труб інше застосування – з них стали робити стовпи для фундаменту.

Влаштування фундаменту з азбестових труб

На нашому сайті Ви можете знайти контакти будівельних компаній, які пропонують послугу проектування та ремонту фундаменту. Безпосередньо поспілкуватися з представниками можна, відвідавши виставку будинків «Малоповерхова Країна».

Технологія виготовлення фундаментного стовпа проста:

1. У ґрунті бурять яму розміром більше діаметра труби.
2. Глибина ями повинна бути на 20-30 см більше за розрахункову глибину закладення фундаменту, яка залежить від типу ґрунту та рівня його промерзання.
3. Дно ями ущільнюють, засипають подушку з піску (або з щебеню і піску).
4. Вставляють в отвір трубу.
5. Вирівнюють її за рівнем і фіксують у вертикальному положенні за допомогою розпірок.
6. Закладають у трубу арматуру. Для труб великого діаметра це може бути зв'язаний або зварений каркас об'ємний. Для монтажу ростверку із залізобетону арматура повинна мати випуск за край труби.
7. Заливають у трубу бетон. Ущільнюють його.
8. Якщо для облаштування ростверку використовується брус або колода, то в кінці заливки стовпа по центру бетон закладають анкер у вигляді болта або відрізка арматури. Для монтажу ростверку із металевого профілю в бетон вставляють заставну пластину.

Примітка.Бувають невеликі відступи від стандартної технології. Наприклад, під час заливання труби бетоном її піднімають вгору, щоб розчин розтікся дном ями і сформував п'яту опори. Такий нехитрий прийом дозволяє збільшити несучі властивості стовпа.

Розрахунок стовпчастого фундаменту

Принципи розрахунку цього виду підстави підпорядковуються загальним правилам.

Спочатку визначають сукупне навантаження. Сюди входять:

1. Вага будівлі.
2. Вага фундаменту (опори плюс ростверк).
3. Вага обробки, обладнання та меблів.
4. Вітрові та снігові навантаження.

Вагу будматеріалів та обладнання розраховують за проектом. Меблі та техніку - оцінюють приблизно. Навантаження на грунт від фундаменту спочатку приймають як оцінну величину, яку потім коригують за результатами розрахунку. А кліматичні навантаження унормовані для кожного регіону.

За результатами розрахунків та на підставі характеристик ґрунту визначають сумарну площу опор. А потім або за заданою кількістю опор визначають мінімальну площу перерізу однієї труби. Або навпаки - за вибраним виглядом і розміром труби розраховують кількість опор та відстані між ними.

Сам процес розрахунків досить складний і може проходити кілька етапів методом «послідовного наближення». Проектуванням повинен займатися професіонал - для фундаменту докорінно невірний принцип приблизності на кшталт таких рекомендацій: «зазвичай вибирають труби діаметром щонайменше 100 мм із відстанню з-поміж них 1.5-2.5 м».

Онлайн калькулятор фундаменту

Щоб дізнатися зразкову вартість стовпчастого фундаменту, скористайтеся наступним калькулятором:

Відео опис

Різання азбестоцементних труб продемонстровано у цьому відео:

Є певні умови, коли використання фундаменту із азбестових труб не рекомендовано навіть для малоповерхового будівництва. Перше з них вже було описано - це будинки з цегляними стінами, будівлі з монолітного бетону або повнотілих будівельних блоків із щільністю D1000 та вище.

Горизонтально рухливі ґрунти схильні до «перекидання» і погано тримають стовпчастий фундамент. Так само, як і торфовища, водонасичені піщані та глинисті ґрунти.

Високий рівень ґрунтових вод та підйом сезонної верховодки вимагають проведення гідроізоляційної обробки азбестоцементних труб перед їх встановленням. Хоч би якою була щільною структура бетону труби, при тривалому впливі води під час сезону осінніх дощів відбувається його намокання. Вивітритися під землею волозі нікуди, тому з настанням холодів вода в ґрунті та в бетоні змерзає як єдине ціле, посилюючи вплив пучення ґрунту. Тому гідроізоляція важлива подвійно: щоб захистити бетон і арматуру від корозії, і щоб зменшити сили, що виштовхують фундамент.

Гідроізоляцію стовпів проводять двома способами: обмазуванням бітумною мастикою або обертанням двома-трьома шарами листів рулонних вологостійких матеріалів. Іноді обидва способи поєднують.

Крім цього, для захисту ґрунтів від намокання та збереження їх несучих властивостей обов'язково влаштування вимощення.

Спосіб покращення несучих властивостей

Поліпшити несучі властивості пальового фундаменту із азбестових труб короткої довжини можна за рахунок розширення. У фундаменті ТІСЕ (це один з варіантів пальово-ростверкового фундаменту) розширення ями в основі отримують за рахунок використання спеціального ножа. Як небезпідставно стверджують фахівці, у самій технології нічого нового немає, окрім фірмового бура. Подібне розширення (щоправда, меншого діаметра) можна зробити при встановленні стовпа з азбестоцементної труби. Для цього спочатку треба пробурити яму з діаметром, що дорівнює розміру розширення, і засипати на ущільнене дно подушку з піску. А зробити розширення можна двома способами:

• Вставляють трубу та заливають її на 1/3 бетоном. Потім піднімають трубу на висоту розширення, фіксують у вертикальному стані, закладають арматуру і доливають суміш до проектного рівня.
• Заливають по жолобу на дно ями бетон на товщину розширення. Вставляють трубу. Заливають її на третину висоти бетонною сумішшю. Встромляють арматуру, вирівнюють за рівнем і заповнюють бетоном до рівня ростверку.

Важливо!При закладці арматурного каркаса треба стежити, щоб арматура не проткнула наскрізь бетон. Як і в будь-якій залізобетонній конструкції, арматура із чорного металу повинна бути захищена від контакту з водою та повітрям шаром бетону. Рекомендована товщина – не менше 2 см.

Необхідність та можливість розширення має визначати лише фахівець. Вже при глибині промерзання близько двох метрів дотичні сили пучення по бічній поверхні можуть «порвати» стовп, що має потужне розширення.

