Багатьом з нас хочеться, щоб наш будинок був нашою фортецею в усіх відношеннях. Тобто, щоб це дійсно був міцний кам'яний будинок, непідвладний руйнувань під впливом часу.
Що ж, все в ваших руках. А ми вам постараємося докладно розповісти, як таку «фортеця» краще споруджувати.
Почати, зрозуміло, слід з фундаменту.
Типи і конструкції фундаменту
Вибір типу і конструкції фундаменту визначається тим, скільки ви плануєте будувати поверхів. Якщо мова йде про кам'яному будинку без підвального (цокольного) поверху можна застосувати заглиблений стрічковий фундамент.
Обумовлено це тим, що роботи будуть проводитися з важкими матеріалами та, звичайно ж, кам'яний котедж з часом дасть усадку. Для того, щоб споруджені стіни не тріскалися, необхідно зробити армований суцільнолитий фундамент. Оскільки наш фундамент буде трохи відрізнятися від звичайної конструкції, призначеної для каркасного будинку, розглянемо це питання більш детально.
Інструменти і матеріали
Спочатку про інструменти та матеріали. Для облаштування фундаменту під кам'яну споруду вам буде потрібно:
- Будівельний гідроуровень (ГУС)
- Будівельний рівень
- Фанера або дошка
- лобзик
- Шурупи, цвяхи
- шуруповерт
- молоток
- Лопата штикова, лопата совкова
- в'язальний дріт
- плоскогубці
- щебінь
- відра
- кельму
- Арматура діаметром 12мм-14мм
- Цемент, щебінь, пісок
- Бетономішалка.
планування
На даному етапі вам треба визначитися з розмірами несучих стін (тих стін, на яких триматимуться перекриття), з числом і розташуванням простінків (тих стін, котрі поділяють загальний простір на кімнати, санвузли та інші приміщення).
Детально замалюйте все - це допоможе перенести ваш задум на грунт. Головне правило говорить, що під кожну зі стін або простінок треба заливати окрему ділянку, що є складовим елементом всього фундаменту.
підготовка траншей
На наступному етапі ви будете переносити вашу схему на грунт. Для цього треба буде забивати кілочки і натягувати на них міцну нитку або канатик. Після по натягнутій нитки треба викопати траншеї. Якщо ви запланували зводити котедж висотою до 3-х поверхів, тоді висота фундаменту повинна складати від 60 см до 100 см.
При цьому не менше 10 см - 15 см фундаменту повинно підніматися над ґрунтом. Для цього над траншеєю рівно по краю ставлять опалубку (збиту цвяхами або скручену шурупами).
Споруджують опалубку з фанери або дощок. Через кожні метр-півтора по нижньому і верхньому краю опалубки треба зробити поперечні розпірки. Завдяки цьому бетон не зможе розчавити конструкцію опалубки.
Щоб вся площину фундаменту була абсолютно рівною, верхній край опалубки треба виставити за рівнем. Цього можна домогтися за допомогою будівельного гідрорівня.
Облаштування «подушки»
Для того, щоб ваш фундамент «надійно спав» в землі, йому потрібно подушка. Для створення такої подушки на дно викопаної траншеї треба насипати шар щебеню (товщиною не менше 5 см). Це забезпечить вашому фундаменту наявність більш щільного підстави, що сприяє зменшенню кількості тріщин і деформацій при усадці будівлі.
Завдяки армуванню фундамент не буде тріскатися, а буде лежати цілої єдиної масою. Також армування сприяє зменшенню опади і деформації стін. Отже, необхідно виконати арматурний короб для всіх траншей фундаменту і по всій їх довжині.
Короб повинен володіти формою об'ємних прямокутників, які по кутах майбутньої будови пов'язані між собою. При виготовленні короба можна застосовувати зварювання, але можна і просто пов'язувати арматуру дротом за допомогою плоскогубців.
Ну що ж, якщо подушка насипана, короб з арматури пов'язаний, опалубка варто, тоді можна починати до заливання фундаменту. Тут головним правилом є суцільнолитими, тобто всі траншеї вашого фундаменту необхідно залити за один раз.
