Загартування ножа з підшипника, "селянський" підхід. Робимо ніж із обойми підшипника своїми руками Як розкувати підшипник у домашніх умовах

Російські умільці ножової справи ніколи не шукають легких шляхів. Тому що це – для багатьох хобі та захоплення. Буває, що з простого заняття виходить справжній невеликий бізнес. Але здебільшого, для людей це все ж таки, це відпочинок і відволікання від повсякденного життя. Кожна людина визначає своє дозвілля сама. Любителі кувати досить часто виготовляють свої вироби з незвичайних речей, наприклад: ніж з підшипника. Дуже цікавий та непростий процес.

Саморобний ніж із підшипника.

Плюси та мінуси ножа з підшипника

Багато людей скажуть, навіщо цим займатися, коли можна піти в магазин і прикупити собі парочку чудових клинків. Але ми ж їм не вказуємо, як проводити свій час. Тож якщо нецікаво, йдемо на інший ресурс, а тут буде стаття, яка містить чимало корисної інформації особливо для новачків. Тому що виклад планується у покроковому ракурсі.

Ми вже писали про те, що «ідеального ножа» на всі випадки життя не існує. І це правда, але прагнути ідеалу потрібно завжди. Тому спробуємо виділити позитивні та негативні сторони клинка з підшипника. Щоб знати, що вийде внаслідок правильної обробки металу.

Сталь підшипника спочатку призначена для високих навантажень, тому вона відрізняється пластичністю і однорідністю при нагріванні. А в результаті виходить виріб із жорсткістю від 61 до 64 одиниць за шкалою Роквелла. І головне - висока зносостійкість клинка. Єдиним мінусом можна назвати крихкість під час обробки. Дуже важливо, правильно виконати загартування, а кування «на холодне» взагалі виключити.

Як зробити ніж із підшипника своїми руками

Зрозуміло, що в цій справі без кування ніяк не обійтися. Потрібно обов'язково випрямити обойму виробу. Знавці таких речей поділяються на два табори, яку частину краще вибрати для роботи: внутрішню чи зовнішню. Однозначної відповіді немає, але багато хто стверджує, що внутрішнє кільце складається з кращої сталі. Підкріплюючи свої слова, тим, що ця частина несе на собі велике навантаження.

Але, як би там не було, новачкові однозначно все одно. Спочатку потрібно, щоб хоч щось вийшло і не тріснуло під час гарту. Для нормальної роботи буде потрібно свій, певний набір інструментів. Ну і головне – кузня.

Необхідні матеріали та інструменти

У зовсім «зеленого» новачка навряд чи є необхідний інструмент, тому їм потрібно придбати. Щось можна зробити самостійно, а інше тільки купити. Але знову ж таки, покупний інструмент можна замінити аналогічним більш простим, але збільшиться час виготовлення. Якщо немає в планах, займатися ковальською та ножовою справою, купувати щось, звичайно, безглуздо, якщо тільки дрібниці. Матеріали будуть потрібні наступні:

• підшипник, бажано у розібраному стані;
• дерев'яний брусок для виготовлення рукояті;
• стрижні для заклепок, краще з латуні;
• епоксидний клей або схожий за властивостями замінник;
• олія або віск для просочення рукояті;
• малярський скотч, аркуш паперу, олівець, маркер.

Кухонний ніж із підшипника.

З матеріалами не дуже складно та все доступно. А ось що стосується інструменту, зверніть увагу, як уже говорилося вище, якщо не знайдеться професійного, спробуйте замінити більш доступні варіанти. Їх ми також зазначимо для ясності:

• металеві лещата, затискачі, струбцини;
• УШМ (болгарка) із набором різних дисків;
• горну або муфельну піч, яку можна виготовити самостійно;
• свердлильний верстат або дриль з набором свердел;
• папір наждачний різної зернистості;
• полірувальна машина, можна УШМ з полірувальним колом;
• духова шафа газової плити для відпуску металу;
• ковадло і два молоти різної ваги, один – 6 кг, другий – 1,5-2 кг;
• стрічкова шліфувальна машина або знову УШМ з абразивним колом;
• електролобзик або просто ножівка з дрібними зубцями;
• зварювальний апарат;
• комплект для травлення або гравер (за бажанням).