Способи зменшення дотичних сил

Хоча гідроізоляція стовпа зменшує зчеплення з ґрунтом при замерзанні води, є й інші способи, що дозволяють зменшити вплив сил пучення:

• Обмазка пластичними вуглеводневими мастилами, що незамерзають (технічним солідолом або аналогічним йому складом), які знижують силу «тертя» між стовпом і грунтом. Щоб бетон не вбирав мастило, його попередньо обробляють кремнійорганічною оліфою. А від вбирання в ґрунт мастило захищають одним або двома шарами поліетиленової плівки.
• Зворотне засипання пазухи навколо стовпа непучнистим ґрунтом. Це може бути як суміш вийнятого ґрунту з крупнозернистим піском, так і пісок у чистому вигляді. Більше пухкий грунт засипки і піщана подушка в основі відводять частину вологи від стовпа, а це зменшує тиск на стовп дотичних сил.
• Утеплення вимощення та цоколя фундаменту (в даному випадку забирання). У тому випадку, якщо будівля опалюється та розрахована на цілорічне проживання.
• Закладка кільцевого дренажу навколо основи споруди, облаштування організованого водостоку з даху та зливової каналізації.

Заливка кожної труби бетоном повинна проходити частинами, але без тривалих перерв та протягом одного робочого дня. Кожну порцію розчину треба ущільнювати штикуванням. Час набору міцності бетону не менше чотирьох тижнів, і це треба враховувати при розрахунку часу на будівництво.

Облаштування стовпчастого фундаменту на пучнистих ґрунтах та будівництво будинку під «дах» має бути закінчено протягом одного сезону. Кожен стовп, не пов'язаний з іншим за допомогою ростверку і без основного навантаження від самої будови (стін, перекриття, даху), поводиться як окремий фундамент. В результаті після зимівлі може статися так, що через нерівномірність осідання їх оголовки виявляться на різному рівні. А це значно ускладнить монтаж ростверку та зведення стін.

Відео опис

Докладніше про монтаж фундаменту - у цьому відео:

Висновок

Будівництво стовпчастого фундаменту, незважаючи на простий алгоритм та доступність матеріалів, не менш складний процес, ніж зведення будь-якого іншого виду основи. У кожному випадку є багато факторів, врахувати які може лише професіонал.

При виборі типу фундаменту домовласник повинен в першу чергу враховувати особливості ґрунту та самої будови. Важливими критеріями вибору тієї чи іншої системи є цінова доступність, зменшення трудомісткості монтажу, можливість ведення робіт без залучення спецтехніки. Фундамент на азбестових трубах підходить для «проблемних» ґрунтів, має меншу вартість порівняно з деякими іншими типами основ.

Особливості

Ще кілька десятиліть тому азбоцементні труби практично не використовувалися в приватному домобудуванні, що обумовлено, по-перше, міфом, що існував на той період, про їх екологічну небезпеку, по-друге, недоліком знань і практичного досвіду в технології застосування даного матеріалу.

Сьогодні стовпчастий або пальовий фундамент на азбестових основах набув досить широкого поширення, особливо на ґрунтах, де неможливо облаштувати стрічкову основу. До таких ґрунтів відносять насамперед глинисті та суглинисті, вологонасичені ґрунти, а також ділянки з перепадом висоти.

За допомогою паль з азбестоцементних труб можна підняти будівлю на 30-40 см, що зручно для ділянок, розташованих у низинах, заплавах річок, а також схильних до сезонних затоплень. На відміну від металевих паль азбестоцементні не схильні до появи корозії.

Азбестові труби являють собою будматеріал на основі азбестового волокна та портландцементу.Вони можуть бути напірними та безнапірними. Для будівництва підходять тільки напірні модифікації, вони застосовуються при організації колодязів, свердловин.

Такі труби мають діаметр у межах 5 – 60 см, витримують тиск до 9 атмосфер, характеризуються довговічністю та непоганими коефіцієнтами гідравлічного опору.

У цілому нині технологія їх установки стандартна – аналогічно ведеться установка більшості пальових фундаментів. Для труб готують свердловини, місце розташування та глибина яких відповідає проектній документації, після чого їх опускають у підготовлені заглиблення та заливають бетоном. Більш детально про технологію монтажу йтиметься у наступних розділах.

Плюси і мінуси

Популярність фундаменту типу обумовлена ​​в першу чергу можливістю зробити ділянку з «проблемним» ґрунтом придатним для будівництва. Азбестоцементні труби можна встановити своїми руками без залучення спецтехніки, що відрізняє їх від металевих паль. Зрозуміло, що це зменшує собівартість об'єкта.

Відсутність великого обсягу земельних робіт, а також необхідності заливання великих площ розчином бетону зумовлюють меншу трудомісткість процесу монтажу та високу його швидкість.

Азбестоцементні труби обходяться в рази дешевше за паль, при цьому вони демонструють кращу вологостійкість.На поверхні не утворюється корозії, не відбувається деградація матеріалу та втрата ним міцності. Це дозволяє вести будівництво в надмірно вологонасичених грунтах, а також на територіях, що підтоплюються.

Якщо порівнювати вартість стовпчастого фундаменту на азбестоцементній основі з собівартістю стрічкового аналога (навіть дрібнозаглибленого), то перший виявиться дешевшим на 25-30%.

При використанні паль даного типу вдається підняти будинок в середньому на висоту 30-40 см, а при правильному розподілі навантаження - навіть до 100 см. Не всякий тип фундаменту демонструє такі якості.

Головним недоліком азбестоцементних труб є їх невисока здатність, що несе.Це зумовлює неможливість використання їх при будівництві болотистих місцевостяхта органічних ґрунтах, а також пред'являє певні вимоги до будівництва. Об'єкт має бути малоповерховим із легких матеріалів – дерево, газобетон чи конструкція каркасного типу.

Через невеликий несучої здатностідоводиться збільшувати кількість азбестоцементних труб і, відповідно, свердловин під них.

На відміну від металевих аналогів такі опори характеризуються відсутністю «якорної» властивості, тому при недотриманні технології монтажу або помилках у розрахунках при пученні грунту опори видавлюватимуться із землі.

Як і більшість пальових будинків, об'єкти з азбестоцементною основою будуються без підвалу. Звичайно, за великого бажання його можна облаштувати, проте доведеться рити котлован (на вологонасичених грунтах облаштовувати потужну дренажну систему), що в більшості випадків є нераціональним.

Розрахунки

Будівництво будь-якого типу фундаменту має починатися з підготовки проектної документації та складання креслень. Вони, своєю чергою, базуються на даних, отриманих під час геологічних досліджень. Останні припускають лабораторний аналіз ґрунту у різні сезони.

Отримати відомості про склад ґрунтів та їх особливості дозволяє буріння пробної свердловини, завдяки чому стає очевидною пошаровість ґрунту, його склад, наявність та обсяг підземних вод.

