Напевно, у багатьох є ліхтарі фірми Convoy, вони давно зарекомендували себе як недорогі та якісні джерела світла. Але мало хто знає, що за допомогою програматора за $3 і кліпси за $3 можна залити в деякі ліхтарі кастомну прошивку, яка матиме більше функцій або зручніша у використанні. Відразу зазначу, що в статті йтиметься про прошивку ліхтарів з драйверами на базі мікроконтролера Attiny13a, такі драйвера стоять у всіх конвоях S серії (крім нового S9), а також у Convoy M1, M2, C8. Багато інших виробників так само ставлять у свої ліхтарі драйвера з Attiny, до них даний мануал теж застосовний, але слід приділяти увагу фьюзам і портам Attiny, що використовуються.
Короткий лікнеп
Не всі знайомі з пристроєм сучасних ліхтарів, тому перш ніж перейти до чаклунства, я намагатимусь ввести вас у курс справи. Отже, електрична схемаТиповий кишеньковий ліхтарик складається з наступних частин:
- Кнопка вимкнення – у «тактичних» EDC ліхтариків типу Конвоєв зазвичай розташовується у хвості
- Акумулятор - зазвичай це Li-ion банку
- Драйвер - найважливіша частина ліхтаря, його мізки
- Світлодіод - каже сам за себе
З усього цього неподобства нас, як ви вже зрозуміли, цікавить насамперед драйвер. Він відповідає за роботу ліхтаря у різних режимах яскравості, запам'ятовування останнього включеного режиму та іншу логіку. В одноакумуляторних ліхтарях найчастіше зустрічаються ШІМ-драйвера. Як силовий ключ у таких драйверах зазвичай використовується або польовий транзистор, або купа лінійних регуляторів AMC7135. Наприклад, так виглядає досить популярний драйвер Nanjg 105D:
Мікроконтролер Attiny13a містить у собі прошивку, яка визначає логіку роботи ліхтаря. Далі я покажу, як можна залити в мікроконтролер іншу прошивку, щоб розширити функціонал ліхтаря.
Передісторія
Зараз на ринку представлено справді величезну кількість кишенькових EDC ліхтариків, і, що характерно, кожен виробник намагається винайти свою власну прошивку з власним унікальним управлінням. З усіх існуючих рішень мені найбільше подобалася прошивка, з якою донедавна поставлялися ліхтарі Convoy з драйвером Nanjg 105D. Вона мала 2 групи режимів (1 група: Мін-Середній-Макс, 2 група: Мін-Середній-Макс-Строб-SOS). Зміна груп у ній здійснювалася інтуїтивно просто: включаємо мінімальний режим, через пару секунд ліхтар моргне - клацаємо кнопкою, і група режимів переключена. З недавніх пір Convoy почав постачати свої ліхтарі з новою прошивкою biscotti. Вона має більше можливостей (12 груп режимів, можливість увімкнення-вимкнення пам'яті останнього режиму, запам'ятовування режиму у вимкненому стані (т.зв. off-time memory)), але в неї є кілька жирних мінусів, які особисто для мене перекреслюють всі переваги:
- Складне керування. Щоб змінити групу режимів потрібно пам'ятати шаманську послідовність кліків кнопкою
- Off-time memory не працює при використанні кнопок, що світяться (наприклад, таких)
- Багато марних груп режимів, що відрізняються лише порядком прямування
Коли у мене накопичився пристойний зоопарк ліхтарів з різними прошивками, але однаковими драйверами, я вирішив уніфікувати їх, заливши всім одну і ту ж прошивку. Все б нічого, але не можна просто так взяти і перешити Nanjg 105D на стару добру прошивку з двома групами, тому що у вільному доступі її немає, і виробник встановив заборону на зчитування дампи пам'яті мікроконтролера, тобто. оригінальну прошивку взяти ні звідки. У репозиторії прошивок для ліхтарів аналога даної прошивки немає, тому я залишився один вихід - написати все самому.
Зустрічайте Quasar v1.0
Взявши за основу прошивку luxdrv 0.3b від DrJones, я створив свою з блэкджеком і лунапарками. Я постарався зробити її максимально схожою на стокову прошивку Nanjg 105D і масштабованою. Що може мій Quasar:
- 2 групи режимів: (Мінімальний - Середній - Максимальний - Турбо) та (Мінімальний - Середній - Максимальний - Турбо - Строб - Поліцейський строб - SOS)
- Строб злий (частота спалахів близько 12Гц)
- Новий режим - поліцейський строб - робить уривчасті серії по 5 спалахів, режим може бути корисним велосипедистам, т.к. підвищує помітність
- Перемикання груп здійснюється як у заводській прошивці: включаємо перший режим, чекаємо пару секунд, клацаємо відразу після того, як ліхтар моргне
- Шляхом модифікації вихідних записів можна додати до 16 груп, у кожній групі можна задати до 8 режимів
- Використовується традиційна on-time пам'ять, можна використовувати кнопки, що світяться, без втрати функціональності
- При розряді акумулятора нижче 3В ліхтар починає скидати яскравість, але повністю не відключається - використовуйте акумулятори із захистом, якщо боїтеся їх вбити.
- Зручна фіча для перевірки поточного рівня акумулятора: у будь-якому режимі робимо 10-20 швидких напівнатискань кнопкою доти, доки ліхтар не перестане вмикатися. Після цього ліхтар зробить від 1 до 4 спалахів, кожен спалах означає рівень заряду відповідно< 25%, < 50%, < 75% и < 100%.
Вихідники, скомпільований бінарник з двома групами режимів та проект для Atmel Studio ви можете знайти на моєму гітхабі. Пам'ятайте, що вихідні коди розповсюджуються під ліцензією CC-BY-NC-SA, і прошивку ви використовуєте на свій страх і ризик без будь-яких гарантій.
Приладдя
Для заливки кастомної прошивки нам знадобляться:
- SOIC кліпса Придбати
- Будь-який клон Arduino Nano 3.0 для використання як програматор Купити
- Arduino у мене вже була, тому я вирішив завести окремий самостійний девайс для прошивки ліхтарів і купив USBISP програматор.
- Dupont дроти для підключення кліпси до програматора Купити
Підготовка програматора
Для прошивки драйвера підійде звичайна Arduino Nano 3.0 із залитим скетчем ArduinoISP, але я вирішив завести окремий програматор, тому купив USBISP. Він має форм-фактор флешки в алюмінієвому корпусі:
З коробки цей програматор визначається на комп'ютері як HID пристрій і працює тільки з китайським кривим софтом, щоб використовувати його з avrdude можна перепрошити його в USBASP. Для цього нам, хоч як це дивно, знадобиться інший робочий програматор. Тут нам допоможе Arduino Nano, підключаємо її до комп'ютера, відкриваємо Arduino IDE та відкриваємо стандартний скетч ArduinoISP:
Розкладаємо рядок #define USE_OLD_STYLE_WIRING:
І заливаємо скетч у Nano. Тепер у нас є AVRISP програматор, яким можна перепрошити наш USBISP до USBASP. Для цього нам в першу чергу знадобиться avrdude, він лежить в папці установки Arduino IDE на шляху hardware tools avr bin. Для зручності раджу додати повний шлях до avrdude.exe у змінну оточення PATH.
Тепер нам необхідно відкрити USBISP та перевести його в режим програмування, встановивши перемичку UP:
Заодно переконуємося, що на платі розпаяно Atmega88 або 88p, як у моєму випадку:
Інші перемички, незважаючи на поради в інеті, чіпати не потрібно, все чудово прошивається і з ними.
Тепер уважно дивимося на розпинування USBISP програматора, нанесене на його алюмінієвому корпусі, і підключаємо його до Arduino Nano:
- VCC та GND до VCC та GND відповідно
- MOSI до D11
- MISO до D12
- SCK до D13
- RESET до D10
У мене не було Female-Female проводів, тому я заюзав міні-макетку:
Наступний крок - завантажуємо прошивку usbasp.atmega88-modify.hex, підключаємо Arduino до комп'ютера, запускаємо консоль і переходимо в папку зі збереженою прошивкою. Для початку виставимо ф'юзи командою:
Avrdude -p -m88 -c avrisp -b 19200 -U lfuse:w:0xff:m -U hfuse:w:0xdd:m
Потім заливаємо прошивку командою:
Avrdude -p m88p -c avrisp -b 19200 -U flash:w:usbasp.atmega88-modify.hex
Після цього прибираємо перемичку на USBISP, підключаємо його до комп'ютера, і якщо все зроблено правильно, на ньому загориться синій світлодіод:
Тепер у нас є повноцінний компактний USBASP програматор у зручному металевому корпусі.
SOIC кліпсу
Програмувати мікроконтролери можна і без кліпси, підпаюючи щоразу проводки до відповідних контактів, але це настільки рутинний процес, що краще все ж таки не пошкодувати грошей на кліпсу. Перше, що потрібно зробити після отримання кліпси, - це «розпушити» контакти, оскільки з коробки вони розташовані надто близько один до одного, і до них неможливо нормально підпаяти дроти:
Підключаємо контакти кліпси до програматора відповідно до розпинання мікроконтролера:
Для більшої надійності я припаяв дроти до кліпси і затяг все це термоусадкою:
Заливаємо прошивку у ліхтар
Тепер, коли програматор з кліпсою готові, справа залишається за малим - треба згорнути голову ліхтарю, відкрутити кільце драйвера і витягти його. У більшості випадків дроти від драйвера відпаювати не потрібно, їх довжини достатньо для доступу до мікроконтролера:
Кріпимо кліпсу, дотримуючись орієнтації. Орієнтир у разі - кругляш на корпусі мікросхеми, він позначає перший її пін (RESET у разі):
Дивимося, щоб усі піни кліпси втопилися у корпус. Підключаємо програматор до компа, тепер справа залишилася за малим - потрібно залити прошивку) Для цього йдемо на гітхаб, качаємо бінарник quasar.hex, запускаємо консоль, переходимо в папку з бінарником і виконуємо команду:
Avrdude -p t13 -c usbasp -u -Uflash:w:quasar.hex:a -Ulfuse:w:0x75:m -Uhfuse:w:0xFF:m
Якщо все нормально, то піде процес завантаження прошивки, в цей момент ні в якому разі не можна чіпати кліпсу, краще взагалі не дихати.
Просто так? А ніфіга, з ймовірністю 90% замість завантаження прошивки ви побачите це:
Причина найчастіше полягає в тому, що у нових моделей драйверів замкнуті піни 5 і 6 (MISO та MOSI), що унеможливлює програмування. Тому якщо avrdude скаржиться на target doesn"t answer, то насамперед озброюємося скальпелем і уважно дивимося на плату. Потрібно перерізати доріжку, як показано на малюнку:
Після цього прошивка зазвичай заливається без проблем. Якщо ні – уважно подивіться на мікроконтролер, можливо у вас зовсім не Attiny13a, принаймні мені траплялися драйвера з Fasttech з PIC контролерами.
Модифікація прошивки
Скомпільована прошивка на гітхабі є трохи більш просунутим аналогом оригінальної прошивки, тому куди цікавіше зібрати власну версію прошивки зі своїми групами і режимами. Нині я розповім, як це зробити. Насамперед качаємо та встановлюємо Atmel Studio з офіційного сайту. Потім завантажуємо всі файли проекту (хто вміє в git - можуть просто клонувати всю ріпу) і відкриваємо Quasar.atsln через встановлену студію:
Перерахую найцікавіші місця в коді:
#define LOCKTIME 50
Визначає час, коли поточний режим буде збережено. Значення 50 відповідає 1 секунді, відповідно поставивши 100 можна отримати інтервал очікування 2 секунди
#define BATTMON 125
Задає критичний рівень напруги на акумуляторі, коли ліхтар почне скидати яскравість. У стандартного Nanjg 105D величина 125 відповідає приблизно 2.9 вольтам, але залежить від величин резисторів дільника напруги на платі. Якщо видалити цей рядок повністю - ліхтар не стежитиме за напругою акумулятора.
#define STROBE 254 #define PSTROBE 253 #define SOS 252
Визначення режимів-мигалок, цифрові значення чіпати не слід, якщо не потрібен будь-який режим - відповідний рядок можна видалити, не забувши після цього виправити оголошення груп режимів у масиві groups.
#define BATTCHECK
Вмикає режим індикації акумулятора після 16 швидких кліків. Можна видалити, якщо ця функція не потрібна.
#define MEM_LAST
Вказує запам'ятовування останнього режиму. Можливі наступні значення: MEM_LAST - ліхтар вмикається в останньому включеному режимі, MEM_FIRST - ліхтар завжди вмикається в першому режимі, MEM_NEXT - ліхтар завжди вмикається в наступному режимі.
#define MODES_COUNT 7 #define GROUPS_COUNT 2
Задають кількість режимів у групі та кількість груп відповідно. Тісно пов'язані з наступним масивом groups:
PROGMEM const byte groups = ((6, 32, 128, 255, 0, 0, 0), (6, 32, 128, 255, STROBE, PSTROBE, SOS));
Тут перераховано самі групи режимів роботи. Числа 6, 32, 128, 255 – значення яскравості, STROBE, PSTROBE, SOS – позначення спеціальних режимів. Нульові значення яскравості ігноруються, у різних групах можна задавати різні кількості режимів (у разі першої групі 4 режиму, у другій - 7).
Наприклад, якщо ви хочете залишити єдиний режим роботи зі 100% яскравістю, то зробити це можна так:
#define MODES_COUNT 1 #define GROUPS_COUNT 1 PROGMEM const byte groups = (( 255 ));
Якщо вам потрібні 3 групи режимів без мигалок і зі зворотним прямуванням (від максимального до мінімального), то можна зробити так:
#define MODES_COUNT 4 #define GROUPS_COUNT 3 PROGMEM const byte groups = (( 255, 0, 0, 0 ), ( 255, 64, 6, 0 ), ( 255, 128, 32, 6 ));
При такому розкладі в першій групі всього один режим зі 100% яскравістю, у другій - 3 режими, у третій - 4 режими з більш плавним зменшенням яскравості. Легко та просто, правда? Залишається лише скомпілювати вихідник у hex файл за допомогою студії, для цього вибираємо "Release" в диспетчері конфігурацій і тиснемо "Запуск без налагодження":
Якщо в коді ніде не накосячили, то в папці проекту з'явиться директорія Release, а в ній - hex файл, який залишається залити в драйвер описаним у попередньому розділі способом.
На цьому все, сподіваюся, цей мануал буде комусь корисний. Якщо у кого виникнуть питання - ласкаво прошу в коментарі)
Стандартна схема драйвера світлодіодів РТ4115 представлена на малюнку нижче:
Напруга живлення має бути принаймні на 1.5-2 вольта вище, ніж сумарна напруга на світлодіодах. Відповідно, в діапазоні напруги живлення від 6 до 30 вольт, до драйвера можна підключити від 1 до 7-8 світлодіодів.
Максимальна напруга живлення мікросхеми 45 В, але робота в такому режимі не гарантується (краще зверніть увагу на аналогічну мікросхему).
Струм через світлодіоди має трикутну форму з максимальним відхиленням від середнього значення ±15%. Середній струм через світлодіоди задається резистором і розраховується за такою формулою:
I LED = 0.1/R
Мінімально допустиме значення R = 0.082 Ом, що відповідає максимальному струму 1.2 А.
Відхилення струму через світлодіод від розрахункового не перевищує 5% за умови монтажу резистора R з максимальним відхиленням від номіналу 1%.
Отже, для включення світлодіода на постійну яскравість, висновок DIM залишаємо висіти в повітрі (він усередині PT4115 підтягнутий до рівня 5В). У цьому струм на виході визначається виключно опором R.
Якщо між виводом DIM та "землею" увімкнути конденсатор, ми отримаємо ефект плавного запалення світлодіодів. Час виходу на максимальну яскравість залежатиме від ємності конденсатора, чим вона більша, тим довше розгорятиметься світильник.
Для довідки:кожен нанофарад ємності підвищує час включення на 0.8 мс.
Якщо ж потрібно зробити димований драйвер для світлодіодів з регулюванням яскравості від 0 до 100%, то можна вдатися до одного з двох способів:
- Перший спосібпередбачає подачу на вхід DIM постійної напругиу діапазоні від 0 до 6В. При цьому регулювання яскравості від 0 до 100% здійснюється при напрузі виводу DIM від 0.5 до 2.5 вольт. Збільшення напруги вище 2.5 В (і до 6 В) ніяк не впливає на струм через світлодіоди (яскравість не змінюється). Навпаки, зменшення напруги до рівня 0.3В або нижче призводить до відключення схеми та переведення її в режим очікування (струм споживання при цьому падає до 95 мкА). Таким чином, можна ефективно контролювати роботу драйвера без зняття напруги живлення.
- Другий спосібпередбачає подачу сигналу з широтно-імпульсного перетворювача з вихідною частотою 100-20000 Гц, яскравість визначатиметься коефіцієнтом заповнення (шпаруватістю імпульсів). Наприклад, якщо високий рівеньбуде триматися 1/4 частина періоду, а низький рівень, відповідно, 3/4, це відповідатиме рівню яскравості в 25% від максимуму. Треба розуміти, що частота роботи драйвера визначається індуктивністю дроселя і жодним чином не залежить від частоти димування.
Схема драйвера світлодіодів PT4115 з регулятором яскравості постійною напругою представлена на малюнку нижче:
Така схема регулювання яскравості світлодіодів чудово працює завдяки тому, що всередині мікросхеми виведення DIM "підтягнуте" до шини 5В через резистор опором 200 кОм. Тому, коли повзунок потенціометра знаходиться в крайньому нижньому положенні, утворюється дільник напруги 200 + 200 кОм і на виведенні DIM формується потенціал 5/2=2.5В, що відповідає 100% яскравості.
Як працює схема
У перший момент часу, при подачі вхідної напруги струм через R і L дорівнює нулю і вбудований в мікросхему вихідний ключ відкритий. Струм через світлодіоди починає плавно наростати. Швидкість наростання струму залежить від величини індуктивності та напруги живлення. Внутрішньосхемний компаратор порівнює потенціали до і після резистора R і як тільки різниця складе 115 мВ, на його виході з'являється низький рівень, який закриває вихідний ключ.
Завдяки запасеній в індуктивності енергії струм через світлодіоди не зникає миттєво, а починає плавно зменшуватися. Поступово зменшується і падіння напруги на резисторі R. Як тільки воно досягне величини 85 мВ, компаратор знову видасть сигнал на відкриття вихідного ключа. І весь цикл повторюється спочатку.
Якщо необхідно зменшити розмах пульсацій струму через світлодіоди, можна підключити конденсатор паралельно світлодіодам. Чим більша буде його ємність, тим сильніше буде згладжена трикутна форма струму через світлодіоди і тим більше вона стане схожою на синусоїдальну. Конденсатор не впливає на робочу частоту або ефективність драйвера, але збільшує час встановлення заданого струму через світлодіод.
Важливі нюанси складання
Важливим елементом схеми є C1 конденсатор. Він не просто згладжує пульсації, а й компенсує енергію, накопичену в котушці індуктивності на момент закриття вихідного ключа. Без C1 запасена в дроселі енергія надійде через діод Шоттки на шину живлення і може спровокувати пробій мікросхеми. Тому якщо включити драйвер без конденсатора, що шунтує живлення, мікросхема майже гарантовано накриється. І чим більша індуктивність дроселя, тим більше шансів спалити мікруху.
Мінімальна ємність конденсатора C1 - 4.7 мкФ (а при живленні схеми пульсуючим напругою після діодного мосту - не менше 100 мкФ).
Конденсатор повинен розташовуватися якомога ближче до мікросхеми і мати якнайнижче ESR (тобто танталові кондери вітаються).
Також дуже важливо відповідально підійти до вибору діода. Він повинен мати мале пряме падіння напруги, короткий часвідновлення під час перемикання та стабільність параметрів при підвищенні температури p-nпереходу, щоб не допустити збільшення струму витоку.
В принципі, можна взяти і звичайний діод, але найкраще під ці вимоги підходять діоди Шоттка. Наприклад, STPS2H100A у SMD-виконанні (пряма напруга 0.65V, зворотна - 100V, струм в імпульсі до 75А, робоча температурадо 156°C) або FR103 у корпусі DO-41 (зворотна напруга до 200V, струм до 30А, температура до 150°C). Дуже непогано себе показали поширені SS34, які можна насмоктати зі старих плат або купити цілу пачку за 90 рублів.
Індуктивність дроселя залежить від вихідного струму (див. таблицю нижче). Неправильно вибране значення індуктивності може призвести до збільшення потужності, що розсіюється на мікросхемі, і виходу за межі робочого температурного режиму.
При перегріві вище 160°C мікросхема автоматично вимкнеться і перебуватиме у вимкненому стані до тих пір, поки не охолоне до 140°C, після чого запуститься автоматично.
Незважаючи на табличні дані, допускається монтаж котушки з відхиленням індуктивності у більшу сторону від номіналу. При цьому змінюється ККД усієї схеми, але вона залишається працездатною.
Дросель можна взяти фабричний, а можна зробити своїми руками з феритового кільця від згорілої материнської плати та дроту ПЕЛ-0,35.
Якщо важлива максимальна автономність пристрою (переносні світильники, ліхтарі), то, з метою підвищення ефективності схеми, варто витратити час на ретельний підбір дроселя. На малих струмах індуктивність має бути більшою, щоб мінімізувати похибки керування струмом, що виникають через затримку при перемиканні транзистора.
Дросель повинен розташовуватись якомога ближче до виведення SW, в ідеалі - підключений безпосередньо до нього.
І, нарешті, найпрецизійніший елемент схеми драйвера світлодіода - резистор R. Як уже було сказано, його мінімальне значення дорівнює 0,082 Ом, що відповідає струму 1,2 А.
На жаль, не завжди вдається знайти резистор відповідного номіналу, тому саме час згадати формули розрахунку еквівалентного опору при послідовному та паралельному включенні резисторів:
- R посл = R 1 + R 2 + ... + R n;
- R пар = (R 1 xR 2) / (R 1 +R 2).
Комбінуючи різні способи включення, можна отримати необхідний опір кількох резисторів, що є під рукою.
Важливо так розвести плату, щоб струм діода Шоттки не протікав по доріжці між R і VIN, оскільки це може призвести до похибок вимірювання струму навантаження.
Низька вартість, висока надійність та стабільність характеристик драйвера на РТ4115 сприяє його повсюдному використанню у світлодіодних лампах. Практично, кожна друга 12-вольтова LED-лампа з цоколем MR16 зібрана на PT4115 (або СL6808).
Опір токозадавального резистора (в Омах) розраховується точно за такою ж формулою:
R = 0.1/I LED[A]
Типова схема включення виглядає так:
Як бачите, все дуже схоже на схему світлодіодної лампи із драйвером на РТ4515. Опис роботи, рівні сигналів, особливості використовуваних елементів і компонування друкованої плати такі самі як і , тому повторюватися немає сенсу.
CL6807 продають по 12 руб/шт, треба тільки дивитися, щоб не підсунули паяні (рекомендую брати).
SN3350
SN3350 – чергова недорога мікросхема для світлодіодних драйверів (13 руб/штучка). Є практично повним аналогом PT4115 з тією різницею, що напруга живлення може лежати в діапазоні від 6 до 40 вольт, а максимальний вихідний струм обмежений 750 міліамперами (тривалий струм не повинен перевищувати 700 мА).
Як і всі вищеописані мікросхеми, SN3350 є імпульсним step-down перетворювач з функцією стабілізації вихідного струму. Як завжди, струм у навантаженні (а в нашому випадку в ролі навантаження виступають один або кілька світлодіодів) задається опором резистора R:
R = 0.1/I LED
Щоб не перевищити значення максимального вихідного струму, опір R не повинен бути нижчим за 0.15 Ом.
Мікросхема випускається у двох корпусах: SOT23-5 (максимум 350 мА) та SOT89-5 (700 мА).
Як завжди, подаючи постійну напругу на висновок ADJ, ми перетворюємо схему на найпростіший регульований драйвер для світлодіодів.
Особливістю цієї мікросхеми є дещо інший діапазон регулювання: від 25% (0.3В) до 100% (1.2В). При зниженні потенціалу виведення ADJ до 0.2В, мікросхема перетворюється на сплячий режим із споживанням близько 60 мкА.
Типова схема включення:
Інші подробиці дивіться у специфікації на мікросхему (pdf-файл).
ZXLD1350
Незважаючи на те, що ця мікросхема є черговим клоном, деякі відмінності в технічні характеристикине допускають їх пряму заміну один на одного.
Ось головні відмінності:
- мікросхема стартує вже за 4.8В, але на нормальний режим роботи виходить тільки при напрузі живлення від 7 до 30 Вольт (на півсекунди допускається подавати до 40В);
- максимальний струм навантаження – 350 мА;
- опір вихідного ключа у відкритому стані – 1.5 – 2 Ома;
- зміною потенціалу виведення ADJ від 0.3 до 2.5В можна змінювати вихідний струм (яскравість світлодіода) в діапазоні від 25 до 200%. При напрузі 0.2В протягом, як мінімум, 100 мкс, драйвер переходить у сплячий режим з низьким споживанням енергоспоживанням (порядку 15-20 мкА);
- якщо регулювання здійснюється ШІМ-сигналом, то при частоті проходження імпульсів нижче 500 Гц, діапазон зміни яскравості становить 1-100%. Якщо частота вище 10 кГц, то від 25% до 100%;
Максимальна напруга, яку можна подавати на вхід регулювання яскравості (ADJ), становить 6В. При цьому в діапазоні від 2.5 до 6В драйвер видає максимальний струм, який заданий резистором струмообмежувального. Опір резистора розраховується так само, як у всіх перерахованих вище мікросхемах:
R = 0.1/I LED
Мінімальний опір резистора – 0.27 Ом.
Типова схема включення нічим не відрізняється від своїх побратимів:
Без конденсатора С1 подавати харчування не схему НЕ МОЖНА! У кращому випадку мікросхема перегріватиметься і видаватиме нестабільні характеристики. У гіршому випадку – миттєво вийде з ладу.
Більше докладні характеристики ZXLD1350 можна знайти в дататі на цю мікросхему.
Вартість мікросхеми невиправдано висока (), при тому що вихідний струм досить невеликий. Загалом сильно на любителя. Я не зв'язувався б.
QX5241
QX5241 - це китайський аналог MAX16819 (MAX16820), але у зручнішому корпусі. Також випускається під назвами KF5241, 5241B. Має маркування "5241a" (див. фото).
В одному відомому магазині їх продають майже на вагу (10 штук за 90 руб).
Драйвер працює за таким же принципом, як і всі вищеописані (знижуючий перетворювач безперервної дії), однак не містить у своєму складі вихідний ключ, тому для роботи потрібне підключення зовнішнього польового транзистора.
Можна взяти будь-який N-канальний MOSFET з відповідним струмом стоку та напругою сток-витік. Підійдуть, наприклад, такі: SQ2310ES (до 20V !!!), 40N06, IRF7413, IPD090N03L, IRF7201. Взагалі, чим нижчою буде напруга відкриття, тим краще.
Ось деякі ключові характеристики LED-драйвера на QX5241:
- максимальний вихідний струм – 2.5 А;
- ККД до 96%;
- максимальна частота димування – 5 кГц;
- максимальна робоча частота перетворювача – 1 МГц;
- точність стабілізації струму через світлодіоди – 1%;
- напруга живлення – 5.5 – 36 Вольт (нормально працює і при 38!);
- вихідний струм розраховується за формулою: R = 0.2/I LED
Докладніше читайте у специфікації (на інглиші).
Світлодіодний драйвер на QX5241 містить мало деталей і завжди збирається за такою схемою:
Мікросхема 5241 буває тільки в корпусі SOT23-6, так що з паяльником для паяння каструль до неї краще не підходити. Після монтажу плату слід добре промивати від флюсу, будь-які незрозумілі забруднення можуть негативно позначатися на режимі роботи мікросхеми.
Різниця між напругою живлення і сумарним падінням напруги на діодах повинна бути вольта 4 (або більше). Якщо менше – то спостерігаються якісь глюки у роботі (нестабільність струму та свист дроселя). Так що беріть із запасом. Причому, чим більший вихідний струм, тим більший запас напруги. Хоча, можливо, мені просто попався невдалий екземпляр мікросхеми.
Якщо вхідна напруга менша, ніж загальне падіння на світлодіодах, то генерація зривається. При цьому вихідний полевик повністю відкривається і світлодіоди світяться (звісно, не на повну потужність, тому що напруги обмаль).
AL9910
Diodes Incorporated створила одну цікаву мікросхему драйвера світлодіодів: AL9910. Цікава вона тим, що її робочий діапазон напруг дозволяє підключати її до мережі 220В (через простий діодний випрямляч).
Ось її основні характеристики:
- вхідна напруга – до 500В (до 277В для перемінки);
- вбудований стабілізатор напруги для живлення мікросхеми, що не вимагає резистора, що гасить;
- можливість регулювання яскравості шляхом зміни потенціалу на нозі, що управляє, від 0.045 до 0.25В;
- вбудований захист від перегріву (спрацьовує за 150°С);
- робоча частота (25-300 кГц) визначається зовнішнім резистором;
- до роботи необхідний зовнішній польовий транзистор;
- випускається у восьминогих корпусах SO-8 та SO-8EP.
Драйвер, зібраний на мікросхемі AL9910 не має гальванічної розв'язки з мережею, тому повинен використовуватися тільки там, де неможливий прямий дотик елементів схеми.
ZDL 23-06-2010 23:30
Хороший драйвер коштує дорого в 5 разів дорожче за хороший діод.
Ось таке питання, що довше пропрацює:
1. Діод, драйвер + 1 літієвий елемент
Струм, діод і літієві елементи одні й самі.
P.S. Я дуже давно не читав про діоди, а зараз щось знову зачепило. Літературу в мережі я звичайно відшукаю і прочитаю. Просто може це питання вже детально розглянуто.
KAR2009 24-06-2010 01:13
2. Діод, резистор + 2 літієві елементи
Нехай на світлодіод треба 3,4 Вольта та струм 0,9 А при потужності 3 Вт. Беремо 2 літій-іонні акумулятори на 3,7. У зарядженому стані вони мають до 4,2 В. Отже, на резисторі треба погасити 4,2 * 2 - 3,4 = 5В.
Резистор необхідний 5,56 Ом. У цьому ньому виділятиметься потужність 5В*0,9А=4,5 Вт, тобто. більше, ніж на світлодіоді. Фактично, 2-й акумулятор працюватиме на розігрів резистора, коли як у першому випадку на світлодіод. Я мовчу, що в драйвері можна реалізувати різні алгоритми зі зміною шпаруватості ШІМ, що значно підвищують економію...
ZDL 24-06-2010 05:52
MauserFL, дякую із задоволенням прочитав.
ilkose 24-06-2010 06:04
Так дурні ці драйвери придумали щоб грошей побільше з людей здерти, безпосередньо до батарей і нормально, зате світики як лампочки треба буде міняти))
ZDL 24-06-2010 08:30
Незабаром у мене буде гарний драйвер та діод. От і перевірю що там та як.
sergVs 24-06-2010 09:41
Літій не єдине і не завжди найкраще джерело живлення (а іноді й доступне). Це треба мати на увазі.
rkromanrk 24-06-2010 20:03
quote: Незабаром у мене буде гарний драйвер та діод
Ви тут тільки не надумайте написати які саме - розчаруванню не буде межі!
John JACK 24-06-2010 21:09
Без драйвера ліхтар спочатку світить недовго та яскраво, а потім – довго і тьмяно. З лужними батареями виходить особливо сумно. З літієвими акумуляторами трохи краще, у них щодо пологий графік розряду, тому за перші хвилини яскравість падає до середньої і повільно тьмяніє майже до самого розряду. Директдрайв з літієвим акумулятором вже відносно придатний до використання, але економічно недоцільний - найпростіший лінійний драйвер коштує в кілька разів менше за один літій-іонний акумулятор.
ZDL 24-06-2010 22:31
Найпростіший лінійний драйвер коштує в кілька разів менше одного літій-іонного акумулятора.
Так? Раніше були тільки ШІМ перетворювачі. Тепер є лінійні, які змінюють свій опір залежно від напруги? Почитаю, подивлюся, дізнаюся. Порядок цін не могли б вказати?
Та й ШИми зараз якісь неважнецькі.
Ось у журналі радіо були ШІМи так ШІМи. Вихідна напруга 5вольт, при зміні вхідного з 3 до 15 вольт і всього 2 транзистора.
Придбав драйвер за 600руб... На ці гроші я міг купити 7 шт. 123 елементів...
І взагалі чого гадати те, треба експеримент поставити. Ось тільки люкс метра в мене немає, треба щось колгоспити.
John JACK 24-06-2010 22:39
ШИМ - це драйвер (стабілізатор струму) а засіб обмеження яскравості ж. Однорежимні драйвери просто стабілізують струм на світлодіоді (у міру можливостей), а багаторежимні складаються зі стабілізатора, налаштованого на струм максимального режиму та ШИМу, який забезпечує менші режими та усілякі строби з музикою кольору.
Лінійний драйвер працює як розумний змінний резистортак. Має вузький діапазон вхідної напруги, але високий ККД і зробити хороший лінійний драйвер набагато простіше, ніж хороший імпульсний. Починаються зі ста рублів: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.6190
ZDL 24-06-2010 22:42
Діод R2 140 люкс на 1 ват, максимальний струм 1500 мА. Драйвер 3х режимний на рефлекторі з зовні напис 0.8-4.2 V. Максимальний вихолдний струм 1 ампер. Продавець сказав що один із найкращих.
ilkose 24-06-2010 22:49
Напевно не драйвер, а модуль купили? Все одно 600 руб дорого, я драйверочки по 110 руб купую (8-24 вольт, 1-3 одноватника) світики китайські по 100-130 руб
ZDL 24-06-2010 23:40
Joker12 24-06-2010 23:51
До речі, ось гарний ліхтарик. Чистої водидирект драйв, із резистором на другий режим.
KAR2009 24-06-2010 23:52
quote: Originally posted by ZDL:
Діод R2 140 люкс на 1 ват, максимальний струм 1500 мА.
John JACK 25-06-2010 02:00
quote: Originally posted by ZDL:
Давайте розглянемо найважчий випадок:
У світлодіода нелінійна ВАХ. Якщо впустити на драйвері/резистори трохи напруги, то струм на світлодіоді впаде дуже помітно. Міркування ваші були б вірні, якщо діод був би тупим опором. А він – опір дуже нетупий.
Крім того, затвердження
quote: Originally posted by ZDL:
4,2 ст. видає акумулятор, 3,2 і 1.5 а.
неправильно. Акумулятор видає 4.2 без навантаження. Якщо його включити безпосередньо на діод (директ драйв), то напруга просяде до 3.2 при струмі 1.5 А. А щоб отримати на діоді 1 А, треба драйвером або резистором розсіяти всього 0.1 В напруга. Чому дивіться таблиці ВАХ.
ШИМ змінює тривалість імпульсу, так, але струм в імпульсі буде максимально можливим. Тобто 1.5 А або більше при свіжому акумуляторі з падінням у міру розряду. Стабілізувати струм за допомогою ШІМ не можна, стабілізувати яскравість (збільшуючи довжину імпульсу в міру розряду батареї) – теоретично можна, а практично не потрібно.
quote: Originally posted by Joker12:
До речі, ось гарний ліхтарик.
Чим він добрий? Тим, що десятиваттний світлодіод живиться всього 1.5-2 амперами і при гарному акумуляторі і тільки перші кілька хвилин? Для P7 або MC-E треба щонайменше два 18650.
KAR2009 25-06-2010 02:39
quote: Originally posted by John JACK:
Стабілізувати струм за допомогою ШІМ не можна, стабілізувати яскравість (збільшуючи довжину імпульсу в міру розряду батареї) – теоретично можна, а практично не потрібно.
А ось "vaska" стверджує, що можна на форумі http://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=239 :
"Сама широтно-імпульсна модуляція стосовно живлення світлодіодів умовно може бути розділена на два види: первинна ШІМ та зовнішня ШІМ.
Перше означає, що стабілізація струму на світлодіоді здійснюється імпульсним перетворювачем, на виході якого є фільтр, що перетворює меандр, що виробляється перетворювачем, в постійний струм. Якщо зробити перетворювач такого роду регульованим (зазвичай для цього змінюють опорну напругу компараторазворотнього зв'язку
по струму), те, як справедливо пояснював Малкофф, ми зможемо досягти хорошого ККД на всіх режимах роботи. Друге означає, що стабілізований струм, який забезпечується первинним джерелом (байдуже, імпульсним або лінійним), переривається з невисокою частотою і далі не фільтрується. Таким чиномдіод запитується не постійним струмом, як у першому випадку"
, А імпульсами струму, що, природно, негативно позначається на ККД системи в режимах малого світла.
ZDL 25-06-2010 04:34
Отже, за наявності фільтра за допомогою ШІМ ми можемо стабілізувати струм.
Люкси і люмени різні одиниці... R2 не має 140 люмен на 1 Ватт, це у R5 стільки і максимальний струм для XP-G 1,5А наведений, а не для XR-E.
ZDL 25-06-2010 05:04
Так, я поки що плутаюсь. обішаю виправитися.
John JACK, світлодіод взагалі не схожий на опір. Більш схожий на стабілітрон, при досягненні напруги стабілізації його опір значно зменшується. Тільки світлодіод світиться на відміну від стабілітрона.
На рахунок ШІМ. Є широтноімпульсні стабілізатори і вони саме стабілізують напругу або струм з високим ККД. Вони можуть підвищувати напругу і струм, а також знижувати. А є схеми, що змінюють тривалість імпульсу, ні чого не стабілізуючи. Такий собі "імпульсний" резистор. ККД їх нижчий, діапазон напруг менше, але вони простіші. Взагалі в електроніці можна в такі нетрі влізти. 25-06-2010 08:49
quote: Originally posted by ZDL:
vaska
У лінійного драйвера хороший ККД?
Давайте розглянемо найважчий випадок: 4,2 ст. видає акумулятор, 3,2 і 1.5 а. їсть діод, звідси 1в. та 1.5а драйвер просто переводить у тепло. Діод їсть 4,8 Вт, а від акумулятора забираємо 6,3 Вт. ККД... на мою тут немає, а є 24% втрат у вигляді тепла, що виділяється. І зі зростанням напруги харчування, втрати зростатимуть. А ШІМ, наскільки я з ними знайомий, змінює тривалість імпульсу в залежності від напруги живлення залишаючи струм незмінним. Тобто. діод їсть 4,8Вт і від акумулятора споживає 5Вт. У загальному випадку твердження абсолютно правильне, але пересічному ліхтарнику цікаві окремі випадки, наприклад харчування одного діода від одного літій-іона. І ось тут лінійник із застереженням, що він побудований наіз надмалим опором насичення, становить реальну конкуренцію ШІМ. При живленні ШІМ від напруги 4 важко досягти ККД вище 90%, і у лінійника сумарний ККД виходить порівнянним. Якщо, наприклад, ми експлуатуємо передовий XP-G на струмі 1,5 А (падіння 3,36 В), то від свіжозрядженого літію отримуємо 80% ККД. При розряді, коли напруга акумулятора та падіння на діоді вирівнюються, ККД близький до 100%, тому сумарний виходить близько 90%. З урахуванням того, що спад напруги в процесі розряду нелінійний і максимальний саме на його початку, реальний сумарний ККД виходить ще вище.
vasee 25-06-2010 15:51
http://www.4sevens.com/product_info.php?cPath=297_306&products_id=1654
LiaGen 25-06-2010 16:20
quote: О. Як добре, що тему помітив). Немає потреби плодити зайві). Шановні форумчани, прохання підказати), чи вірно я розумію, що Power: Two CR123A Batteries (3.0V~9.0V) у характеристиках говорить про наявність драйвера, так що можна не шукати акумулятор на 3В, а брати 3,6В?]http://www.4sevens.com/product_info.php?cPath=297_306&products_id=1654
Щодо наявності драйвера-вірно, він є, працює як і зазначено в діапазоні 3-9в.
А тепер по харчуванню: ліхтар їсть 2 батарейки типу cr123 з маркуванням 3.0v, але реально їх вольтаж вище, таким чином ліхтар живиться не від 6, а приблизно від 7 з гаком вольт(можу брехати не міряв як свіжих батарей) батареї.
Аналог \ заміна батарейкам cr123 це літієві акумулятори типу rcr123 (16340) з маркуванням 3.6v, їх реальний вольтаж при повному заряді 4.2v - тобто. два акуми дадуть 8.4v - драйвер такий вольтаж з'їсть нормально.
Слід лише враховувати, більшість китайських акумуляторів із захистом -довше і товщі, ніж батарейки кр123. Тому попередньо уточніть у користувачів ліхтаря, чи влізуть вони туди.
ZDL 25-06-2010 16:34
Підключив модуль та діод до 123 елементу. Чогось не вражений. Мабуть потрібно від акумулятора живити.
На рахунок ШІМ. Є широтноімпульсні стабілізатори і вони саме стабілізують напругу або струм з високим ККД. Вони можуть підвищувати напругу і струм, а також знижувати. А є схеми, що змінюють тривалість імпульсу, ні чого не стабілізуючи. Такий собі "імпульсний" резистор. ККД їх нижчий, діапазон напруг менше, але вони простіші. Взагалі в електроніці можна в такі нетрі влізти. 25-06-2010 17:06
Усталене в мене це те, що я серійно виробляю ліхтарі, які живляться саме перетворювачем. Але оскільки не вважаю себе людиною зашореною, - звертаю увагу і на інші рішення. Активний саморобник StasikOFF вже котрий рік ліпить ліхтарі на лінійних джерелах струму, і своїм ККД вони дуже вражають. А щоб мене переконати, достатньо викладати аргументовано і з цифрами, адже зі свого боку я надав достатню кількість переконливих цифр.
ZDL 25-06-2010 17:45
Так я купив XPG R5, драйвер Solarforse 0,8 -4,2 3 mode. Від одного елемента 123 діод не розгойдується на максимальний струм... А ось якщо діод запитати від двох 123, то думаю потрібен буде обмежувальний резистор.
Акумуляторів у мене поки що немає.
Virgo_Style 25-06-2010 17:51
quote: Originally posted by ZDL:
Від одного елемента 123 діод не розгойдується на максимальний струм
ZDL 25-06-2010 18:28
А чого дивного. Підключив 3 пальчикові батареї. на діоді 3,02-1,01а. На батареях 3,45 1,2а. Який ККД? Драйвер просто перетворює на тепло зайву, на його думку, енергію.
quote: Originally posted by rkromanrk:
Ви тут тільки не надумайте написати які саме - розчаруванню не буде межі!
Та розчарування є...
Що й зроблено у китайці за 300 руб.
Virgo_Style 25-06-2010 18:46
quote: Originally posted by ZDL:
на діоді 3,02-1,01а.
А скільки драйвер розрахований? Найімовірніше - на 1А... ну тож він, як у аптеці.
KAR2009 25-06-2010 19:12
quote: Originally posted by ZDL:
А чого дивного. Підключив 3 пальчикові батареї. на діоді 3,02-1,01а. На батареях 3,45 1,2а.
Нормально видає. Спочатку для XP-G R5 було дозволено близько 1 А, а потім розширили до 1,5 А максимальний струм. Отже, драйвер міг випущений і спроектований під старі норми.
quote: Originally posted by ZDL:
А от якщо діод запитати від двох то думаю потрібний буде струмообмежувальний резистор.
Це перед драйвером резистор хочете?
Якщо без драйвера, то я вже відповідав на початку теми про безглуздість цієї витівки.
quote: Originally posted by ZDL:
Вообщем у вас усталені визначення та поняття. Переконувати вас собі дорожче.
Та розчарування є...
Так що пряме включення діода кермує.
Що й зроблено у китайці за 300 руб.
Схоже, що вміст цієї гілки не прояснив Вам принади китайців за 300 руб.
ZDL 25-06-2010 21:14
Я не переконуватиму вас, хто в темі той зрозумів. Лінійний стабілізатор найпростішим низькоефективним способом узгодить діод з батареєю.
Китайський ліхтар за 300 руб. Світить так само, тільки синім, як і супер діод, що живиться через стабілізатор струму. Може я чогось не розумію, але китаєць їсть 1,5 Вт, а XPG R5 + драйвер 4,4 Вт.
На рахунок ШІМ. Є широтноімпульсні стабілізатори і вони саме стабілізують напругу або струм з високим ККД. Вони можуть підвищувати напругу і струм, а також знижувати. А є схеми, що змінюють тривалість імпульсу, ні чого не стабілізуючи. Такий собі "імпульсний" резистор. ККД їх нижчий, діапазон напруг менше, але вони простіші. Взагалі в електроніці можна в такі нетрі влізти. 25-06-2010 22:31
quote: Originally posted by ZDL:
При застосуванні замість нього резистора багато не втратимо, якщо помітите взагалі будь-яку різницю.
Втратимо, однак. Насамперед втратимо половину початкової яскравості через п'ятнадцять хвилин роботи.
KAR2009 25-06-2010 23:02
quote: Originally posted by ZDL:
При застосуванні замість нього резистора багато не втратимо, якщо помітите взагалі будь-яку різницю.
Китайський ліхтар за 300 руб. Світить так само, тільки синім, як і супер діод, що живиться через стабілізатор струму. Може я чогось не розумію, але китаєць їсть 1,5 Вт, а XPG R5 + драйвер 4,4 Вт.
У розмові йшлося про 2 елементи CR123 ("А ось якщо діод запитати від двох 123то думаю потрібен буде резистор.
Якщо в розрахунок береться те, що спочатку елементи живлення CR123 мають високий внутрішній опір, що вже не правильно, оскільки ідеальне джерело напруги повинен мати внутрішній нульовий опір. Та надмірна напруга буде розсіюватися на внутрішньому опорі елемента, нагріваючи його і не роблячи корисну роботу. Причому величина цього опору не є постійною і залежить від багатьох факторів. Обмеження струму світлодіода резистором виправдана, коли світлодіод малопотужний або маємо невеликий перепад напруги джерела та напруги на світлодіоді, при якому забезпечується заданий робочий струм. Причому, як зазначив "vaska", "втратимо половину початкової яскравості через п'ятнадцять хвилин роботи". Зазвичай прийнято вважати час роботи ліхтаря від початкової яскравості до 50%...
Ну а ледь тліють годинами китайські ліхтарики після 15-30 хвилин роботи і світлодіодами, що моргають або згорають, за 300 руб вибір не з кращих...
Der Alte Hase 26-06-2010 03:09
quote: Originally posted by vaska:
Активний саморобник StasikOFF вже котрий рік ліпить ліхтарі на лінійних джерелах струму, і своїм ККД вони дуже вражають.
Типу таких, по суті?
http://www.candlepowerforums.com/vb/showthread.php?t=264687
Der Alte Hase 26-06-2010 04:51
Так дурні ці драйвери придумали щоб грошей побільше з людей здерти, безпосередньо до батарей і нормально, зате світики як лампочки треба буде міняти))
До речі, у мене діодів деградувало у нормальних китайцях із відносно нормальними драйверами більше, ніж пережарених лампочок згоріло за той же період. Хоча ліхтарі з лампами розжарювання я використовую значно більше.
На рахунок ШІМ. Є широтноімпульсні стабілізатори і вони саме стабілізують напругу або струм з високим ККД. Вони можуть підвищувати напругу і струм, а також знижувати. А є схеми, що змінюють тривалість імпульсу, ні чого не стабілізуючи. Такий собі "імпульсний" резистор. ККД їх нижчий, діапазон напруг менше, але вони простіші. Взагалі в електроніці можна в такі нетрі влізти. 26-06-2010 06:25
quote: Original Posted by Der Alte Hase:
Типу таких, по суті?
По суті, так, я в якійсь гілці його схему викладав: джерело опорного, операційник, полівик, три резистори. Вся комплектація легко вміщується у сто рублів.
ZDL 26-06-2010 08:13
Різницю у світінні при подачі на діод 2 вт та 4вт я маю побачити? Саме побачити, а не виміряти люкс метром?
Отож я її не бачу. Порівнюю яскравість світлової плями на стіні з іншим ліхтарем. Потрібно, звичайно, підтвердити бімшотами, але поки часу немає.
Virgo_Style 26-06-2010 10:30
quote: Originally posted by ZDL:
Різницю у світінні при подачі на діод 2 вт та 4вт я маю побачити?
Спробуйте посвітити вдалину – на стіні різницю видно погано.
John JACK 26-06-2010 11:02
Різниця між 2 Вт та 4 Вт на око – менша. ніж у півтора рази. У мене так само було з модулем на XP-G. 700 мА та 1400 мА, на око – однаково, люксметром – 3000 та 4000 папуг, відповідно.
Головна суть драйвера – підтримувати однаковий струм на діоді незалежно від ступеня розряду батареї. Тому не можна говорити, що ось у якийсь момент директ-драйв або резистор ефективніший за драйвер - у сусідній момент батарея підсяде і струм з яскравістю впадуть. Резистор годиться тоді, коли ми маємо джерело щодо постійної напруги - мережевий блок живлення або автомобільний генератор, наприклад, і нам не треба отримати від світлодіода максимум ефективності.
ZDL 26-06-2010 13:17
Ось і я про те саме! Різниця у випромінюванні та споживаної потужності нелінійна.
Взагалі мені потрібно знайти характеристики діода.
З своїм модулем розібрався, китаєць сфокусований краще, тому здавалося, що він яскравіший.
Virgo_Style 26-06-2010 13:31
quote: Originally posted by ZDL:
Фахівці підкажіть, який драйвер зможе видавати постійний струм, припустимо 1 ампер, при живленні від 1,5 до 8в. І бажано його ціну. ?
ZDL 26-06-2010 14:52
Virgo_Style 26-06-2010 15:04
На рахунок ШІМ. Є широтноімпульсні стабілізатори і вони саме стабілізують напругу або струм з високим ККД. Вони можуть підвищувати напругу і струм, а також знижувати. А є схеми, що змінюють тривалість імпульсу, ні чого не стабілізуючи. Такий собі "імпульсний" резистор. ККД їх нижчий, діапазон напруг менше, але вони простіші. Взагалі в електроніці можна в такі нетрі влізти. 27-06-2010 20:12
quote: Originally posted by ZDL:
І так XGP R5 за 3,5в.,1,4А видає 350люм, а за 3.2в., 0,65а. - 175люм.
Так що при втраті 50% яскравості можна обійтися без драйвера. Правда на самому початку розряду піднімемо, на нього і розраховуватимемо максимальний струм діода. Масимальну яскравість не отримаємо, але схема цілком працездатна з дуже прийнятними параметрами, на мою думку.
Взагалі струм 2С - це більше чотирьох ампер! А Ви, як я розумію, орієнтувалися саме на нижній графік.
Тепер із приводу падіння та світловіддачі. Читаємо тут: http://www.candlepowerforums.com/vb/showpost.php?p=3115908&postcount=354 Цифри трохи не сходяться з вашими припущеннями.
Просто раз спробуйте підчепити XP-G безпосередньо до 18650, і потім розкажіть скільки секунд він протримався.
Власне, мені ваш підхід не дуже зрозумілий. Ви почали тред, щоб проконсультуватися і попросити поради. Корисних порадВам накидали, але у Вас завжди знаходяться якісь заперечення, і Ви починаєте сперечатися з людьми, які знаються на предметі явно краще за Вас, після чого пропонуєте чергове непродумане рішення, причому абсолютно не враховуючи тієї інформації, на викладання якої спеціально для Вас форумчани витратили певне час. Якщо у Вас на все існує своя думка, то навіщо питати порад, ну а якщо питаєте, то поставтеся трохи лояльніше до тих, хто відгукнувся, і хоча б подумайте над тим, що для Вас написали, а то створюється враження, що Ви живете у режимі монологу.
Virgo_Style 27-06-2010 20:31
Був у мене один XR-E, який я запитував безпосередньо. Струм - два ампери, згоріти він так і не спромігся. Втім, надовго я його і не вмикав - секунд на 10, може бути на 20.
Звичайно, користуватися таким ліхтарем постійно я б не став. Просто від цього ліхтаря мені потрібен був головним чином корпус
В принципі, якщо цікаво, то можна і повторити експеримент.
Але – лише після ZDL
ZDL 27-06-2010 21:22
Я на якийсь CREE подавав 2,5, а протягом декількох секунд ні чого не вибухнув і продовжує працювати.
Наразі зібрав ліхтар для показухи. Той
самий КРЕЄ, резистор на 1ом., 2 елементи CR2. Споживаний струм 1 а. Куплю ще елементів, подивлюся за скільки він розрядиться.
Та й думаю, як зробити імпульсний стабілізатор струму з робочою напругою 3-9в.
АКУМУЛЯТОРІВ У МЕНЕ НІ, не можу я причепити діод до акумулятора, був би відразу і причепив.
ilkose 27-06-2010 23:51
quote: Я на якийсь CREE подавав 2,5, а протягом декількох секунд ні чого не вибухнув і продовжує працювати.
Дуже показово, я якось на машині газонув, педаль до підлоги, і нічого не вибухнуло, працює. якщо серйозно-як то включив безпосередньо 18650 до ребела (звичайно не дуже порівняння, макс ток 700 по даташиту) він протримався 1 сек і став вічно синім.
ilkose 27-06-2010 23:54
quote: Той
самий КРЕЄ, резистор на 1ом., 2 елементи CR2. Струм 1 а
quote: АКУМУЛЯТОРІВ У МЕНЕ НІ, не можу я причепити діод до акумулятора, був би відразу і причепив.
Тут те й було найцікавіше. 18650 у ноутбуках є, можна сходити де ноути ремонтують і попросити баночку.
Virgo_Style 28-06-2010 12:01
quote: Originally posted by ilkose:
Скільки з цих 1 а залишилося на резисторі?
pnvkolya 28-06-2010 09:18
quote: Скільки з цих 1 а залишилося на резисторі?Ем... Ви, мабуть, вольти чи вати мали на увазі?
ось саме, якщо резистор не в паралель світлодіоду, то як я розумію все що пішло з батареї все на діод і потрапило, що стосується амперів, інших контурів немає.
ilkose 28-06-2010 10:50
Virgo_Style це образно йшлося про. Хотілося підштовхнути до того, що будуть втрати. Ватта 3 потужності розсіюватиме резистор.
На рахунок ШІМ. Є широтноімпульсні стабілізатори і вони саме стабілізують напругу або струм з високим ККД. Вони можуть підвищувати напругу і струм, а також знижувати. А є схеми, що змінюють тривалість імпульсу, ні чого не стабілізуючи. Такий собі "імпульсний" резистор. ККД їх нижчий, діапазон напруг менше, але вони простіші. Взагалі в електроніці можна в такі нетрі влізти. 28-06-2010 11:07
quote: Originally posted by ilkose:
Ватта 3 потужності розсіюватиме резистор.
Один ампер звести до квадрата і помножити на один ом = 1ват.
ZDL 28-06-2010 16:08
Так і нехай розсіює, якщо яскравість та тривалість свічення влаштовує. Так як резистор + батарейка набагато дешевше мого хрінового дорого драйвера, який розрахований на роботу тільки з літієвими акумуляторами, а на 123 батареї видає 1,5 вата і ще не відомо чи стабілізованих.
KAR2009 28-06-2010 16:32
quote: Originally posted by ZDL:
Так як резистор + батарейка набагато дешевше мого хронового дорого драйвера
Virgo_Style 28-06-2010 16:36
А чи можна побачити посилання на дорогий хріновий драйвер?
ZDL 28-06-2010 18:03
quote: Original Posted by KAR2009:Тут, у ЄС, 1 штука CR2 коштує від 6,5 до 7,5 Євро. Разом за 2 штучки треба дати близько 14 Євро, тобто. понад 500 руб. У ліхтарику UltraFire WF-606A Cree Q5 (3 Вт) час життя одного CR2 близько 20-30 хвилин при струмі споживання в 1,82 А.
Ого у вас ціни. Дякую за інформацію, тепер є з чим порівняти.
Virgo_Style, модуль я брав із рук. Продавець сказав що це solarforse 0,8-4,2 3 mode. Що я наміряв у нього на виході писав у цьому топіці.
Virgo_Style 28-06-2010 18:56
І до речі,
quote: Originally posted by ZDL:
Так як резистор + батарейка набагато дешевше мого хрінового дорого драйвера, який розрахований на роботу тільки з літієвими акумуляторами, а на 123 батареї видає 1,5 вата
А у вас?
andory 28-06-2010 20:59
quote: Так як резистор + батарейка набагато дешевше мого хронового дорого драйвера.
1. Всюди повинні бути дуже хороші контакти та досить товсті дроти. Для експериментів краще всюди використовувати пайку. Тоді і струми почнуть виходити, і світлодіоди горітимуть. Якщо просто притулити провід до батареї, легко отримати опір контакту 0.2 Ом і більше. Для 2хCR2 можна зібрати лінійний стабілізаторструму, при цьому ккд завжди буде більше 70% (при струмах >1A). Імпульсний стабілізатор - пристрій складний, і 85% - майже межа. Так що якщо влаштовує викидати 110 батарейки, то саморобний драйвер складається з 1 мікросхеми, світлодіода і потужного польовика.
ZDL 28-06-2010 22:19
Це випадково не той, що dsche безкоштовно віддавав?Хоча в будь-якому випадку solarforce на "дорогий" ну ніяк не тягне.
Ні, я його придбав за 600 руб. Про що писав. Я за ці гроші чекав на більше.
quote: Originally posted by Virgo_Style:
І до речі,1.5 Ват - це замало, звичайно ... а з резистором скільки вийшло?
У мене ось чомусь від БП і без жодного резистора вийшло рівно вдвічі менше – 0.25А при 3V.