Більшість цих предметів можна замінити на аналоги. Що стосується муфельної печі та горна, ці хитрі конструкції можна виготовити своїми руками (читайте у статті «Гарт гартування в домашніх умовах»).

Підготовка деталі до кування та обробка підшипника

Допустимі до виготовлення ножа з підшипника, будь-які екземпляри з робочих машин та двигунів. Якщо він дістався вам у зібраному стані, найкращим способом отримати з нього заготівлю, буде розпив «болгаркою». Для цього затискаємо виріб у лещата і за допомогою УШМ робимо розріз під кутом.

Це робиться для однієї простої мети, в майбутньому буде простіше кувати вістря та носик клинка. Потім за допомогою слюсарних інструментів потрібно розігнути, наскільки вийде верхню обойму. Увага! У жодному разі не стукати молотком, інакше занапастите деталь, не почавши з нею працювати. Вийняти всі непотрібні частини і можна приступати до наступного етапу.

Для повноцінної роботи, тим паче для новачків, обов'язково треба зробити ескіз на папері майбутнього клинка. Врахувати товщину заготівлі та її довжину, вірніше, те, що в результаті повинно вийти. Креслення має містити у собі всю інформацію за розмірами, у тому числі й рукояті. Для клинків з такого матеріалу краще використовувати накладний метод монтажу рукояті з двох половинок дерева, закріплених за допомогою заклепок. Креслення спростить завдання у багато разів.

Відпал і кування обойми підшипника

У верхній обоймі підшипника найчастіше використовується сталь ШХ15, але для точних характеристик можна скористатися довідниками. Маркування металу іноді присутнє на самих виробах. Відповідно кожна марка стали поводиться по-різному під час кування та загартування. До нашого експерименту потрапив екземпляр саме той, що зазначено вище.

Підшипник для виготовлення ножів.

Таку сталь, потрібно піддавати обов'язковому відпалу, процес відбувається в такий спосіб. Відповідно до довідника, літери «ШХ» позначають – підшипникову сталь з легуванням хромом. Відпал її провадиться при температурі 800 °С, зі зниженням її зі швидкістю 10-20 град/год. Вся ця інформація доступна в інтернеті, користуйтеся обов'язково.

Багатьом людям, погано знайомим із куванням, буде складно працювати з ковальськими кліщами. Для спрощення цього завдання до заготівлі приварюється дротик. Деталь укладається в піч і розігрівається до 900-1100 ° С, виглядатиме вона темно-жовта. Але краще скористатися лазерним термометром. Якщо його немає, пробуємо сталь магнітом, заготівля не магнітиться - значить, розігрів досяг певної точки Кюрі.

При досягненні цього значення можна поступово розпочинати кування. Спочатку маленьким молотом акуратно випрямляємо деталь. Завжди контролюйте температуру, краще підстрахуватись та нагріти її, ніж на холодну просто зруйнувати. Наступним розпочинає роботу великий молот. Проковування потрібно виконувати за всіма правилами:

• несильними ударами молота, з середини деталі «зганяємо» метал убік, формуючи таким чином спуски;
• робота над вістрям, трохи відрізняється від загального принципу, носик клинка акуратно підганяємо до вістря;
• обов'язкове відтягування заготовки по довжині для хвостовика;
• Виконавши все правильно, обух буде не більше 2 мм.

Раптом вам взагалі не захочеться кувати, досить просто випрямити деталь, і решту можна сточити на шліфувальній машині. Але врахуйте, втрата в ширині та довжині клинка, і сам процес кування надає металу додаткової жорсткості.

Після закінчення кувального процесу обов'язково потрібно провести «нормалізацію» сталі. Нагріваємо заготовку до 900 ° С, виймаємо з печі та залишаємо на повітрі остигати.

Обдирні та шліфувальні роботи із заготівлею

Все, що було виконано в процесі кування, можна назвати «чорновою» роботою. Тепер належить привести деталь у відповідний вигляд. Зріжте за допомогою УШМ пруток. На шліфувальному верстаті або стрічковій машині не сильно притискаючи, акуратно потрібно зняти весь нагар з металу.

Таким чином, підуть усі нерівності і поверхня стане блискучою. Не захоплюйтеся цим процесом, щоб не зняти зайвого із заготівлі. Хоча після цієї процедури, у руках у вас вже буде практично клинок.

Перенесення контурів із шаблону на клинок

Дійшло і до ескізу, який ми виконували на самому початку. Може статися так, що креслення не співпаде з реальністю. Сумувати, тут немає сенсу, адже це чорновий варіант. Його треба вирізати і прикласти на клинок, а є сенс, навіть приклеїти на якийсь час будь-яким паперовим клеєм.

Креслення ножа для виготовлення підшипника.

Тепер деталь можна закріпити в лещата, і за допомогою «болгарки», абразивним кругом доводимо меч до потрібного вам виду, попутно, зрізаючи всі задираки та нерівності. Єдиним мінусом може бути метал нагріється, і папір згорить. Тому перш ніж її приклеювати, треба подряпати всі контури з ескізу. Завдання не з легких, але це необхідно.

Під час вирізування образу клинка не можна допускати перегрівання деталі навіть невеликих ділянок. Поливайте заготовку водою. Після закінчення робіт можна переходити до наступного етапу.

Заточування та шліфування

На початку виготовлення ножа ви повинні були задуматися: для яких цілей він створюється. Так як заточування для кожного типу виробу абсолютно різне. Але насамперед потрібно вивести спуски.

Загострювати увагу не будемо, але запам'ятайте: головне у спусках – це симетричність. Тільки після їх виведення можна прийматися за заточування клинка, але спочатку шліфування. Її можна виробляти на шліфувальній машині або за допомогою УШМ зі спеціальним колом. Потім у хвостовику просвердлюються два-три ненаскрізні отвори для кріплення рукояті. Під час загартування може виникнути неприємність, якщо просвердлити отвори повністю.

Загартування та відпустка клинка

Дуже важливий момент, особливо для новачків. Згідно з довідником, температура загартування стали - 830 °С. Розігріти пекти, до заданої позначки допоможе термометр. Якщо його немає, слід скористатися одним із способів:

• найпростіший і найпоширеніший, перевіряти магнітом, як тільки не «прилипає» клинок до нього – мета досягнута;
• наступний дуже цікавий, посипати деталь сіллю, її позначка плавлення в 800 ° С, отже, залишилося ще трохи;
• і спосіб для «пропалених» професіоналів – колір заготовки стає світло-червоним.

Всі методи ефективні, але точніше термометра немає нічого. А в даному випадку дуже важливою є точність. Нагрів до потрібної точки, меч виймається і опускається в масло з витримкою 1 хвилина на 1 мм товщини виробу. Олію можна використовувати практично будь-яку: рослинну, мінеральну, машинну відпрацьовану або трансформаторну.

Загартування леза ножа.

Попередньо його потрібно підігріти до 50 ° С, це необхідно для хорошого обволікання виробу, що занурюється. Виконуючи такі роботи, будьте обережні, одягніть захисні окуляри та рукавички, є ймовірність розбризкування масла. Не треба ворушити мечем, коли він знаходиться в зануренні.

Після охолодження заготівлі настав момент для відпустки сталі. Процедура послабить напругу в структурі кристалічної решітки металу, що виникла при куванні та загартуванні. У довіднику вказана температура в 150 ° С та час 1,5 години. Розігрів духову шафу кухонної газової плити, поміщаємо туди клин на потрібний час.

Очищення клинка

Після всіх проведених маніпуляцій, грубої очистки на гриндері, на клинку залишаться тонкі, дрібні подряпини. Забирати їх треба вручну, використовуючи наждачний папір. Обробляти потрібно починаючи із зерна 400 перпендикулярно подряпинам.

Потім переходимо до 600-го зерна і закінчуємо 800-им. Досягти дзеркального блиску, можна використавши пасту ГОІ або спеціальні шліфувальні суміші.

Підготовка накладок та складання ножа

Матеріалів для виготовлення рукояті, досить широкий вибір: різні метали, пластмаси, шкіра, обмотка мотузкою та інші варіанти. Але багато майстрів люблять працювати саме з деревиною, вона часто підкреслює унікальність клинка та його красу.

Підготовка накладок для ножів.

Принцип накладної рукояті досить простий і надійніший, ніж інші способи кріплення. Після відпустки металу можна свердлити отвори в хвостовику остаточно. А також приготувати брусок:

1. Приміряти до хвостовика, розмітити та надати форму близьку до його розмірів.
2. Затиснувши деталь у лещата, розрізати вздовж, суворо навпіл;
3. Для усунення зазорів внутрішні частини половинок ошкурюють наждачкою.
4. Робиться розмітка відповідно до отворів на хвостовику, і насвердлюється в дереві.
5. Наступним етапом, можна зробити по-різному, найпростіше заклепати ручку клепками.
6. На точильному верстаті чи гриндері обробити рукоятку остаточно, під потрібну форму разом із хвостовиком.
7. Наприкінці дерево обробляють наждачкою з дрібним зерном і просочують спеціальними масляними розчинами чи покривають лаком. Залежить від сорту деревини.

Для доведення справи до остаточного варіанта можна змайструвати ще й піхви. Але це вже інша та досить велика тема. Весь описаний процес для новачка може здатися дуже складним. Але люди, які займаються цим постійно, виготовляють такі ножі, наче на конвеєрі. Так що не засмучуватись при випадкових помилках, продовжувати працювати, пробувати. І результат не забариться. Успіхів у починаннях!

Матеріали та інструменти, які використовував

Список матеріалів:
- обойма підшипника;
- Деревина для накладок;
- латунні стрижні або інший матеріал для штифтів;
- епоксидний клей;
- олія для просочення дерева.

Процес виготовлення ножика:

Крок перший. Добуваємо заготівлю
Насамперед вам знадобиться розібрати підшипник, від нього автор використав обойму (зовнішню частину). Підшипники бувають різними, як і способи їхнього розбирання. Затискаємо обойму в лещата і розрізаємо її болгаркою.

Крок третій. Шліфування
Грубе формування клинка закінчено, приступаємо до більш тонкої обробки. Вирушаємо до доопрацьовуємо профіль клинка. Що стосується важкодоступних місць, куди не може дістати ремінь машини, беремо дрімку з відповідною насадкою.

На завершення відшліфуйте всю поверхню клинка, потрібно прибрати всі грубі подряпини після шліфування. Беремо дрібний наждачний папір і приступаємо до тонкого шліфування. Папір можна змочувати у воді, так він шліфує краще.

Крок п'ятий. Загартування
Гартуючи метал, ми робимо його твердим, це дозволяє лезу довго тримати гостроту. Процес гарту завжди повинен складатися мінімум із двох етапів. Найперший етап - це загартування, нагріваємо клинок до жовтого світіння, метал при цьому не повинен притягуватися магнітом. Хоча тут є один момент, для кожної сталі температура гарту і колір нагрівання індивідуальний.

Крок шість. Очищення та травлення
Після загартування метал буде темним, на ньому може бути окалина і сліди згорілого масла. Щоб це все прибрати, беремо дрібний наждачний папір та шліфуємо поверхню. Для підвищення ефективності можна використовувати WD-40 або звичайну воду.

Крок сім. Накладки
Для подальших робіт заклейте клинок ізолентою. Це захистить його від попадання епоксидного клею, а також зменшить ризик порізатись. Починаємо виготовлення накладок на ручку. Малюємо контур ручки на дерев'яному бруску і вирізаємо його. Потім розрізаємо заготівлю вздовж і в результаті отримуємо дві абсолютно ідентичні половинки.

Загартування.

Проблема.

Оскільки я роблю ножі в основному з підшипників від автомобілів, за розміром це діаметр сантиметрів 10-15, і починав повним дятлом, після суто інтуїтивних спроб виникли наступні проблеми:
Після гарту у воді сталь тендітна настільки, що розлітається як скло при сильному ударі.

Власне все. Решта все мене влаштовувало. Але мені хотілося, щоб "не іржавіло", "добре різало", "тримало заточення", "не розколювалося".

Болометра у мене немає, «все на око», і коли я читаю рекомендації «витримати дві години за температури 453 градуси» - це не для мене. Зрештою, плюс-мінус твердості чи в'язкості мені фіолетово. Мене цілком влаштує «менш-менш» пристойну якість за перерахованими параметрами.

Тож.

Рішення проблеми:

1. Відковую, обов'язково дотримуючись наступних умов:

При нагріванні краще недогрію, ніж перегрію. Намагаюся не розпалювати до білого світіння, працюю в діапазоні червоного-жовтого. Краще я частіше буду пхати-виймати, ніж перепалю.
Уважно стежимо за деталлю, коли лежить у горні: спроба заощадити і робити одночасно дві деталі призводить до того, що або перепалиш, або зіпсуєш.
Нагрілося до червоного яскравого зі шматками жовтого свічення – виймаємо
Періодично пшикаємо-бризкаємо з пластикової пляшечки (як на шашлик) – краще видно температуру, де що нагріто, та й вугілля економить
Особливо уважно, коли є тонкі деталі (наприклад, лезо) – не перепалити!

2. НІ В ЯКОМУ РАЗІ НЕ БИТИ ПО ХОЛОДНОМУ МЕТАЛУ!

Коли куєш, метал пластичний. І по світінню видно, якщо він починає остигати. Звичайно, хочеться за один раз відкувати «більше». Треба боротися з цією спокусою.
Як тільки при ударі молотом (а я все вручну, немає механіки) – відчуваєш, що пластичність зменшується – зупиняємось, гріємо далі.

Пояснення: наскільки я зрозумів, все пояснюється просто. Як тільки я тріснув молотом по підстиглий метал, виникають мікро-тріщини, які погано «заліковуються» навіть хорошим нагріванням, і потім по них все ламається. От і все.

3. Власне, загартування.

Я пробував у воду. За будь-яких (майже) варіантів – тендітна сталь виходить. Тому взяв, злив у каністру відпрацьованого машинного (не проблема дістати). Читав картинки і про те, які температури для яких марок стали… Розбирався у світіннях та кольорі металу. Сухий залишок:

Коли форма деталі скута - я намагаюся максимально близько до фінальної форми, щоб менше точити, - приступаю до загартування
Нагріваю до (в середньому) кольору-світлення між червоним і жовтим (на вічко) – але для цього є теоретичні обґрунтування, скажу нижче, - і опускаю ВЕРТИКАЛЬНО ЗА ХВОСТИК кінчиком леза вниз швидко-швидко в масло. Тримаю кілька хвилин, щоб повністю охололо.
Нагріваю до темно-червоного кольору та загартовую ще раз
Якщо «веде» ніж, що буває - просто викривляється він - нагріваю до темно-червоного кольору (мінімальна пластичність) і підправляю, якщо треба, загартовую ще раз.
Кладу поруч із вугіллям на піддон, вирубую горн – нехай остигає все разом.