Запорукою міцного фундаменту є точний розрахунок його здатності, що несе.Опори пальових фундаментів повинні досягати твердих шарів ґрунту, які лежать нижче за рівень його промерзання. Відповідно для проведення подібних розрахунків потрібно знати глибину промерзання грунту. Це постійні величини, які залежать від регіону, вони знаходяться у вільному доступі у спеціалізованих джерелах (інтернет, офіційна документація органів, що регулюють правила будівництва у конкретному регіоні, лабораторії, які проводять аналіз ґрунтів тощо).

Дізнавшись необхідний коефіцієнт глибини промерзання, слід додати до нього ще 03-05 м, оскільки саме настільки азбестоцементні труби виступають над землею. Зазвичай, це висота в 0,3 м, але якщо йдеться про регіони, що підтоплюються, висота надземної частини труб збільшується.

Діаметр труб розраховується виходячи з показників навантаження, що впливатиме на фундамент. Для цього слід дізнатися питому масу матеріалів, з яких побудований будинок (вони викладені в СНіП). При цьому слід підсумовувати не тільки вагу матеріалів стін, а й покрівлі, облицювальних та теплоізоляційних покриттів, підлог.

Вага на 1 азбестоцементну трубу не повинна перевищувати 800 кг. Їх установка обов'язкова по периметру будівлі, у точках підвищеного навантаження, а також у місцях перетину несучих стін. Крок встановлення – 1 м.

Отримавши відомості про питому вагу матеріалу, до цього значення додають зазвичай ще 30%, щоб отримати коефіцієнт загального тиску будинку, що експлуатується на фундамент. Знаючи це число, можна розрахувати кількість труб, відповідний діаметр, а також кількість арматури (з розрахунку 2-3 прути на опору).

У середньому для каркасних будівель, а також нежитлових об'єктів (альтанки, літні кухні) використовуються труби діаметром 100 мм. Для газобетонних або зроблених з колод будинків - вироби з діаметром не менше 200 -250 мм.

Витрата бетону залежить від діаметра опори.Так, близько 0,1 кубометра розчину потрібно заповнення 10 м труби діаметром 100 мм. Для аналогічного заливання труби з діаметром 200 мм необхідно 0,5 кубометра бетону.

Монтаж

Монтаж обов'язково повинен передуватися аналізом ґрунтів та складанням проекту, який містить усі необхідні розрахунки.

Наступним кроком стане нанесення розмітки – згідно з кресленнями по кутах, а також у точках перетину несучих конструкцій вбиваються кілочки, між якими натягується мотузка. По завершенні робіт слід переконатися відповідно до проекту, що вийшов «малюнку», а також перевіряти ще раз перпендикулярність сторін, що утворюються кути.

Після завершення розмітки приступають до буріння труб.Для роботи використовують бур, а за його відсутності копають поглиблення вручну. Їхній діаметр на 10-20 см перевершує діаметр опор. Глибина – на 20 см більше висоти підземної частини труб.

Цей «запас» потрібний для засипання шару піску. Він насипається на дно поглиблення приблизно на 20 см, потім утрамбовується, змочується водою і знову приминається. Наступний етап – первинна гідроізоляція труб, яка передбачає вистилання дна свердловини (поверх утрамбованої піщаної «подушки») руберойдом.

Тепер поглиблення опускаються труби, які вирівнюють за рівнем і фіксують тимчасовими опорами, зазвичай дерев'яними. При зануренні труб у ґрунти з підвищеним рівнемвологи по всій довжині підземного пролягання їх покривають гідроізоляційною бітумною мастикою.

Бетонний розчин можна замовити чи приготувати своїми руками. Змішується цемент та пісок у пропорціях 1:2. У цей склад додається вода. Повинен вийти розчин, що за консистенцією нагадує текуче тісто. Потім у нього вводиться 2 частини гравію, все ще добре вимішується.

Бетон заливають у трубу на висоту 40-50 см, а потім трубу піднімають на 15-20 см і залишають доти, доки розчин не застигне. Ця технологія дозволяє створити «підставу» під трубою, завдяки чому підвищується її стійкість до пучення грунту.

Коли бетонний розчин повністю застигне, стінки труби гідроізолюють руберойдом.Між стінами поглиблення та бічними поверхнями труби засипають річковий пісок, який добре утрамбовують (принцип той самий, що і при облаштуванні «подушки» – насипають пісок, трамбують, поливають водою, повторюють дії).

Між трубами натягують мотузку, ще раз переконуються в точності рівня та приступають до армування труби. Для цих цілей за допомогою поперечних дротяних перемичок пов'язують кілька прутів, які опускають у трубу.

Тепер залишається залити у трубу бетонний розчин.Виключити збереження в товщі розчину бульбашок повітря дозволяє використання віброзанурювача. Якщо його немає, слід проткнути залитий розчин в декількох місцях арматурою, після чого закрити отвори, що вийшли, на поверхні розчину.

Коли розчин набере міцність (близько 3 тижнів), можна приступати до вирівнювання надземної частини основ, їхньої гідроізоляції. Однією з позитивних рис цих опор є можливість прискорити процес підготовки фундаменту. Як відомо, для повного набору міцності бетону потрібно 28 діб. Однак, труби, що оздоблюють бетон, відіграють роль незнімної опалубки. Завдяки цьому до подальшого виконання робіт можна розпочати вже через 14-16 днів після заливання.

Між собою опори можуть зв'язуватись балками або об'єднуватися монолітною плитою. Вибір конкретної технології зазвичай здійснюється на основі використовуваних матеріалів.

Балки застосовуються в основному під каркасні та брущаті будинки, а також невеликі споруди господарського призначення. Для будинків із газобетону або арболіту зазвичай заливають ростверк, який додатково армують. Незалежно від обраної технології слід зв'язати арматуру стовпів із силовим елементом основи (балками чи арматурою ростверку).

Фундаментом є основа споруди. Від міцності даної конструкції залежатиме термін експлуатації всієї будівлі. По суті, це головний елементбудь-якої споруди, адже у разі його просадки або зрушення, може виявитися низка негативних факторів:

• здуття підлог;
• неможливість закриття дверей;
• загальний перекіс будови;
• руйнування будинку.

До вашої уваги представляється матеріал, як зробити продумано і надійно стовпчастий фундамент з азбестових труб.

1. Простота монтажу. Повне виключення спеціальної будівельної техніки.
2. Демократична вартість матеріалів.
3. Робота може проводитись у максимально стислий термін.
4. Можливість будівництва навіть у затоплюваних районах.
5. Тривалий термін експлуатації.
6. Реальність проведення розрахунків самостійно.