Звичайно ж, в такій справі необхідно використовувати бетономішалку або готовий розчин, а також скористатися допомогою бригади друзів-помічників. Бетон в траншеї заливають відрами, можна це робити пошарово - по черзі заливати шари до верху опалубки.
Якщо глибина траншеї складає більше 60 см, то допускається виконання забутовки: після укладання першого шару бетону в траншею кладуть великі гранітні брили, великі шматки битого старого бетону або будь-які інші щільні камені.
Коли ви приступите до заливання опалубки, то для кращої усадки бетону необхідно постукувати кельмою із зовнішніх боків опалубки. Тут ідеальним варіантом є застосування глибинного вібратора, однак зійде і постукування. В кінці, щоб поверхня фундаменту вийшла рівною, пройдіться по ній кельмою.
Важливо знати!
Бувають випадки, коли при наявності короба з арматури траншеї заливаються з перервою в сім-десять годин. Таке допускається. Однак місця, де буде стикуватися вже залитий і свіжий бетон, необхідно намочити.
Ну ось, фундамент для вашої «фортеці» готовий. Тепер треба чекати, поки бетон повністю «схопиться», а поки звозити на ділянку будматеріали.
Якщо роботи проводились в суху жарку пору, то залиту конструкцію в перший час необхідно періодично рясно змочувати водою. Ідеальним терміном для висихання фундаменту є 24 дня.
Відео. плитний фундамент
Відео. Стрічковий фундамент
Проектів таких будинків існує велика кількість. Тут практично немає обмежень на архітектурні форми будівлі і його елементів, їх дизайн.
При будівництві з каменю практично немає обмежень на архітектурні форми будівлі і його елементів, їх дизайн
Саме будівництво кам'яного будинку має свої нюанси.
- Кладка. Кладка природного каменю схожа з цегляної. Також потрібно стежити за правильним виконанням перев'язки і армувати місця перетину стін. Єдина відмінність полягає в тому, що доведеться підбирати камені один до одного. Тому краще застосовувати елементи з відносно гладкою поверхнею, а сама їх красива частина повинна виводитися на фасад будинку. Найпростіше підбирати частини тесаного або колотого буту. Порожнечі між елементами повинні бути заповнені розчином, шви оброблені. Для правильного укладання потрібен досвід. Виконати її самому досить складно.
- Монтаж фундаменту з природного каменю. Кам'яні споруди потребують потужному фундаменті. Якщо використовувати камінь (або його крихту) при заливці фундаменту, то вийде дуже міцна основа будівлі, яка в подальшому не потребують ремонту. Йому не будуть страшні температурні перепади і грунтові води.
- Утеплення стін. Будинок з каменю швидко втрачає тепло. Тому обов'язково потрібно додаткове утеплення стін. Його товщина і склад розраховуються при складанні проекту будівлі.
Як використовують камінь в екстер'єрі
З цього натурального матеріалу виконують не тільки вдома, але і різні доповнення нього: паркани, доріжки, фонтани і т.д., витримуючи єдиний стиль. Як варіант можна використовувати не цілісний камінь, а його крихту і осколки.
З натурального каменю виконують не тільки вдома, але і різні доповнення нього
Розглянемо деякі елементи екстер'єру, прекрасно підходять до такого дому:
- Зовнішній паркан. Його бажано викласти (або облицювати) тим же матеріалом, що і побудований будинок. Форма забору може бути будь-яка. Під ним влаштовується фундамент. Прекрасно виглядає і кована огорожа.
- Ковані ліхтарі. Ковані ліхтарі на ділянці надають будинку затишний і романтичний вид вночі.
- Фруктові дерева. Фруктовий сад біля стін будинку з природного каменю привносить в екстер'єр домашній і затишний відтінок.
- Кам'яні доріжки. Для оформлення доріжок на ділянці можна використовувати невеликі плоскі камені.
- Басейн і альтанка. Вони прекрасно доповнять архітектурний вигляд будинку.
- Біла обробка дверей і ганку. