Що робити, якщо обвалилася траншея під фундамент. Що робити, якщо фундамент кришиться і обсипається після зими. Вплив високого УГВ на основу

Вирити траншею під фундамент - тільки на перший погляд здається, що немає нічого простішого, але це оманливе враження стороннього спостерігача. Перед копанням котловану або копкою траншеї під фундамент будь-який архітектор приділяє більше уваги попереднім розрахункам навантаження та характеристикам ґрунтів, ніж розробці проекту та його супроводу. Основа будинку починається не з розмітки, хоча і без неї не обійтися, а з більш важливих показниківґрунту. Також, важливим є облік таких параметрів, як форма, глибина і ширина траншей під фундамент будинку або дачі.

Як розрахувати глибину траншеї під фундамент

Будинок чимось нагадує айсберг, де найпідступніша частина - невидима, або дерево - чим воно вище, тим глибше коріння в землі. А саме коріння у дерев однакової породи сильно відрізняється на звичайному, повзучому, піщаному або болотистому ґрунті. Відповідно до цього принципу коригується і глибина траншеї під фундамент. Однак для того, щоб зробити правильні розрахунки, не обійтися без проекту будівництва та правильно обраного на ділянці місця. Наприклад, дача на схилі біля річки у верхній та нижній частині повинна мати різний фундамент.

1. Фактор сезонних коливань ґрунту – вологий глинистий та торф'яний ґрунт у холодному кліматі потребує глибокої траншеї під будівництво. Це котлован близько 1,5 – 2 метри, до рівня промерзання ґрунту метра. На такому ґрунті залишається висока ймовірність сезонного підтоплення споруди, яку не бажано робити високою та масивною. Третина готової траншеї, з метою економії, відсипають гравієм або сумішшю щебеню з ґрунтом, далі цю подушку ущільнюють і укладають бетонний розчин.

2. Фактор просідання - м'які грунти нерідко дають значне усадку, гірше, коли будова занурюється нерівномірно, утворюючи тріщини. Готова споруда за таких умов має правильно проектуватися, бажано симетрично, для рівного навантаження. Піщаний грунт, суглинки та плавуни - не менш підступні, особливо на низовині, де верхній шар ґрунтових вод не більше 2-х метрів. Дачний будинок краще будувати одноповерховий, широкий і досить легкий, а глибина фундаменту заглиблюється до 0,8 метра або рівня промерзання грунту. Риття траншеї під фундамент відео дозволяє оцінити всі етапи таких робіт.

3. Фактор ймовірності підтоплення - з ним теж не можна не зважати, особливо в тих місцях, де не продумана дренажна система. Іноді є необхідність під фундамент навколо траншеї зробити по контуру водовідвідні канали. У них закладають кільцевий дренаж із трубами і потім закривають щебенем. Загроза підтоплення вимагає ретельнішої підготовки траншеї з водовідвідним ухилом. Дренажний шар під фундаментом глибоко втоплюється в грунт. Але в цих заходах немає потреби у звичайному ґрунті дачних угруповань, місця для яких обирають без подібних проблем.

Порада: Загальне правило виглядає приблизно так: на гравії та піщаному ґрунті достатньо траншеї глибиною до 1 м, на супіщаних – до 1,3 м, на суглинках та глинистому ґрунті – близько 1,5 м і на дуже щільних ґрунтах – 2 м. Важливо подбати і про заходи безпеки - незакріплені стінки рову, особливо на сипучих ґрунтах, повинні відразу заповнюватися опалубкою, щоб стінка траншеї та обсипалася.

Скільки коштує викопати траншею під фундамент?

Щоб самостійно викопати траншею під фундамент, ціна таких робіт не така важлива, головне - розраховувати свої сили та кількість витраченого на це часу. А ось мерзлий або кам'янистий ґрунт своїми руками, за допомогою звичайної лопати, освоювати складно, особливо якщо потрібна глибока та широка траншея. У таких умовах, без оренди техніки чи найманих рук не обійтись. Набагато складніше, якщо немає можливості техніку підігнати на свою ділянку – доведеться шукати альтернативний варіант.

• наймати робітників;
• орендувати екскаватор чи іншу важку спецтехніку;
• орендувати трактор «півник»;
• знайти час на самостійне викопування;
• організувати партнерів, друзів, членів сім'ї та ін.

У кожному регіоні свої розцінки на земельні роботи, у тому числі і щодо того, як викопати траншею під фундамент.

За кубометр вибраної землі доведеться викласти від 800 руб. і вище, і багато залежить від складності робіт, сезону та складу ґрунту. Розцінки на оренду та обсяги робіт краще заздалегідь з'ясувати у будівельних організацій, які з цим пов'язані. Але навіть якщо вдасться домовитись зі своїми друзями та родичами, не обійтися без гарного застілля та додаткових преміальних, що теж накладно. Та й не всі захочуть за це братися, особливо в холодну пору року. Тому всі ці моменти потрібно вирішити заздалегідь - орендована на 1 день техніка або робочі руки на кілька днів. У важкодоступному місці оптимальним варіантом буде виклик будівельної бригади, що має всі інструменти та досвід, вони ж викладуть всі розцінки, але земляні роботи холодний періодобійдуться приблизно на третину дорожче.

Розрахунок параметрів глибини та ширина траншеї

Ширина траншеї під фундамент робиться, як мінімум, по ширині його бетонної підошви, а сам фундамент формують трохи більше за саму ширину стін. Наприклад, якщо будинок робити з різаного черепашника, то кладку виробляють «в камінь», тобто на довжину прямокутника, плюс додають завширшки 3-5 см на оздоблювальні роботи.

Глибина траншеї розраховується не лише з урахуванням майбутнього фундаменту, а й із дренажем та піщаною подушкою. При ручному способі виїмки землі нижній шарґрунту (дно) виймається гранично горизонтально, не порушивши природної щільності нижнього шару. Грунт, що обсипається на дно траншеї видаляють, оскільки розритий грунт має малу щільність, приблизно вдвічі рихліший, і навіть при ретельному ущільненні не можна домогтися його природної структури. Після копання екскаватором або трактором пухкі шари грунту обов'язково утрамбовують, після чого робиться дренаж і піщана подушка.

Риття траншеї під фундамент своїми руками робиться з урахуванням усіх зазначених вище особливостей ґрунту. Багато залежить від поверховості проекту майбутньої будови та особливостей ділянки. Будинок можна побудувати навіть на болотистих ґрунтах або в умовах вічної мерзлоти, але для цього знадобляться палі чи спецтехнології. У більшості випадків самостійно роблять траншею для стрічкового фундаменту під невеликий. дачний будинок, тобто компактна і досить легка будова. Якщо під будинком планується льох, то для нього потрібний котлован, а не стрічковий фундамент.

На звичайному грунті оптимальна глибина траншеї під стрічковий фундамент робиться близько 1-1,5 м, з урахуванням підошви з утрамбуванням. На щільних грунтах, що не осипаються, для неглибокого фундаменту під легкий дачний будиночокглибинах сам грунт може послужити в ролі природної опалубки, але траншея має бути трохи ширшою. Це припустимо, якщо траншея викопана гранично акуратно, з рівною вертикальною стінкою строго П-подібної виїмки (у перевернутому вигляді).

Перед тим, як викопати траншею під фундамент, потрібно вирішити, куди складатиметься витягнутий з ями ґрунт. Його відкидають до півметра від брівки виїмки. У жодному разі не можна виймати ґрунт під прилеглою частиною готової спорудиробить фундамент під прибудову.

Якщо потрібна закладка дренажної системи у підошви фундаменту, то траншею розширюють з урахуванням діаметра дренажної труби і плюс в сторони від неї подвійний відступ по 10-15 см. На грунтах, що обсипаються, боки траншеї робляться під кутом, а стінки іноді доводиться зміцнювати фанерними щитами або дощатими. Риття траншеї під фундамент також передбачає «забутку» - заповнення ухилів бутом, щоб вода не наситила фундамент біля вимощення.

Порада: Оптимально ширина траншеї під стрічковий фундамент прораховується з урахуванням загальної ширини конструкції – опалубка, гідроізоляція, додаткове кріплення плюс по 20 см з кожної сторони до загальної ширини фундаменту. У більшості випадків, фундаментну траншею під заміський будинокроблять приблизно 70 см, це зручно і при виїмці ґрунту. Коли роблять копання траншей ковшем екскаватора, то ширину неможливо зробити менше ріжучої кромки, тільки ширше. Якщо по дну глибокої траншеї повинні пересуватися люди, то важливо дотримуватися запобіжних заходів, щоб грунт, що обсипається, нікого не засинав. Ширина такої траншеї робиться, як мінімум, 60-70 см, а також обов'язково перевіряється кріплення та щільність ґрунту.

Схема розмітки траншеї

Розмітка фундаменту робиться за кресленнями проекту, тобто відповідно до розмірів стін майбутнього фундаменту плюс додаткові сантиметри на риття траншеї, наприклад, за розміром ковша спецтехніки.

Починають з розмітки на зовнішній периметр, далі риють поперечні траншеї під несучі стіни. По кутах вбиваються коли з дерева або арматури і від них натягують джгут (ліску, міцну мотузку), перевіряючи кути строго під 90 °. Після цього рулеткою ретельно переміряють усі сторони прямокутника та по діагоналях. Коли всі вони відповідають, то кути точно дорівнюють 90°, і якщо є неточності, то доведеться переміряти, кілочки краще перебити точніше. Поперечну траншею під перегородки риють після виконання робіт по периметру. На фото копання траншеї під фундамент показаний приклад правильної розмітки.

Під час планування траншеї під фундамент за допомогою водяного рівня знаходять найнижчу точку периметра для облаштування дренажного колодязя. Туди стікатимуть надлишки вологи з котловану. За внутрішнім периметром краще зняти весь дерн, а верхній родючий шарґрунти перемістити в сад.

Вириту траншею очищають від м'якого грунту, що обсипався, ущільнюють дно, поливають водою, далі засипають піском, знову щільно утрамбовують. Підошва з піску може бути декількома шарами, кожен з них зволожують і утрамбовують. Після цього укладають гідроізоляційну плівку або встановлюють опалубку для захисту від обвалу залитого бетону.

Порада: Вибираючи місце під фундамент, враховуйте габарити майбутньої споруди та її розташування на ділянці. Будинок не повинен бути надто близько до меж сусідніх ділянок, щоб не створювати незручностей та небажаних затінень. Оптимально, коли траншея під фундамент від сусідніх ділянок робиться не ближче ніж 3 м від сітки паркану, умовного кордону або ґрунтовних огорож. Нікому не приємно, коли будинок будується вікнами буквально навпроти сусідських, особливо без високої огорожі. Не добре, якщо висока будова зводитиметься впритул по межі або вздовж південної сторони саду, затінюючи дерева. Якими б не були добросусідські відносини, не варто зневажати загальноприйняті норми.

Якими можуть бути стіни фундаменту

У будинків із підвалом стіни фундаменту роблять монолітні чи збірні. Якщо в опалубку заливають тільки бетонну суміш - це моноліт, а фундамент з пустотілих або повнотілих бетонних блоків, скріплених між собою, - збірна конструкція.

1. Дачні будинкиіноді роблять на фундаменті, складеному з пиляного каменю, подібно до стінової кладки, використовуючи якісний бетон на нижню подушку.

2. Будинки з глибоким підвалом повинні мати ґрунтовний фундамент, і його виконують ЗБВ або з монолітного бетону з армуванням. Такі стіни дуже добротні для приватного домобудівництва, а їхня собівартість відносно невелика, якщо робити своїми руками.

3. Фундамент з бетонних блоків – найбільш зручний варіант. Це гарантує стабільність конструкції - як самого фундаменту, так і всієї будови. Блоки зв'язують металевим прутом та застосовують цементний розчин. Верхній ряд повинен бути пов'язаний арматурою, а кути укладаються так, щоб шви не збігалися, в шаховому порядку, щоб не було тріщин. На нижній шар кладуть лише повнотілі блоки, великі порожнечі обов'язково заповнювати бетоном, особливо на торцях.

4. Цегляний фундамент робиться все рідше, хоча така основа нічим не гірша за бетонну. Єдиний недолік такої фундаментної кладки – довгобуд. Однак якщо є багато непридатної цегли, наприклад, вторинного використання, то з метою економії можна зробити і такий фундамент. На нижній шар кладуть повнотілу цеглу, а вище можна класти порожнисту, силікатну при цьому не використовується.

Іноді така стіна використовується з декоративною метою, наприклад, як винний льох у стилі прованс, невеликий басейн чи домашня сироварня. У таких випадках внутрішня стіна фундаменту декорується обробним каменем та обробляється антигрибковими засобами. Тут потрібна хороша гідроізоляція, і для цегляного фундаментунеобхідно найняти спеціалістів.

Порада: Сипучий грунт погано тримає форму, і там фундамент доречно робити трапецієподібної форми, яку роблять тільки з цегли або бетону. Не можна не враховувати і глибину промерзання ґрунту в кожній кліматичній зоні, і дно котловану зазвичай робиться нижче за рівень промерзання, а фундамент переважно монолітний. Така основа споруди збережеться від можливих тріщин. Подушка із суміші гравію та піску підтримує баланс фундаменту на будь-якому ґрунті. Дренаж забезпечить щебінь, а пісок перешкоджає нерівномірній усадці.

На даний момент у мене виритий котлован під стрічковий фундамент із підвалом. Грунт – чиста глина. Котлован виритий трохи більшої глибини ніж потрібно, тому перед тим, як зводити стіни підвалу, потрібно зробити підсипку на висоту 0,2-0,5 м. Потім збираюся зробити бетонну подушку заввишки 0,2 м і далі піднімати стіни блоками ФБС. Щось нібито цього:

Ситуація ускладнюється тим, що після кожного дощу вода в котловані збирається і йти нікуди не збирається. Після тижня снігу:

Відкачувати воду я відкачую, проте дно котловану все одно сильно вологе - стоїть бруд і калюжі.

Як робити засипку за таких умов? Є побоювання, що якщо засипати одним тільки піском, то він розмиватиметься і не витримає ваги будівлі. Якщо додавати щебінь, то куди його класти? У нижню частину подушки, а зверху пісок чи навпаки?

Чи сенс армувати бетонну подушку і скільки арматури туди класти?

При будівництві фундаменту для заміського будинкуварто враховувати безліч кліматичних та геологічних умов: близькість ґрунтових вод до рівня поверхні землі, схильність ґрунту до деформації та морозного пучення.

Якщо грунтові води залягають неподалік поверхні землі і перебувають вище рівня промерзання, існує чималий ризик затоплення підвалу, просідання і руйнування всієї споруди. Щоб цього не сталося, необхідно провести на ділянці дренажні роботи та правильно вибрати конструкцію фундаменту для вашого будинку.

Ґрунтові води залягають неподалік поверхні землі

Ґрунтові води накопичуються у верхніх шарах ґрунту внаслідок насичення опадами або через близьке розташування водойм. Не слід плутати сезонне скупчення води у верхніх шарах ґрунту з постійними водоносними шарами, розташованими на значній глибині, що постачає водою колодязі, ключі та свердловини.

схема ґрунтових вод

Щоб визначити, на якій глибині пролягають ґрунтові води на території ділянки, ви можете викопати яму глибиною не менше трьох метрів та захистити її від опадів. Після того, як рівень води в ямі встановиться, визначте відстань між ним та поверхнею землі. Якщо воно становить більше одного метра, ви можете не турбуватися про те, що ґрунтові води розмиватимуть фундамент та підвал. Якщо вода близька до поверхні, вам доведеться врахувати це при виборі конструкції фундаменту і провести на ділянці дренажні роботи.

Які проблеми можуть виникнути під час будівництва на ділянках з високим заляганням ґрунтових вод:

• затоплення підвалу будинку;
• розпушення та руйнування бетону під впливом солей, розчинених у ґрунтових водах;
• поява у підвалах та цоколях грибка та цвілі через постійну вогкість;
• деформація та руйнування стін фундаменту силами морозного пучення, поява тріщин у стінах будинку;
• труднощі із озелененням ділянки, неможливість висадити плодові дерева;
• необхідність проведення грамотних дренажних робіт дільниці.

Мета проведення дренажних робіт – зниження ґрунтових вод. Найпростіший, але при цьому досить затратний варіант – це підвищення рівня вашої ділянки щонайменше на півметра. Для цього вам доведеться підсипати ділянку сухим піском або ґрунтом, а потім розрівняти бульдозером.

Більше бюджетний варіант- Створення мережі меліоративних канав по периметру ділянки. Завдяки тому, що з канави витягується ґрунт, у звільненому обсязі збирається ґрунтова вода. Канави можуть виконуватися як відкритих траншей, їх дно бажано зміцнити глиною і щебенем чи викласти спеціальними жолобами. Також можливе створення канав закритого типу, які є азбоцементними трубами. В нижній частині висвердлюються пази або отвори, через які в трубу надходить вода.

схема дренажної системи

При проектуванні канав важливо враховувати особливості рельєфу ділянки. Якщо ваш будинок перебуватиме на схилі, канави необхідно орієнтувати впоперек схилу, щоб вони не розмивалися потужними потоками води під час паводків та злив. Якщо вашу ділянку стоїть на рівнині, необхідно забезпечити невеликий ухил канави (не більше 5 сантиметрів ухилу на 10 метрів довжини).

За межами ділянки вода повинна стікати у придорожній кювет, а за її відсутності – у дренажну трубу. В ідеалі, проектування дренажної системи дачних та котеджних селищ має здійснюватися централізовано, але якщо цього не сталося, рекомендуємо вам звернутися до фахівців.

Вибір конструкції фундаменту

Монолітний

Монолітний залізобетонний фундамент - це досить надійний варіант для ділянок з близьким розташуванням рівня вод по відношенню до поверхні, тому що забезпечує рівномірний розподілнавантаження на всій своїй площі.

Монолітний фундамент

Дана конструкція добре протистоїть тиску шарів ґрунту, що розширюються в процесі морозного пучення.

Для зведення такого фундаменту потрібно вирити котлован, заповнити його шаром піску утрамбованого, виконати монтаж арматурної сітки і опалубки, а потім залити бетон. Поверхню бетону необхідно вкрити поліетиленовою плівкою для захисту від висихання та розтріскування, а бічні стінки фундаменту покрити гідроізоляцією на основі бітуму чи рулонних матеріалів.

Класичний варіант монолітного плитного фундаментуз бітумною гідроізоляцією підходить для місцевості з нетривалим сезонним підйомом рівня вод, а також дозволяє звести підвал. Якщо будівництво будинку ведеться в болотистій місцевостіабо близько до водоймища, рекомендуємо вам зупинитися на варіанті монолітного фундаменту на так званій подушці, що плаває.

Фундамент на плаваючій подушці

Розгляньмо основні стадії будівництва такого фундаменту.

1. Котлован для фундаменту повинен мати меншу глибину, ніж рівень, на якому пролягають ґрунтові води. Ця умованеобхідно дотримуватись для того, щоб нижня частина монолітної плити не знаходилася у воді.
2. На дно котловану укладається геотекстиль або поліетилен. Непроникний матеріал не дозволить піску та гравію, який буде засипаний на наступних етапах будівництва, змішатись із нижчим ґрунтом.
3. Встановлюється опалубка, а потім насипається шар піску не менше 20 см завтовшки. Подушка поливається водою з метою ущільнення піску, а також бажано використовувати спеціальні пристрої (віброплити).
4. На подушку насипається шар щебеню або гравію такої ж чи більшої товщини, який не дозволить ґрунтовій воді піднятися до нижньої частини фундаменту.
5. Після ущільнення подушок з піску та щебеню необхідно покрити їхню поверхню та стінки опалубки гідроізолюючим матеріалом. Це необхідно для того, щоб вода з цементу (так зване цементне молоко) не йшла в ґрунт.
6. Усередині опалубки монтується каркас з арматури та виливається бетон. Важливо стежити, щоб у товщі бетону не утворювалися повітряні порожнини, для цього достатньо проколювати бетон живцем лопати. Поверхню бетону потрібно вирівнювати лопатою чи будівельним вібратором. Також дуже важливо виконати заливання бетону в один прийом, а не пошарово, що може знизити міцність конструкції. Для цього бажано замовити машину з бетоном, а не готувати його самостійно в бетонозмішувачі.

Фундамент на плаваючій подушці

Дана конструкція дуже надійна і дозволяє побудувати підвал або цокольний поверх. Іноді доводиться вести будівництво в умовах, коли у свіжовикопаному неглибокому котловані вже стоїть вода. У такому разі вам доведеться завжди відкачувати її насосами або провести на ділянці грамотні дренажні роботи, спрямовані на зниження рівня вод.

Стовпчастий

Такий фундамент добре протистоїть деформації ґрунту при замерзанні ґрунтових вод. У ґрунті просвердлюються ями, заповнюються шаром піску та армуються металевою сіткою та прутами.

Стовпчастий фундамент

Стінки ям покриваються руберойдом чи поліетиленом, далі заливається бетон, його поверхня також укривається поліетиленом від висихання. На застиглий основу укладаються бетонні блоки або шматки азбоцементних труб, заповнені утрамбованим пескобетоном. Недоліком даної конструкції є неможливість будівництва підвалу, а також обмежена здатність, що несе.

Палевий

Вже багато століть палі застосовуються для будівництва будинків у заболоченій або затоплюваній місцевості. Гарним прикладомтому є Санкт-Петербург, Амстердам та Венеція. Палі вкручуються або вбиваються у ґрунт за допомогою спеціального обладнання. Найкращим варіантомє гвинтові сталеві паліз цинковим антикорозійним покриттям, яке утрамбовує землю в процесі монтажу, що значно підвищує стійкість опори.

Палевий фундамент

На жаль, пальовий фундаментне дозволяє побудувати підвальний чи цокольний поверх будинку. Крім того, палі неможливо вбити або вкрутити в скельний ґрунт, але в такому разі перед вами навряд чи стоятиме проблема захисту від ґрунтових вод.

Для будівництва будинку з підвалом на ділянці з грунтовими водами, що залягають близько до поверхні, рекомендуємо вибрати монолітний фундаментна плаваючій подушці. Даний варіант коштує чимало, але дуже надійний та забезпечує максимальний захист підвалу від води. Якщо ж вашому будинку не потрібно ні підвал, ні цокольний поверх, ви можете вибрати більш економічну пальову конструкцію, яка підходить навіть для заболоченої або підтоплюваної місцевості.

Фундамент при високому рівні ґрунтових вод – одна з найбільш складних та відповідальних споруд.

Таку основу будинку необхідно зводити, враховуючи безліч найрізноманітніших факторів, кожен з яких повинен відповідати всім вимогам, пов'язаним з небезпекою підтоплення та передчасним руйнуванням будівлі.

Відповідно важливо правильно визначити рівень промерзання ґрунту, вибрати найбільш підходящу конструкцію основи та забезпечити наявність ефективної дренажної системи.

Визначення рівня ґрунтових вод та можливі побоювання

Рівень ґрунтових вод

Влаштування фундаменту при високому рівні грунтових вод має відрізнятися стійкістю та надійністю. Який ступінь загрози осідання та руйнування будівлі, з'ясовують задовго до початку будівельних робіт. З цією метою навесні або восени (у той час, коли кількість вологи, що міститься в ґрунті, досягає максимального рівня) на тому місці, де відповідно до плану будівництва буде облаштовано підвал, слід викопати яму глибиною не менше 3 м.

Вирийте яму глибиною щонайменше 3 м

Для отримання точних даних потрібно надійно захистити яму від опадів. За кілька тижнів на дні з'явиться і встоїться певна кількість води. Можливо, дно залишиться сухим, і тоді фундамент не потребує додаткового захисту.

Якщо вода знаходиться на відстані понад 2 м від поверхні, необхідно не тільки виконати розрахунок глибини, на якій буде споруджено фундамент, а й правильно вибрати конструкцію.

Яким має бути фундамент при високих ґрунтових водах, можуть сказати фахівці після проведених геологічних досліджень.

Палі піднімуть рівень будинку на безпечну висоту

Серед існуючих конструкцій фундаменту на ґрунтових водах високого рівня особливою популярністю та довірою споживачів користуються пальові споруди.

Їх облаштування допоможе забезпечити якісний та надійний захист основи будинку від негативного впливу підземних вод:

• затоплення підвальних приміщень;
• руйнування бетонних конструкцій;
• виникнення та розвиток грибка та цвілі;
• порушення цілісності самого фундаменту при промерзанні в холодну пору року.

При високому УГВ стіни котловану можуть оплисти.

Крім того, високий УГВ стає причиною опливу стінок котловану та різкого скорочення несучої здатності ґрунту. Це вимагатиме виконання додаткових робіт з облаштування ефективної дренажної системи, що включає колодязі та водозбірники.

Найнебезпечнішим визнано процес вимивання з ґрунту мінералів, що значно погіршує характеристики міцності грунту і призводить до зміни його структури. Установка фундаменту за таких умов має низку обмежень. Розрахунок глибини, на якій буде залита опорна конструкція, проводиться з урахуванням якісних особливостей ґрунту:

• суглинки;
• піщані;
• глинисті;
• змішані.

Від цього залежить рівень пучинистості і глибина промерзання грунту. Якщо глибина промерзання менша ніж УГВ, то при плануванні поправку на особливості ґрунту робити не потрібно.

Розрахунок проводиться з поправкою на тип ґрунту та можливе осідання слабких ґрунтів.

Отримані дані найчастіше змушують відмовитися від будівництва стрічкової конструкції, оскільки пов'язані з цим роботи будуть дуже трудомісткими і вимагають значних матеріальних витрат.

Різноманітність фундаментів та правильний вибір потрібної конструкції

Плитний фундамент підійде для глинистих ґрунтів з високим УГВ у дрібнозаглибленому варіанті

Які фундаменти потрібні для будинків, якщо грунтові води близько розташовані, вибирають залежно від різних особливостей ділянки, на якій проводиться будівництво. Фундамент на воді – споруда, яка має забезпечити стійкість будівництва, її довговічність та надійність. Для цього необхідно взяти до уваги і якість ґрунту, і майбутні навантаження, що йдуть від будівлі.

Будівництво фундаменту на глинистих ґрунтах з високим рівнемґрунтових вод передбачає спорудження будь-якого виду основи:

• стрічкового, траншеї якого сильно заглиблені;
• пального;
• плитного (дрібнозаглибленого).

Стрічкова основа вимагає створення монолітної залізобетонної конструкції, розташованої під зовнішніми та внутрішніми несучими стінами.

Глибина траншеї має перевищувати висоту промерзання

Насамперед на ділянці роблять розмітку, відповідно до якої риють траншеї котловану для стрічкового фундаменту. Їхня глибина повинна перевищувати висоту промерзання. Розрахунок проводять з поправкою на особливості погодних умов (температур у зимовий час) та ґрунти.

Якщо близько грунтові води, а будівництво належить вести на глині, стрічковий фундамент чудово замінить «плаваюча» монолітна плита. Вага будівлі рівномірно розподіляється по всій поверхні плити, яка покладена на піщано-гравійну подушку.

Перед тим як зробити такий фундамент, потрібно видалити ґрунт з усієї території майбутньої основи. Котлован риють глибиною, що перевищує на 50 см товщину плити. Розрахунок заснований на показнику глибини промерзання ґрунту.

Палевий фундамент будинку оптимальний варіантстворення якісної надійної основи на глинистих ґрунтах.

Змінюючи параметри паль, можна домогтися установки опор на тверді породи, не схильні до руйнування під впливом ґрунтових вод.

Для проведення робіт на ділянці з високим УГВ необхідно розрахувати навантаження на кожну окрему палю.

Спорудження різних видів основ

Якщо в місці закладення фундаменту близько грунтових вод, то, перш ніж приступити до спорудження плитної основи, потрібно підготувати по всьому периметру майбутньої будівлі канави. Краще, якщо це буде траншея шириною 20-30 см і висотою (глибиною) не менше 50 см. Канави будуть наповнюватися дощовою або талою водами, і таким чином здійснюватиметься дренування. Докладніше про кращий тип фундаменту дивіться у цьому відео:

Для захисту стін фундаменту, обробіть їх гідроізолюючими мастиками

«Плаваюча» плита лежить не на глинистому грунті, а на створеній з піску та гравію подушці. Такий тип фундаменту потрібно заливати, спорудивши його на насипному ґрунті. Перед заливкою монтують дренажну системуукладаючи дрени під ухилом не менше 5 см на кожен метр труби. Для захисту плити необхідно внутрішню поверхню основи надіслати гідроізоляційними матеріалами. Найчастіше використовують руберойд, укладаючи полотна внахлест по 10-15 см завширшки. Кріплення виконують за допомогою бітуму.

На гідроізоляцію укладають армуючий каркас і заливають бетоном, наповнювачем для якого служить дрібнофракційний гравій. Краще залити всю основу за один день.

Стрічковий фундамент потребує ретельної підготовки траншей котловану. Вони повинні бути досить глибокими та широкими, щоб перевищити глибину промерзання землі та дозволити якісно зібрати опалубну конструкцію.

Заливають монолітну стрічку, подбавши про правильне відсипання її дна, якісну трамбування та облаштування гідроізоляції. Всередину опалубки встановлюють каркас, пов'язаний із арматурних стрижнів різного перерізу. Бетон заливають пошарово з обов'язковим трамбуванням кожного шару. Корисні порадипри будівництві будинку на ґрунті з високим УГВ дивіться у цьому відео:

Палевий ростверковий фундамент визнаний найбільш надійним при будівництві на ділянках з високим УГВ. Роблячи таку основу, важливо дотримуватися ґрунтових показників, залежно від яких встановлюється розмір кожної з паль, що використовуються. Палі використовують:

• гвинтові;
• буронабивні;
• забивні.

Самостійно без залучення важкої будівельної техніки монтують гвинтові конструкції. Після встановлення всіх паль на них збирається ростверк або укладається балка, необхідна для того, щоб пов'язати всю конструкцію воєдино.

Стяжку кладуть тоді, коли стіни та фундамент будівлі будуть перевірені на здатність витримувати належне навантаження без появи тріщин. Коли бетон вистоюється і набере міцність, можна переходити до засипки. До повної твердості бетон повинен простояти близько 15 днів. Необхідно обов'язково витримати цей період.

Потрібно заповнювати пазухи фундаменту ґрунтом, який був викопаний під час його монтажу, або піском. Перед утрамбуванням ґрунту, змочити його, враховуючи щільність ґрунту в тому місці, де проводиться будівництво. Інформацію про щільність ґрунту можна отримати у геодезичній службі. Пісок, яким засипають пазухи фундаменту, теж гарний, як і ґрунт викопаний із основи будинку, після чого його добре трамбують.

Норми зволоженості ґрунту, за даними ГОСТ:

• пісок - 8 - 12%;
• супішок - 9 - 12%;
• легкі ґрунти та суглинок – 12 – 17%;
• важкий ґрунт – 16 – 23%.

Вказані приблизні значення, іноді вологість може бути більшою. Точніші дані отримують у лабораторії, після низки тестів грунту.

Взимку вода під фундаментом і в безпосередній близькості від нього замерзає, тим самим розширюючи ґрунт і створюючи тиск на стяжку, через що він у прямому значенні видавлюється назовні. Особливо яскраво такий ефект проявляється в дрібнопилуватих глинистих та торф'яних ґрунтах. Тому рів під фундамент потрібно копати на глибину, на яку промерзає ґрунт. Засипати траншеї можна піском на одну третину, або сумішшю гравію та щебеню у співвідношенні 1:1.

Матеріали для засипання

Зазвичай виготовляється за допомогою екскаватора. Кількість грунту, що викопується, має відповідати регламенту проекту. У викопану траншею укладається подушка із піску. Товщина піщаного шару не повинна перевищувати 15 см. Також особливу увагу у питанні чим засипати фундамент усередині, слід приділити його трамбовці, інакше вода розмиє пісок і будова може просісти. Що в результаті призведе до розтріскування будинку.

При неправильно зробленому зворотному засипанні швидко стає непридатним гідроізоляційний шар фундаменту.

Види будівельних ґрунтів:

• чорнозем (ніколи не застосовуються для заповнення фундаменту);
• глина;
• ґрунт із камінням;
• каміння;
• скельний ґрунт;

Найкращим варіантом для засипання фундаменту, який забезпечує як хорошу гідроізоляцію, так і протистояння до навантажень, є пісок. Його трамбують і вода не контактує із основою.

Не застосовуйте у глинистому ґрунті різні домішки, вони можуть порушити ізоляцію від води. Наповнюється пісок шарами (менше 300 мм) і постійно трамбується. Таким чином можна створити хорошу стяжку, яка відштовхне воду, якщо це не супісок, мергелем чи підзолом.

Пам'ятайте! При роботі потрібно працювати дуже ретельно, в іншому випадку можуть утворитися повітряні камери, здатні з часом просідати.

Деякі експерти радять закидати глиною (навіть у деяких підручниках про це пишуть). Подивіться відео, чому потрібно засипати саме піском:

Початок заповнення фундаменту

Засипати фундамент можна щебенем та піском, які не бояться впливу води. Додатково він не дасть фундаменту підніматися взимку при низьких температурах. Стяжку потрібно ретельно ущільнювати для усунення потенційних порожнин, здатних наповнитися водою. Пісок, окрім трамбування, потрібно змочувати.

Засипка ведеться по всій довжині фундаменту, при цьому наповнювач рівномірно розподіляється по периметру. Таким чином виключається бічне тиск на сам фундамент. Неприйнятна для засипання суміш із гравію та піску. Вона підтягує вологу, яка руйнує.

У питанні чим засипати фундамент будинку всередині, важливий ще один момент - на будь-яку основу впливають ґрунтові води: які піднімаються ближче до поверхні ґрунту навесні та влітку, дощі також зволожують ґрунт. Тому облаштування дренажу та гідроізоляції просто обов'язкове. Дренажний шар найкраще виготовляти із дрібного щебеню. Керамзит можна застосовувати лише для підлоги або покриття горищ. Якщо площа основи не надто велика, можна зробити заливку розчином цементу цемент марки М25.

Як правильно засипати фундамент зовні

Це питання також дуже часто цікавить будівельників. Так само, як і в попередньому випадку, найкраще використовувати ґрунт, який був викопаний у процесі будівництва стрічкового фундаменту. Сама засипка проходить поетапно, у кожній із стадій укладається новий шар глибиною до 30 сантиметрів.

Повністю захистіть ґрунт від потрапляння в нього сторонніх фрагментів. Особливо це стосується органічних сполук, які можуть спровокувати гниття. Воно здатне порушити рівномірність усієї конструкції, як результат тиску на основу будинку, що призведе до його швидкого виходу з ладу, втрати необхідних якостей і, зрештою, руйнування.

У процесі наповнення фундаменту грунтом, постійно контролюйте стан вимощення, що оперізує будову. Вимощенням відводиться вода стін будинку. При наповненні фундаменту вона повинна змінюватися, згинатися і просідати. Вимощення, сполучається з основою під певним нахилом, що зумовлює її максимальну міцність, довговічність та ефективність.

Особливості процесу засипання

Особливості процесу зворотного засипання дивіться у відео:

Погано заповнені пазухи основи ґрунтом викликають цілий ряд неприємних труднощів, серед яких втрата гідроізоляційних властивостей води починає розмити основу. Палі, що встановлюються під основою першого поверху, повинні брати на себе все навантаження, не стикаючись із ґрунтом, яким наповнювався стрічковий фундамент. Також необхідно приділити особливу увагу системі для відведення води та вологи.

Слабо утрамбовану засипку, може дуже швидко зіпсувати ґрунтова вода, яка навесні та влітку період та період дощів піднімаються дуже близько до поверхні ґрунту. Щоб уникнути таких ситуацій, можна встановити буферну подушку, яка працює таким чином:

Зона буфера розташовується між основою та ґрунтом під ним. Подушку краще виконувати з шарів гравію і піску, товщиною в 10 - 15 см. Таким чином волога не зможе піднятися верх, грунтова вода буде відштовхнута від будівлі.

Важливо! Фахівці рекомендують в обов'язковому порядку проводити внутрішнє засипання фундаменту. Такий підхід гарантує відсутність порожнеч і відсутність води і вологи під підлогою. Також засипка зсередини сприяє кращої теплоізоляціїбудівлі.

У цій статті ми намагаємося описати, як викопати траншею під монолітно-стрічковий фундамент. Фундамент потрібен для того, щоб ваш будинок просто не роз'їхався в різні сторониі не розвалився.

Копаємо траншею.

Найперше, що потрібно зробити це: розчищаємо ділянку. Вам потрібно обов'язково видалити з ділянки всі дерева та кущі, і не забудьте видалити все коріння. Якщо у вас на ділянці величезні дерева, їх потрібно видалити під корінь. Щоб він не руйнував фундамент, або перенести споруду.
Для того щоб викопати траншею краще скористатися екскаватором і не витрачати сили, але витратити гроші або копати самому. Звісно, ​​копати лопатою це дешевше, і робота буде ювелірною. Ну, периметр під траншею великий то краще все ж таки екскаватором.

Інструмент:

• Рукавички
• Захисні окуляри
• Рулетка
• Столярний олівець
• Циркулярка
• Молоток
• Рівень
• Лопата
• Крапка 2 шт.
• Відро

Матеріал:

• Дошка
• Колья
• Шпагат
• Брус.

Розмічаємо траншею:

І так для того, щоб ви викопали фундамент без жодних проблем. Робимо кілочки. Ось такі коли потрібно буде вбивати у всі кути вашої траншеї.

Як правильно копати:

Тепер, коли ви всі розмітили настав час приступати до найважливішого - копати траншею. Копати траншею вручну це справа не з легких. Грунт може бути жорстким і не піддаватися копінню.
Позначте на землі лінії, межі вашої траншеї, і одразу визначте, куди зживатиметься ґрунт, звичайно краще його одразу вивозити у певне місце.

Якщо ви будите копати траншею поряд з будівлею. То добре переконайтеся, що ви не пошкодите фундамент іншої будівлі. Працюйте дуже уважно і з витримкою, будь-яка помилка може принести більше проблем. Як не дивно, є безліч людей, які думають, що фундамент не такий важливий, фундамент та й що. Фундамент це найголовніше у будівництві.

Допомога: Якщо ви вирішили розширити свій будинок, то вам обов'язково потрібно зміцнити, ваш старий фундамент Якщо ж ви цього не зробили, він може бути пошкоджений.
І так ви викопали траншею

Тепер як правильно повинні бути оформлені стіни та дно:

Після того, як ви закінчили копати траншею, потрібно зробити укоси. Якщо грунт сипкий, то укіс має становити 1:0,5. Якщо земля суха, і ви відразу після закінчення будите, займається зведенням фундаменту то укоси можна робити 1:0,25. Після того, як ви викопали траншею, тепер потрібно вручну підводити дно під ту позначку, під яку був розрахований котлован. Якщо ви копали траншею і там виникла яма, то її потрібно засипати щебенем з піском. Забороняється засипати канави землею, оскільки це правильно, земля просто утрамбується і яма знову утворюється.

Для того щоб укоси не обсипалися:

Якщо ви викопали траншею по всьому периметру, вам відразу потрібно робити опалубку. Армувати траншею по всьому периметру. Заливати фундамент. Якщо ви цього не зробите, то коли піде дощ, днище розмокне, і все ставити фундамент не можна!
Але якщо ви викопали траншею під фундамент і не відразу заливати фундамент. То моя порада як фахівця. Не треба викопувати всю відразу траншею, а залиште десь 15-20 см. І коли піде дощ, потрібний вам рівень землі не розмокне.
При заливанні фундаменту, недокопаний фундамент доводиться до позначки і тільки потім ставиться армування і заливається бетоном. Якщо ви перекопали траншею. То не надумайте засипати назад землі, потім якщо ви заллєте фундамент і поставите стіни, земля просяде, і фундамент просто лусне.
Якщо стався перекоп, то засипайте піском і максимум 100мм., засипте гравієм або щебенем, закладіть цеглою, а найкраще забетонуйте.

Яка має бути глибина закладення фундаменту?

Більшість будівельників-початківців і не тільки думають якщо фундамент глибоко закопати, то значить краще, майже вгадали, але тільки майже!
Майже так воно і є якщо дно фундаменту буде нижчим за рівень промерзання землі, то при морозах сили пучення не натискатимуть на фундамент знизу вгору і тільки. Але, а як же про бічні стіни фундаменту?
Так саме бічне пучення нашкодить вашому фундаменту, при морозах фундамент може просто зрушити у бік щодо стіни. Особливо потрібно остерігатися, коли будуються дерев'яні будинки, і якщо фундамент з каменю чи цегли викладено.

І щоб уникнути такої ситуації, потрібно захистити свій фундамент.
1. Класти фундамент потрібно нижче рівня промерзання
2. Мінімізуємо сили бічного пучення. І для цього утеплюємо вимощення пум паном, або керамзитом.

Але якщо не будіть утеплювати. Вам потрібно взяти залізні листи встановити з обох боків фундаменту та стягнути їх зверху та знизу. Ось тільки каркас закладайте на всю висоту фундаменту.
Ні, звичайно, можна і не робити каркас із листів заліза. Тоді зводьте фундамент з розширенням знизу широко і поступово звужуватися до верху.
Коли ви будуєте фундамент на схилах, необхідно звернути увагу на те, що фундамент може просто поїхати. У такому разі краще ставте монолітно стрічковий фундамент, оскільки він можна сказати пов'язаний.
Якщо фундамент буде стовпчастим, то вам обов'язково потрібно зв'язати його вгорі, щоб він не роз'їхався навпіл або в різні боки.

Для того щоб визначити рівень закладання грунту:

Вам потрібно знати декілька показників
1. Ви повинні знати, яка висота земельних водна вашій ділянці.
2. Склад ґрунту.
3. Рівень промерзання землі
Раптом у зимовий періодвода буде нижче рівня промерзання на два з половиною метри. То для твердих і дрібних грунтів фундамент розраховується без рівня промерзання.

Іноді будівництво ведеться за умов, коли ґрунтові води зустрічаються на глибині 1–2 м від поверхні. У цих випадках ґрунт, придатний для відсипання основи, та підошва споруди виявляються під рівнем ґрунтових вод. За відсутності можливості зниження цього рівня надалі можуть виникнути серйозні помилки.

Майданчик для фундаменту, що знаходиться під рівнем ґрунтових вод, вже в процесі виїмки ґрунту буває затоптаний і розмитий; ґрунт стає пухким, втрачає свої первісні властивості, у тому числі несучу здатність. Вихідна розрахункова площа порушеного ґрунту вже не буде достатньою, виникнуть непередбачені просідання, які фундамент не витримає, а також тріщини, руйнування.

Невірним є спосіб будівництва, при якому укладання бетонного стрічкового фундаменту починають на покритій водою майданчику, а потім, розгрібаючи бруд і зганяючи воду, закінчують його спорудження. У таких випадках технічна непоінформованість призводить до того, що використовують майже зневоднену бетонну суміш, вважаючи, що води в траншеях достатньо. Фундамент, влаштований за такою технологією, не здатний нести повністю навантаження з наступних причин:

• підошва фундаменту - не площина, а довільно утворена сумішшю з ґрунту та бетону поверхня. Подібне перемішування призводить до отримання пухкого, крупнопористого бетону, засміченого грудками ґрунту;
• при згоні води зі свіжоукладеного бетону вимивається цемент, а грудки цементного розчину не здатні нести навантаження так само, як суміш піску та щебеню;
• суху бетонну суміш безглуздо укладати в ґрунтову воду, оскільки неможливо рівномірне перемішування, в результаті суміш поводитиметься як бетон, який розшарувався в результаті механічного впливу. Отже, здатність бетону, що несе, не може бути прийнята до уваги в розрахунках.

Таким чином, слід уникати укладання бетонного фундаменту під водою, у будь-якому випадку спочатку необхідно осушити ділянку. Найпростішим способом осушення котлованів під фундаменти є відкрите водозниження шляхом відкачування води з готових траншей або котлованів. Спосіб цей можна застосувати скрізь, де відсутні явища висхідної суффозії або небезпека вимивання мінеральних частинок ґрунту.

Висхідна суфозія- руйнування ґрунту водою, що проникає в котлован, внаслідок чого ґрунт втрачає стійкість, необхідну для влаштування основи споруди.

Незнання техніки відкритого водозниження може призвести до серйозних помилок. У готовому котловані або під час виїмки ґрунту дрени необхідно розміщувати так, щоб рівень ґрунтових вод був на 20-40 см нижче рівня робочого майданчика, інакше виїмка ґрунту буде утруднена. Затоптаний і перем'ятий глинистий ґрунт поводиться як пісок-пливун. У такому місці важко підготувати робочий майданчик, придатний для влаштування фундаменту. Поглиблення котловану або траншеї слід продовжувати лише після зміни рівня приймального та збірного колодязів та заглиблення дрен. Грунт виймається у напрямі, протилежному струму ґрунтових вод. т.к. інакше він затримуватиме струм вод і розмиватиметься ними.

Відкрите водозниження можна застосовувати доти, доки не з'являться ознаки суффозії. Якщо після цього не зупинити подальше водозниження, а продовжувати відкачування води, то можна перетворити ґрунт на непридатний для влаштування фундаменту. Вірна ознака висхідної суффозії - поява струмків води, що виносять і відкладають частинки ґрунту біля виходів як лаву навколо кратерів вулканів, маса часток, що винесені, постійно зростає. Вимивання дрібних мінеральних частинок або їх недолік у ґрунті, що помилково вважається міцним, робить його несучу здатність невизначеною, в деяких місцях відбувається зповзання ґрунту, яке неможливо передбачити. У разі слід негайно припинити відкачування води, а рівень її підвищувати до зникнення явища суффозии. Спосіб водозниження у подібній ситуації має обирати фахівець.

Рівень ґрунтових вод підтримується зазвичай за допомогою постійного або переривчастого відкачування і якщо його припинити, вода заллє котлован. Несподіване обводнення викликає руйнування в конструкціях, що будуються. Під тиском води, що піднімається, наприклад, руйнується багатошарова коритоподібна гідроізоляція котловану.

Будівництво слід організувати таким чином, щоб не виникали описані вище несподіванки. Проводячи відкрите водозниження замість візуального контролю, доцільніше використовувати насоси з автоматичним керуванням. При такому вирішенні поплавець, що знаходиться у водозбірному колодязі, змінюючи своє положення разом з рівнем води, включає або вимикає насос. При цьому необхідно періодично стежити за станом нижнього клапана, що може засмічуватися відкладеннями.

Перед проектуванням фундаменту необхідно отримати інформацію про склад ґрунту; рівні ґрунтових вод, їх обсязі. Нехтування цим може призвести надалі до різних пошкоджень.

Внаслідок неправильного визначення висоти стояння ґрунтових вод часто помиляються у виборі типу гідроізоляції та не влаштовують у підвалах напірну гідроізоляцію. Під тиском ґрунтових вод підлога підвалу піднімається і, зруйнувавши гідроізоляцію, вода заливає підвал, проникає по стінах у житлові приміщення, викликаючи утворення плісняви ​​та висолів на стінах. У такій ситуації після заходів з водозниження доводиться влаштовувати чотиришарову напірну гідроізоляцію, що захищається. залізобетонний коритом. Корито влаштовується таким чином, щоб тиск ґрунтових вод передавався стінам будівлі. Цей спосіб дуже дорогий і трудомісткий.

Велику небезпеку для бетонного фундаменту становлять розчинені у ґрунтових водах сульфати, солі та інші хімічні речовини. Найбільш агресивне середовище створює вода з великим вмістом сульфатів, яка може повністю зруйнувати бетон. Наявний у воді сірчаний ангідрид S0 3 вступає в хімічну реакцію з складовими цементу, внаслідок чого утворюється сульфоалюмінат кальцію, так звана « цементна бацила». Ця подвійна сіль розчиняє та розпушує бетон; одночасно матеріал кристалізується. Процес, що почався, можна легко визначити по появі на поверхні бетону білого гіпсового нальоту, а потім по відшаруванням, як після промерзання.

Для захисту від цементної бацилиу небезпечних місцях рекомендується використовувати сульфатостійкий портландцемент, т.к. у ньому відсутні речовини, що вступають у хімічні реакції з агресивними компонентами води.

Нерідко на окремих конструктивних елементах споруд виступають білі, кристалічного виду сольові плями - висоли, які здебільшого є калієвими або натрієвими солями (іноді їх помилково називають селітровими нальотами). Вони не тільки псують вигляд споруди, але й свідчать про наявність у конструкціях вологи, що проникає, наприклад, їхнього ґрунту.