Професіонали в один голос стверджують, що зробити фундамент із азбестових труб своїми руками не становить особливої ​​складності. Однак слід взяти до уваги, що при зведенні пальового фундаменту втрачається можливість спорудження підвального приміщення. Крім того, використовуючи цю методику будівництва, необхідно враховувати, що перекриття під будівництвом потребують ґрунтовного утеплення та вітрозахисту.
Також слід зазначити, що пальовий фундамент може вкрай негативно показати себе на рухомих ґрунтах. Але такий момент найчастіше може бути виявлений, коли азбестові труби були встановлені врозріз з діючими будівельними нормами.
Асбоцементний фундамент дуже часто застосовують для будівель, що мають каркас, які при цьому виконані з бруса, дерева, арболітових та інших альтернативних легких видів матеріалів: лазні, веранди, госпблоки, альтанки, побутовки та інше. Крім цього, за допомогою ростверку можна поєднати матеріал з плитою або бетонною стрічкою. Область застосування фундаменту з азбестоцементних труб своїми руками дуже велика, його зводять в областях, де відбуваються підтоплення, є сильнопучинисті грунти, а також, де грунт може промерзати більш ніж на півтора метри.

Проведення розрахунків

Щоб провести необхідні обчислення, потрібно дізнатися два основні параметри:

1. Температура промерзання ґрунту.

Для визначення промерзання ґрунту, можна скористатися довідковою інформацією. У відповідних джерелах знаходяться дані про промерзання ґрунту без снігового покриву. Крім того, якщо рівень снігових опадів досить великий, цифру, наведену в довіднику, можна трохи занизити.
До довідкових даних можна додати значення від 0,3 до 0,5 метра – цей показник позначить правильну глибину підземної частини паль. Зазначимо, що їх підстави повинні проглядатися над рівнем ґрунту, приблизно на 30 см, проте, за наявності ризику затоплення цю цифру допускається ще збільшити на кілька сантиметрів.

Азбестоцементні труби для фундаменту зазвичай мають діаметр, який співвідноситься з вагою майбутньої споруди. Для зроблених з колод будівель найкраще підійде обсяг рівний 20-30 см, у той час як для невеликих альтанок діаметр труб може становити всього 7 см.
Навантаження на конструкцію, що зводиться, залежатиме від складності будівлі споруди і матеріалу, з якого вона буде виконуватися. Для проведення розрахунків потрібно брати до уваги не тільки стіни, а й дах, оздоблення та утеплення.
Наявні палі розміщуються по периметру споруди, а також по її кутах та в місцях перетину несучих стін. Їхня відстань має становити не більше одного метра. Приблизне навантаження на кожну палю має в середньому становити 800 кг. У випадку, якщо вага, що отримується вище заданого показника, слід збільшити число паль.
Наприкінці проведених дій стає відомим необхідна кількість труб та арматури. Розрахунок має бути складений за наступним принципом – 2-3 прути арматури на кожну азбестову трубу.

Покрокова інструкція виробництва фундаменту

Отже, є матеріал, бажання та готовність виконати фундамент із азбестоцементних труб своїми руками. Розглянемо поетапно, як правильно побудувати цю конструкцію:

• Проектування. Будівництво каркасних споруд належить до групи нескладних робіт. Так, маса одноповерхового котеджуу середньому становить 8 тонн. Значить, для такого фундаменту потрібно задіяти 10 опор, перетин яких дорівнюватиме 20 см. Проектну документацію в готовому вигляді можна знайти на просторах глобальної мережі, проте, як альтернативний варіант, її можна замовити у фахівців. На сьогоднішній день статистика робіт з будівництва приватних будинків, що проводяться, показує, що більшість замовників бажають індивідуальний проектбудівлі.
• Підготовка ділянки із наступною розміткою. Щоб підготувати ділянку для відповідних будівельних заходів, необхідно виконувати такі дії:
  • провести очищення території від каміння та дерев;
  • позначити кутові позначки фундаменту - вкопати металеві прути або стовпчики з дерева з натяжкою на них мотузки;
  • на два метри відступити від можливої ​​межі фундаменту, що зводиться, і позначити ділянку, з якої в подальшому необхідно буде прибрати родючий грунт (понад 30 см). Така маніпуляція потрібна, щоб пізніше з-під будівлі не проростали бур'яни;
  • прибрати дерн, зробити вирівнювання ділянки і засипати піщано-гравійною сумішшю. Утрамбувати майданчик.
• Буріння свердловин під опори. У разі проведення самостійних робіт із будівництва конструкції з азбестових труб допускається задіяти звичайний садовий бур. Для бригад фахівців будівельних фірм властиво використовувати спеціальне обладнання (автоматичні мото-або ямобури). Діаметр свердловини для опори повинен перевищувати її об'єм на 10-12 см. У свою чергу, глибина має бути більшою на 20 см наміченої висоти паль. Такий підхід необхідний виготовлення спеціальної фундаментної «подушки» з будматеріалів нерудних порід.
• Підготовчі роботи зі зведення стовпчастого фундаменту з азбестових труб та монтажу даних труб. Дно підготовленої свердловини ретельно засипається щебенем та піском, методично утрамбовується та заливається водою. Верхній шар укривається гідроізоляцією – це може бути плівка або руберойд. У яму занурюються опори та закріплюються рейками. Основа засипається піском. Довжина стовпів повинна мати запас довжини трохи більше 10 см, надалі завдяки такому прийому можна з легкістю вирівнювати висоту будь-якої опори. Якщо грунт має підвищену вологість, рекомендується всі труби обробити спеціальним розчином на бітумній або полімерній основі.
• Бетонування та армування. Підготовлена ​​бетонна суміш заливається в азбестові труби на 30-40 см. Далі опори необхідно підняти на 20 см і закріпити їх. Подібним чином отримуємо своєрідну бетонну підошву, за допомогою якої стовпи будуть стійкішими.
• Фінальний етап. Після того, як бетонний шар застиг, в трубу проводиться монтаж арматурного каркаса, який з'єднаний дротяними перемичками або поперечними рамками з тонкої арматури. Далі відбувається заливка розчину до необхідного рівня. Щоб прибрати бульбашки повітря, що з'явилися, можна використовувати дерев'яну рейку або металевий прут. Верхній шар накривається целофановою плівкою задля досягнення рівномірного висихання бетонного розчину. Період сушіння повинен проходити щонайменше 21 дня.