Результат - розкішно все, і без проблем. Можу підвести довгу базу, але такий повтор загартування зі зниженням верхньої температури нагріву на досвіді дає відмінний результат у середньому, незалежно від взятого підшипника (японських екзотик не пробував, брати не буду – в основному наш Автоваз, Уралаз, Камаз, Газ, та ін. Радянські заводи.)

Тепер теорія.

Якщо ми візьмемо картинку переходів різних аустентитів в мартенсити та інші цементити,

… то звернемо увагу, що в середньому діапазон правильного нагріву вище 850, але нижче 900 градусів. Тому нагрівати треба приблизно до діапазону кольорів як на малюнку нижче.


Повтор ГІРШЕ не робить, а КРАЩЕ робить. От і все.

Оскільки підхід цей «селянський» я викладаю його просто і все.

Зараз у продажу є досить великий асортимент різноманітних ножиків гарної якості. Однак великою популярністю користуються ножі ручного кування. Такі вироби мають особливу енергетику. Ножі своїми руками можуть бути виготовлені по-різному. Найскладнішим способом є варіант ручного кування. Варто розуміти, що кування дає можливість зробити міцний меч відмінної якості, який зможе прослужити досить велику кількість часу, не втративши при цьому свої якості.

Ніж, викутий із міцного матеріалу, здатний прослужити довгі роки, не зламавшись і не втративши своїх якостей.

Для того, щоб кувати ніж, знадобиться мати деякі знання щодо металів та їх властивостей. Крім того, необхідно досконало володіти інструментом для кування. Людям, які вирішили зробити цей виріб своїми руками вперше, важливо ознайомитись із деякими рекомендаціями.

Як правильно вибирати матеріал для виготовлення ножа?

Малюнок 1. Конструкція кованого ножа.

Щоб зробити якісний меч, потрібно підібрати відповідну для нього сталь. Від вибору матеріалу залежатимуть ріжучі характеристики ножа та його міцність. Для правильного підбору металу важливо знати, які має такий матеріал. Знадобиться орієнтуватися на 5 основних якостей стали:

1. Стійкість до зношування - опір стали зношування при використанні. Ця властивість буде залежати від твердості матеріалу.
2. Твердість - властивість матеріалу, що вказує на його здатність чинити опір попаданню в неї твердих матеріалів. Варто знати, що твердий матеріал менше піддається деформації. Показник міцності можна виміряти за шкалою Роквела.
3. Міцність – можливість зберігати цілісність при впливі атмосферних сил.
4. Пластичність - можливість матеріалу вбирати та розподіляти кінетичну енергію при ударі та деформації.
5. Червоностійкість - стійкість металу до високої температури та здатність зберігати властивості в процесі нагрівання. Мінімальна температура кування стали залежатиме від стійкості матеріалу до термічної обробки. Рекомендується вибирати тверді марки, робоча температура кування для яких більша за 900°С. Варто знати, що температура плавлення цього матеріалу становить приблизно 1500°С.

Всі ці характеристики пов'язані між собою. Переважна більшість одного з них призводить до погіршення інших. Кожна властивість матеріалу залежатиме від вмісту в ньому легуючих елементів та добавок, до яких можна віднести кремній, вольфрам, молібден та інші.

Малюнок 2. Види профілів ножа.

Наявність всіх легуючих елементів та застосування їх у необхідній пропорції у процесі виготовлення сталі, а також знання їх властивостей дозволяє створити сталь для необхідних цілей. Кожна з подібних сталей має своє маркування. Варто зазначити, що російські та європейські марки мають різні позначення.

До російських виробників, які досить часто застосовуються в процесі кування клинків своїми руками, можна віднести сталі з маркуванням У7-У16, Р6М5, Х12МФ та інші. З європейських марок можна відзначити стали 1095, М-2, А-2 та інші.

Детальний опис марки металу можна знайти в «Марочнику сталі та сплавів».

Повернутись до змісту

Які інструменти необхідні для кування ножа своїми руками?

Щоб виконати кування клинка, знадобиться мати спеціальний інструмент коваля, проте можна скористатися і аматорськими інструментами:

1. Молот на 4 кг.
2. Молоток до 1кг.
3. Тиски.
4. Верстат для точки.
5. Піч.
6. Ковадло.
7. Апарат для зварювання.
8. Чернівці.
9. Щипці коваля або прості пасатижі.
10. Розвідний ключ.

Інструменти для кування: молоток, лещата, розвідний ключ, щипці коваля, зубило, підбійка.

Слід знати деякі нюанси щодо печі. Потрібно досягти температури приблизно 1000-1200 ° С, чого зробити в звичайній печі не вийде. У зв'язку з цим треба буде вдосконалити піч. Конструкція виготовляється з металу з товстими стінками, після чого приєднується труба, в яку подаватиметься повітря з пилососа. Як паливо підійде вугілля.

Перед виготовленням ножа потрібно зробити ескіз. Ніж є простим предметом, який складається з клинка та рукоятки, але ці елементи мають безліч складових. На рис. 1 можна побачити ескіз конструкції з усіма її складовими. Існуючі види профілів можна побачити на рис. 2. Після того, як буде вибрано відповідний профіль, можна буде перейти до створення ескізу. Професіонали не завжди використовують креслення, проте новачкам вони будуть потрібні.

Повернутись до змісту

Як зробити ковані ножі з напилка чи троса?

Напилок виготовляється із зносостійкої сталі, у зв'язку з чим досить часто з даного інструменту виготовляються ножі. Такі мечі матимуть хорошу ріжучу кромку.

Ніж, викутий з троса, поступається за своїми характеристиками іншим, але меч має надзвичайно красивий малюнок, що нагадує дамаську сталь.

Насамперед потрібно буде виконати очищення інструменту від насічок та іржі. Це можна зробити, використовуючи болгарку. Якщо є потреба, від напилка треба буде відрізати заготовку потрібної довжини. Після цього виріб приварюється до арматурного прута і засовується в грубку. Виріб треба нагріти до необхідної температури, після чого можна буде приступити до розкочування виробу до потрібної товщини. Далі робиться вістря і край для різання. Хвостовик ножа з даного інструменту рекомендується робити під накладну ручку.

Трос потрібно розколоти до червоного кольору, після чого вийняти з печі і посипати бурою. Після цього трос потрібно розжарити до 1000 ° С, знову вийняти з печі та почати проковувати. Удари наносять молотком, при цьому важливо намагатися зберегти всі волокна разом.

Зрештою може вийти смуга сталі, що складається з кількох шарів. З неї можна буде кувати ніж необхідної форми.

Повернутись до змісту

Куємо ніж із свердла самі

Для кування ножів досить часто використовуються свердла. Пов'язано це з тим, що ці вироби виготовляються зі сталі Р6М5, яка підходить для клинків. Вона має гарний рівень міцності та проста у заточенні.

Слід знати, що свердла великих розмірів складаються з робочої частини сталі Р6М5 і хвостовика зі звичайної сталі. Свердла невеликих розмірів у більшості випадків виготовляються із Р6М5.

Ніж з напилка має відмінні ріжучі властивості.

Якщо планується кувати ножик із свердла великих розмірів, потрібно відразу визначити, де розташовується кожен вид сталі. Для цього потрібно проточити свердло по довжині. У місцях, де є звичайна сталь, буде утворюватися велика кількість іскор. При точці свердла з легованої сталі іскор буде мало. Цю процедуру знадобиться виконати для того, щоб визначитися, де ножик матиме клинок, а де хвостовик.

Кування виконується наступним чином:

Насамперед розлучається вогонь у печі, після чого підключається піддув. Далі потрібно почекати, коли паливо почне горіти. Після цього свердло міститься в піч. Зробити це потрібно за допомогою кліщів так, щоб хвостовик розташовувався поза вогнем. Якщо кування виконується вперше, досить складно визначити з першого разу, чи нагрівся метал до потрібної температури. У зв'язку з цим буде зіпсовано не одне свердло. Щоб не зіпсувати велику кількість матеріалу, рекомендується насамперед потренуватися з нагріванням та куванням на арматурних лозинах.
Потрібно буде запам'ятати, який колір мав метал і коли його було легко кувати. Варто зважати і на те, що при сонячному світлі навіть нагрітий до 1000°С метал не буде світлим.

