Креслення горизонтальної печі для лазні з металу. Пекти з металу для лазні: креслення та поради з виготовлення. Металева піч, обладнана водяним баком

Зараз лазня стала не тільки місцем, де можна помитися, тут відвідувачі отримують оздоровчі процедури, які лікують тіло та душу. Часто любителі попаритися у власній лазневій споруді вважають за краще своїми руками зібрати опалювальний агрегат для неї. Для цього їм знадобляться креслення пічки для лазні.

Використання банних печей із металу

Вже багато років металеві печі становлять конкуренцію традиційним опалювальним конструкціям, викладеним з цегли. Їх встановлюють як у приватних домоволодіннях, так і у лазневих будівлях.

Затребуваність агрегатів з металу пояснюється наявністю у них важливих переваг:

• нагрівання протягом короткого часу;
• доступна вартість;
• висока теплопровідність;
• немає необхідності зводити високоміцний фундамент;
• нескладний процес встановлення.

Остання перевага є особливо важливою для тих, хто планує такий прилад виготовити самостійно. Але для цього потрібно вміти читати креслення банної печі із металу. Також слід знати, що у разі нераціонального застосування такого агрегату або недотримання технології його виготовлення є велика ймовірність виникнення пожежі.

Конструкційні особливості сучасних металевих печей

Найпростішим прикладом конструкції банних печейз металу своїми руками вважається буржуйка. Вона складається з обладнаного трубою та дверцятами ящика. Її головний недолік– це незначна тепловіддача при великій витраті палива. Тому зараз буржуйку використовують дуже рідко.

Сучасні агрегати з металу мають вищий клас пожежної безпеки. Їх виготовляють із листового матеріалу, товщина якого не перевищує 4-5 міліметрів. У них є теплова камера для засипання каміння (прочитайте: " "). Часто їхнє конструкційне рішення передбачає можливість облаштування додаткового водяного бака об'ємом до 70 літрів.

З метою забезпечення рівномірного прогрівання повітря в агрегаті та зниження його пожежонебезпеки роблять облицювання вогнетривкою цеглою. За відсутності необхідності створювати особливо міцний фундамент під піч достатньо буде наявності великогабаритної основи, якою може стати цементна плита з покриттям з плитки, або металевий лист, або вогнетривка цегла.

Влаштування печей з металу

Якщо уважно розглянути креслення банних печей з металу з розмірами, їх за конструкційним рішенням можна розділити на кілька різновидів:

1. Агрегати закритого типу. Компактні розміри цих печей дозволяють встановлювати їх у невеликих за площею лазневих спорудах, якими користуються члени сім'ї. Щоб підвищити теплоємність, конструкції із зовнішнього боку і зсередини викладають вогнетривкою цеглою, застосовуючи металевий скріп. У їхній середній частині поміщають грати для каміння. Читайте також: " ".
2. Агрегати відкритого типу. Вони відрізняються наявністю бака для води, що має невеликий об'єм. Вони мають відкриту кам'янку. При встановленні їх у лазні забезпечується швидке прогрівання парильні. Для збільшення теплоємності такого опалювального приладу, каміння у печі потрібно накрити кришкою з оцинкованого металу.
3. Комбіновані агрегати. Якщо подивитися на креслення пічки для лазні з металу такої конструкції, то можна побачити, що вона має паливник і дві засувки, піддувало, ґрати, два патрубки діаметром 10 та 14 сантиметрів та 4 отвори, призначені для труби та обвідного коліна. Щоб їх виготовити, використовують сталеві листи завтовшки 3-5 міліметрів.

Види палива та типи печей

Прилади для лазень відрізняються за видом палива, яке використовується для їх функціонування:

1. Дров'яні агрегати. З'явилися раніше за інші типи металевих печей. Їм для виділення теплової енергії потрібно чимало дров, а також вони потребують догляду постійно. Зазвичай ними воліють користуватися ті відвідувачі лазень, які можуть почекати, поки приміщення прогріється і потім поспішаючи насолоджуються ароматною парою і теплом, що йде від натуральної деревини.
2. Електричні прилади. В даному випадку схема банної печі з металу складається з кількох основних вузлів: корпусу, оснащеного ТЕНом, та спеціальних теплоізоляційних елементів.
3. Газові агрегати із металу. По праву вважаються найбільш сучасними та надійними в експлуатації конструкціями, їх оснащують термостатом для регулювання потужності. Безпека газових приладівзабезпечує запобіжний пристрій, що моментально спрацьовує при відключенні або зниженні подачі газу.

Переваги та недоліки печей з металу

Щоб розібратися з характеристиками металевих агрегатів, потрібно проаналізувати їх переваги перед цегляними конструкціями, що стаціонарно встановлюються.

На відміну від печей, викладених із цегли, металеві опалювальні агрегати відрізняються своєю мобільністю та компактністю і тому є оптимальним рішенням для невеликих за площею лазневих будівель. Виготовлення печі для лазні з металу можна здійснювати в будь-якому місці і потім перемістити її для монтажу в потрібне приміщення.

Існує два основні конструкційні рішення агрегатів із металу:

1. Печі гарячого типу. Ці прилади ідеально підходять для застосування в лазнях, які відвідуються не регулярно, наприклад, дачній ділянці. Незважаючи на швидке нагрівання, їх не рекомендується облаштовувати в банних приміщеннях, що постійно використовуються. Справа в тому, що при застосуванні такого опалювального агрегату можна перегріти повітря в приміщенні через неможливість контролювати температуру його нагрівання.
2. Печі холодного типу Вони вважаються найкращим вибором для монтажу в опалювальних приміщеннях. Дані агрегати швидко прогріваються, але їх на відміну від попереднього варіанту оснащують системою, що контролює температуру. Обпектися при дотику до них складно, оскільки стінки у них рідко нагріваються до 50 градусної позначки.

Якщо підбити підсумок, то до переваг агрегатів з металу для лазень відносяться:

1. Невеликі розміри, що підтверджує креслення металевої печі для лазні. Вони незамінні для маленьких лазневих будівель.
2. Відсутність необхідності у попередньому будівництві масивної основи. Буде достатньо облаштування полегшеного варіанта фундаменту, що дозволяє прискорити зведення лазні та запуск її в експлуатацію.
3. Доступна ціна. Відрізняється металевий агрегат простотою самостійного виготовлення, не вимагає додаткових витрат. Знайти креслення банної печі з металу своїми руками неважко. Велику їх кількість можна знайти у спеціалізованій літературі та в Інтернеті.

Не можна не відзначити недоліки металевих опалювальних конструкцій:

1. Нездатність акумулювати теплову енергіюі як наслідок, швидке охолодження. У цих приладах слід постійно підтримувати процес горіння.
2. Неможливість опалювати великі за площею приміщення.
3. Необхідність монтажу подвійних стінок з повітряним прошарком між ними. Це потрібно для запобігання одержанню теплового удару під час знаходження в лазні.
4. Пожежна безпека у металевих агрегатів нижча, ніж у цегляних печей, і тому слід посилювати захист їх обшивки зсередини.

Значення форми банної печі

Саме від цього параметра залежить продуктивність агрегату та те, наскільки він зручний в експлуатації. Як показує практика, підвищений попит мають печі, що мають циліндричну форму і фігурну або горизонтальну конструкцію.

Але найзручнішими в експлуатації є прямокутні агрегати. Причиною цього є наявність у них кутових зон, які рідко розжарюються максимально. В результаті існує думка, що такий каркас сприяє збереженню форми печі. Крім цього, від даного параметра залежить рівномірність прогріву агрегату.

Правильний розігрів також впливає на стійкість опалювальної конструкції із металу. Підтвердженням цього є те, що стінки печей круглої та циліндричної форми роблять посиленими. І хоча високий рівень стійкості прямокутної конструкції пояснюється наявністю в неї холодних кутів, вона все одно згодом втрачає свою початкову форму.

Різновиди металевих печей

Порожній простір, що утворився, засипають на дві третини камінням, потім монтують димар. На завершення роботи саморобна піч для лазні з металу має накриватися кришкою. Але навіть з урахуванням простоти виготовлення подібний варіант агрегату є у використанні одним із найнезручніших.

Якщо банна споруда має невелику площу, можна встановити в ній піч-кам'янку компактного розміру, застосувавши для виготовлення листову сталь. Внутрішню поверхню приладу викладають цеглою. Розміри такого банного агрегату з металу будуть невеликими, і при цьому відповідати опалювальної площі.

Потрібно лише викласти стінки топкового відділення у півцегли, а димаря – у чверть цегли. Такий опалювальний агрегат відрізняється простотою та зручною експлуатацією. Для його функціонування не потрібно багато палива, а прогрівається досить швидко.

Є ще один спосіб, як можна влаштувати піч-кам'янку, але без використання цегли. Цей варіант як простий у реалізації, а й є недорогим. При цьому пічка має естетичний зовнішній вигляд. Така опалювальна конструкція без проблем обігріє передбанник, мийну та парильню.

Самостійне конструювання металевої печі

Етап 1. Конструкція з металу, що виготовляється, матиме закриту кам'янку і щоб використовувати воду і отримати пару необхідно прочиняти дверцята. Щоб зробити піч для лазні із труби, спочатку готують матеріали та інструменти. Щоб спростити процес виготовлення, знадобиться схема пічки для лазні з металу.

Потрібно мати у своєму розпорядженні:

• листок стали товщиною не менше 8 міліметрів;
• колосник;
• металеву трубу діаметром 50-60 сантиметрів із товщиною стінок близько 10 міліметрів;
• 10-міліметровий пруток;
• дверцята та клямки для облаштування піддувалу, кам'янки та топки;
• водяний кран;
• приблизно 2 метри труби, з яких 90 сантиметрів будуть потрібні для топки, 60 - для бака, а 50 сантиметрів - для виготовлення потрібних деталей.

З інструментів треба підготувати зварювальний апарат та болгарку.

Етап 2. Для подальшої роботи буде потрібно довгий відрізок труби. Насамперед, у ньому вирізують піддувало, що має параметри 50х200 міліметрів. Над отвором, розташованим із внутрішньої сторони труби, потрібно приварити кріплення, призначене для колосника. Для цього потрібно взяти металеву пластину, яка забезпечена вушками. Колосники завжди є у спеціалізованих магазинах.

Етап 3. Тепер приступають до створення топки. Спочатку роблять отвір із параметрами 250х200 міліметрів. Зверху слід приварити кріплення, які потрібні для встановлення прутів печі-кам'янки діаметром не менше 10 міліметрів. Їх можна замінити на колосникові грати для агрегатів круглої форми. Купити такі вироби можна у тому самому місці.

Етап 4. З протилежного боку конструкції виробляють отвір. У нього наливають воду. Далі в кам'янку укладають каміння. Використовують, наприклад, діабаз, талькохлорит. Не можна задіяти кремінь, граніт і камені, що містять слюдо.

Етап 5. У призначеній для опалювального агрегату кришці створюють отвір під монтаж димаря, яку потім поміщають на місце. Далі рекомендується додатково встановити ємність для води. Для цього слід на кам'янку приварити останній шмат труби і в його нижній частині закріпити кран. При експлуатації агрегату дим почне просуватися трубою і нагрівати воду, не доводячи її до кипіння.

Особливості процесу встановлення банного агрегату

Про встановлення печі в лазні слід подбати під час будівництва будівлі. У місці її майбутнього облаштування потрібно закласти фундамент, який залежить від вибору опалювальної конструкції. Потім на основу укладають два ряди цегли і лише потім встановлюють пекти.

З метою підвищення пожежобезпеки при облаштуванні саморобного металевого агрегату потрібно неухильно дотримуватись правил його монтажу, які полягають у наступному:

1. Відстань між стіною та піччю має становити не менше 100 сантиметрів.
2. Необхідно облаштувати додатковий захист та з цією метою помістити на найближчу до опалювальної конструкції стіну фольгу, що має шар утеплювача. Ці заходи дозволяють своєчасно не допустити перегріву. дерев'яні елементита їхнє подальше займання.
3. Щоб ізолювати димар, його краще виготовляти із сендвіч-труби. Вона складається з двох труб різного діаметра, між якими є теплоізоляційний шар.
4. Коли продукти згоряння планується виводитись по трубі з металу, у місці зіткнення стелі з димоходом влаштовують спеціальний прохідний вузол.

Коли процес монтажу агрегату завершено, можна зробити обробку цеглою, що запобіжить можливості отримання опіків і надасть естетичність зовнішньому вигляду. У цьому випадку піч дозволяється розташувати ближче до стіни.

Вищеописана конструкція вважається однією з нескладних для монтажу та зручних в експлуатації.

Слід зазначити, що виготовлення опалювального агрегату з металу не можна назвати надто складним процесом. Щоб правильно виконати складання та подальшу установку, до початку роботи бажано знайти та переглянути зразкові креслення залізних печей для лазні своїми руками та вибрати найбільш підходящий варіант.

Скориставшись одним із них, можна буде уникнути проблем при виготовленні агрегату.

Зібрати самостійно кам'янку для своєї лазні — дуже сміливе та відповідальне рішення. Втім, винаходити нічого нового не треба. Давайте розглянемо докладно конструкцію кам'янки із сухою парою, підберемо матеріал і визначимо оптимальний порядоквиконання робіт.

Наприклад розглянемо одну з типових конструкційдля сухої пари та доповнимо її винесеною топкою, зручним зольником та додатковим теплообмінником.

З чого, чим і як варити піч для лазні

Конструкційна сталь демонструє зразкову міцність і твердість при нормальних температурах, але не в дров'яної печіпри нагріванні понад 400 °С. Всі процеси, хімічні та фізичні, у нагрітій сталі прискорюються тисячі разів: утворення окалини, вигоряння вуглецю, температурна втома та лінійні деформації. Підсумок - підібрати жаростійку сталь для зони високих температур не так просто.

Існує два шляхи вирішення проблеми: нарощування товщини металу понад 12-14 мм для підвищення терміну служби печі або використання сталі з високим (понад 18%) вмістом хрому. Останнє часто важко через необхідність володіння зварюванням типу MIG/MAG або TIG, щоб з'єднувати деталі, а також через малу доступність спеціального металопрокату. Але якщо можливість є, вибирайте для топки жароміцну AISI-310S (її аналог 20Х23Н18) у відпалених листах товщиною 6-8 мм.

Є інше, досить ефективне рішення, що допомагає скоротити корозійне зношування - охолодження нижньої частини топки водяним контуром або повітряною конвекцією. Теплообмінники, що включені в конструкцію топки, повинні виготовлятися з такої ж сталі. Всі інші елементи: горловину, димар і корпус допускається зварювати з конструкційної. вуглецевої сталізвичайними електродами з рутиловим покриттям.

А ось з топкою все складніше: зварювати деталі слід електродом, що не плавиться з використанням флюсової присадки, що містить сірку і титан у проміжному вигляді. Попередньо проведіть пару експериментальних зварювань на обрізках тієї ж товщини, щоб встановити мінімально необхідний для зварювання струм. Зварювальна ванна захищається аргоном при подачі близько 7 м 3 /год. За відсутності спеціальних типів дугового зварювання можна зварювати деталі звичайної MMA, використовуючи електроди ОК-67.13(15).

Розпускаємо листи: креслення та розміри деталей

Спочатку визначимося з розмірами топки. Камера ширша за 300 мм буде занадто просторою для концентрації температурного вогнища понад 450 °С, а без цього згоряння піролізних газів (і ККД кам'яниці) буде меншим за очікуване. Довжина топки повинна бути достатньою для укладання полін понад 300 мм, разом - близько 750-800 мм. Висота топки повинна відповідати полум'ю дров – не менше 650 мм. Також від висоти залежить обсяг закладки палива, виходячи з розрахунку 1,3-1,5 кг сухих дров на 1 м 3 приміщення парильні.

Виходячи з цього, вирізаємо чотири прямокутники:

• 650х800 мм - дві бічні стінки;
• 300х500 мм - кришка топки;
• 300х650 мм - передня та задня стінки.
• 290х400 мм - внутрішня перегородка.

Також знадобляться дві прямокутні планки 50х580 мм і дюжина косинок у формі рівнобедреного. прямокутного трикутникаіз катетом 50 мм.

Наступне питання – охолодження топки. Якщо планується повітряна конвекція - наварюйте на задню і бічні стіни вертикальні ребра шириною 45 мм і довжиною по висоті топки через кожні 80 мм, всього 24 штуки.

Водяне охолодження дозволяє використовувати тоншу сталь (4-5 мм), але теплообмінник потрібно включати в систему опалення або підготовки води із загальною теплоємністю не менше 65 л для теплої підлоги та 150 л для бака. Теплообмінник виготовляється зварним коробом завтовшки до 70 мм по задній та бокових стінках топки. Знадобиться:

1. Дві бічні стінки – 350х880 мм.
2. Задня стінка - 350х440 мм.
3. Смуга 70х885 мм (4 шт.), 70х360 мм (2 шт.) та 70х300 мм (2 шт.).

Крім цього, знадобиться близько трьох метрів кутової сталі 50х50 мм, до чотирьох метрів 75х75 мм та до 0,5 м 2 листової вуглецевої сталі товщиною 3,5-4,5 мм. При нарізанні деталей знімайте з обох боків фаску шириною третину товщини металу.

Виготовлення топки

На бічних стінках відзначаємо 50 мм від низу, цією лінією потрібно виставити перпендикулярно і прихопити планки шириною 50 мм, потім знизу з дистанцією в 100-150 мм встановити і приварити трикутні косинки, по шість на кожну стінку. На отримані полиці укладіть 2-3 колосники шириною 300 мм, а щілину, що залишилася, у задній стінки накрийте листом нержавійки.

Далі переверніть стінки на верхній край і позначте 300 мм від задньої частини. Встановіть та прихопіть перегородку, перевірте перпендикулярність внутрішніх кутів, діагоналі стінок та обваріть два вертикальні шви повністю. При зварюванні деталей топки закладайте спочатку кореневий шов із внутрішньої сторони, а потім накривайте його двома захисними шарами зсередини та зовні без глибокого проварювання.

Встановіть і приваріть передню стінку суцільним швом, а в задній попередньо виріжте круглий отвір діаметром 110 мм з відступом 110 мм вниз від верхнього краю. В отвір вваріть гільзу з чорної труби, якщо зварювання неможливе, встановіть фланцеве з'єднанняабо скрутіть в трубу смугу нержавіючої сталі.

На завершення збирання навколо топки зварюється бак або ребра повітряного охолодження. Не забувайте врізати в діаметрально протилежних точках водяного теплообмінника два відрізки нержавіючої трубки 25 мм з 4-5 витками трубного різьблення.

Підстава та кам'янка

Топка встановлюється на рамку, зварену з 50-го куточка полицями всередину. Внутрішній периметр повинен відповідати розмірам донної частини топки. Рамка стоїть на ніжках з утворенням вільного просвіту 200 мм. Якщо ви не плануєте обкладати кам'янку цеглою, обшийте дно, задню та бічні стінки основи тонкою листовою сталлю.

Така ж рамка, але полицями назовні і з 75-ої кутової сталі зварюється точно по верхньому обхвату топки. Ближче до задньої частини додайте ще одну перемичку, щоб внутрішня сторонаполиці куточка щільно прилягала до перегородки, утворюючи квадратний осередок 300х300 мм. У цей проріз вставляється бак розмірами 250х250 і висотою 500 мм. Виготовляйте його з листової сталітовщиною близько 4 мм, 100 мм від верхнього краю по зовнішній стороні додайте пояс з кутової сталі, яким бак спиратиметься на рамку.

Отримана конструкція встановлюється поверх топки, обварюється по периметру сталевими бортами висотою близько 150-200 мм та заповнюється камінням. Бак служить для підігріву води, а решта поверхні кам'янки «наздоганяє» пару до потрібної температури. Буде гарним рішеннямпротягнути з дна бака на дно кам'яниці пару трубок на 3/4 дюйми з частими 6 мм отворами в стінках. Сам бак при цьому потрібно накрити кришкою, залишивши в центрі трубку дозатор води.

Кожух чи обкладка

Якщо ви використовуєте повітряну конвекцію, правильно обернути піч у кожух з тонкої листової сталі. Закріпити її можна до рамки з 75-го куточка, а потім повторити кріплення в нижній частині, попередньо наваривши на топку кілька язичків з отворами і різьбленням.

При водяному охолодженні кожух доречний, але краще обкласти кам'янку. декоративною цеглоючи пісковиком. Кладка, як і кожух, виводиться врівень з бортами кам'янки або трохи нижче.

Завершуємо встановлення: топка, зольник та димар

Після збирання печі розмітте і виріжте на передній стінці проріз, розмірами під наявні топкові дверцята. За цими ж розмірами з обрізків нержавіючої сталі зваріть манжет глибиною не менше 170 мм або в товщину перегородки, якщо виносите дверцята в передбанник.

Зольник у такій пічці - звичайний ящик шириною 250 мм, висотою 200 мм і в повну довжину топки. У передній частині стінка повинна бути ширшою за ящик на 50 мм в обидві сторони і на 100 мм вгору.

Димар можна тягнути сендвіч-трубою або звичайним сталевим каналом. На гільзу в задній стінці надягаємо та ущільнюємо склошнуром поворотне коліно, потім конопатимо цим же шнуром куточки основи та кам'янки, не забуваємо про перегородку всередині топки. Після закладання каміння піч готова до роботи, але рекомендується перед встановленням розтопити її на вулиці, щоб прожарити і випалити залишки заводського прокатного мастила.

Перш ніж розібратися з питанням влаштування печей для лазні, ми самі чимало часу провели, вивчаючи цю тему. Тому знаємо, що люди, які мають уявлення про конструкції банних печей, зазвичай не сходять до того, щоб пояснити все з азів, а більшість текстів в інтернеті взагалі написано тими, хто взагалі не в темі.

Прослухати статтю

Конструкції печей для лазні: загальні моменти та відмінності для різних типів

Отже, що таке грубка? Це багаття, розведене всередині ємності. Але горіння – це реакція окислення палива, отже, воно може відбуватися без кисню. Тому піччю ми назвемо ту ємність, через яку принаймні тимчасово при відкритих заслінках рухається проточне повітря.

Тяга

Цей рух називається «тягою», і він відбувається за наявності вхідного та вихідного отворів.

Звичайно, таке визначення страждає на неповноту, адже воно не поширюється на . У них нагрівання відбувається за рахунок проходження струму через матеріал з високим опором.У цьому виділяється теплота.

Але повернемося до печей, де виділення тепла відбувається за рахунок хімічної реакції. Мистецтво пічника і полягає в тому, щоб вміло варіювати кількість повітря, що надходить, кількість дров в закладці, щоб домогтися їх рівномірного горіння та максимально повного згоряння.

Що буде, якщо горіння ще триває, а повітря перекрите? Замість діоксиду вуглецю почне утворюватися небезпечний монооксид. чадний газ. Але навіщо перекривати трубу, якщо це небезпечно? - Тягу перекривають, щоб не вистуджувати грубку, коли дрова прогоріли, тому що разом із повітрям у трубу летить і тепло.

Отже, ми знаємо про роль повітря. Давайте подивимося схему найпростішої печі з тягою. Що в ній має обов'язково бути? Три речі:

• припливний отвір (піддувало або дверцята топки);
• паливник (він же – топка);
• вихідний отвір (димохід).

Перший поділ печей можна провести за наявності чи відсутності піддувала: без нього вони називаються «печами з глухим подом» У цьому випадку повітря подається через відкриті дверцята топки. Ось як виглядає в розрізі та й інша:

Кам'янка

А тепер поставимо запитання: що є у всіх банних печей, але відсутня у печей, якими опалюються будинки? Звісно, ​​це кам'янка. Місткість, в якій лежать каміння, є у всіх печей у лазні, навіть у електричних. Самі ж камені використовуються як акумуляторів- Вони накопичують тепло. Це потрібно для того, щоб висока температура у парилці трималася довше. Інша їхня функція – створення легкої париАле в такій якості вони потрібні тільки в російській лазні.

Існує дві класифікації кам'янок за різними ознаками: одна враховує контакт із вогнем у топці, друга – контакт із повітрям.

Якщо між топкою та кам'янкою є щілини, крізь які язики полум'я лижуть каміння, то це проточна кам'янка.

Якщо перешкода глуха, то й кам'янка називається глухий.

Коли ємність з камінням знаходиться всередині.

Печі бувають або цегляні, або металеві. Іншого не дано. Перші вважаються дуже інерційними. для їх нагрівання потрібний годинник, як і для їх остигання. Другі здатні розжаритися за півгодини і за цей час встигнути перегріти парну. Відмінна властивість!

Вибираючи конструкцію, ви визначаєте собі, наскільки інерційним має бути її корпус. У вашому розпорядженні не тільки чисті варіанти: чисто цегляна, чисто, але і комбіновані. Наприклад, підвищити інерційність металевої печі можна або за допомогою внутрішньоїфутерування паливника та кам'янки, або за допомогою зовнішнього. Більше того – не виключений і варіант із кожухом та футеровкою одночасно).

Важливо!Дайте відповідь на питання, який час на розпалювання печі для вас оптимально - саме воно визначає ступінь інерційності корпусу.

Дим

Що відбувається під час згоряння палива? Виділяється тепло, утворюються продукти згоряння – пара, гази та тверді речовини. Останні ми називаємо сажею, кіптявою, а всі разом – димом. У момент виходу з топки ця суміш ще й розжарена до кількох сотень градусів. І якщо на її шляху не поставити якогось теплоємної перешкодиВсе це тепло банально відлетить у трубу, щоб посилити парниковий ефект на нашій планеті.

Втім, колись давно не лише перешкод, а й труб не було. Бо ж не з дерева було їх робити! Тому перша за способом видалення диму бездимохідна, «чорна».

У найпростішій версії це купа каміння, покладена склепінням над багаттям. У сучасному варіантіце цегляне вогнище, яке утримує все ту ж купу каменів від розповзання. Але принцип той самий: розвів багаття під камінням, дочекався прогорання дров, випустив дим на вулицю через або - і можна паритися, поливаючи нагріте каміння водою.

Потім з'являється димозбірник- схожа на кухонну витяжку - такий же відокремлений від печі. Подібний варіант і сьогодні можна зустріти у лазні.

Потім з'являється труба димоходу. І якщо вона легко вставлена ​​в грубку (у паливник або кам'янку – не має значення), то така грубка буде називатися прямоточної. Тепло тут у пічних газів не відбирається, тому у неї найнижчий ККД.

Але ж тепло шкода, тому думка винахідників пішла таким шляхом: а якщо збільшити шлях, що проходить дим усередині печі? Так виникла система димообігу, де диму влаштовується біг із перешкодами всередині каналів, які ведуть його вгору і вниз, або по горизонталі вправо та вліво. Система відмінна для відбору тепла, але зі своїми недоліками – канали, особливо горизонтальні, треба регулярно чистити, інакше потягу не буде.

Альтернативою системі димообігу стала ковпакова пічка. У ній немає каналів, вона практично не залежить від потягу. Гарячі пічні гази, залишаючи паливник, опиняються під ковпаком, де активно діляться теплом із масивом печі. Нові порції розпечених пічних газів піднімаються, витісняючи охолоджені вниз і трубу.

Проте все сказане з приводу димаря в першу чергу відноситься до цегляних пічок. Рідко зустрінеш металеву грубку з димообігом. Зазвичай вони примітивні – прямоточні, хіба мають розсікачі полум'я. Та й розміри їх набагато менші, ніж у цегляних, там і з ходами не розгуляєшся, і теплоємного матеріалу немає - куди тепло відбирати?

Димарем піч закінчується. Залишається опціональне - бак або теплообмінник, які можуть вказуватися на схемі печі для лазні. Але про це краще розповісти при розборі конкретних конструкцій, до яких, власне, ми переходимо.

Схема печі для лазні з цегли

Зі сказаного вище вже випливало, що важливих схем цегляної печікілька:

• прямоточна;
• з димообігом;
• ковпакова.

Однак кожна припускає безліч варіантів реалізації. Інакше кажучи, наведені схеми наочно демонструють характерне, але з вичерпують можливе.

Влаштування печі для лазні: прямоточна

Пекти з металу з футерованим паливним ядром

Футерівка - це викладення шамотною або просто вогнетривкою цеглою нутрощів печі. При цьому різко збільшується інерційність, а разом із нею – і час протоплення. Так що, якщо потрібно за півгодини перегріти парилку, футерування буде зайвим.

АЛЕ!У неї є один важливий плюс: вона збільшує термін експлуатації печі, тому що корпус її піддається меншим температурним навантаженням. І це, крім того, що така піч довше тримає тепло.

Ми показуємо саму просту схемуз футеровкою топки та закритою кам'яною камінням:

Варіанти розташування водяного бака на металевій пічці

Вище ви вже бачили, що бак можна просто поставити зверху печі і все нагріється. Але можна зробити й інакше.

Нижче – схеми суміщення каменки та бака, від найпростіших, де відро закопується в каміння або кам'янка виводиться в окрему ємність, куди потрапляють пічні гази, а бак при цьому стоїть прямо над вогнем (вода закипить раніше, ніж каміння нагріються) до варіацій на тему раціонального використання верху печі, де можна відокремити простір для бака по горизонталі або вертикалі, а можна обігнути з двох сторін кам'янку, залишивши з однієї з протилежних сторін повітряну кишеню, яка, як кажуть, сприяє теплообміну. Повна інформація представлена.

Варіанти розташування бака та кам'янки:

Так, і, звичайно, завжди, коли є потреба у гарячій воді, можна замінити бак на теплообмінник того чи іншого типу. Якщо вам цікаво більше дізнатися про це – почитайте.

Металева кам'янка із труби

На нашому сайті ви можете знайти , в якому розповідається про те, як виготовити подібну кам'янку. Тут ми лише наведемо самі схеми з деякими коментарями.

Отже, на вибір власника є два варіанти грубки з труби:

• вертикальний;
• горизонтальні.

Зазвичай беруть трубу діаметра півметра. На малюнку видно, що трубу можна зсередини футерувати(А можна залишити як є, тоді вона прогорить швидше). Жовтим кольором показаний шамот вздовж стін.

Також власник вільний вибрати піч із глухим подом або піддувалом. Про різницю між ними йшлося вище. Але зверніть увагу на дверцята печі з глухим подом– щоб не тримати її відкритою в ній просвердлені дірочки, які забезпечують приплив повітря, якщо нагорі труба не перекрита шибером. Якщо ж трохи подовжити за рахунок піддувалу, то тяга регулюватиметься відкриттям піддувальні дверцята. Тоді отвори стають зайвими.

Бак для води показаний на обох малюнках, проте насправді є опціональним. Деякі роблять нижче, приварюючи на боці печі металевий короб із кришкою – це для зручності наливання за відсутності холодного водопостачання у лазні.

Горизонтальна пічка має зовсім іншу структуру - кам'янка у неї виходить відкрита. Це приварений кошик для каменів – з такою грубкою вже гарної пари не отримати.

Так, і на малюнку ми зобразили колосник (під полум'ям) впізнаваним, але насправді його грати перпендикулярна до напряму, який ви бачите тут.

Бак для води приварюється до задньої стінки печі.

Корисне відео

Не просто схеми, але ще й опис переваг та недоліків вертикальної та горизонтальної конструкції (не обов'язково з труби). Плюс цікаві лайфхаки.

Ще більше схем, ще більше пояснень щодо їх приводу. Однак основною турботою автора ролика є те, щоб у вас вийшло. Тож любителям сауни його можна не дивитися).

Сподіваємося, що якесь цілісне розуміння того, що являє собою банна піч, ви все-таки отримали. Інше можна дізнатися лише з практики та експерименту. Удачі вам!

Де купити

Корисні відомості можна також отримати у фахівців – співробітників різних типів.

На питання, чим відрізняється металева піч від кам'яної, багато хто відповідає з усмішкою і без найменших коливань – матеріалом виготовлення. За таку відповідь можна поставити трійку за п'ятибальною системою оцінки знань. Щоб отримати більш високий бал, ознайомтеся з головними та принциповими відмінностями, ці знання вам знадобляться під час виготовлення своїми руками металевої пічки для лазні.

Кам'яна піч складена з важкої цегли, отже, має велику масу. А всі тіла з великою масою характеризуються значною інерцією – вони довго нагріваються та довго віддають тепло. Для лазні це непогано, але тільки за однієї умови - пристрій топки повинен забезпечувати максимальну температуру горіння дров, інакше доведеться тривалий час протоплювати приміщення.

Металева піч навпаки, має малу масу, швидко нагрівається і так само швидко остигає. Ці особливості висувають принципово нові вимоги до топки, дрова в ній повинні горіти якомога довше. Тільки таким чином можна тривалий час підтримувати пекти в гарячому стані.

Ще одна важлива вимога до топки пов'язана з особливостями сталі. При нагріванні до +150°С починає відбуватися розпад мартенситу, він рекристалізує і полігонізує, змінюються фізичні властивості металу.

Подивіться на таблицю, за такої температури металева піч не змінює колір, нам здається, що все нормально, а це вже не так. Низькотемпературна відпустка відбувається за температури металу до +250°, сталь втрачає стійкість до динамічних навантажень.

Темно-коричневий колір печі вказує, що метал нагрівся до температури +550°С, а при цих показниках починається середньотемпературна відпустка сталі, мартенсит перетворюється на ферит та цементит. Кристалічні перетворення металу змінюють його лінійні характеристики. Ви звертали увагу, що листове залізо після сильного нагрівання та остигання не повертається до початкових розмірів? Воно може спучитися, втратити лінійність тощо. Зовнішній виглядгрубки стає «дуже оригінальним» і далеким від первісного.

Але досить часто металева піч нагрівається ще більше і стає яскраво-червоною. Такий колір з'являється за температури нагріву +900°С. А це вже висока відпустка, метал стає дуже м'яким та пластичним, значно збільшуються явища залишкової деформації. Пекти може перекосити, зварні шви можуть не витримати статичних зусиль, що з'явилися. Як запобігти таким негативним явищам? Цілком позбутися їх не вдасться, але є способи мінімізації. Вони допоможуть збільшити час експлуатації металевої печі та покращити комфортність лазневих процедур за рахунок збільшення часу підтримання сприятливої ​​температури у приміщенні.

Впевнені, що ці знання допоможуть вам мінімізувати негативні наслідки надто сильного нагрівання металевої печі. Зробити це можна двома способами: спеціальною підготовкою металу та особливостями влаштування топки.

Попередня підготовка металу

Після того як вирізані всі окремі елементи печі, деталі, що найбільш нагріваються, попередньо відпустіть. Найсильніше гріються бічні та верхні частини та дверцята топки. Нагрійте їх будь-яким способом до червоного кольору та повільно охолоджуйте. Після відпустки листи можуть трохи покоробитись, це не страшно, молотком підрівняйте їх до початкового стану. Ще раз перевірте розміри, якщо вони змінилися в межах, відріжте до потрібних параметрів. Цей простий спосіб виключить збирання печі під час її експлуатації.

Особливості конструкції топки металевої печі

Більшість металевих печей видають максимальну кількість тепла за мінімальний час, дрова швидко перегорають, поверхні нагріваються до високих температур. Підтримувати нормальну та стабільну температуру в парній неможливо – часто доводиться підкладати дрова. У приміщенні то дуже спекотно, то холодно. Чому так відбувається? Подібні печі здебільшого мають колосникові грати. Їх наявність виправдана в кам'яних печахМи вже згадували, що ці печі потрібно швидко нагрівати. Сильне горіння полум'я забезпечується великою кількістю повітря, що потрапляє крізь колосники в полум'я.

Колосники виготовляються з металевих прутків, листового металу численними просвердленими отворами або литого чавуну, відрізняються розмірами отворів і т.д.

Дрова лежать на решітці, надходження повітря нічим не регулюється, навпаки, вживаються всіх заходів для збільшення тяги, що автоматично прискорює процес горіння. Найбільше нагрівається верхня частина печі, трохи менше боковини, а низ та фронтальна частина нагріваються незначно.

Ціни на листову сталь

листова сталь

Такий режим горіння дуже негативно позначається як на тривалості експлуатації печі, так і на комфортності перебування в парній. Доводиться вогонь періодично заливати водою, якщо мало води – полум'я швидко знову розгоряється, якщо багато – горіння взагалі може припинитися. Одним словом, банний день замість задоволення приносить біль голови.

Що ми пропонуємо? Рішення дуже просте - не робіть колосники з піддувалом, нехай дрова лежать на дні грубки, а не на колоснику. Дверцята топки максимально герметизуйте, можна по периметру використовувати азбестовий шнур або мінеральну вату.

У дверцятах топки проробіть отвори зі звичайною рухомою заслінкою для регулювання кількості повітря, що подається. Одна закладка дров у такій печі горітиме більше години, є можливість регулювати температуру нагрівання поверхонь. Крім того, прогріватиметься вся площа печі. Роботи з виготовлення печі за рахунок відсутності колосника та зольника спростилися, а ефективність та зручність користування збільшилась.

Як бачите, всі знання нам стали в нагоді, їх можна використовувати не тільки під час виготовлення пічки для лазні. З теорією ми розібралися, настав час переходити до практики.

Короткий опис та розміри металевої печі

Наша конструкція матиме окремий бак для нагрівання води та вбудовану у верхню частину печі кам'янку. Полум'я з усіх боків нагріває кам'янку, це значно підвищує коефіцієнт корисної діїпечі. Розміри можете брати довільні, враховуйте параметри парної та кількість людей, що миються одночасно. Ми для прикладу даємо розміри власної грубки.

1. Зовнішня кам'янка. Ширина 50 див, довжина 50 див, висота 80 див.
2. Внутрішня кам'янка. Ширина 40 см, довжина 40 см, висота 50 см. Відстань між стінками внутрішньої та зовнішньої кам'янки становлять п'ять сантиметрів по периметру.
3. Пекти. Ширина 50 см, довжина 90 см, висота 50 см. Довжину пічки можете змінювати, робити її тільки під зовнішню кам'янку довжиною 50 см (тоді бачок води доведеться кріпити з боку на упорах) або збільшувати довжину збільшення обсягу бачка.
4. Бачок для води. Ширина 40 см, довжина 50 см, висота 60 см. У бачок міститься 120 літрів води, що цілком достатньо для миття трьох-чотирьох людей. Звичайно, гарячу водупотрібно розбавляти холодною.

Інструкція з виготовлення металевої печі

Крок 1.Заготуйте матеріали. Для виготовлення потрібна листова сталь, товщина чим більша, тим краще. Але це може бути дуже дорого, ми рекомендуємо використовувати листи завтовшки 1,5÷2,0 мм.

Металеві листи 2 мм

Крок 2Зробіть ескіз печі із зазначенням усіх розмірів та частин. Підрахуйте кількість деталей та їх загальну площу. Це допоможе вам визначитися із потребою листового заліза.

Схема – приклад банної печі

Крок 3Перенесіть розміри на метал, виріжте усі елементи печі. Строго дотримуйтесь кутів, вони повинні дорівнювати 90 °, протилежні боковини зробіть максимально однаковими. Різати метал потрібно круглошліфувальною машиною, дотримуйтесь правил техніки безпеки. Болгарка - дуже небезпечний інструмент, жартувати з нею не варто, занадто важкі травми можна отримати. Задиски після обрізання заготовок слід прибрати. Перед початком зварювання перевірте кількість і розміри всіх деталей.

Зварювання печі

Роботи виконуйте на рівній площадці, звільніть робоче місцевід сторонніх предметів. Почнемо з виготовлення кам'яної печі.

Крок 1.Поставте на ребро дві боковини під кутом, починайте робити прихватки.

Відрегулюйте силу струму, електрична дуга не повинна перегрівати метал – шов вийде нерівномірним та неміцним. Прихоплюйте кілька міліметрів, на один кут достатньо 4÷5 прихваток. Постійно контролюйте положення боковин. Зварний шов після остигання веде листи убік, вирівнюйте їхнє положення. Перевірте кутником кути. Таким же чином прихопіть дві боковини кам'янки, що залишилися.

Крок 2Поставте дві підготовлені заготовки разом, за потреби відкоригуйте кути та прихопіть протилежні грані каменки. У вас вийшов короб кам'яниці, залишилося зробити дно та кришку.

Чотири з'єднані листи-заготовки, що утворюють короб

Крок 3Прихопіть дно та кришку. Під час вирізування вручну заготовок домогтися ідеальних розмірів неможливо, завжди будуть відхилення. Це не страшно, перед прихопленням дна та кришки встановлюйте їх таким чином, щоб розбіжність розмірів були з усіх боків приблизно однаковими. Щілини за кілька міліметрів без проблем заваряться. Щоб кришка не впала в короб, кладіть одну строну на будь-яку підставку, головне щоб вона була тонкою і не порушувала потрібне положення деталі. З кожного боку каменки зробіть по кілька прихваток, як завжди, звертайте увагу на положення елементів і при необхідності виправляйте відхилення.

Для дна внутрішньої кам'янки краще взяти лист завтовшки 10 мм. На нього припадає головний «улар» полум'я, дуже тонке дно може досить швидко прогоріти і дим почне надходити в парну. Коли короб кам'яниці повністю захоплений, накладіть повноцінні шви.

Крок 4. Виконайте дверцята в кам'янці. Покладіть короб горизонтально та зробіть розмітку. Вирізати отвір можна болгаркою чи зварюванням.

У нашому варіанті кам'янка складається з двох частин: внутрішньої та зовнішньої. Зовнішня повинна мати розміри по периметру більше внутрішньої приблизно на 10 сантиметрів для проходу полум'я та диму в димар. Внутрішня кам'янка встановлюється у зовнішню труби, діаметр труб довільний.

Крок 5. Виконайте в нижній частині зовнішньої кам'янки отвори під труби, на них стоятиме внутрішня кам'янка. Якщо у вас немає труб, можете використовувати металеві дротики або арматуру. Слідкуйте, щоб отвори були горизонтальними та на одній висоті з двох боків боковин зовнішньої кам'янки.

У такий же спосіб прихопіть зовнішню кам'янку, топку печі та бак для води. У топці виріжте отвори під дрова. Рекомендуємо робити отвори з таким розрахунком, щоб відрізані частини листа можна було використовувати як дверцята. Для цього в топці робіть на 1 см отвори більше, ніж у кам'янці, із цієї заготовки можна буде зробити до неї дверцята – економиться матеріал.

Відео – Виготовлення печі з металу для лазні (частина 1)

Складання окремих елементів печі в єдину конструкцію

Крок 1.Заготуйте чотири пластини для зварювання двох кам'янок. Розміри пластин за довжиною мають відповідати розмірам отвору зовнішньої кам'янки.

Крок 2У верхній частині зовнішньої кам'янки виріжте отвори під трубу димоходу. Розміри отвору повинні відповідати трубі, що є у вас, і забезпечувати необхідну тягу в топці.

Ціни на димохідні труби

димохідна труба

Крок 3По периметру отвору в печі під кам'янку приваріть металеві смуги заввишки приблизно 2 сантиметри, розміри отвору повинні відповідати розмірам зовнішньої кам'янки.

Зсередини топки приваріть куточок 45х45 м, одна сторона куточка повинна виходити в отвір під кам'янку і утворювати квадрат. Сторона квадрата має бути на 0,5÷1 см менше розмірівкам'яниці. На ці полиці в отворі печі упиратиметься конструкція. Для збільшення герметизації мета установки каменки використовуйте листовий азбест, виріжте з нього смужки завширшки два сантиметри і покладіть між дном кам'яниці та упорами з куточка. Роз'ємне з'єднання полегшить встановлення печі в парній. Конструкції печі виготовлені з товстої сталі, мають великі розміри та вагу, приварити кам'янку до печі недоцільно. Набагато зручніше зробити її збірно/розбірною, це полегшить транспортування та встановлення.

Крок 4.На петлях приваріть дверцята топки. Подвійним швом проваріть усі попередньо зроблені конструкції. Шов краще класти зовні та зсередини.

Крок 5.Вставте внутрішню кам'янку на місце, вона має стояти на трубах і мати вертикальне положення. За допомогою заготовлених пластин з'єднайте отвори внутрішньої та зовнішньої кам'янки. Якщо кріплення внутрішньої кам'яниці викликає сумніви, закріпіть її зверху відрізками металу, косинцями або арматурою. Ці кріплення будуть приховані, можете використовувати будь-які відходи металу.

Отвір закритий дверцятами. По периметру дверцят азбестовий шнур, кришка кріпиться болтами

Крок 6Приваріть верхню кришку зовнішньої кам'янки. Проріжте в ній отвір під трубу димоходу. Перевірте якість всіх швів, за необхідності поправте перепустки.

Кам'янка майже готова. Відсталість тільки зробити технологічний отвір для очищення сажі, що падає з труби та продумати установку печі. Сажа накопичуватиметься на кришці внутрішньої кам'янки. Збоку зовнішньої стінки каменки зробіть отвір, закривайте кришкою на болтах, для герметизації використовуйте азбестовий шнур. Акуратно відшліфуйте болгаркою всі кути, зніміть задирки.

Встановлювати піч ми пропонуємо на металеві ніжки. Висота ніжок не менше 40 сантиметрів, знизу обов'язково слід класти азбест, зверху металевий лист. Це правила пожежної безпеки.

Відео – Піч для лазні (етапи збирання подвійної кам'янки та встановлення її на зварену топкову камеру)

Відео - Піч для лазні (заключна частина)

Ми вже згадували, що кожен майстер під час виготовлення печі може вносити свої зміни та коригування з урахуванням власних переваг та індивідуальних характеристик парної. Зміни стосуються як розмірів печі, а й її конструкції. Подаємо кілька підказок для можливого використання.

Ніжки краще робити у вигляді поздовжніх санок – значно зменшується тиск на статеве покриття, навантаження розподіляються рівномірно на кілька полових дощок. Це дуже важливо, сама піч досить важка, а ще потрібно мати на увазі вагу каміння та води. Для виготовлення ніжок підійде будь-який метал відповідних розмірів, а для санок можна взяти косинець 50×50 мм. Кінці санок не повинні виступати за периметр печі, інакше можна травмувати ноги.

На дно і з боків пічки можна покласти вогнетривку цеглу - менше гріється метал і довше тримається тепло. Вогнетривка цегла буває двох видів: провідні тепло (важкі) та ізолюючі тепло (легкі). Другі використовуються для кладки плавильних печей, вони зберігають холодними поверхні, незважаючи на величезну температуру всередині. Не помиліться, не беріть такі матеріали. Вогнестійка цегла для печі лазні має добре проводити тепло, звертайте на це увагу. Якщо плануєте класти цеглу, то збільшіть розміри топки на цегли.

Ціни на вогнетривку цеглу

вогнетривка цегла

Дверцята топки та кам'янки можна виготовити з пластин, які отримують після вирізання отворів. Для цього робіть зрізи максимально рівними, для зменшення ширини прорізу використовуйте тонкі диски. Працювати з ними важче і довше, але в результаті у вас все одно буде економія часу - не доведеться втрачати його на виготовлення окремих дверей. Зрозуміло, що економиться і метал.

Розміри дверей будуть меншими за розміри отворів на ширину зрізу, дверцята можуть «провалюватися» всередину топки або кам'янки. Щоб виключити такі ситуації, слід приварити з зворотного бокуотвори упори для дверей. Ви можете використовувати неширокі смужки металу. Бажано упори приварювати по всьому периметру отворів, а не в кількох точках, таким чином ви збільшите герметичність закривання дверей.

Краще робити з нержавіючої сталі, для зварювання нержавіючої сталі потрібно користуватися спеціальними електродами. Налаштовуйте струм зварювального апаратуспеціально під нержавіючу сталь, пам'ятайте, що її варити складніше, потрібен певний досвід.

Ціни на баки з нержавіючої сталі

бак із нержавіючої сталі

Якщо у лазні миються маленькі діти – обов'язково зробіть навколо печі захисну огорожу. Воно може бути переносним чи стаціонарним, не має значення. Головне, щоб огорожа гарантувала безпеку дітей.

Якщо під час експлуатації печі виявилося, що її потужності не вистачає для обігріву приміщення – не турбуйтеся. Показники тепловіддачі грубки можна значно покращити за рахунок збільшення ефективної площі. Приваріть з боків та зверху будь-які металеві пластини, вони виконуватимуть роль радіаторів-теплообмінників. Є ще один спосіб збільшення тепловіддачі. Для цього знадобляться вигнуті дугою труби діаметром приблизно 50 сантиметрів. Приваріть їх до боковин печі, один кінець труби повинен розташовуватися під грубкою, а другий над нею. Внаслідок різниці температур у трубах з'явиться тяга, холодне повітря втягується з підлоги під піччю та викидається гарячим над нею. Пекти працюватиме за принципом грубки Булерьян.

На дверцятах топки радимо зробити регульовану подачу повітря. Найпростіший спосіб – виготовити піддувало із труби. Знадобиться шматок труби завдовжки ≈10 сантиметрів і відрізок листового металу такого самого розміру. Зробіть посередині дверцята отвір під діаметр труби. З листового металу виріжте коло з діаметром на кілька міліметрів менше від умовного проходу труби. У стінках труби просвердліть два отвори, вони повинні лежати строго на одній лінії та на осі труби. Відстань отворів від кінця труби не менше половини діаметра, інакше заслінка не повністю перекриватиме просвіт, що погіршить можливості регулювання кількості подачі свіжого повітря.

В отвори вставте відрізок катанки відповідного діаметра, верхній кінець зігніть у вигляді ручки. До катанки приваріть вирізаний з листової сталі кружечок, зафіксуйте виготовлену заслінку до отвору в дверцятах топки.

Є ще один спосіб виготовлення отворів дверей, що регулюються. Просвердліть у нижній частині отвору діаметром 10÷20 мм, центри отворів повинні лежати на одній лінії. Знизу та зверху отворів приваріть металеву пластину, відстань між пластинами та дверцятами повинна дорівнювати товщині засувки. Пластини будуть служити напрямними для засувки. При необхідності під час топки печі відкривайте один або кілька отворів.

Це ще не всі можливі вдосконалення металевої грубки, думайте самі та займайтеся технічною творчістю. Цей процес приносить справжнє задоволення, повірте професіоналам.

- Звичайно ж, нагрівальна піч для лазні. Сучасне промислове виробництвопропонує на заміну традиційним дров'яним кам'янкам безліч моделей: на рідкому паливіна газі з металевим корпусом, що працюють на пелетах. Заводські вироби оснащені безліччю функцій та економно витрачають паливо. Та й догляд за ними мінімальний.

Варіантів саморобних пристроїв для парної існує величезна кількість, залежно від типу приміщення. Наприклад, бувають звані холодні печі, тобто такі, у яких зовнішні стінки не прогріваються вище 50°C. Це важлива перевага, оскільки така конструкція не дає обпектися. Подібні агрегати вимагають тривалого безперервного розпалювання. Обігрів відбувається через спеціальні повітроводи. Вони вбирають повітря від підлоги і розігрівають його, пропускаючи крізь камеру топки. Тепла та м'яка пара виходить зверху, нікого не обпалюючи. У такій лазні легко регулювати рівень вологості та температуру нагріву.

На відміну від холодних, гарячі печі швидко і ефективно прогрівають парну за рахунок розпечених стінок, температура яких може доходити до 100°C. Необережні дотику до них загрожують опіками, та й ступінь нагрівання повітря у разі важко контролювати. А це загрожує тепловим ударом.

З цегли

Добротна і проста «холодна» піч для лазні конструктивно виглядає так: топкова камера виконується з вогнетривкої цегли, під нею розташовується зольник. Зверху для збереження жару розкладаються камені на сталеву або чавунні грати. Їх масу розраховують із співвідношення: на 1 м 3 парильні потрібно 20-30 кг каменів. Ця пропорція правильна для безперервно працюючих пристроїв. Якщо нагрівання відбувається періодично, тобто після прогрівання приміщення до потрібного рівня її гасять, тоді кількість треба збільшити ще 2 рази. Іноді для кращого утримання тепла додають чавунні чушки у співвідношенні 20% до 80% каменю.

Самі стіни, крім цегли, можна виконати зі звичайного або бутового каменю. Деколи для будівництва беруть граніт або голяка. Вага кожного елемента від 1 до 5 кг. Не намагайтеся будувати із кремнію – від нагрівання той просто лусне.

Як сполучний розчин при кладці каменки можна використовувати тільки глину з піском. Простий цементний розчин не витримає високих температур і не прослужить і року.

Глина замочується у воді на кілька діб і поєднується з просіяним піском до консистенції густої сметани. Пісок краще брати не річковий, а гірський. Його грані нерівні, нешліфовані та забезпечують краще зчеплення.

Пекти з обпаленої цегли з камінням важить чимало, тому під неї доведеться робити фундамент. Для цього достатньо котловану завглибшки 70 см.

На дно засипають 15 см піску та щебінь. Потім все заливається шаром бетону, бажано з армуванням. Зверху застиглий фундамент закривають рулонами руберойду для гідроізоляції.

Зазначимо деякі моменти:

1. Кут лазні, де встановлюється піч, має бути теплоізольований та укріплений. Крім небезпеки займання, у ньому буде спостерігатися великий перепад температур, який може призвести до появи тріщин у стінах.
2. Перший ряд укладається на руберойдову підкладку без розчину насухо.
3. Інші блоки під час роботи змочуються водою, кожен новий ряд укладається з перев'язкою (зі зміщенням щодо попереднього).
4. Потрібно стежити за тим, щоб сторони цегли, звернені всередину камери згоряння, були цілими, без сколів і тріщин. Стінка тут має бути якомога гладкішою, оскільки будь-яка вибоїна провокує руйнування споруди. У той же час не можна обмазувати внутрішні поверхні глиною - висохнувши, вона почне відшаровуватись і засмічувати димар.
5. Після завершення робіт кладки, піч треба просушити. Для цього або її залишають на 15 днів при хорошому припливі повітря, або кілька разів протоплюють в режимі, що щадить.

Відео: кладка каменки 3×3,5 цегли

Креслення

Металева пічка

На відміну від цегляних споруд, металеві агрегати компактні та швидко прогріваються самі та нагрівають приміщення.

Для металевої пічки теж потрібний фундамент. Хоча її маса набагато менша за кам'яний побратим, проте, і під неї потрібно зробити надійну основу.

Вихідним матеріалом стане товстолистова сталь або труби великого діаметру. За конструкцією така піч буде аналогічна кам'яній. Єдина відмінність – топка. Її прийнято робити двокамерною, щоби у другому відділенні могло відбуватися допалювання палива. Подібна схема дозволяє збільшити продуктивність на 20%.

Корпус має бути повністю провареним – зварювання прихватками тут не підходить.

Головним недоліком сталевої печі можна вважати велику розпечену поверхню, небезпечну для людей. Однак це легко виправити. Після встановлення корпус просто обкладається вогнетривкою цеглою, для конвекції залишають щілини.

Відео: виготовлення металевої печі для лазні поетапно

Креслення та схеми металевих печей