Спочатку азбестоцементні труби досить обмежено використовувалися у приватному домобудівництві. По-перше, труби з азбесту відлякували народ міфами про канцерогенність матеріалу, а по-друге, досвіду використання в облаштуванні фундаменту на такому типі матеріалу було небагато. Сьогодні стовпчастий фундамент з азбестоцементних труб можна назвати вдалим компромісом між низькою вартістю та високою стійкістю до вологи та навантаження. Ще однією незаперечною перевагою є те, що виготовляється стовпчастий фундамент з азбестових труб своїми руками набагато простіше і швидше, ніж будь-який інший варіант стовпчастого фундаменту.

Влаштування фундаменту з азбоцементних труб

Загальна конструкція та принцип виготовлення такого фундаменту мало чим відрізняється від інших варіантів виготовлення пальових опор із заливкою бетону у підготовлену форму. У нашому випадку каркас і бетонний розчин заливаються в азбоцементний корпус труби, зануреної в свердловину в грунті. Палевий фундамент на азбоцементних опорах цінують насамперед за такі моменти:

• Швидкість виготовлення такого фундаменту набагато вища, а трудомісткість значно нижча за будь-які інші буронабивні опори, у тому числі паль ТІСЕ, каркасних заливних паль, поступаючись у цьому показнику лише дорогим гвинтовим та залізобетонним варіантам;
• Висока стійкість азбестоцементної основи труб до будь-якої вологи, при цьому немає втрати міцності пальової опори, деградації матеріалу, корозії;
• На палях з азбестоцементних труб можна підняти цоколь будівлі на висоту 30-40 і навіть 100 см при правильному розподілі навантаження, що не завжди можливо в ряді випадків для пальових конструкцій іншого типу.

Влаштування фундаменту на азбестоцементних трубах своїми руками

Конструкцію фундаменту з опорами із азбоцементної труби не можна назвати ідеальною. Її можна легко і швидко зібрати та побудувати протягом двох днів, за наявності бетономішалки, ручного бура для свердління свердловин, болгарки, зварювального апарату, бетонного розчину та заготовленої сталевої арматури товщиною 8 мм. Перш ніж приступати до виготовлення такого фундаменту, необхідно звернути увагу на його недоліки:

• Міцність азбестоцементних опор фундаменту відносно невелика. Жорсткості та несучої здатності пальових елементів достатньо для будівництва каркасної, зробленої з колод або газобетонної будівлі за умови, що будівництво виконується на щільних і важких грунтах;
• Бурові роботи необхідно виконувати на глибину не менше 150-180 см, через невелику міцність паль доводиться бурити велику кількість свердловин, причому практично всю роботу виконуватиме ручним буром;
• На відміну від своїх конкурентів – заливних паль ТІСЕ, азбоцементні палі не мають «якорної» властивості, тому при порушеннях технології виготовлення фундаменту можливі випадки видавлювання опор пучинистими ґрунтами.

Виготовляємо палі з азбестоцементної труби

Перед початком робіт з підготовки ділянки та розмітки місць під буріння свердловин необхідно визначитися з точною кількістю необхідних азбестоцементних опор та їх діаметром. Найчастіше виготовлення опор використовуються азбестоцементні труби діаметром прохідного перерізу в 100 чи 150 мм. Набагато рідше застосовується труба 200 мм. В основному вона застосовується у тих випадках, коли необхідно виконати ремонт азбестової труби стовпчастого фундаменту. Відповідно під розмір азбестоцементної труби необхідно підібрати виліт ріжучих кромок ручного бура. Діаметр свердловини має бути мінімум на 10 мм більше, ніж зовнішній діаметр азбестоцементної опори.

Наприклад, для "сотки" - азбестоцементної труби в 100 мм, зовнішній діаметр для марки "БНТ" складе 118 мм, а для більш поширеної "ВТ" - 122 мм. Відповідно, діаметр свердловини має бути 128 та 132 мм. Для 150-ї труби діаметр свердловини повинен становити 170 і 180 мм. Даний зазор вказаний для глибини 150 см, якщо буріння буде виконуватися на два і більше метрів, величину зазору необхідно збільшити ще на 30%.

Після того, як пробита свердловина необхідного діаметра та глибини, на дно необхідно відсипати суміш з піску та відсіву, щоб утворилася подушка товщиною не менше 10 см. Це дозволить компенсувати усадку бетонної суміші всередині азбестоцементної труби.

Перед встановленням азбестоцементної труби рекомендується зовнішню поверхню обробити бітумною мастикою, незалежно від рівня ґрунтових вод. Далі встановлюємо трубу в порожнину свердловини і заливаємо всередину невелику кількість розчину, трохи більше 2-3 літрів. Після заливання легенько піднімемо трубу і кілька разів обложимо її, щоб домогтися вирівнювання залитого шару розчину по поверхні подушки, як на відео:

На наступному етапі вирівнюємо всі азбестоцементні опори по вертикальному схилу так, щоб досягти максимально рівного положення по горизонталі і по вертикалі, після чого фіксуємо труби за допомогою дерев'яних рейок. Всередину кожної азбестоцементної труби закладаємо пакет із трьох десятиміліметрових прутів арматури. Кожен прут повинен бути рівновіддалений від стінок труби та інших прутів.

Заливання азбестоцементних опор бетоном

Найбільш відповідальний етап у побудові фундаменту – це заливання бетоном внутрішнього простору труби. Бетонний розчин готують із цементу марки 300, піску та дрібного гравію або відсіву, попередньо промитого водою. Консистенція розчину повинна бути такою, щоб суміш, залита у вирву з розміром шийки 50 мм, вільно протікала без утворення пробок.

Залежно від діаметра опори та глибини, на кожну палю потрібно не менше 40 літрів бетонної суміші. Після заливання першої частини бетон всередині опори акуратно просаджують тонким прутом протягом 10-15 хвилин, після чого заливають частину розчину, що залишилася.

Пазухи між трубою та стінками свердловини необхідно закласти залишками розчину, щоб уникнути підтікання дощової води всередину. Це значно збільшить термін служби опорних елементів. Верхній торець опори в міру затвердіння бетону та його усадки може змінювати своє положення. Остаточне вирівнювання торців азбестоцементних стовпчиків можна виконувати не раніше, ніж через два тижні після заливання паль. Якщо роботи виконуються у спекотне літній часПалі краще накрити пакетами з поліетиленової плівки, щоб зменшити втрати вологи на випаровування і уникнути розтріскування бетону.