А у вас?
Virgo_Style 28-06-2010 22:59
quote: Originally posted by ZDL:
Ні, я його придбав за 600 руб.
~20 доларів?! Мама дорога. Тоді я розумію вас. Переплатили разів на чотири, напевно
Virgo_Style 28-06-2010 23:08
quote: Originally posted by ZDL:
резистор все ж простіше чи не так?
Було б непогано визначитися все ж таки, яку характеристику ми обговорюємо.
Простіше – резистор.
Надійніше – резистор.
Дешевше у виготовленні – резистор.
Дешевше в експлуатації – драйвер.
Найфункціональніше - драйвер.
Дозволяє використовувати різні типи живлення – драйвер.
Хоча деякі пункти ще можуть уточнюватися, якщо додати вихідних даних. Для цілого ряду джерел живлення директ-драйв просто неможливий, для інших виявиться малоефективним.
andory 28-06-2010 23:12
quote: Originally posted by ZDL:
У мене 2 елементи CR2 + резистор на 1 ом.
andory, резистор все ж простіше чи не так?
Простіше. Тільки яскравість падає у процесі та світить недовго. Фактично іграшка на 30 хвилин. З огляду на значну ціну CR2, складно розглядати це як повноцінний ліхтарик. У всякому разі, як ним користуватися і для чого-не особливо уявляю.
Тоді резистор буде розумнішим рішенням.
І драйвера "за копійку" цілком пристойні.
Крива розряду дозволяє живити світлодіод струмом 800-1000мА (XRE)
а XP-G навіть і більше (але потрібен потужніший драйвер)
і проблем буде менше.
Virgo_Style 29-06-2010 09:15
quote: Original posted by dsche:
Це не драйвер за 600, а модуль D26. Та й він власне $20 і коштує. На прохання топікстартера на місце R2 було поставлено куттерівський R5 (+350 діод +50 каніфоль). Рідний R2 передано разом із модулем.
У мене періодично прокидається почуття, що топікстартер вішає нам локшину на вуха. І це той самий момент...
ZDL 29-06-2010 15:05
Злі ви, піду я від вас...
Вчора дочекався темряви та протестував у полі. Китаєць звичайно самий тьмяний, R5 + драйвер яскравіший (мабуть потрібно подати на R5 1,5а.) Ну а R2, 2 елементи CR2 через резистор на 1-му найяскравіший. Промінь видно сам собою і якщо вздовж нього дивитися дуже погано видно, потрібно трохи з боку. Взагалі для показухи саме те.
rkromanrk 30-06-2010 02:08
quote: Злі ви, піду я від вас
Давно вже так і хочеться сказати (дружина мене просто ненавидить за цю фразу...): "А я Вас попереджав!..."
andory 01-07-2010 01:04
quote: Originally posted by rkromanrk:
пропоную заразом обсмоктати ось це буржуйське ВАУ:
трансформатор можна прямо на корпусі батареї намотати. буде ще крутіше виглядати
rkromanrk 01-07-2010 01:21
quote: трансформатор можна прямо на корпусі батареї намотати
Наскільки я розумію, ЦЕ не стабілізує струм, а лише збільшує напругу?
ZDL 01-07-2010 10:27
quote: Originally posted by rkromanrk:
Наскільки я розумію, ЦЕ не стабілізує струм, а лише збільшує напругу?
Так, стабілізація йде за рахунок діода. Перетворювач слабенький і спалити діод не може.
Я знайшов таку саму схему в інеті. Транзистор КТ315. трансформатор 20 витків проводів 0,2, резистора немає. Заявлено працездатність до 0,6 ст. Якщо застосувати гернаміїв транзистор, то до 0,2 вольта.
KAR2009 14-07-2010 05:10
Вибачаюсь, що знову порушую цю тему. Перед сном, щось захотілося теоретично підрахувати скільки світитиме ліхтарик на 1-му елементі 18650, наприклад ємністю 2400 зі спрацюванням захисту на 2,8 В і використовує як "драйвер" обмежуючий резистор в 1.3 Ом (взято з реального китайського) . Як світлодіод беремо стандартний Cree 7090 XR-E Q5. Опорами проводів та внутрішнім опором акумулятора 18650 нехтуємо.
Ланцюг складається з 3-х послідовно з'єднаних елементів: акумулятор, резистор та світлодіод. Відповідно, струм через всі елементи однаковий. Напруга на акумуляторі дорівнює сумі напруга на світлодіоді та резисторі.
Напруга на резисторі Ur=I*R.
Напруга на акумуляторі залежить від його залишкової ємності. Для простоти вважаємо залежність дільниці 2,8...4,2 В лінійної. Вважаємо, що акумулятор повністю розряджений має 2.8 В. Відповідно напруга на 18650 в залежності від поточної залишкової ємності C і повної ємності B: U=2.8+C*(4.2-2.8)/B=2.8+C*1.4/B
В результаті отримуємо, що до спрацьовування захисту 18650 ємністю 2400 мА * год пропрацює близько 16 годин. При цьому на початку ліхтар світитиме яскраво (I=0,64А, близько 170 лм), а наприкінці струм у ланцюзі буде близько 30 мА, тобто. близько 10 люменів на світлодіоді.
Як видно з цього, час роботи без нормального драйвера такої конструкції не вражає.
Додавання. Якщо ж як критерій тривалості роботи прийняти падіння світності до 50% від початкового, слід з таблиці побудувати залежність світності світлодіода в люменах від струму в Амперах: L(I)=1/(0.0027615/I+0.0014839). Ця апроксимація описує світність світлодіода з точністю до 1 люмена в діапазоні струмів від одиниць міліампера до 1,5 А.
Додавши завдання MatCad функцію J(t)-значення струму в ланцюгу (А) після t секунд і L(I), отримуємо графік залежності світності світлодіода в люменах від часу в хвилинах:
Спочатку світність становила близько 170 лм. З графіка видно, що 85 люменів буде приблизно через 200 хвилин або 3 години 20 хвилин.
andory 14-07-2010 19:12
З шим-драйвером без індуктивностей при 20 мА отримаємо також 10 люмен протягом 120 годин.
John JACK 14-07-2010 20:05
А нам треба - 170 люменів на протязі чотирьох годин
andory 14-07-2010 20:53
А іншим нам-300 люмен цілу годину. Симптоматика очевидна, і драйвер (багаторежимний), як ліки, економічно надзвичайно доцільний.
Довго припадав пилом на полиці старий ліхтарик - ручка «Duracell». Працював він від двох батарейок формату ААА, на лампочку розжарювання. Дуже зручний був, коли потрібно посвітити в якусь вузьку щілину в корпусі електронного приладу, але всю зручність від застосування перекреслював «жор» батарейок. Можна було б викинути цей раритет і пошукати в магазинах щось сучасніше, але... Це не наш метод...© Тому на Алі було придбано мікросхему світлодіодного драйвера, яка допомогла перевести ліхтарик на світлодіодне світло. Переробка дуже проста, яку зможе подужати, навіть радіоаматор-початківець, що вміє тримати в руках паяльник... Так що, кому цікаво, велком під Кат...
Мікросхема драйвер купувалася давно, більше року тому, і посилання на магазин уже веде до «порожнечі», тому я знайшов аналогічний товар, у іншого продавця. Зараз цей драйвер коштує дешевше, ніж купував його. Що ж це за «клоп» із трьома ніжками, давайте розглянемо докладніше.
Для початку посилання на даташит: www.diodes.com/assets/Datasheets/ZXLD381.pdf
Мікросхема є Led драйвер здатний працювати від низької напруги, наприклад, однієї батареї 1.5В формату ААА. Мікросхема драйвера має високу ефективність (ККД) 85% і здатна "висмоктувати" батарейку практично повністю, до залишкової напруги 0,8В.
Характеристики мікросхеми драйвера
під спойлером
Схема драйвера дуже проста.
Як ви бачите, крім цієї мікросхеми «клопа» потрібна лише одна деталь – дросель (індуктор), і саме індуктивністю дроселя задається струм світлодіода.
Для ліхтарика в місце лампочки я підібрав яскравий білий світлодіод, що споживає струм 30мА, відповідно мені потрібно було намотати дросель індуктивністю 10мкГн. Ефективність драйвера становить 75-92% у діапазоні 0.8-1.5В, що дуже непогано.
Наводити тут креслення друкованої плати не буду, тому немає сенсу, плату можна виготовити за пару хвилин, просто подряпавши фольгу в потрібних місцях.
Дросель можна намотати або взяти готовий. Я намотав на гантельці, яка потрапила під руку. При самостійному виготовленні необхідно контролювати індуктивність за допомогою метра LC. Як корпус для плати драйвера був використаний двох кубовий одноразовий шприц, всередині якого цілком достатньо місця, щоб розмістити всі необхідні компоненти. З одного боку шприца -гумова пробка з світлодіодом і контактним майданчиком, з іншого боку другий контактний майданчик. Розмір відрізка шприца підбирається за місцем і приблизно дорівнює розміру батареї ААА (мізинчикової, як її називають у народі)
Власне збираємо ліхтарик
І бачимо, що світлодіод яскраво світить від однієї батареї.
Ручка-ліхтарик у зборі виглядає так
Світить добре і вага ліхтарика стала меншою, тому що використовується лише одна батарейка, а не дві, як було спочатку.
Ось такий вийшов коротенький огляд… За допомогою мікросхеми драйвера, ви можете переробити майже будь-який раритетний ліхтарик, живлення від однієї батареї 1.5В. Якщо є запитання, запитуйте…
Планую купити +73 Додати в обране Огляд сподобався +99 +185Надійшло мені тут замовлення від одного гарного знайомого, який захоплюється рибалкою. У нього був простенький налобний ліхтарик, який мав низку недоліків, але повністю влаштовував за розмірами та зовнішнім виглядом. Ну що ж, для хорошої людини – добра справа, ну а для мене – просто тренування мізків та рук.
