Будинок без фундаменту, як зробити до нього прибудову. Виготовлення фундаменту для прибудови до будинку. Будівництво та утеплення стін

В умовах обмеженого бюджету, при будівництві власного будинку або невеликої дачі, ініціатори виконання робіт, у більшості випадків, не припускають, що через деякий час виникне потреба у збільшенні корисної площі. Проте сімейна ситуація змінюється – діти зростають, народжуються онуки. Доводиться замислюватися про додаткове приміщення. Будувати окремий будинок економічно недоцільно та досить проблематично. Знаючи, як зробити фундамент для прибудови до будинку, можна спорудити додаткове приміщення та поєднати його з наявною будовою.

Основа будівлі є навантаженою частиною будівельної конструкції, яка сприймає реакцію ґрунту та пропорційно розподіляє навантаження від маси будівлі. Знаючи, під поряд розташоване з наявним будинком приміщення, можна побудувати надійну основу для майбутньої будівлі. Розглянемо, як правильно виконати поставлене завдання, забезпечивши стійкість та довговічність пристрою до існуючого будинку.

Конструктивні особливості основи для прибудови

Аналізуючи особливості спорудження прибудов, зведених на фундаментах різної конструкції, фахівці зробили висновок про доцільність виконання будівельних заходів на однакових типах основ. Різна величина усадки ґрунту в комплексі з відмінностями у конструкції фундаменту викликає зменшення стійкості будівлі. З'являються глибокі тріщини, усунення яких необхідні додаткові витрати.

Фундамент під прибудову до зведеної будівлі може бути різним.

Досить часто власники заміської нерухомості замислюються над збільшенням житлової площі

Можливі наступні варіанти стикування основ:

• цільний. Жорсткий зв'язок бази здійснюється сталевою арматурою, кінці якої забиті в основу, а виступаючі частини бетонуються в базу, що прибудовується. Об'єднавши за допомогою зварювання арматурні стрижні у загальний силовий контур, формують жорсткий каркас. Особливість цієї конструкції – підвищена гарантія стійкості споруди, поєднаної із будинком спільним дахом. Монолітне з'єднання не застосовують на проблемних ґрунтах, які деформуються внаслідок морозного пучення;
• рухливий. Додатковий ступінь свободи гнучкої основи, що складається з окремих частин, забезпечується деформаційним швом. Він розташовується на стиковій ділянці та заповнюється теплоізоляційними будматеріалами. Таке конструктивне рішення дозволяє згладжувати реакцію пучинистих ґрунтів та демпфувати діючі навантаження. Результат - підвищення стійкості поряд розташованих будов при різній величині усадки ґрунту.

Ухвалення рішення про конкретний варіант конструкції проводиться індивідуально після вивчення стану ґрунту та виконання необхідних розрахунків.

Заходи щодо підготовки до виконання робіт

Вибравши вид основи, можна розпочинати будівництво. Слід підготувати необхідне обладнання та будівельний інструмент:

• штикові та совкові лопати для підготовки приямки з невеликими розмірами;

Перед тим як залити фундамент під прибудову, слід взяти до уваги її тяжкість та характеристики ґрунту

• малогабаритний екскаватор, що полегшує копання траншеї збільшеної довжини;
• дерев'яні кілочки та розмічальний шнур;
• бетонозмішувач, що полегшує приготування збільшених обсягів бетону;
• глибинний вібратор, що дозволяє ущільнити бетонний масив та видалити повітря;
• рівень, за допомогою якого контролюють відсутність ухилів;
• в'язальний пристрій, що прискорює зв'язування арматурних прутків.

На попередній стадії будівельних робіт необхідно:

• провести дослідження особливостей ґрунту з метою визначення оптимальної конструкції основи;
• розрахувати глибину та ширину основи, а також визначити його конструктивні особливості.

Після завершення підготовчих заходів розпочинають подальші роботи.

Прибудова нового фундаменту до існуючої основи

Оцінивши можливий рівень усадки ґрунту, можна віддати перевагу жорсткому варіанту об'єднання основ. Використовуючи сталеву арматуру, можна створити силовий контур, стійкий до зсувів ґрунту внаслідок пучення. Метод стикування арматурних каркасів застосовується на стабільних ґрунтах, які не піддаються сезонним деформаціям. Залізобетонна основа у вигляді цільної стрічки позитивно зарекомендувала себе у приватному будівництві.

На його прикладі розглянемо, як зробити фундамент для прибудови до будинку своїми силами.

Фундамент під прибудову повинен заглиблюватися він на ту ж глибину, що і снування будинку або трохи вище, враховуючи майбутню усадку

Дотримуйтесь наведеної послідовності дій:

1. Видаліть рослинність на робочому майданчику. Слід викорчувати дерева, які корінням можуть зруйнувати основу будівлі.
2. Забийте кілочки і натягніть між ними шнур. Це легко зробити, розібравшись, як розмітити фундамент прибудови.
3. Вийміть ґрунт, сформувавши приямок необхідних розмірів. Глибина занурення повинна відповідати висоті основи.
4. Закріпіть сталеві прутки у існуючій основі. Для цього пробуріть отвори, вбийте арматуру та розклинте її.
5. Зберіть опалубну конструкцію. Встановіть арматуру і міцно закріпіть її всередині каркаса.
6. Заповніть опалубку розчином. Бетон під фундамент для прибудови до будинку своїми руками легко приготувати.

Бетонний масив набуде твердості через місяць після заливання.

Плануємо прибудову до будови на гвинтових опорах

Спорудити фундамент для прибудови до будинку своїми руками, використовуючи гвинтові опори, під силу початківцям забудовникам. Важливо врахувати такі моменти:

• Показники грунту. Доцільно доручити роботу з її дослідження досвідченим геодезистам;
• розміри та конструкцію гвинтових опор. Конструктивні особливості паль повинні відповідати виду ґрунту.

Це найпростіший і найдешевший варіант створення фундаменту для легких прибудов

Гвинтовий фундамент під прибудову самотужки дерев'яний будинокзробити нескладно за допомогою стандартного інструменту.

Переваги конструкції:

• можливість спорудження основи без вилучення ґрунту. Під час будівництва основи немає необхідності виконувати земляні заходи;
• прийнятний рівень витрат. Облаштовуючи фундамент під прибудову самотужки, можна уникнути зайвих витрат;
• прискорене встановлення опор. Занурення елементів у ґрунт проводиться протягом одного робочого дня;
• скорочення будівельного циклу. Застосовуючи спіральні опори, можна зводити стіни відразу після їхнього загвинчування;
• можливість багаторазового застосування паль. Гвинтові елементи легко демонтувати для подальшого використання.

Гвинтова опора загвинчується в ґрунт двома-трьома робітниками протягом 30–45 хвилин залежно від характеру ґрунту та розмірів опори. Частини, що виступають, підрізаються за рівнем, а стовбури бетонуються.

Стикуємо основу для будівництва на плитах

Спорудження залізобетонної конструкції у вигляді плити варто виконувати за певних умов:

• близькому розташуванні водоносних шарів. Відсутність жорсткого зв'язку додаткової плити з базою будови дозволяє їй зміщуватися при деформації грунту;
• слабких ґрунтах, що характеризуються невисокою навантажувальною здатністю. Підвищена площа контакту запобігає нерівномірному усадці прибудованої будівлі.

Якщо прибудова робиться для створення окремої зони, а не для розширення кімнати, фундамент повинен виконуватися окремо і мати деформаційний шов

Основа, виконана у вигляді цільної плити, проблематично жорстко з'єднати з наявною основою. Оптимальне рішення - Виконання деформаційного шва по лінії примикання.

Добудовуємо фундамент до піноблочної будівлі

Для добудови будівлі застосовують різні матеріали, включаючи блоки з спіненого бетону. Вони відрізняються невеликою масою, комірчастою структурою і не вимагають спорудження важкої основи. Розглянемо, як правильно зробити фундамент для прибудови. З огляду на відхилення в масі будматеріалу, можлива різна усадка будов. І тут доцільно спорудити окрему основу і пов'язувати її жорстко з наявною базою.

Алгоритм виконання робіт:

• Розмітте контур споруди, що використовується, використовуючи шнур і кілочки. При складній формі можна розбити контур окремі ділянки.
• Перевірте різницю діагоналей. Відсутність відхилень свідчить про правильність розмітки.
• Викопайте приямок, забезпечивши ширину 0,3–0,4 м. Сплануйте основу та забезпечте вертикальність стін.

Для невеликої прибудови підійде пальово-гвинтовий або дрібнозаглиблений стрічковий фундамент

• Насипте на основу траншеї рівномірний шар із суміші щебеню з піском. Ретельно утрамбуйте подушку.
• Зберіть щитову опалубку. Перевірте відсутність зазорів, через які можливе протікання бетонної суміші.
• Гідроізолюйте опалубну конструкцію. Використовуйте листовий руберойд, мінеральну ватуабо просочувальні склади.
• Покладіть в опалубку арматурний каркас. Забезпечте його нерухомість та зазор 30-35 мм до поверхні бетону.
• Заповніть конструкцію бетонною сумішшю. Не піддавайте розчин, що твердіє, деформаціям до остаточного твердіння.

При виконанні робіт важливо забезпечити мінімальний проміжок з існуючою конструкцією.

Споруджуємо основу до прибудови каркасного типу

Послідовність операцій з будівництва фундаменту для добудови до дерев'яного будинку практично не відрізняється від будівництва бази основної будівлі.

Головні етапи:

1. Вилучення грунту на формування приямка.
2. Складання щитової опалубки для заливки розчину.
3. В'язка арматурної решітки та фіксація в опалубці.
4. Заповнення опалубки бетонною сумішшю.

Важливо точно з'єднати основу, що прибудовується, і базу існуючої будівлі. Незважаючи на те, що підстави зводилися не одночасно, вони повинні об'єднуватися в загальний силовий контур.

Розберемося, як правильно зробити фундамент для прибудови до каркасної будови. Послідовність операцій:

1. Вийміть ґрунт на потрібну глибину для полегшення доступу до основи каркасної будови.
2. Викопайте приямок по контуру приміщення, що добудовується, дотримуючись рівної глибини двох підстав.
3. Видаліть старі гідроізоляційні матеріали з поверхні існуючої бази будівлі.
4. Виконайте порожнини на глибину 60–80 мм для арматурних стрижнів і щільно забийте їх у канали.
5. Встановіть опалубну конструкцію з дерев'яних щитів по периметру майбутньої будівлі.
6. Гідроізолюйте внутрішню поверхню щитів та герметизуйте можливі місця витоку бетону.
7. Залийте бетонну суміш у опалубку, ретельно ущільніть розчин за допомогою глибинного вібратора.

Завершивши роботи, дочекайтесь завершення процесу гідратації та набору експлуатаційної міцності. Регулярно зволожуйте бетон, накрийте поверхню масиву поліетиленом. Дотримуючись цієї методики робіт можна поєднати будівлі з різних будматеріалів.

Висновок

Прийнявши рішення про збільшення корисної площі приватного будинку або дачної споруди, варто продумати всі моменти, щоб уникнути нерівномірної усадки. Важливо визначитися із послідовністю виконання робіт, вивчити технологію. За відсутності навичок зверніться до професіоналів. Вони якісно зроблять роботи і не припустяться помилок.

Каркасна технологія - це довгограючий тренд у Європі та Америці. Витрати підготовку будинків мінімальні. Це набагато вигідніше, ніж купувати квартиру у місті. Каркасна технологія адаптована до кліматичних змін, а значить оптимально підходить для мінливого російського клімату. можна будувати в сезон зимових заморозків і вже за кілька місяців отримати будівлю, повністю укомплектовану для проживання.

Ключова перевага каркасів – це грамотний ваговий розподіл. Незалежно від кількості кімнат, вагове навантаження на опори розподіляється гармонійно. Саме тому немає необхідності споруджувати масивний фундамент, витрачатися на придбання залізобетонних блоків та оренду спецтехніки для копання котловану. Навіть звичайний насип, що складається з піску, щебеню та цементу може зафіксувати та утримати арматурні та металеві опори.

Які проекти будинків існують без фундаменту?

Отримати інформацію про те, якими бувають каркасні будинки, проекти, фото та ціни даних майданчиків можна на сайті професійних будівельних організацій. Компетентна компанія пропонує як набір готових шаблонів та макетів, так і працює за індивідуальними замовленнями. Це важливо, коли будівля зводиться на обмеженій території, де потрібно вмістити велику кількість приміщень, але водночас грамотно вписати будову до композиції присадибної ділянки.

Котедж без фундаменту набагато простіше модернізувати. Йдеться про прибудови у вигляді веранд та альтанок. Завдяки цьому можна продовжити насип або спорудити звичайний поміст, що не стане додатковим навантаженням на фундаментні опори. Це допомагає створювати незвичайні рішення та реалізувати сміливі архітектурні задуми.

Під час створення проектів для будинків без фундаменту окрема увага приділяється інженерній системі. У такій ситуації водопровідні та каналізаційні канали або виносяться назовні, або ізолюються безпосередньо під будинком. Це запобігає серйозним витратам на ремонт у разі прориву або деформації каналізаційних труб, що також говорить на користь будівництва каркасних будинків без фундаменту.

Рано чи пізно практично у будь-якому домогосподарстві виникає потреба у додаткових житлових та робочих площах. Плануючи зведення нових будівель шляхом приєднання до вже наявного основного будинку, важливо враховувати всі навантаження та вплив неминучої усадки на обидві частини споруди. Перед початком будівництва будь-якої конструкції необхідно обладнати фундамент під прибудову. У разі помилок при будівництві можливе відхилення та спотворення конструкції. Саме тому найважливішим етапом процесу буде проектування та встановлення основи для майбутнього приміщення.

Не можна забувати, що реалізація будь-яких великих проектів потребує узгодження з органами контролю. Побудувати прибудову до існуючої будівлі – завдання досить відповідальне, як і будівництво повноцінного будинку. Потрібний точний розрахунок та грамотно складений план дій. Задіюється кілька професійного інструменту. Швидше за все, доведеться мати помічників. І все ж, при дотриманні технологічного процесу, це можливо виконати своїми руками, не залучаючи сторонніх фахівців.

Попередні роботи

Для того щоб визначити тип і розміри основи будівлі, біля будь-якої стіни виривається шурф 100х150 см або 100х100 см. Стрічковий фундамент заміряється по ширині і висоті. У стовпчастого важливі параметри стовпів і їх закладки. Цьому питанню слід приділити достатньо уваги, оскільки розмітка фундаменту – один із найважливіших етапів.

Розмір основи вимірюють із використанням сталевого стрижня, кінець якого загнутий на 90°. Прут поміщають під підошву, маючи зігнуту частину строго горизонтально. Провертаючи його, засікають момент, коли загнутий край упреться у стіну зсередини, на металі ставлять мітку. Відстань від вигину до мітки, виміряна після виймання прута, і відповідатиме ширині стрічки.

У момент розробки шурфу визначається і тип ґрунту на ділянці. Від отриманих даних залежатиме, який фундамент вибрати.

Якщо є проект старого будинку, попередні виміри не потрібні. Але дізнатися геологічні характеристики слід обов'язково. Ретельне планування на початковому етапі робіт з урахуванням усіх особливостей території дозволить уникнути помилок.

Після проведеного аналізу слід вирішити, яку конструкцію повинен мати майбутній фундамент. Їх розрізняють кілька видів:

• стовпчастий;
• стрічковий залізобетонний;
• пальовий і пальово-гвинтовий.

За рідкісним винятком, прибудова має той самий тип фундаменту, як і будинок. Це забезпечує надійність усієї конструкції.

Правила влаштування фундаменту

1. У процесі приєднання двох підстав не можна підкопувати весь периметр одночасно, якщо він більше 3 метрів. Це зробить будинок менш стійким.
2. Коли будова розташована на плиті з бетону, поряд заливають ще одну плиту. До пальового, стрічкового або стовпчастого фундаменту пристосовують аналогічні. Відмінність у характеристиках створить надмірно велику напругу на існуючий фундамент, що призведе до більшої усадки, а іноді й завалювання всієї споруди.
3. Глибина фундаменту під прибудову обов'язково планується трохи менше, ніж для основного будинку. Так створюється місце для майбутньої усадки.
4. Подальші роботи проводяться лише після усадки залитого бетону. Зазвичай це триває близько півроку.
5. Зчіпку можна здійснити такими способами:

• Окрема установка та подальше формування деформаційного шва;
• Жорстка зв'язка із прокладкою загальної арматури.

Щоб правильно залити фундамент під прибудову, потрібен безпомилковий розрахунок. Вибір способу зв'язку залежить від типу землі біля. Впливають на це і габарити конструкції, що прибудовується.

Жорстке приєднання

Подібний спосіб застосовується у таких випадках:

• на непучинистих і слабопучинистих ґрунтах;
• якщо є дрібнозаглиблений стрічковий фундамент, цокольна частина якого утворює з ним єдине ціле;
• коли усадка споруди прогнозована;
• при підведенні прибудови на кілька поверхів під один дах з головним будинком.

У разі стовпчастого варіанта арматура кріпиться на цоколі, якщо він має достатні розміри. Коли довжини не вистачає, логічніше вибрати інший спосіб. Порушення цього правила загрожує тріщинами і хиткістю.

З чого почати з'єднання стрічкових зразків:

• Виривається канава за потрібним розміром. На дно засипається шар піску забезпечення стійкості.
• У фундаменті висвердлюються отвори. Кожен наступний ряд свердлять зі зміщенням щодо попереднього.
• В отвори вбиваються металеві прути з поздовжнім прорізом на торці, в яку вставляються дерев'яні вкладиші, що розклинюють.
• За допомогою виступаючих відрізків арматури формується фундамент для прибудови.
• Після готовності каркасу заливається бетон.
• Подальші роботи можуть продовжуватися лише після усадки конструкції. Цей норматив дотримується за будь-яких варіантів заливання.

Плитний фундамент з'єднується у такий спосіб, тільки якщо його товщина більше 400 мм. Можливість зберігається і коли плита виступає за цоколь будинку. Виступ має бути більше 300 мм. Арматура оголюється і приварюється до металевого каркасу основи прибудови. Такі виступи найчастіше зустрічаються у будівлях із піноблоків.

Окреме будівництво

При роботі зі стрічковою основою територія розмічається і під стрічку риється канава глибиною близько 600 мм. Дно траншеї засипається піском чи гравієм для створення подушки. Наступним етапом монтується міцна опалубка за заданими розмірами. Здійснюється армування металевими прутами та заливається цементний розчин. Фундамент, що окремо стоїть, для прибудови до будинку гарантує довговічність і стабільність результату.

При використанні цього способу між стіною старого будинку та фундаментом прибудови залишається порожнеча. Ширина варіюється від 100 до 150 мм. Усередині прокладається шар гідроізоляції та теплоізоляції. Вкрай необхідно не прогаяти цей момент і зробити такий деформаційний шов, що запобігає усадці і захищає від пошкоджень. Нова підошва розташовується трохи вище за стару. Згодом вона осяде на однакову з основною будовою глибину. Це забезпечить надійність та довговічність усієї конструкції.

Крім стрічкового фундаменту використовується і стовпчастий, що тісно примикає до головної будівлі. Палі попередньо гідроізолюються і встановлюються на бетонні подушки. Далі монтується обв'язка необхідних розмірів. Цей метод скорочує терміни будівництва, дозволяючи продовжити будівництво практично через кілька днів.

Каркасна прибудова

Фундамент під каркасну прибудову не має значних навантажень. В основному такі конструкції мають на увазі використання легких матеріалів. І тут правильним рішенням буде застосування стовпчастого виду.

Робота відбувається за кілька кроків:

• викопуються отвори в ґрунті, розташовані нижче за рівень промерзання;
• дно засипається піщано-гравійною сумішшю;
• встановлюється арматура;
• виконуються роботи з монтажу опалубки;
• укладається цементний розчин;
• стовпи можна доповнити цегляною кладкою.

Зробити прибудову до будинку можливо, використовуючи різновид на гвинтових палях. Вони вкручуються у ґрунт і відсікаються до потрібної висоти. З метою збільшення міцності та стійкості виконується заливання бетоном, потім наварюються оголовки.

Такий тип характеризується швидкістю виконання. Після його монтажу можна переходити до зведення споруди з бруса, ОСП або фанери. Готову будову не можна додатково обтяжувати будь-якими елементами. У всьому процесі слід прагнути мінімалізму.

Якщо будинок з цегли або дерева

У такому разі використовують стрічкові варіації із залізобетону. Основа для прибудови, що приєднується до цегляному будинку, встановлюється у такому порядку:

• Територія розмічається згідно з розробленим планом.
• Викопуються траншеї нижче рівня промерзання ґрунту.
• Дно засипається піщано-щебеневою сумішшю на висоту 100-150 мм.
• Встановлюється жорстка прив'язка до наявної основи та деформаційний шов у разі потреби.
• Фундамент під прибудову посилюється каркасом із арматури. Найчастіше це конструкція з чотирьох відрізків із перемичками.
• Виставляється опалубка.
• Заливається бетонний розчин.

У такий же спосіб виконується і фундамент для прибудови до дерев'яного будинку.

Найкращим варіантом будівництва прибудови залишається той, при якому вона будується разом з основною будівлею. На жаль, не завжди так виходить. Потреба у розширенні може виникати за сімейними обставинами, захопленнями господарів будинку, а також залежить від фінансових питань. Самостійно прилаштувати до будинку кімнату цілком можливо, якщо дотримуватись усіх правил та рекомендацій.

Проходить час, і виявляється, що приватний будиночок вже не задовольняє господарів своїми розмірами та зручностями. Вирішується розширити його площу прибудовою. Про те, як виконати це якісно та без зайвих витрат, розповімо у статті.

1 Заощадити без шкоди якості – вимоги до приміщень та матеріали

Погано продумане проектування прибудови з часом змусить щось переробляти чи доробляти, прилаштовувати до дачного будинку. Щоб не потрапити в таку ситуацію, продумуємо всі нюанси, зважуємо переваги та недоліки свого задуму. Починаємо з вибору місця та розмірів.

Кожен вид додаткового приміщення має свої специфічні особливості у зв'язку з використанням, вимогами до утеплення, гідроізоляції та інші. Якщо прийнято рішення про будівництво додаткової житлової кімнати на дачі, це рівнозначно зведенню невеликого будиночка. Потрібно надійно утеплити, запобігти появі вогкості. Якщо планується проживання в холодну пору, необхідно подумати про опалення.

Іншим поширеним видом прибудов є кухні та санвузли. Вимоги до них практично не відрізняються. Насамперед думаємо про інженерні комунікації і підводимо їх ще до початку будівництва. Труби каналізації, водопроводу набагато зручніше прокласти перед заливкою фундаменту, аніж потім пробиватися під ним. Підвищеної уваги потребує гідроізоляція покриття для підлоги. Думаємо про утеплення, але якщо кухня планується літня, то на цьому можна заощадити.

Розширюють будиночок та прибудовою веранди. Будова легка, служить для літнього відпочинку, захищає вхід від вітру, снігу та дощу. Виконується у багатьох випадках: від найпростішого у вигляді дощатого настилу, невисоких стін з дахом на стовпах, до складного зі стінами, дверима, вікнами. Жодного утеплення не потрібно, інакше це буде вже не веранда, але гідроізоляція фундаменту необхідна.

Прибудова до будинку повинна гармоніювати з основною спорудою. Якщо будинок має зовнішнє оздоблення, то його нескладно буде повторити на прибудованому приміщенні. З усіма матеріалами добре поєднується дерево, яке чудово виглядає навіть без додаткового оздоблення. Оптимальним варіантом буде каркасна споруда:

• зводиться швидко, буквально за кілька місяців;
• не потребує капітального фундаменту, бо легке;
• без особливих знань та умінь доступно для зведення своїми руками;
• обійдеться дешевше.

Основу під прибудову роблять на одному рівні з фундаментом будинку. Приєднуючи споруду до будинку, не робимо це намертво – згодом воно дасть усадку – а залишаємо компенсаторний шов. У цьому плані вигідно відрізняються каркасні споруди, які дають вертикальної усадки.

Якщо споруда прибудована до фронтальної стіни, покрівля продовжує основний дах і виконується односхилим. Ухил вибираємо з таким розрахунком, щоб не затримувався сніг та стікав дощ. Якщо це прилад до бічної стіни, то дах повторює конфігурацію основної. Матеріалом покрівлі служить такий самий, як і на даху будинку, якщо інший – важливо, щоб вони поєднувалися.

2 Стовпчаста основа – швидко, дешево, надійно

Для стовпчастого фундаменту прибудови до будиночка використовується бетон, цегла або їхнє поєднання. Робиться переважно для житлової кімнати чи веранди. Якщо використовувати для кухні або санвузла, буде потрібно термоізоляція введення інженерних комунікацій в будинок. Оскільки захист стосується в середньому півметра труб, на такі витрати можна піти, все одно вийде дешевше за стрічковий фундамент. Підлога робиться з дощок, для бетонного знадобиться багато матеріалу для засипки, огорожу по периметру.

Починаємо з розмітки ділянки, місця встановлення стовпів знаходяться за півтора метри один від одного. Під кожен стовп риється окрема яма 50×50 см, глибиною більше промерзання ґрунту. Догори котловани трохи розширюємо: з кожного боку близько 10 см. Дно засипаємо шаром піску в 10 см, ретельно трамбуємо, потім щебінь або биту цеглу, яка теж трамбується.

Викладаємо плівку для гідроізоляції, кінці виводимо на поверхню. Якщо плануємо побудувати стовпи з цегли, заливаємо в кожну яму трохи бетонного розчину для основи і чекаємо на його схоплювання. Коли плануються стовпи з бетону, зв'язуємо зверху арматуру по всій висоті, опускаємо в котловани. Забезпечуємо рівну відстань між стінками. Під низ підкладаємо шматочки цегли, щоб підняти арматуру приблизно на 4 см.

Робимо опалубку для цоколя, всередину якої запускаємо плівку. Бетон заливаємо пошарово, кожен пласт кілька разів протикаємо прутком, щоб вийшли бульбашки повітря. Важливо не поспішати, краще почекати, доки схопиться, потім продовжити заливання. Верх стовпа ретельно вирівнюємо і чекаємо приблизно два тижні, доки бетон не застигне. Весь цей час сильно поливаємо водою, накриваємо мішковиною чи плівкою.

Коли фундамент набуде потрібної міцності, опалубка знімається. Розігріваємо бітумну мастику, наносимо на стовпи і відразу ж приклеюємо шматки руберойду для гідроізоляції. Між стовпами залишився простір, який бажано засипати, щоб утеплити підлогу. Застосовуємо звичайну землю, перемішану із щебенем або шматочками цегли. Засипаємо пошарово по 10 см, трамбуємо. Технологія зведення стрічкового фундаменту практично нічим не відрізняється, але на відміну від стовпчастого він суцільний.

3 Початок роботи – нижня обв'язка та підлога прибудови

Отже, зупинилися на каркасному варіанті як найшвидшому та найдешевшому. Щоб дерево довго служило, потрібно дотримуватись двох правил: зробити надійну гідроізоляцію та провести антисептичну обробку. Зрозуміло, деревина має бути добре висушеною. Для гідроізоляції найнадійніший засіб – бітумна мастика. Можливе застосування кількох шарів руберойду, але він недовговічний.

Потім робимо нижню обв'язку. Зазвичай застосовується брус 150х150 мм, але можливе використання дощок 150х50 мм. Їх укладаємо горизонтально по всьому периметру, рівняючи із зовнішніми краями фундаменту. Дошки першого ряду між собою не з'єднуємо. Другий ряд укладаємо зверху, перекриваючи стики у першому.

У укладених у такий спосіб на фундаменті дошках робимо наскрізні отвори під шпильки і з'єднуємо їх. Якщо він стрічковий, свердлимо і з'єднуємо на землі, а потім укладаємо. Щоб отримати ефект єдиного бруса, збиваємо цвяхами в шаховому порядку через 20 см. Виходить обв'язка потрібної товщини, яка має додаткові переваги:

• обходиться значно дешевше за бруси;
• з'єднати між собою дуже просто, із брусками це складніше.

До лежні кріпимо нижню обв'язку з таких же дощок 150×50 мм, встановлених зверху на ребро по зовнішньому краю. Між собою та з лежнями скріплюємо їх цвяхами 90 мм. Далі виставляємо лаги із аналогічного матеріалу, встановленого на ребро. Відстань між ними 60-80 см, але все залежить від розмірів каркасної прибудови: що довша за лагу, то вже їх встановлюємо. Вони кріпляться до дошки обв'язки цвяхами, по 2 з кожного боку.

Тепер приступаємо до утеплення підлоги. Найдешевший, хоч і не дуже екологічний варіант - плитковий пінополістирол щільністю не менше 15 кг/м3. Перевага його в тому, що він єдиний із утеплювачів не боїться вологи. Прибиваємо до нижніх країв лаг бруски 50×50 мм, які утримуватимуть пінополістирол. Потрібна товщина 15 см: застосовуємо листи 10 та 5 см. Укладаємо так, щоб перекривалися шви нижнього та верхнього ряду.

Підстава готова. Зверху укладаємо чорнову підлогу. Щоб його з часом не перекосило, укладаємо, чергуючи напрямок річних кілець. Дивимося в зріз: одну дошку кладемо дугою вгору, іншу – вниз. Чистову підлогу робимо з фанери, стики врозбіг. Чорнова основа не обов'язково за наявності обрізних шпунтованих дощок завтовшки від 30 мм або фанери 15 мм. Укладаємо прямо по лагах.

4 Монтаж стін – дві технології складання

Існує дві технології складання каркасних будівель. Першу називають каркасно-щитовою, коли вся збирання проводиться на землі, потім готові конструкції встановлюються на місце і скріплюються між собою. Іноді відразу проводиться обшивка каркаса, що робить його ще міцнішим. Інший спосіб передбачає поступовий монтаж прямо на місці. Який зручніший – кожен вирішує сам. Зібраний землі щит одному не підняти, знадобляться помічники.

Зведення каркаса починаємо з кутових стійок. Для них та проміжних стійок застосовуємо брус 150×150 мм або навіть 100×100 мм. Відстань між стійками визначається шириною утеплювача, яку дізнаємося заздалегідь. Маємо стовпи так, щоб просвіт між ними був на 3 см вже ширини утеплювача. Так ми заощадимо на безвідходному використанні матеріалу та підвищимо якість утеплення, не залишаючи щілин.

Кріплення можна просто та надійно здійснити металевими куточками, встановленими з двох сторін стійок та закріпленими нержавіючими шурупами. Перш ніж остаточно закріпити стійку, ретельно перевіряємо її вертикальність, особливо це важливо для кутів. Одна неправильно виставлена ​​балка призведе до того, що скривиться весь пристрій.

Підтримати правильну форму каркаса допомагають тимчасові укоси, які встановлюються зсередини та служать до прикріплення зовнішньої обшивки. Якщо обшивка з жорсткого та міцного матеріалу на кшталт фанери, ОСП, ГВК, вона здатна самостійно зміцнити основу, яка надійно стоятиме після зняття тимчасових укосів. Коли для обшивки планується м'який матеріал: сайдинг, вагонка, не обійтися без постійних розкосів. Краще встановити їх по два знизу та зверху кожної стійки.

У місцях встановлення вікон та дверей кріпимо поперечки. Стійки поряд з ними робимо подвійними: вони мають підвищені навантаження і повинні бути міцнішими. Остаточне скріплення каркаса проводимо встановленням верхньої обв'язки. Щоб нічого не вигадувати, вона може бути аналогічною до нижньої: лежні з двох скріплених між собою дощок і власне обв'язка з таких же дощок, встановлених на ребро. До неї в такий же спосіб, як кріпилися статеві лаги, прибиваємо цвяхами балки перекриття з дощок 150×50 на ребро.

Постійно перевіряємо геометрію всієї будови, а також правильність встановлення стійок та поперечок: стійки строго вертикально, поперечки – горизонтально.

5 Односхилий дах – конструкція та технологія виконання

Дах будинку з прибудовою складається із двох частин, які слід гармонійно поєднати в одне ціле. Якщо прибудова споруджується збоку, дах буде продовженням основного, залишається тільки повторити його конструкцію, щоб подовжити. Коли прибудований будинок розташовується по довжині, його дах виконується односхилим. Ухил забезпечується за рахунок різниці у висоті передніх та задніх стійок. Висота задніх повинна забезпечувати захід покрівлі прибудови під основний козирок.

Опорою даху є крокви, які укладаємо на балки. Вони виконуються з товстих дощок, щоб забезпечити фіксацію, робимо спеціальні пази. Вирізаємо їх на землі за шаблоном, щоб усі були однаковими. Тоді після встановлення на місце не потрібно вирівнювати по горизонталі. Пази обробляємо мастикою, встановлюємо та кріпимо до стін скобами, металевими куточками на шпильках. Якщо довжина перевищує 4 м, встановлюємо вертикальні додаткові опори.

Поверх крокв укладаємо решетування. Залежно від покрівельного матеріалу робимо її суцільною або з кроком 0,3-0,6 м. Необхідність суцільного дерев'яного настилу виникає у разі застосування м'якого матеріалу, що розріджений робимо під решту видів покрівлі. Кріплення робимо в залежності від виду покрівлі. Профлисти та металочерепицю кріпимо спецсаморізами, що мають ущільнювальні шайби, ондулін – цвяхами з широким капелюшком. Забезпечуємо нахльост хвиль. Не забуваймо про остаточне оформлення: вітрові планки не тільки захищають дах, але й надають їй завершеного вигляду.

6 Утеплення – обов'язкова операція для прибудови

Для утеплення будівель застосовуються в основному мінеральні вати та пінопласт. Мінвати протистоять вогню, невеликій теплопровідності. Вони мають невелику вагу, зручна для споживачів форма випуску: рулони, мати. Інший популярний утеплювач – пінопласт. Його переваги: ​​коштує недорого, не боїться грибка, вологи, гниття. Але є два великі недоліки: його дуже люблять гризуни, при пожежі виділяє токсичні гази.

Утеплення зсередини проводимо у такій послідовності:

1. 1. Монтуємо гідроізоляцію, попередньо нарізавши смуги необхідних розмірів. Кріпимо скобами, застосовуючи будівельний степлер, таким чином, щоб забезпечити нахльостування. Обшиваємо каркас повністю, вбиваючи скоби через 10 див.
2. 2. Укладаємо утеплювач між стійками. Забезпечуємо щільне прилягання до дерев'яних конструкцій, шви між окремими елементами матеріалу, що утеплює, закриваємо, накладаючи наступний шар внахлест.
3. 3. Зміцнюємо пароізоляцію, навіть якщо використовуємо пінопласт. Справа в тому, що захистити потрібно не тільки теплоізолятор, та й дерево. Кріплення виробляємо аналогічно до гідроізоляції.
4. 4. Обшиваємо стіни зсередини. Застосовуємо гіпсокартон за ідеально рівним каркасом або ОСБ, якщо є нерівності. Він жорсткіший і згладжує вади.

Залишилося внутрішнє та зовнішнє оздоблення, де надається простір для фантазії власника. Каркасна прибудова зводиться швидко, дешево, служить не одне десятиліття, і спорудити її можна практично без допомоги.

Чи правда, що фундамент під прибудову відрізняється від основного, які його особливості? Відповідь на це питання шукає багато хто, тому що прибудовуючи додаткові приміщення до будинку, що вже є, хочеться, щоб у цих кімнат також була надійна основа. Найважливіші поради та інструкції ми зібрали у цій статті.

Хіба прибудова не обійдеться без фундаменту?

Всі знають, яку роль виконує скелет у тілі людини, аналогічні функції покладаються і на фундамент. По суті це основа, яка відповідає за надійність, довговічність споруди. Також саме фундамент забезпечує тепло та сухість у приміщенні. Якщо основа буде неякісною або не підходити під конкретні умови, то всередині з'явиться вогкість, підлога може деформуватися і зовсім зіпсуватися. Також він вирівнює рівень ґрунту та перешкоджає проникненню в житлове приміщення канцерогенного газу з ґрунту.

Основа прибудови

До вибору фундаменту слід ставитись особливо уважно. Адже необхідно, щоб він вільно витримував навантаження та відповідав типу ґрунту. При цьому не потрібно і перестаратися, наприклад, якщо можна залити стрічковий або стовпчастий фундамент, тоді немає сенсу замінювати ці простіші варіанти складною монолітною основою. По-перше, вона надто дорога і не виправдає вкладення. По-друге, перші набагато простіші у виконанні і ви зможете робити їх своїми руками навіть без сторонньої допомоги, а ось укласти бетонну плиту самостійно ніяк не вдасться.

В основному він зводиться з каменю або бетону, але зустрічаються і дерев'яні конструкції. Якщо споруда буде полегшеною, то можна віддавати перевагу дрібнозаглибленій основі, розташованій вище точки промерзання. Але найчастіше його глибина має бути нижчою за цей рівень. За призначенням він ділиться на несучий та комбінований. Останній, крім стандартних несучих функцій, має забезпечувати і сейсмічну захист. Також існують і спеціальний тип, до нього відноситься «гойдучі» і «плаваючі» фундаменти, їх тиск відповідає тиску вийнятого грунту.

З яких видів підстав вибирати?

У цьому пункті розглянемо, які типи ділиться фундамент для прибудови. Стрічковий по праву можна назвати універсальним, тому що він чудово підходить як для важких, так і для полегшених конструкцій. Розташовується він тільки під зовнішніми та зовнішніми несучими стінами. Здебільшого він заливається з бетону; щоб зробити конструкцію надійнішою, слід армувати її залізними лозинами. Якщо збираєтеся робити такий тип основи своїми руками, то краще віддати перевагу збірному варіанту. До недоліків відноситься висока вартість.

Універсальний стрічковий фундамент

А ось стовпчастий, навпаки, відноситься до бюджетним варіантам. Але його доцільно використовувати, тільки якщо йдеться про полегшені конструкції, наприклад, потрібно прив'язати каркасну прибудову до дерев'яного будинку. Як опори виступають спеціальні стовпи, розташовані з інтервалом від 1,5 до 3 метрів. Ці стовпи обов'язково повинні розміщуватись на перетині несучих стін. Найкраще робити такі елементи з цегли або залізобетону, але можна використовувати і бруси модрини. Однак такі опори мають високу вартість, та й деревина не відрізняється довговічністю.

Якщо ж збираєтеся зводити досить потужну споруду, при цьому переважає слабкий грунт, то варто віддати перевагу палевому типу фундаменту. Така конструкція складається з опор, пов'язаних за допомогою балки обв'язування.

Як можна поєднати два фундаменти?

Фундамент для прибудови може примикати до основи житла жорстко, у результаті утворюється єдина конструкція. Таке рішення актуальне, якщо на ділянці слабо-або не пучинистий тип ґрунту. Також варто віддавати перевагу цьому варіанту, коли збираєтеся робити прибудову на кілька поверхів і хочете з'єднати її з основним житлом за допомогою одного даху.

Якщо основа є плитою, то для додаткового житла також слід заливати монолітний фундамент. При цьому необхідно, щоб його товщина становила не менше 400 мм або основа жилого будинку мала виступи. І тут можна зварити арматуру плити з каркасом нового фундаменту. До того ж за бажання можна зробити все своїми руками.

Монолітна фундаментна плита

З'єднання «стрічка-стрічка» передбачає наявність піщаної подушки та арматури з поздовжнім прорізом. Металеві прути вбивають у спеціально підготовлені отвори в основі будинку та формують каркас для нового фундаменту. Далі стик виробляється у вигляді випуску довжиною близько 40 див.

Ще можна звести й окрему основу для прибудови, яка перебуватиме в безпосередній близькості до будинку. Між двома основами слід покласти аркуш руберойду. Цей матеріал виступає відмінною гідроізоляцією, також можна розмістити і шар теплоізоляції або обійтися простим клоччям. В цьому випадку дуже важливо, щоб цей шар дозволяв новій основі не збирати воду під час опадів та не ушкоджувати фундамент будинку. Із зовнішнього боку до стіни фіксуються спеціальні декоративні накладки, що закривають шов.

Закладка фундаменту – робимо з науки

Зараз перейдемо до практичної частини та розглянемо, як зробити фундамент під прибудову своїми руками. Ця докладна інструкціядопоможе заощадити на послугах майстра, тому що розрахована на самостійне виконання будівельних робіт.

Зведення фундаменту під прибудову своїми руками

Як зробити фундамент під прибудову до будинку - покрокова схема

Крок 1: Вибір основи

Новий фундамент має повністю відповідати типу колишньої основи. Крім того, враховується навантаження та тип ґрунту. Наприклад, якщо йдеться про масивну прибудову до цегляного будинку, то необхідно закладати стрічковий або робити основу пальу. А от якщо додаткове приміщення примикає до дерев'яного житла, тоді можна обійтися і дешевшим стовпчастим варіантом.

Крок 2: Розрахунки

Незалежно від того, віддасте перевагу жорсткому типу з'єднання або окремій основі, глибина і ширина, а також розміри стовпів основи, якщо такі є, повинні бути такими ж, як і у фундаменту будинку. Визначитись із цими параметрами досить просто. Необхідно викопати поруч зі стіною житла яму та виміряти розміри основи. Якщо з тим, як виміряти глибину конструкції, питань виникнути не повинно, то щоб виміряти ширину, слід взяти прут, зігнути один край на 90° і просунути в горизонтальному положенні під фундамент. Потім повертаємо прут до тих пір, поки його загнута частина не впорається з зворотного боку. Після цього потрібно зробити позначку на прутку та витягнути. Вимірявши відстань від гака до позначки, дізнаємося ширину.

Крок 3: Підготовчі роботи

Перш ніж заливати фундамент для прибудови, необхідно провести підготовчі роботи. Якщо вирішили віддати перевагу жорсткому з'єднанню, то викопуємо траншею заданих розмірів і просвердлюємо в основі отвору. Причому їх діаметр має перевищувати товщину арматури. Також слід підготувати металеві прути. Необхідно зробити на їхньому торці поздовжній проріз і вставити в неї спеціальний вкладиш, що розклинює.

Крок 4: Формування каркасу

Вбиваємо арматуру з клинами у підготовлені отвори. Кількість лозин береться з розрахунку 20 штук на квадрат. Таким чином формується каркас майбутньої основи. Щоб забезпечити надійне з'єднання наступних частин, необхідно залишити краї арматури довжиною близько 300 мм, які потрібно буде зварити.

Крок 5: Монтаж опалубки

Тепер знадобляться широкі дерев'яні доски. Формуємо опалубку заданих розмірів. Надійно фіксуємо її стінки за допомогою підпірок, ґрунту, шлакоблоку і т. д. Можна закрити внутрішню частину опалубки поліетиленом. Останнє особливо актуально, якщо заливаєте лише частину фундаменту і вам доведеться використати ці дошки повторно.

Крок 6: Заливання розчину

Готуємо суміш із цементу піску, щебеню та води. Дуже важливо правильно дотримуватися пропорцій. Наприклад, для М300 можна взяти 10 кг цементу, 30 кг піску, 40 кг щебеню, добре все перемішати і залити 40 літрами води. Якщо бетон вийшов занадто щільний, слід розбавити його рідиною, але тільки додайте її невеликими частинами, щоб не зіпсувати розчин. Заливаємо бетон в опалубку і чекаємо кілька днів, доки він повністю не затвердіє. Періодично зволожуємо, інакше можуть з'явитися тріщини.

Крок 7: Формування стовпчастого фундаменту

Робити таку основу актуально, коли полегшена прибудова примикає до дерев'яного будинку. Просвердлюємо свердловини так, щоб вони були нижчими за рівень промерзання грунту. Формуємо піщану подушку та встановлюємо арматуру зі скловолокна. Цей матеріал має прекрасні властивості і не потребує додаткової обробки гідроізоляційними складами. Також формується опалубка заданих розмірів та заливається бетоном. Цей фундамент для прибудови найбільш простий у виконанні, і всім під силу створити його своїми руками.

Крок 8: Зведення окремого фундаменту

А ось коли поверховість основного і сусіднього житла різна, то слід робити окремий фундамент у безпосередній близькості до колишнього. Відстань між двома основами становить від 2 до 5 см залежно від поверховості нового приміщення. Чим воно буде вищим, тим ширше підбирається шов. Заповнюємо цей період теплоізоляційними матеріалами або клоччям. Потім до стін житла кріпиться спеціальна декоративна накладка. При цьому дуже важливо правильно розмітити основу. Для цього натягуємо шнур на кілочки по периметру майбутнього майданчика та перевіряємо, чи рівні діагоналі. Якщо на ділянці переважає пучинистий тип ґрунту, то підлога прибудови потрібно робити так, щоб вона знаходилася не нижче настилу основного житла на величину можливих деформацій.

18.05.2017

Вирішити житлове питання за наявності власного приватного будинку значно простіше, ніж у міській квартирі. Оптимальний варіант - зробити прибудову, яка може використовуватися в різних цілях:

• повноцінне житлове приміщення – додаткова кімната;
• житлове приміщення з мансардою (якщо прибудова буде двоповерховою);
• господарське приміщення – власна комора, яка багато в чому зможе замінити льох;
• простора тераса чи веранда, де можна провести відпочинок всією родиною;
• гараж для авто.

Нижче будуть розглянуті основи технології та покрокова інструкціястворення прибудови до дерев'яного будинку.

Перш ніж вибрати конкретний будівельний матеріал та технологію зведення прибудови, важливо чітко визначити мету приміщення. Можливо, варто відразу планувати створення прибудови, в якій можна буде цілий рік проживати – на випадок розширення складу сім'ї або приїзду великої кількостігостей.

Види прибудов

Існує кілька різновидів прибудов до дерев'яного будинку. Вони відрізняються матеріалом, а також особливостями монтажу:

1. каркасні прибудови;
2. із циліндричного бруса;
3. із цегли;
4. із шлакоблоку.

Перед зведенням конструкції важливо врахувати всі нюанси, які можуть вплинути на вибір матеріалів та конкретного виду прибудови:

1. Стан будинку, від якого залежить поєднання конструкції. Прилад можна виконати як продовження будинку, розширивши покрівлю даху, як показано на малюнку.
2. Особливість місцевості - чи багато в ґрунті підземних вод, чи не потрібний додатковий дренаж ґрунту. Це важливо врахувати при будівництві двоповерхових прибудов для запобігання ризику просідання.
3. Яким буде призначення прибудови – місце для проживання або лише господарське використання. Цей фактор сильно впливає на вибір будівельного матеріалу: для житлових приміщень потрібно використовувати утеплювачі, робити товщі стіни, в той час як побутові прибудови можна створити, наприклад, з простих шлакоблоків.

Зробити правильний вибірКонкретного проекту прибудови означає чітко співвіднести призначення цієї споруди, особливостей будинку, до якого його прибудовують, з технологією та матеріалом виробництва. Для цього важливо розібратися про те, як зводиться кожен вид таких конструкцій.

Каркасна прибудова своїми руками: покрокова інструкція та відео

Каркасна прибудова відрізняється низкою переваг:

• конструкція досить проста, і якщо все правильно розрахувати, її цілком реально зробити своїми руками;
• зводиться вона набагато швидше, ніж цегляні, шлакоблокові споруди;
• конструкція досить легка за вагою і не вимагатиме особливих зусиль під час роботи;
• з теплоізоляції, довговічності та інших споживчих якостей каркасна прибудова до будинку не поступається іншим видам конструкцій.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ. Якщо ви маєте намір зробити двоповерхову прибудову, варто розглянути саме цей варіант - конструкція легка і не створить зайвого тиску на грунт, тому ризики просідання помітно знижуються.

Підготовка до будівництва

На підготовчому етапі важливо вирішити такі:

• Яким буде матеріал каркасу – дерев'яні бруси чи металеві профілі.
• За яким типом прибудова буде пов'язана з основною будівлею.
• Точно розрахувати всі розміри споруди та розробити детальне креслення.
• Зібрати всі необхідні матеріали та інструменти.

Перш за все, важливо визначитися, за яким типом буде споруджена конструкція - як продовження будинку зі збільшенням основного даху для монтажу єдиної покрівлі або як будівля, що примикає.

Зрозуміло, що другий випадок буде дешевшим, простішим і швидшим – прибудова буде просто впритул примикати до стіни. Можна зробити доступ з дому прямо в неї, якщо зробити відповідний отвір та поставити двері.

Схема примикання конструкції до будинку представлена ​​нижче.

Конструктивно таке рішення є дахом, поставленим на опори. Дах стандартно представлений із крокв та опорних дощок. Для тривалішого терміну служби бажано утеплити її, викласти шар гідроізоляції. В основі, як правило, лежить звичайний стрічковий фундамент.

Поєднання з основною частиною будинку відбувається в 2 точках:

• стіна;
• покрівля.

З'єднання в кожній з них має свої особливості, що будуть описані нижче. Попередній ескіз прибудови, а також практичні поради, які слід врахувати перед початком робіт:

При цьому для даху прибудови краще вибирати матеріал, який досить еластичний для здійснення потрібних корекцій. Можна придбати профнастил (висота не більше 1 см) або м'яку черепицю.

У цьому значенні шифер або традиційна черепиця з кераміки, металочерепиця не підійдуть.

Каркас виготовляється з дерева чи металу. При цьому всі деталі повинні складатися лише з одного виду матеріалу – тоді прибудова виходить надійнішою та служить довше.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ. Навіть якщо будинок у хорошому стані, але досить старий, то швидкість його просідання буде в кілька разів вище, ніж просідання прибудови. Відповідно краще не використовувати жорсткий тип примикання конструкції до основної стіни. У такому разі використовується інший вид монтажу - "паз-гребінь".

Щодо інструментів, то особливого обладнання не потрібно: важливо мати шуруповерт, пилку, плоскогубці, будівельний рівень та інші пристрої для роботи по дереву.

Роботи з монтажу потрібно здійснювати як мінімум удвох – деякі етапи вимагатимуть сумлінних зусиль.

Закладка фундаменту

Перший етап робіт – це укладання фундаменту. Оскільки в переважній більшості при будівництві будинку не передбачається зведення фундаменту під прибудову, то основу потрібно не тільки правильно закласти, але і надійно з'єднати з основним фундаментом.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ. Якщо ви проектуєте будівництво будинку, що зводиться, краще врахувати прибудову відразу. Виготовити її можна через деякий час, а закласти фундамент разом із основою основної будівлі – технічно правильний варіант. У цьому випадку будинок та прибудова будуть єдиним цілим, що забезпечить їхню надійність.

Основними вимогами до заснування прибудови є:

• надійність – стабільна підтримка ваги конструкції без просідання: особливо актуальна для прибудов з важких матеріалів або двоповерхових споруд;
• максимальна ідентичність з основним фундаментом по матеріалу та глибині закладки;
• найповніше зчеплення з основним фундаментом.

Найчастіше для прибудови вибираються стрічкові фундаменти, оскільки вони здатні впоратися з подібними навантаженнями. При цьому особливості монтажу завжди залежать від типу ґрунту. Можна закладати монолітні фундаменти з цегли або бетонних блоків, засипати їх дренажними матеріалами.

Принципові схеми підстав представлені малюнку.

Технологія будівництва стрічкового фундаменту для прибудови не відрізняється від звичайної. Коротко кажучи, викопується траншея, армується і заливається бетоном.

З'єднання фундаменту з основним

Це найвідповідальніший етап. якому потрібно приділити особливу увагу. Традиційно використовується два типи з'єднань:

• "стрічка-стрічка";
• "Плита-плита".

За типом «стрічка-стрічка» етапність робіт буде наступною:

1. З боку монтажу прибудови викопується траншея, що відповідає глибині закладання основного фундаменту.
2. Далі в основі будинку пробурюється отвір на півметра в діаметрі – для кутів фундаменту прибудови. Для решти частин отвір відповідає діаметру арматури на глибині 2/3.
3. Арматура вбивається в фундамент будинку, для цього використовується дерев'яний клин.
4. По вбитій арматурі формується фундамент прибудови.

Монтаж за схемою «плита-плита» можливий у 2 випадках:

• ширина основного фундаменту дозволяє виконувати відповідні роботи (від 450 мм);
• плита виступає від цоколя (мінімально 300 мм).

Завдяки прибудові нерідко можна вирішити ще одне важливе завдання - посилити старий фундамент і тим самим підтримати будинок, що просідає. Наочні відео інструкції:

Особливості робіт із закладення фундаменту у випадку зі старим будинком:

Монтаж підлоги у прибудові

Правильно зробити підлогу у майбутньому приміщенні важливо з погляду 2 факторів:

• теплоізоляція;
• рівність поверхні.

Важливо виконати якісну підлогу, особливо в тих випадках, якщо прибудова до будинку використовуватиметься як додаткова кімната з можливістю проживання.

Стрічковий фундамент дозволяє змонтувати як бетонну підлогу, так і зробити її з дерева. У разі стовпчастої основи можна виготовити тільки дерев'яне покриття.

Бетонна підлога

Послідовність технології закладки цієї статі виглядає так:

1. Після спорудження стрічкового фундаменту із внутрішніх проміжків забирається весь зайвий ґрунт на глибину від 200 до 350 мм.
2. На дно засипається пісок шаром 10-12 см і ретельно розрівнюється.
3. Поверх піску слідує 5-7 сантиметровий шар щебеню. Замість нього можна скористатися керамзитом. У разі північного клімату такий варіант набагато кращий.
4. На розрівнений шар керамзиту та щебеню укладається арматурна решітка.
5. Поверх неї обов'язково потрібно створити систему маячків за допомогою будівельного рівня. Вона дозволяє зробити підлогу з рівною горизонтальною поверхнею.
6. Нарешті, на поверхню виливається розчин цементу та ретельно розрівнюється. Він повинен полежати щонайменше добу у такому стані. Перед закладкою бажано впоратися з погодою – такі роботи краще проводити без дощу.
7. Через 1-2 дні бетон накривається поліетиленом, щоб він визрів рівномірно по всій товщі. Така конструкція вийде більш довговічною та рівною.

Бетонна поверхня досить холодна, тому така підлога потребує ретельного утеплення, особливо у північних регіонах.

Дерев'яна підлога

На стовпчастий або стрічковий фундамент відмінно підходить підлога, створена на основі дерев'яних перекриттів. Він потребує додаткової обробки, щоб уникнути гниття, проте дерев'яний настил набагато тепліший за бетонний.

Послідовність монтажу дерев'яної підлоги виглядає так:

1. Якщо прибудова до будинку зводиться як капітальна споруда, то проводяться підготовчі роботи з укладання піску, щебеню або керамзиту, як і у випадку з бетонною підлогою.
2. На фундамент кладеться руберойдна підкладка.
3. На неї укладаються балки, що несуть. Якщо фундамент стовпчастий, то вони монтуються прямо на стовпи, довжина підривається відповідно до інтервалу. Якщо стрічковий фундамент, важливо встановити проміжні стовпи на певному інтервалі або використовувати довгі балки, якщо прибудова невелика по площі.
4. На балки вмонтовується дерев'яне покриття.

Усі дерев'яні частини потрібно ретельно обробити лаком для профілактики гниття.

Наочний приклад монтажу дерев'яної підлоги у прибудові із шлакоблоку показано на відео.

Монтаж каркасу

Наступний етап пов'язаний із безпосереднім зведенням каркасної конструкції. Для цього насамперед необхідно встановити обв'язувальний брус. Якщо передбачається, що товщина стін становитиме 200 мм, то габарити торцевого бруска становитиме 25-40 мм, як показано на докладній схемі.

У результаті виходить конструкція приблизно такого виду.