Ростверк чи каркас, що використовувати

На завершальному етапі після вирівнювання висоти оголовків паль необхідно встановити каркас фундаменту, що несе, або залити ростверк. Останній варіант використовується найчастіше для газобетонних стін, арболітових кладок, будь-яких. будівельних матеріалівна основі цементу. Якщо ви будуєте свій щитовий будиночок або приміщення з профільованого бруса, каркас можна виготовити з дубового бруса з перетином 200 мм або швелерів, що дозволяє відносно легко замінити палю або відремонтувати при необхідності. У кожному з наведених варіантів необхідно передбачити способи зв'язування арматури азбестоцементних паль з силовими елементами каркаса.

Висновок

Азбестоцементні палі практично не піддаються корозії, навіть за тривалого перебування у воді. Але матеріал має лужну реакцію, тому при встановленні в кислих грунтах гладка зовнішня поверхня труби може перетворюватися на з'їдену кавернами, особливо при пошкодженні гідроізоляції. Щоб уникати подібних проблем, в районі переходу зовнішньої частини палі в грунт обов'язково виконується відсипка з піску. Будь-які інші суміші з цією метою використовувати не рекомендується. У таких умовах пальовий фундамент вільно може простояти 30-40 років.

• Будуємо будинок з піноблоків своїми руками
• Плаваючий фундамент
• Опалубка для фундаменту своїми руками
• Фундамент під піч у лазню

Як заощадити на вартості основи будинку, але при цьому не втратити його характеристики міцності? Однією з надійних конструкцій є фундамент з азбестових труб, який можна сміливо застосовувати у будівництві каркасних будинків або будь-яких легких споруд. Про те, як правильно розрахувати, підібрати матеріали та спорудити такий фундамент, можна ознайомитись у цій статті.

Як вибрати труби

Асбестова труба для стовпчастого фундаменту підбирається діаметром у середньому 250 мм. Порожнина виробу повинна бути заповнена бетоном. В окремих випадках при великих навантаженнях внутрішня частина труби додатково армується.

Якщо підбирати труби невеликого діаметра (100 мм), виникає складність заповнення їх бетоном. Є ймовірність появи порожнин, що значно зменшить термін експлуатації фундаменту. Такі труби найчастіше використовуються для легших споруд (наприклад, альтанок). Але потрібно бути готовим до складнощів у встановленні таких труб.

Для важких будівель можуть застосовуватись труби діаметром 300 мм. З таким матеріалом легше працювати, адже заповнення бетоном відбуватиметься простіше.

Переваги стовпчастого фундаменту

Вибір азбестоцементних труб для стовпчастого фундаменту відрізняється такими перевагами:

• невисокою вартістю;
• легкістю у монтажі;
• міцністю;
• довговічністю.

Прийнятна вартість обумовлюється тим, що матеріали для робіт можна придбати за нижчою ціною, ніж для зведення бетонних блоків.

Простота монтажу дозволяє встановити труби власноруч. При цьому не потрібно наймати спеціалізовану техніку. Це великий плюс для тих ділянок, де утруднено проїзд машин. Крім цього, зводити будову на стовпчастий фундамент можна вже через тиждень, на відміну від монолітного, який потрібно залишати для застигання на місяць.

Особливий склад азбестових труб (дисперсно-армований) робить матеріал стійким до негативному впливудовкілля.

Це забезпечує вологостійкість та міцність такого фундаменту. Труби мають низький коефіцієнт теплового розширення.

Незважаючи на такі переваги азбестових труб необхідно правильно виконати розрахунок матеріалу. Якщо не слідувати технології, то всі переваги зводяться до нуля. Адже подальше будівництво будинку на підставі, яка не витримує певного навантаження, буде небезпечною.

Основні засади будівництва

Перед улаштуванням фундаменту з азбестових труб необхідно ознайомитися з кількома принципами:

• Зводити на ньому лише легкі споруди.
• Враховувати тип ґрунту.
• Проводити розрахунки.
• Дотримуватись технології зведення фундаменту.

Роботу з пристрою слід розділити на кілька етапів:

• Проведення розрахунків.
• Підготовка території.
• Встановлення фундаменту.
• Формування ростверку.

Починається робота із проектування. Без проведення попередніх розрахунків не можна розпочинати встановлення.

Розрахунок підстав

Розрахунок основи починається з визначення типу ґрунту ґрунту. І тому визначається глибина промерзання землі.

Довжина паль має перевищувати глибину промерзання ґрунту.

Значення промерзання ґрунту відрізняється у різних регіонах. Ці показники визначаються за довідковими даними. Але слід звернути увагу, що це значення вказуються без снігового покриву.

Також необхідно враховувати навантаження майбутньої будівлі. У середньому глибина паль береться близько 150 см. Що стосується діаметра труб, то він відрізняється залежно від навантаження (для каркасного будинкуабо невеликої веранди ці показники будуть різними).

Для правильного розрахунку підстав слід скористатися інструкцією:

1. Визначити вагу будинку.
2. Визначити опір ґрунту.
3. Розрахувати площу фундаменту.

Загальна формула розрахунку мінімальної сумарної площі основи має такий вигляд:

З цього випливає, що Р – це вага будівлі, кг,

R0 - це опір ґрунту, що визначається розрахунковим шляхом, кг/см2.

Для запасу надійності формулу вводиться коефіцієнт 1,3.

Приклад розрахунку

Наведемо приклад: є каркасний будинокз розмірами стін 6×7 м із висотою першого поверху 2,8 м, фронтону – 2,6 м.

Питома вагакаркасних стін дорівнює γс = 50 кг/м2.
Питома вага покрівлі з листової сталіγк = 30 кг/м2.
Питома вага міжповерхових перекриттів п = 100 кг/м2.

Навантаження міжповерхових перекриттів під час експлуатації γнп = 210 кг/м2.

Грунт, на якому будуватиметься будинок, - суглинок (R0 - 3,5 кг/см2), у якого глибина промерзання 1,2 м.

Розрахунок кількості труб

Для розрахунку необхідної кількостіта розмірів труб для фундаменту виконується кілька дій:

• Визначається маса стінок.

Площа стін будинку разом із фронтонами дорівнюватиме Sс = 89 м2. Виходячи з цього, знаходиться безліч стін:

Pс = Sс × γс = 89 × 50 = 4450 кг.

• Потім розраховується маса перекриттів між поверхами (на першому поверсі та мансарді).