Після того як свердло розжариться до температури більше 1000 ° С, його потрібно вийняти з печі, після чого закріпити в лещатах нижню частину хвостовика. Після цього треба буде взяти розвідний ключ, притиснути їм верхню частину свердла та розправити спіраль за допомогою кругових рухів. Всі дії знадобиться робити швидко, щоб метал не встигав остигати, інакше свердло зламається. Якщо виконати всі дії за один підхід не вдалося, потрібно буде повторно нагріти свердло і повторити процес. Зрештою вийде порівняно рівна смуга металу.

На наступному етапі потрібно буде виконати кування свердла і розкачати метал до потрібної товщини. Для цього потрібно нагріти метал до потрібної температури, взяти важкий молоток, після чого сильними ударами вирівняти сталь, надаючи необхідну форму. Зрештою вийде сталева смуга товщиною приблизно 3-5 мм. У процесі кування матеріалу треба буде постійно стежити за кольором виробу. Як тільки з'явиться тьмяний колір, заготівлю потрібно буде повернути в горн.

Далі знадобиться викувати вістря ножа. Варто знати, що виробу необхідно надати круглу форму, зберігши при цьому необхідну товщину конструкції. Кування повинне виконуватися так, щоб у процесі пророблення отвору злегка відтягувалося лезо по довжині. Бити треба обережно.

Наступним кроком виконується проковування кромки для різання. Для цього потрібно використати легкий молоток. Метал зсувається вниз до кромки, при цьому починати потрібно із середини леза. Ріжуча кромка має вийти тонкою, а лезо має залишитися прямим. Усі удари потрібно завдавати акуратно. Важливо стежити за кольором виробу.

Далі виконується проковування хвостовика. Насамперед розжарюється хвостовик свердла круглої форми, після чого виріб розкочується сильними ударами молотка. Хвостовик може бути вузьким чи широким. Все залежатиме від складеного ескізу.

Після того, як метал охолоне, можна буде проводити шліфування. Знадобиться зняти надлишки металу, щоб зробити ножик рівним і надати йому блиску. Після шліфування виріб може стати на 2 мм тоншим, в результаті чого ніж матиме меншу вагу. На даному етапі може бути виконана заточування і загартування клинка.

Ніж з підшипника робиться досить ретельний спосіб. Якщо для виготовлення саморобної можна використовувати метод відпустки, механічну обробку металу і наступне загартування, то ніж з підшипника вийде тільки шляхом кування.

Особливість цього процесу полягає в тому, що підшипник має круглу обойму, а для розпрямлення її на металеву смужку підійде лише один варіант - скувати.

Кування ножа з підшипника

Коли процес кування закінчено, робиться нормалізація, інакше в металі залишаться напруги і при кращому результаті під час гарту клинок поведе, а в гіршому - лусне на морозі, можливо з нанесенням травм. Щоб провести нормалізацію, нагріваємо клинок до 800 ... 950 ° C, таку температуру витримуємо недовго - і на повітря, на рівну поверхню, щоб охолонув.

Для гарту повільно нагріваємо клинок до 830 ° C - світло-червоного кольору. Для визначення потрібної температури можна використовувати магніт – якщо метал більше не магнітиться, значить досягнуто нижньої температури загартування. Після того як при такій температурі дотримана витримка 1 хвилина на кожен мм товщини клинка - охолоджуємо в маслі. При цьому олія повинна бути підігріта приблизно до 50°C.

Не меншу важливість має процес відпустки металу – можна зробити у духовці, t200°C, тривалість – півтори години. Тут головне, щоб цього не бачила дружина =)