Вирубування паза в основі можна робити повну та неповну. Можна зчленовувати без вирубки з використанням сталевого кута.

Нижня обв'язка відбувається у кілька етапів:

1. Гніздо монтується у врізання.
2. Накладка прибивається цвяхами в основу.
3. Опорну стійку кріплять за допомогою скоби.

Верхня обв'язка формується для надійного монтажу перекривних балок, як показано на схемі.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ. Інтервал між вертикальними опорами потрібно виконати мінімально 50-60 см, оскільки в цьому випадку можна буде легко укласти утеплювачі (мінеральну вату, пінопласт, ековату тощо). До того ж у частішому розташуванні стійок немає практичної необхідності.

Загальна конструкція каркасу представлена ​​на схемі.

Зведення стін відбувається за таким алгоритмом:

• Монтаж на фундамент наперед виготовленої нижньої обв'язки. Обв'язування прикручується за допомогою дюбелів.
• Вертикальні бруси прибиваються до стіни будинку, якщо передбачається жорстке кріплення двох конструкцій. Якщо потрібно просто спорудити будову, що поруч стоїть, то спочатку робляться кутові стійки з тимчасовим кріпленням.
• Монтуються вертикальні бруси. Їхня висота підбирається в залежності від поверховості конструкції, а також від способу з'єднання з основним дахом будинку.
• Далі монтується верхня обв'язка.
• Останній етап у монтажі – виготовлення отворів для вікон та дверей.

ПОРАДА. Якщо передбачається спорудження великої прибудови з великою кількістю брусів, каркас зручніше зібрати окремо, встановивши всі бруси на нижню обв'язку. І тут відпадає необхідність кріплення кожного елемента з допомогою тимчасових укосів.

Складання даху та його стикування з основним дахом

Монтаж крокв здійснюється так само, як і у звичайного даху, проте необхідність з'єднання даху з дахом породжує ряд особливостей цієї роботи.

У загальному вигляді готову конструкцію можна схематично зобразити в такий спосіб.

Після будівництва каркаса матеріал даху будинку з боку прибудови необхідно розібрати, щоб з'явилися крокви. Саме до них і монтуються сполучні крокви прибудови. Монтаж здійснюється за принципом жорсткого трикутника, причому перед гострим кутом важливо покласти додатковий брус (на малюнку показано стрілками). Ці елементи є також додатковою мірою захисту при снігопадах, тому їх ще називають протиснігові опори.

Послідовність дій з монтажу даху коротко можна описати так:

1. Крокви від прибудови монтуються з верхньою обв'язкою каркаса.
2. Верхній кінець крокв з'єднується з прогоном, який заздалегідь встановлюється на дах або кріпиться безпосередньо на крокви даху.

Відео особливості монтажу

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ. Не варто з'єднувати крокви прибудови з будинком жорстким чином. Це може пошкодити конструкцію внаслідок нерівномірних темпів усадки основного приміщення та прибудови. Оптимально вирішення цієї проблеми - застосування ковзної конструкції, що забезпечує вільний рух нижньої опори.

Оздоблення та утеплення покрівлі

На цьому етапі відбувається повне оздоблення покрівлі з її герметизацією та утепленням, як показано на схемі.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ. Якщо дах прибудови буде просто примикати до стіни будинку, а не органічно з'єднуватися з дахом, то для утеплення застосовується герметик, що щільно закриває отвір між покрівлею і стіною, як показано на схемі.

Будівництво та утеплення стін

Один із останніх етапів – будівництво стін та їх утеплення. Прибудова – довговічна споруда, і навіть у разі її використання лише з господарською метою важливо створити досить гарне утеплення, щоб перепади температур не могли пошкодити внутрішнім поверхням стін та стелі.

Схематично структуру стіни можна подати так.

По суті це завершальний етап самого будівництва. Далі слід провести такі роботи:

• оздоблювальні роботи всередині прибудови:
• облицювання будівлі зовні;
• створення переходу до будинку;
• виготовлення вікон та дверей у споруді;
• проведення всіх необхідних комунікацій.

Всі дерев'яні конструкції важливо обробити спеціальними розчинами, що перешкоджають гниттю та шкідливим впливам перепадів температур.

Прибудова із бруса

Принципові етапи зведення прибудови (заливання фундаменту, спорудження стін та монтаж даху з наступними утеплювальними та оздоблювальними роботами) не залежать від вибору конкретного матеріалу конструкції. Однак залежно від нього вибираються свої технології, які помітно відрізняються одна від одної.

Зведення фундаменту

У разі прибудови із бруса (профільованої або круглої) відмінності починаються вже на етапі закладки фундаменту. Оскільки вага майбутньої прибудови буде відчутно більшою за вагу каркасного аналога, відповідно, і основа потрібна більш надійна.

Часто використовується фундамент або пальовий, рідше стрічковий (для невеликих прибудов він цілком підійде). У будь-якому випадку необхідно, щоб він утримався протягом як мінімум 1 року.

З погляду простоти та здешевлення роботи найоптимальнішим варіантом буде створення пальового фундаменту, який можна збудувати незалежно від основного фундаменту будинку.

Відео - основи технології монтажу пальового фундаменту

Зведення стін

Зводити стіни досить просто з погляду технології. Єдиний недолік бруса - він досить важкий, і працювати з ним потрібно разом як мінімум двом людям.

Кріпильні матеріали використовуються такі:

скоби та пластини з металу;

• кронштейни;
• сталеві кути;
• саморізи, шурупи, цвяхи.

Технологія кладки круглого бруса при будівництві до будинку:

Інші роботи

Технологія зведення стін, утеплення та оздоблення принципово не відрізняється від тієї, що була описана раніше.

У разі будівництва конструкції із бруса можна легко робити двоповерхові споруди. Звісно, ​​у разі особливі вимоги пред'являються до фундаменту і перекриттями.

Прибудова з цегли

Цегляні прибудови до дерев'яного будинку будуються рідше. Вони відмінно підходять для проживання, їх також можна використовувати як господарське приміщення.

Найчастіше у разі використовується монолітний фундамент. При цьому цегляна конструкція може бути основою для зведення другого такого ж поверху або мансарди. Монтаж підлоги та даху за технологією не мають принципових відмінностей від розглянутих вище.

Прибудова із шлакоблоку

І ще один більш дешевий і швидкий варіант зведення прибудови до дерев'яного або іншого будинку - зі шлакоблоків (також використовуються піноблоки, газоблоки). Таке приміщення може служити як додаткова кімната, але найчастіше використовується у господарсько-побутових цілях.

Зведення конструкції із шлакоблоків відбувається дуже швидко за рахунок великих розмірів будівельного матеріалу. Такий варіант відмінно підходить, якщо власники хочуть зробити гараж для авто чи звичайні сіни, веранду.

І насамкінець – короткий відео огляд основних етапів зведення каркасної прибудови до дерев'яного будинку.

Вам може сподобатися

Якщо ви маєте у володінні заміську нерухомість, то напевно хоч раз думали про те, щоб збільшити житлову площу. Не завжди є фінансові можливості та сили набувати нового будинку або вибудовувати його наново, виходом може стати збільшення площі вже існуючої споруди. При будь-якому подібному будівництві найважливішим етапом є створення якісної основи під прибудову.

Особливості проектування

Якщо ви замислилися над питанням про те, як зробити фундамент для прибудови до будинку, слід прислухатися до думки фахівців, які радять формувати основу такої ж конструкції, як і фундамент головної будівлі. Це зумовлено тим, що різні фундаменти можуть взаємодіяти з ґрунтом по-своєму, що може спричинити різну усадку. Тому не заощаджуйте та вибудовуйте надійні однакові фундаменти. Перед тим, як зробити фундамент для прибудови до будинку, необхідно вибрати один із трьох існуючих способів з'єднання основ. Перший передбачає формування монолітного фундаменту, який буде з'єднаний товстою металевою арматурою. Другий спосіб передбачає зведення незалежних один від одного фундаментів, між якими розташовуватиметься деформаційний шов. Третя технологія – це пальово-гвинтовий фундамент. Перед заливкою основи необхідно врахувати, якою буде вага прибудови і якими характеристиками має грунт.

Цілісний фундамент відмінно підходить для будівництва, яка експлуатувалася протягом декількох років, і завдяки рівномірному грунту не дала усадку. В іншому випадку рекомендується зробити окремий фундамент, з'єднавши його з основним за допомогою деформаційного шва. Незалежно від того, який спосіб створення фундаменту було обрано, його слід заглибити рівно настільки, наскільки було заглиблено основу головного будинку. Іноді фундамент мають трохи вище, враховуючи усадку.

Фундамент на жорсткому армуванні

Якщо перед вами постало завдання, як зробити фундамент для прибудови до будинку, то можна створити основу на жорсткому армуванні, яке підійде для будинку. Усадка останнього в момент початку будівельних робіт має бути завершено. Не підходить така конструкція для пучинистих ґрунтів.

Методика проведення робіт

Спочатку необхідно виміряти глибину і габарити старої основи, тільки після цього можна приступати до підготовки траншеї. Її глибина не повинна виявитися більшою за глибину фундаменту. У старій основі проробляють отвори діаметром трохи більше, порівняно з діаметром арматури. Глибина отворів повинна бути визначена за такою формулою: для цього діаметр арматури слід помножити на 35. Якщо для отвору ширини основи буде недостатньо, то арматуру необхідно забити, для цього на торці проходить поздовжній розріз, а потім встановлюються вкладиші, що розклинюють. Ця методика фіксації арматури є досить надійною.

Робота з арматурою

Якщо ви задумалися про те, як зробити фундамент для прибудови до будинку з цегли, то описаний спосіб відмінно підійде. Для цього слід розрахувати кількість лозин. Для замкнутого контуру нової конструкції найбільше потрібно близько 20 елементів на кожен квадратний метр фундаменту. Складові нарізаються кутошліфувальною машиною або за допомогою наждачного верстата. Якщо йдеться про незамкнутому контурі, кількість арматурних прутів можна визначити індивідуально, залежно від ширини майбутнього фундаменту. У просвердлені отвори слід встановити прути, проте перед цим на кінці приварюються шайби.

Досить часто домашні майстри цікавляться тим, як зробити фундамент для прибудови до будинку. Збільшення кімнати це дозволить здійснити. До речі про вищесказане, слід зазначити, що подальші дії передбачають створення опалубки, в яку укладається арматура. Отримане місце заливається бетоном. Потім розчин залишається до затвердіння, після чого майстер може приступати до проведення будівельних робіт.

Випадки використання жорсткого стикування фундаментів

Жорстка стикування застосовується в тому випадку, коли прибудова об'єднана спільним дахом з головною спорудою, а також за наявності стрічкового фундаменту. Даний метод з'єднання основ використовується і в тому випадку, коли будівля встановлена ​​на стовпчастому фундаменті, а кріплення здійснюється на цоколі. Це вказує на те, що даний елемент повинен мати необхідну висоту і ширину. Жорстка стикування двох конструктивних елементів може використовуватися за наявності дрібнозаглибленого фундаменту стрічкового типу, коли він входить до однієї системи монолітного типу.