Приступимо. Для початку виокремлю переваги даного ліхтарика:
- компактний та легкий корпус;
- можливість регулювання фокусування;
- зручне розташування органів управління (кнопка), враховуючи, що ліхтарик налобний.
Тепер недоліки, яких значно більше:
- незручне керування - три режими які перемикаються за циклічним алгоритмом (четвертий режим "вимкнено"), тобто якщо потрібний режим пропустив, то треба "пролугувати" всі режими по колу, поки не "дощелкаєш" до потрібного режиму;
- один із режимів - миготливий - взагалі марний, тільки заважає управлінню;
- немає контролю стану акумулятора, тобто при кожному циклі розряду псує акумулятор, сильно розряджаючи його (якщо не вимкнути, може посадити акумулятор до 1...2 вольт);
- немає стабілізації струму, тобто із розрядом акумулятора яскравість поступово падає;
- заряд акумулятора йде тупо через резистор, немає контролю зарядного струму і відсутня правильний алгоритм заряду літій-іонного акумулятора (при кожному циклі заряду гробить акумулятор);
- стоїть китайський світлодіод з низькою ефективністю;
- стоїть китайський акумулятор із підвищеною ємністю на етикетці.
Тепер про те, що хотілося б отримати в результаті:
- зручне керування режимами, прибрати миготливий режим;
- запровадити стабілізацію струму через світлодіод (поставити драйвер);
- замінити світлодіод на більш ефективний та надійний (CREE XPG), теплого свічення (замість штатного холодного);
- зробити контроль розряду акумулятора, при розряді акумулятора вимикати ліхтарик;
- додати контролер заряду літій-іонного акумулятора;
- замінити акумулятор на нормальний.
Розкриваємо корпус ліхтарика.
Тут ми бачимо, що його "мозки" зроблені на основі БІС мікросхеми, тому вони не піддаються жодній модифікації.
При заміні світлодіода на інший світлодіод вихідний струм змінився майже на 50%, що говорить про відсутність будь-якої стабілізації струму. Вирішено викинути рідну плату та зробити свою. Як керуючий контролер я вибрав ATtiny13A-SSU з огляду на такі основні переваги:
- мінімальна вартість - близько 30 рублів (на момент написання статті, травень 2014р.);
- компактний корпус поверхневого монтажу;
- у режимі сну споживає менше 500 наноампер (!!!);
- можливість роботи при низьких напругах живлення (до 1.8в);
- можливість роботи за температури нижче 0 градусів.
Як драйвер світлодіода вибір упав на AMC7135 завдяки наступним характеристикам:
- можливість роботи при низьких напругах живлення;
- мінімальне падіння напруги на мікросхемі – всього 0.15в;
- можливість ШІМ-регулювання яскравості світлодіода;
- компактний корпус.
Схема драйвера:
Невеликі пояснення про роботу схеми та застосовувані компоненти. Для вимірювання рівня заряду акумулятора використовується АЦП мікроконтролера та зовнішнє джерело опорної напруги (далі ІОН) REF3125 з вихідною напругою 2,5В. Зовнішній ІОН використовується не просто так - з його допомогою досягається вимірювання напруги акумулятора з мінімальними похибками, так як точність вбудованого в мікроконтролер ІОН"а бажає кращого. Управління AMC7135 проводиться за допомогою ШІМ-сигналу, частотою 500 Гц. При відключенні драй AMC7135, знеструмлює ІОН, і переходить в сплячий режим "Power Down", споживаючи менше 1 мкА . , наприкінці статті додається архів із прошивками під напруги 3,1...3,6 Вольт із кроком 0,1В.
Розводжу печатку, цькування, запаюю, пишу софт в AVR Studio 5, прошиваю мікроконтролер. На етапі виготовлення плати потрібно просвердлити отвори і з'єднати перемичками доріжки з обох боків плати. Я взяв мідну жилу від крученої пари, залудив її, і зробив з неї перемички.
Ось що з цього вийшло. Друк і набір прошивок можна завантажити наприкінці статті.
На одній стороні плати (двостороння діаметром 18 мм) розмістилися всі мізки, що управляють, на іншій стороні плати розташувався драйвер світлодіода з полігоном з міді для належного охолодження. Опціонально на плату може бути встановлена друга мікросхема-драйвер AMC7135 збільшення максимального вихідного струму з 350 мА до 700 мА. Невеликі розміри плати обрані невипадково - необхідно було вмістити драйвер рідне місце у корпусі. Ось фотка для оцінки розмірів хустки, що вийшла:
Рідний контролер управління давав на світлодіод наступний струм у режимах:
- 1 режим приблизно 200 мА;
- 2 режими, приблизно 60 мА;
- 3 режим, приблизно 60 мА (миготливий).
Рідний контролер управляється за таким алгоритмом. При натисканні на кнопки виконувався перехід на наступний режим. 1 --> 2 --> 3 --> ВИКЛ і так за циклом. Якщо потрібний режим випадково пропустив, то доведеться сидіти і "натискати" поки не дійдеш до потрібного режиму. Також для вимикання ліхтарика потрібно "прокручувати" всі режими. Про швидке увімкнення/вимкнення ліхтарика можна навіть не мріяти.
Моя плата контролера з драйвером видає такі струми в різних режимах:
- 1 режим, 30 мА;
- 2 режими, 130 мА;
- 3 режим, 350 мА (використовуватиметься короткочасно, тому що в корпусі ліхтарика не передбачено належного охолодження для світлодіода).
Мій контролер управляється за таким алгоритмом. Однократне (коротке) натискання виконує увімкнення/вимкнення ліхтарика (зі збереженням останнього вибраного режиму). Тривале утримання кнопки перемикає режим на наступний. Таким чином, ми маємо можливість як швидко вмикати/вимикати ліхтарик, так і змінювати режими. Набридливого та марного режиму "мигалки" тепер немає. При зниженні напруги акумулятора до заданого в "прошивці" рівня ліхтарик переходить на попередній режим. Тобто якщо стояв режим 3, то спочатку контролер увімкне режим 2, потім ліхтарик попрацює якийсь час, потім увімкнеться режим 1, ліхтарик попрацює ще якийсь час, і тільки потім він вимкнеться. В інтернеті вже є аналогічні конструкції, але вони або мають керування за допомогою розриву ланцюга живлення, що не завжди виправдано, або у них не використовується режим сну, а це дуже важливо!
Отже, викидаємо старі мізки, а також прибираємо конденсатор, чомусь підключений паралельно кнопці. Напевно китайці боролися з брязкотом контактів. У мене обробка брязкоту буде програмна, тому конденсатор більше не потрібен.
Також дістаємо штатний світлодіод, мінятимемо його на ефективний світлодіод CREE XPG з теплим світінням.
Готуємо наш новий світлодіод:
Збираємо оптичний блок:
Тепер вбудовуємо нову плату керуючого контролера та драйвера світлодіода:
Збираємо корпус:
Таким чином, на зовнішній виглядне відбулося жодних змін, але всередині тепер все як і має бути. Контроль розряду акумулятора, стабілізація струму, нормальне керування режимами та "правильний" світлодіод. У вимкненому стані контролер споживає мало енергії, оскільки мікроконтролер перетворюється на режим сну.
Пізніше встановлено нормальний контролер заряду акумулятора на мікросхемі MAX1508, а також рідний китайський акумулятор був замінений на зовнішній блок акумуляторів, що складається з 2 оригінальних банок Sanyo UR18650.
В активному режимі мікроконтролер ATtiny13A споживає менше 500 мкА завдяки роботі на тактовій частоті 128 кГц. Також в активному режимі додається споживання AMC7135, споживання зовнішнього ІОН та споживання внутрішнього АЦП мікроконтролера. Сумарний струм споживання в активному режимі залежить від використовуваного ІОН, і може становити від 0,1 до 1 мА. Я застосував ІОН REF3125, сумарне споживання схеми у робочому режимі становило 0,5...0,8 мА.
ИОН REF3125 можна замінити на аналоги:
- ADR381
- CAT8900B250TBGT3
- ISL21010CFH325Z-TK
- ISL21070CIH325Z-TK
- ISL21080CIH325Z-TK
- ISL60002BIH325Z
- MAX6002
- MAX6025
- MAX6035BAUR25
- MAX6066
- MAX6102
- MAX6125
- MCP1525-I/TT
- REF2925
- REF3025
- REF3125
- REF3325AIDB
- TS6001
Додаю невелике відео, що демонструє керування режимами. Відео знято давно, світлодіод ще тоді стояв рідний, пізніше його замінили на CREE XPG, також стояв рідний акумулятор. Лінь було заново знімати відео. Також хочу попередити, що не кожен програматор підтримує прошивку мікроконтролерів на частоті 128 кГц. Для прошивки я використав програматор USBAsp з включеною опцією Slow SCK. Всім вдалих саморобок!!
Увага! Прошивка керуючого мікроконтролера було повністю переписано. Алгоритм роботи програми став коректнішим, усунуто деякі недоліки у роботі устройства. Нижче Ви зможете завантажити пробну версію прошивки з обмеженням часу роботи 10 хвилин. Після закінчення тестового часу, гасне світлодіод і блокується керування. Після перепідключення акумулятора знову отримуємо 10 хвилин тестового часу.
Повну версію прошивки можна придбати.
Список радіоелементів
Позначення | Тип | Номінал | Кількість | Примітка | Магазин | Мій блокнот |
---|---|---|---|---|---|---|
МК AVR 8-біт | ATtiny13A | 1 | корпус SOIC 208 mil | До блокноту | ||
Конденсатор | 1 мкФ | 1 | не менше 1 мкФ | До блокноту | ||
Резистор | 4.7 ком | 2 | або 3...10 ком |