Як утеплити дах мансарди

Знаходиться площа перекриттів (Sп = 84 м2). Маса перекриттів:

Pп=Sп×γп=84×100=8400 кг.

При Sп = 84 м

Pнп=Sп×γнп=84×210=17640 кг.

Детально про бетонні плити перекриття можна дізнатися

• Визначається маса покрівлі.

Знаходиться площа покрівлі: Sк = 50 м2. Маса покрівлі:

Pк=Sк×γк=50×30=1500 кг.

• Робиться розрахунок попередньої маси фундаменту.

Для цього береться приблизна кількість стовпів, наприклад 14. Виходячи з того, що кожні 2 метри фундаменту (по периметру) буде встановлюватися стовп, то 14 штук повинно вистачити. Довжина стовпа L = 1,9 м-коду.

Визначається обсяг стовпа:

Vс=π×R2 ×L=0,24м3,

де R – радіус стовпчика (R = 0,2 м). Виходячи з цього маса 1 стовпа: 0,24×2500 = 600 кг.

Сумарна маса стовпів: 600×14 = 8400 кг.

Сумарна маса будинку

Для цього підсумовуються всі отримані значення (стін, перекриттів, покрівлі, фундаменту) та виходить підсумкове число 40390 кг.

• Обчислюється мінімальна сумарна площа основ за формулою, наведеною на початку розділу: S = 1,3×40390/3,5 = 11540 см2.
• При розрахунку площі основи 1 стовпа обчислюється число 1250 см2. (S = pr2 = 3.14 × 0.22) Розраховується загальна кількість стовпчиків: 11540/1250 = 10 штук.

З цього випливає, що зі збільшенням діаметра стовпів їх кількість можна зменшувати і навпаки.

Тільки після такого розрахунку можна приступати до закупівлі матеріалом та встановлення фундаменту.

Підготовка до облаштування

Підготовка території для облаштування фундаменту складається з підготовки місць для встановлення паль. Для цього земельна ділянкаочищується від бур'янів, рослинності. Потім ділянка вирівнюється, обсипається гравієм. (Прочитати про види гравію, а також його фракції та щільність можна тут).

Після цього ставляться кілочки в місцях установки труб, між якими натягується мотузка. Необхідно точно відміряти місце встановлення фундаменту.

Фундамент із азбестових труб. Покрокова інструкція

Після підготовки починається основна робота з влаштування:

• буріння свердловин;
• встановлення труб;
• монтаж каркасу;
• заливання.
• обв'язування стовпів.

Буріння свердловин виконуються у місцях встановлення кілочків.

Діаметр отворів має бути на 10 см більше, ніж діаметр труб.

Буріння виконується механічним способомабо за допомогою ямобура. Глибина закладання труб повинна дорівнювати розрахунковому значенню. Після цього в свердловину засипається пісок, заливається водою та утрамбовується.

Встановлення труб робиться таким чином: у підготовлену свердловину вставляється труба, заливається бетоном (⅓ частина) і піднімається на 15 см. (Як самостійно приготувати бетон читайте у статті Бетон: як приготувати своїми руками.) За рахунок цього утворюється бетонна підошва, яка захищатиме фундамент у зимовий періоді захищати його від витріщання. Про те, як правильно розрізати трубу потрібного розміру, можна ознайомитися в цьому відео. Представлено покрокова інструкціярозрізання труби.

Необхідно постійно перевіряти встановлені труби за рівнем. Вони мають бути встановлені ідеально рівно.

Наступний етап – встановлення каркасу. Для цього в трубу вставляється арматура. Її стрижні мають виступати на 10 см над трубою. Після цього заливається бетон, що залишився, в трубу. Простір між зовнішніми стінками труби та внутрішніми стінками свердловини засипається гравієм і утрамбовується.

Коли труби повністю заповнені бетоном, їх потрібно залишити на термін близько 14 днів.

Цього часу достатньо, щоб суміш схопилася. Потім можна приступати до завершального етапу робіт - формування обв'язки.

Арматура кріплення бруса

Обв'язування стовпів (або формування ростверку) необхідне для того, щоб рівномірно розподілити навантаження на стовпчики. Крім того, ростверк є опорою для майбутніх стін. Тому цю конструкцію необхідно виконати якісно, ​​дотримуючись інструкцій:

• На трубах зробити опалубку із дощок.
• На дно опалубки засипати пісок.
• На пісок встановити арматуру, з'єднавши її з арматурою, що виходить із труб.
• Залити бетонну суміш.
• Після застигання бетону зняти опалубку.

Покрокова інструкція, починаючи від буріння свердловин, закінчуючи формуванням ростверку, представлена ​​у цьому відео

Поради професіоналів

Для того щоб отримати якісний результат, можна скористатися кількома порадами:

• Для заливання труб використовувати бетон марки М200 чи М300.
• Після заливання бетону труби слід проштикувати металевим стрижнем. Це дозволить усунути повітряні прошарки.
• Для додаткового захисту стовпів від вологи можна свердловину на шар піску укласти руберойд.
• Опалубка має бути без щілин.

Фундамент із азбестових труб можна зробити в достатньо стислі терміни. При цьому піде мінімальна кількість грошових коштівта часу. Але слід зважати на те, що такий варіант підійде для легких будівель.

Фундамент пальовий із труб своїми руками

Фундамент це основа будівлі, від його міцності залежить довговічність будови, По суті, він є головною несучою конструкцією споруди, її переміщення або просідання призводять до перекосів конструкції будівлі, починають здуватися підлоги і перестають зачинятися двері, а, в гіршому випадку, будинок просто може зруйнуватися . Як побудувати недорогий і надійний стовпчастий фундамент з надійних азбестових труб ми пропонуємо розглянути в наведеній статті.

Схема стовпчастого фундамент із труб

Слід зазначити, що саме в Останнім часомтакий вид основи будинку стає особливо популярним.

Переваги та недоліки пальового фундаменту

Підстава для будинку з азбестоцементних труб вигідна в матеріальному плані і досить надійна для влаштування легких будівель і допоміжних споруд типу зроблених з колод або каркасних будиночків, лазень, господарських будівель. Для будівництва стовпчастого фундаменту з азбестових труб знадобляться труби, садовий бур, бетонозмішувач (її можна орендувати на час будівництва), кілька прутків рифленої арматури, пісок і цемент. За трудомісткістю виконання його можна спорудити своїми руками.