Формування окремого фундаменту

Перед тим як зробити фундамент для прибудови до будинку з бруса, необхідно взяти до уваги, що найпопулярнішим і простим способом є зведення окремої основи. При цьому фундамент розташовуватиметься досить близько до основної споруди, а між конструкціями слід встановити деформаційний шов. Функція шару полягає у захисті споруди від деформації та утворення тріщин у процесі усадки. Для формування шва необхідно застосувати вологостійкий теплоізоляційний матеріал, клоччя або руберойд. Враховуючи, що конструкція ще сідатиме, фундамент слід закласти вище готового.

Технологія проведення робіт

Якщо ви задумалися про те, як зробити фундамент для прибудови до будинку, рекомендується розглянути фото заздалегідь. Вони дозволять вам зрозуміти, за якою технологією найкраще здійснювати роботи. Зазор між новою і старою основою при формуванні окремого фундаменту має становити 5 сантиметрів. Перед початком бетонування до готової основи прикладаються дошки, покриті шаром гідроізоляції. Надалі ці елементи виконуватимуть роль деформаційного шва. За наявності невеликої прибудови в один поверх буде достатньо шва, товщина якого складає 2 сантиметри. Заповнення отриманого простору можна здійснити теплоізоляційним матеріалом, якою досить часто виступає пінопласт або пінопласт. А закрити інтервал можна герметиком, який стійкий до впливу атмосферних впливів. Зовні можна замаскувати декоративною накладкою.

Фундамент для прибудови до будинку з блоків може бути створений за даною технологією, оскільки вона є найбільш прийнятною.

Створення стовпчастого фундаменту

Якщо прибудову передбачається формувати з легких матеріалів на кшталт деревини, то оптимальним варіантом стане недорогий фундамент на стовпах. Якщо розміри будуть обмежені показниками 7×3 метри, достатньо підготувати 6 опорних стовпів. У ґрунті необхідно буде просвердлити свердловину, заглибившись нижче за рівень промерзання ґрунту. На дно укладається піщана подушка, встановлюється арматура зі скловолокна, а потім розташовується опалубка необхідного розміру. Отриманий порожнистий простір слід залити бетоном, а при необхідності збільшення висоти опор потрібно зробити кладку з червоної цегли.

Основа на палях

Коли професійні будівельники замислюються про те, як зробити фундамент для прибудови до будинку, вони найчастіше вдаються до способу формування основи на гвинтових палях. Це зумовлено тим, що дана конструкція є найдешевшою і найпростішою для легких будівель. Як один мінус виступає схильність корозії, проте це можна виключити методом антикорозійної обробки. Монтажні роботи вдасться здійснити у самі стислі терміниПісля закінчення робіт допустимо приступати до подальшого будівництва. Для невеликого об'єкта опори можна вкрутити самостійно, що дозволить здешевити роботи.

Підготовка бетону

Перед тим, як зробити фундамент для прибудови до будинку своїми руками, ви повинні поцікавитися тим, як робиться правильне замішування бетону. Від його якості залежатиме успіх подальших робіт. Чим темніший колір цементу, тим надійніше та міцніше вийде суміш. Якщо ви ще не стикалися з процесом замішування, то повинні пам'ятати про правильну послідовність закладання компонентів у бетонозмішувач. Спочатку йде вода, далі укладається щебінь, пісок та цемент. Послідовність повинна бути дотримана, щоб досягти однорідності складу. Поки змішуються всі складові, бетонозмішувач повинен бути включеним, а ось під час відпочинку двигуна обладнання можна відміряти інгредієнти та піднести їх для наступних замісів.

Висновок

Якщо перед вами постало питання про те, як зробити фундамент для прибудови до будинку з блоків, то ви можете скористатися наведеними вище рекомендаціями. Вони передбачають необхідність використання відповідного механічного обладнання для замішування розчину. Це виключить формування шва між шарами, що заливаються.

Згодом деякі приватні будівлі вимагають розширення по різних причин. Наприклад, збільшення кількості людей, що просиджують, проведення в будинок каналізації або необхідність закрити вхідні двері від прямого влучення холоду. Тому виникає потреба у додатковій кімнаті, розширенні кухні, у влаштуванні приміщення для санвузла, або просто зведення веранди.

Прибудова до будинку своїми руками може бути виконана з дерева, цегли або в комбінованому варіанті, який включає кілька будівельних матеріалів.

Вимоги до приміщень

Щоб не довелося вже в прибудованому приміщенні робити додаткові зміни, краще одразу продумати всі нюанси прибудови, тому що кожна з них потребує особливого підходу.

Додаткова кімната

Якщо потрібно прибудувати до будинку ще одну житлову кімнату, доведеться постаратися, тому що ця робота практично рівна зведенню маленького будинку. Підлоги, стіни та стеля будівлі повинні бути добре утеплені, інакше опалення, проведене в нього, не буде ефективним – це одна з головних умов для житлового приміщення. Друге важлива умовадля нормального проживання - це відсутність у кімнаті вогкості, а отже, потрібна надійна гідроізоляція.

Кухня чи санвузол

При влаштуванні цих приміщень, перш ніж встановлювати фундамент, до місця побудови підводять інженерні комунікації – зокрема каналізаційні труби. Можливо, доведеться окремо проводити водопровід.

Крім цього, варто також приділити увагу утепленню всіх елементів будівлі, подумати про надійну гідроізоляцію підлоги.

Веранда

Веранда - це легка будова, яка служить в основному захистом основного входу в будинок від вітру та дощу або використовується для літнього відпочинку. Вона може бути закритою, мати двері та одне або кілька вікон, а може бутиі повністю відкритою, тобто являти собою настил, невисокі стінки та піднятий на стовпах дах.

Ця будова не вимагає особливого утеплення, але гідроізоляцію для фундаменту провести все одно доведеться.

Влаштування фундаменту для прибудови

Фундамент під прибудову може бути стрічковим, викладеним з цегли або кам'яних блоків, або стовпчастим. Кожен з них має свої переваги та недоліки. Щоб зупинитися на одному з них, потрібно дізнатися, як влаштовано кожну конструкцію, і вибрати ту, яка більше підійде до певної прибудови.

Інформація про зведення фундаменту

Стрічковий фундамент

Отже, стрічковий фундамент влаштовується у такій послідовності:

• Спочатку потрібно провести розмітку та трасування місця, де буде поставлено прибудову. Це робиться за допомогою мотузки, яку розтягують на місцевості та закріплюють кілочками.

• Далі по розмітці риється траншея на таку ж глибину, на яку влаштований фундамент у його будинку. Непогано буде перед заливкою бетону, закріпити арматуру, що поєднує фундаменти основної будови та прибудови.
• Ширина траншеї повинна бути більшою за заплановану товщину стіни на 100— 150 мм.
• Після того, як траншея буде викопана, йде подальша її підготовка. Спочатку йде засипка на дно піщаної подушки товщиною 100-120 мм. Її обов'язково потрібно ретельно утрамбовувати.
• Наступним шаром засипають щебінь або бита цегла, яка теж ущільнюється ручним трамбуванням.
• Далі по всьому периметру в траншею укладають гідроізоляцію, яка повинна виходити на поверхню ґрунту на 40-50 см, оскільки вона повинна закрити не тільки внутрішню частину фундаменту, але й опалубку для її надземної частини.
• На гідроізоляційну плівку встановлюється зварна арматурна конструкція, яка має повторювати форму фундаменту, причому на всю його висоту.
• Потім арматура заливається грубим бетонним розчином з цементу і гравію, на ⅓ висоти траншеї, а після застигання цього шару заливається наступний - на одну другу висоти, що залишилася.

Установка опалубки для стрічкового фундаменту

• Після заливання цього шару, можна зайнятися облаштуванням дерев'яної опалубки для формування надземної частини фундаменту – цоколя. Гідроізоляційну плівку залишають усередині опалубки, розправляють її стінками і закріплюють зверху них, щоб вона не сповзала в бетон.
• У підготовлену опалубку заливають бетон до верху. Потім розчин протикають у кількох місцях лопатою, щоб усередині нього залишилося повітряних порожнин. Можна не сильно постукувати по опалубці - така вібрація допоможе бетону максимально ущільнитися.

• Завершивши заливку фундаменту, бетон розрівнюють за потрібним рівнем і залишають сохнути, щодня збризкуючи водою для зміцнення.
• Після остаточного застигання бетону опалубку знімають і переходять до гідроізоляції фундаменту зовні.
• Перш ніж розпочати зведення стін, рекомендовано додатково покрити фундамент гідроізоляційними складами або рулонними матеріалами. Для цього процесу використовують рідку гуму, гудрон, бітумну мастику та руберойд.

• Простір усередині стрічкового фундаменту можна обладнати теж по-різному - бетонною стяжкою або настилом з балок перекриття і лаг з пристроєм по них дерев'яної підлоги.

Відео — зведення прибудови до будинку на фундаменті.

Стовпчастий фундамент

Крім стрічкового фундаменту може бути влаштований стовпчастий, який зводять із цегли або бетону, а також у поєднанні цих матеріалів. В основному цей варіант застосовують для будівництва веранд або додаткових житлових кімнат, так як комунікації, пов'язані з водопроводом або з водовідведенням, в неутепленому або навіть відкритому підпіллі вимагають додаткової термоізоляції.

Стовпчастий фундамент найчастіше влаштовують у разі, якщо планується монтувати дощатий настил.

Робота проводиться у кількох етапів:

• Першим кроком йде розмітка вибраної для прибудови ділянки. Стовпи повинні знаходитися на відстані півтора метра один від одного.

• Роються котловани для кожного стовпа окремо. Їх глибина повинна становити 500-600 мм, зі стороною квадрата 500 × 500 мм. До верху ями повинні дещо розширюватися приблизно на 100 мм по кожній із сторін.

Схема встановлення фундаментного стовпа

• Далі проводять зміцнення дна так само, як і при влаштуванні стрічкового фундаменту, застосовуючи пісок і щебінь, настилають гідроізоляцію.
• Якщо стовпи-опори зводитимуться з цегли, на дно рекомендовано укласти шар грубого цементного розчину. Тільки дочекавшись його застигання, роблять цегляну кладку.
• Якщо ж стовпи будуть бетонними, на дно ям встановлюють арматурну конструкцію та опалубку на висоту майбутнього стовпа. Плівку гідроізоляції пускають усередину опалубки і закріплюють зверху неї;
• У опалубку пошарово заливається бетон. Кожен шар повинен добре схопитись, перш ніж заливається наступний;
• Верх ст олба добре розрівнюється і збризкується щодня водою до повного застигання;
• Після того, як стовпи будуть готові, з них знімається опалубка, і вони гідроізолюютьсяруберойдом, який приклеюють на розігріту бітумну мастику.
• У зазор, що залишився між грунтом і стовпами роблять зворотне засипання, утрамбовуючи кожні 100 - 150 мм засипаного грунту, перемішаного з щебенем.
• На кожен із стовпів настилають кілька шарів руберойду - він необхідний для гідроізоляції дерев'яних брусків, які будуть укладені зверху стовпів.

Влаштування основи підлоги прибудови

Якщо вибрано стрічковий фундамент, на нього можна влаштувати як дерев'яну, так і бетонну підлогу. Стовпчастий фундамент без перемичок передбачає влаштування дерев'яної підлоги.

Бетонна підлога

Щоб зробити надійну та теплу стяжку підлоги всередині стрічкового фундаменту, потрібно проводити роботипоетапно, дотримуючись певної технології.