Про переваги такого фундаменту можна сказати:

Азбестові труби не вимагають великих витрат, швидко будуються, захищає від вологи

• в порівнянні з монолітними рішеннями основа з азбестоцементних труб для будинку обійдеться вдвічі дешевше і вимагатиме вдвічі менших витрат сил та часу;
• копання котловану для такого фундаменту не обов'язково;
• пальовий фундамент з азбестоцементних труб будується дуже швидко, після закінчення робіт можна відразу ж приступати до спорудження будинку, заощаджуючи до двох тижнів у порівнянні з монолітним фундаментом;
• висота такого фундаменту над ґрунтом становить зазвичай не менше 30 см, що позбавить від попадання води в будинок при зливах і підтопленнях, а якщо в цій місцевості будь-коли траплялися повені, палі можна підняти і вище;
• на фундаменті з азбестоцементних паль набагато простіше підводити до будинку комунікації - водопровід, каналізацію, газову підводку та інше.

Застосування таких підстав обмежується такими факторами:

• такі конструкції застосовні лише за умови розміщення ними споруд обмеженої маси;
• тривалість безпечної експлуатації пальових фундаментів із азбестоцементних паль обмежується 80 роками;
• у будинках на таких фундаментах практично неможливо влаштувати підвал;
• основа будинку з азбоцементних паль неможлива в місцях з плаваючими ґрунтами.

Для зазначених цілей цілком застосовні інші матеріали, зокрема металеві чи пластикові вироби. Однак вони мають і характерні матеріали недоліки. Металеві труби піддаються корозії та обходяться дорожче, а пластикові мають обмеження щодо дії негативних температур.

Азбестоцементні труби мають найнижчий коефіцієнт теплового розширення, що забезпечує стабільність фундаменту під час експлуатації.

Як зробити фундамент

Приступаючи до будівництва, потрібно зробити низку обов'язкових дій, щоб робота не виконувалася марно:

1. З'ясувати якість ґрунтів на місці будівництва, щоб унеможливити попадання на плаваючі ґрунти.
2. Уточнити глибину промерзання ґрунту в цій місцевості, від цього залежить глибина занурення паль із азбестоцементних труб.
3. Розрахувати розмір палі з урахуванням максимального перерозподіленого навантаження на трубу 800 кг. Якщо розрахункове навантаження більше, потрібно збільшити кількість проміжних паль.

Розрахунок стовпчастого фундаменту із труб

Порядок виконання робіт

Послідовність закладання стовпчастого фундаменту

1. Розмітити на вибраному місці план будинку, місця перетину несучих стін відзначити кілочками.
2. Перевірити розмітку шляхом вимірювання габаритних розмірівза діагоналями розмітки. Вони мають бути однаковими.
3. Розмітити місця розміщення проміжних паль під несучими стінами. Відстань між ними має бути не більше ніж 1 метр.
4. Садовим буром виконати в ґрунті отвір для палі. Глибина занурення має бути більшою за величину промерзання грунту на 0,3 – 0,5 метра.Діаметр отвору виконується як мінімум на 5 см більше за діаметр палі. Робота легко виконується своїми руками
5. Виконати підсипку під основу азбоцементної труби двома шарами піску та гравію.
6. Підсипку утрамбувати та пролити водою.
7. Розмітити та розпиляти трубу своїми руками з використанням болгарки на необхідну довжину, враховуючи перевищення верхнього кінця над рівнем ґрунту приблизно на 30 см.
8. Занурюваний кінець потрібно обробити воднополімерною гідроізоляцією на довжину занурення відповідно до інструкції на упаковці емульсії. Роботу легко виконує своїми руками одна людина.
9. Опустити трубу в отвір і розкріпити дерев'яними брусками.
10. Також встановити решту палі. Ще раз проміряти діагоналі, при необхідності поправити розташування труб.
11. За допомогою рівня перевірити горизонтальність розміщення верхніх кінців азбестоцементних паль, розмітити рівень заливання труб бетоном. Частини, що виступають, обрізати після застигання бетону.
12. Залити палі бетоном, приготованим за наступною рецептурою: 2 частини цементу М300, дві частини піску, дві частини гравію середньої фракції, вода. Для перевірки консистенції бетону зліпити з нього шар діаметром близько 10 см. Він повинен злегка просідати під своєю вагою, але не розсипатися і не розпливатися.
13. Зовні палі встановити 3 - 4 прутки арматури, зв'язавши їх дротом. Усередину труби в такий же спосіб встановити прутки арматурної сталі.
14. Після завантаження всередину або зовні труби замісу бетону проколоти в декількох місцях шар маси прутком і притрамбувати, щоб уникнути утворення бульбашок повітря в масі заливки.
15. Після цього зробити перерву на 5 – 7 днів у виконанні будь-яких робіт на будмайданчику, щоб дати бетону час застигнути.
16. Перевірити горизонтальність верхніх кінців паль, при необхідності - укоротити виступаючі своїми руками.

Розчинкові фундаменти

При необхідності посилення пальових фундаментів застосовується елемент конструкції, званий ростверком. Цим терміном позначається бетонна плита або балка, що укладається поверх вертикальних опор фундаменту.

Види ростверків

Види виконання.

Вони можуть бути:

Види ростверків

1. Високий – опорний елемент розташовується вище поверхні ґрунту, застосовується у місцевостях із високим розташуванням ґрунтових вод.
2. Низький – застосовується при глибокому розташуванні ґрунтових та в місцевостях з невеликою глибиною промерзання ґрунту.
3. Підвищеним ростверком називають опорний елемент, розташований на рівні ґрунту. Виконується шляхом виготовлення опалубки, армування та суцільного заливання бетоном. Найбільш міцна основа для малоповерхового і більшого будівництва, оскільки опора перетворюється на монолітну споруду.

Види ростверків за застосовуваними матеріалами:

1. Дерев'яний - ростверк з бруса, застосовується для будівництва будинків з деревини, лазень, господарських будівель. Легко виконаємо своїми руками. Потребує якісного захисту деревини від гниття та шкідників.
2. Сталевий – виготовляється з сталевих конструкцій, прутків та гвинтових паль. Застосовується у легковажному будівництві, відрізняється міцністю та стійкістю. Недолік – схильність до корозії.
3. Монолітний – система елементів з азбоцементний паль та литою бетонною опорною поверхнею, що поєднує всі складові конструкції в єдине ціле. Найбільш надійний та довговічний вид пальових фундаментів.

Види ростверків за матеріалами

Бажаючи виготовити фундамент під дачний будиночок своїми руками, зверніть увагу на описані тут методики. Ви отримаєте фундамент достатньої міцності із малими витратами. Успіхів вам!