• Спочатку, всередині готового стрічкового фундаменти вибирається зайвий грунт. Його спочатку розпушують, а потім видаляють на глибину приблизно 250 - 350 мм.
• На дно котловану, що вийшов, насипається і утрамбовується піщана десятисантиметрова подушка. На нього зверху можна укласти щебінь, але для утеплення стяжки замість щебеню використовують керамзит, насипаний шаром 15-20 см.

• Керамзит розрівнюється, і на нього настилають арматурні грати. Після її встановлення зверху влаштовують систему маячків за вибраним горизонтальним рівнем. Деякі приміщення, наприклад, ванна або відкрита тераса, можуть вимагати і певного ухилу поверхні, для безперешкодного стікання води, що потрапила на підлогу, до системи водозбору.
• Далі на підготовлену поверхню викладається цементний розчин та розрівнюється за допомогою правила. Через день її можна накрити поліетиленовою плівкою - тоді бетон дозріватиме більш рівномірно, що додасть йому додаткову міцність.

Коли стіни прибудови будуть зведені, на отриману бетонну основу може бути укладено будь-яке декоративне покриття або дерев'яну підлогу.

Підлога на дерев'яних балках

• Балки перекриття – це дерев'яні бруски досить великої товщини, близько 150×100 мм у перерізі. На них не можна економити, тому що від їхньої надійності залежатиме загальна міцність підлоги.

• Балки укладаються на стовпи або стрічковий фундамент, поверх зробленої руберойдної підкладки, і можуть бути закріплені до бетону різними способами — за допомогою наскрізних кріплень, куточків та інших металевих пристроїв. Між собою балки у місцях перетину також скріплюються за допомогою потужних куточків.

• Вони будуть триматися надійно, так як дерев'яний настил «чорної» і «білої» підлоги також є своєрідним зв'язуючим кріпленням.

Відео: зведення каркасної прибудови з дерев'яною підлогою

Зведення стін прибудови

На готовий стрічковий фундамент можуть бути влаштовані цегляні або каркасні стіни, а стовпчастий в основному використовується для каркасних будівель. Якщо ж на стовпи планується робити цегляну кладку, доведеться робити додаткові бетонні перемички між стовпами.

Каркасні стіни

• Каркас для майбутніх стін зводиться з бруса та закріплюється до змонтованих раніше вінцевих балок перекриття. Бруси можуть закріплюватися до балок окремо, але іноді набагато зручніше збирати елементи стін у горизонтальному положенні, на рівній площадці, а потім уже встановлювати їх у вертикальне положення вже у зібраному вигляді.

• Щоб з'єднати каркас із стіною будинку, на ній робиться ідеально точна вертикальна розмітка, за якою і закріплюватиметься окремий брусок або зібраний каркасний елемент.

• Для надійності всі бруски з'єднуються між собою металевими куточками.

• Встановивши весь каркас прибудови, краще відразу обшити його дошками або фанерою (ОСП) із зовнішнього боку. Обшивка відразу ж зробить конструкцію жорсткішою.

• Верхня горизонтальна балка, що йде вздовж будинку, прикріплюється до капітальної стіни за допомогою надійних металевих куточків або анкерними кріпленнями.
• Утеплення стін здійснюється після влаштування даху.

Відео: ще один приклад зведення легкої прибудови до будинку

Цегляні стіни

• Перш ніж почати зводити стіни з цегли, потрібно ретельно перевірити горизонтальність поверхні фундаменту та, якщо необхідно, вирівняти її до ідеалу. Якщо основа буде нерівною, кладка може розтріскатися від деформації при усадці.
• Слід зазначити, що цегляні прибудови найкраще робити до цегляного будинку. Щоб зв'язати прибудову з капітальною стіною, в ній під час зведення стін висвердлюють отвори на дві третини глибини через кожні два-три ряди кладки. У них вмуровується арматура, яка має виступати зі стіни приблизно півметра. Вона має опинитися у швах майбутньої кладки. Щоб шви на цих рядах не були надмірно широкими, арматуру потрібно вибирати не дуже товсту або доведеться в цегли ряду, на який укладатиметься арматура, робити поглиблення.
• Якщо цегляна прибудова влаштовується до дерев'яні стіни, то в ній наскрізь висвердлюється отвір, в який зсередини будинку встановлюється арматура з поперечним стопором, який утримуватиме її в стіні. Арматура встановлюється також у міру будівництва стіни, через кожних два-три ряди.

• Перед початком кладки вздовж майбутньої стіни розтягується мотузка, за якою легко контролюватиме горизонтальність рядів, а вертикальність постійно вивіряється за допомогою схилу.
• Товщина стін залежатиме від того, яку функцію виконуватиме прибудова. Якщо це буде житлова кімната, то слід робити кладку, як мінімум в одну-дві цегли. Якщо приміщення виконуватиме роль веранди чи господарського приміщення, то достатньо буде кладки в півцегли.
• Побудувавши цегляні стіни, їх пов'язують по всьому верху бетонним поясом. Для нього роблять опалубку, укладають у неї арматурну конструкцію та заливають бетонним розчином. Після повного застигання розчину з пояса знімається опалубка і можна приступати до пристрою перекриття.

Потрібно відзначити, що звести цегляні стіни не так просто, як здається, тому, якщо немає досвіду в даній роботі, краще довірити цей процес кваліфікованому муляру або вибрати інший вид стін.

Перекриття прибудови та покрівля

Після зведення стін необхідно зробити стельове перекриття. Для нього знадобляться бруси - балки, які встановлюють на верхню частину стін, на відстані 60-70 см один від одного, і закріплюють спеціальними куточками.

Якщо балки укладаються на цегляну споруду, їх можна вмурувати в бетонний пояс, попередньо обгорнувши край кожної руберойдом.

Наступним кроком йде підшивка балок дошками або товстою фанерою, на яку зверху між балок укладатиметься утеплювач.

Дах прибудови може мати різні конструкції, але в основному вибирається односхилий варіант, який і варто розглянути.

• Ця конструкція складається з крокв, на які настилається покрівля. Влаштовується такий вид даху досить просто, головне підібрати правильний кут ухилу. Він повинен бути не менше, ніж 25 — 30 градусів - це потрібно для того, щоб опади в зимовий часне затримувалися на поверхні, інакше вони можуть просто її пошкодити.
• Визначивши кут ухилу, на стіні або фасадній частині даху, робиться відмітка у вигляді горизонтальної рівної лінії, по якій і кріпитиметься брусок, що підтримує крокви у верхній частині. Нижньою опорою їм послужить покладені раніше балки перекриття чи обріз стіни. Крокви повинні виходити за межі збудованих стін на 250 — 300 мм, щоб максимально захистити стіни від дощової води.
• Закріплюються крокви теж за допомогою металевих куточків.
• Складніше буде вирішити питання ухилу даху, якщо прибудова встановлюється з того боку, з якого влаштований скат основної будівлі будинку, тому що закріпити поперечну балку там буде просто нема за що. Тому, можливо, доведеться знімати кілька нижніх рядів (листів) покрівельного матеріалу з даху будинку, щоб використовувати її балки для закріплення кроквяної системи та об'єднання загального покриття.
• Потрібно заздалегідь визначитися з тим, яка покрівля укладатиметься зверху кроквяної системи. Якщо це буде м'яка покрівля або гнучка черепиця, то зверху крокв укладається і закріплюється суцільний матеріал, наприклад, фанера або часта поперечна решетування.
• Якщо ж будуть закріплюватися великі полотна (покрівельне залізо, металочерепиця, шифер і т.п.), то їх можна укласти внахлест між собою прямо встановлені крокви.
• Коли система під покривний матеріал буде готова, рекомендовано укласти її гідроізоляцію. У першому випадку нею накривається фанера, у другому вона закріплюється на крокви.
• Зверху гідроізоляційного матеріалу укладається покрівельний, починаючи з нижньої частини кроквяної системи та піднімаючись догори. Якщо доводиться проводити поєднання даху, то при стикуванні верхній ряд покрівлі прибудови підсовується під останній ряд схилу покрівлі основної будови.
• Якщо дах примикає верхньою частиною покрівлі до стіни або передньої частини даху, то стик між ними обов'язково має бути гідроізольований.
• Коли покрівля над зведеною прибудовою буде готова, можна приступати до утеплення стін та підлоги.

Ціни на металочерепицю

Металочерепиця

Утеплення прибудови зсередини

Якщо приміщення буде житловим, то без надійної термоізоляції не обійтись. Якщо стеля вже обшита і утеплена, то можна переходити до утеплення підлоги.

Утеплення підлоги на балках

Якщо для підлоги були встановлені балки перекриття на стовпчастому фундаменті, то робота проходить так:

• На балки перекриття закріплюються поперечні лаги із брусків меншого розміру.
• На лагах рекомендовано влаштувати чорнову підлогу, у цьому випадку дошки для нього краще укладати суцільним настилом, інакше тепло з будинку видуватиметься.

• Далі все чорнове покриття промазується досить густим глиняним розчином і після висихання на нього настилається пароізоляційна плівка.
• Між лагами щільно укладають мінеральну вату, насипають керамзит або шлак.

• Зверху утеплювач знову закривається пароізоляцією, а на неї настилають дерев'яну підлогу із дощок або фанери.
• На фанеру може бути відразу укладено декоративне покриття, або під нього може бути влаштований інфрачервона плівкова підлога.

Бетонна підлога

Бетонна підлога може бути утеплена наступним чином:

• Мінеральною ватою, укладеною між закріплених на бетонну основу лаг і закритою дошками або фанерою.
• Однією із систем «тепла підлога» (електричної або водяної), яка укладається в чистову стяжку, що вирівнює;
• Інфрачервоною плівкою, покладеною на тонку термовідбиваючупідкладку, та закритої декоративним покриттям;
• Сухою стяжкою та гіпсоволоконнимиплитами.

Коли підлога буде утеплена, можна перейти до термоізоляції стін.

Каркасні стіни

• Для внутрішнього утеплення стін використовують мінеральну вату, яка виробляється в матах. Їх зручно укладати між брусками каркасу. Ця робота нескладна і провадиться досить швидко.
• Коли стінки будуть закриті теплоізолятором, його затягують пароізоляційною плівкою, закріплюючи її на брусках скобами.
• Потім стіну можна покрити натуральною дерев'яною вагонкою, плитами ОСП чи фанерою, гіпсокартоном чи ГВЛ – варіантів дуже багато, є з чого вибрати.

Як утеплювач стін може використовуватися і пінополістирол, але екологічні та експлуатаційні якості його значно гірші, ніж у якісної мінеральної вати.

Цегляні стіни

Цегляні стіни зазвичай зсередини обробляють штукатуркою або гіпсокартоном, а утеплення проводять зовні, але роблять його по-іншому.

Утеплення, якщо дозволяє місце, можна провести так само, як і в каркасній споруді, закріпивши на стінах бруски та уклавши між ними мінеральну вату, а потім закривши конструкцію гіпсокартонними плитами. На це покриття можна клеїти шпалери або будь-який інший декоративний матеріал.

Щоб зробити все правильно, потрібно докладно вивчити кожен етап зведення прибудови та дотримуватись розроблених технологій. Якщо немає впевненості у своїх можливостях, відчувається явна недостатність навичок та досвіду у будівництві, краще довірити цю досить складну роботу кваліфікованим майстрам.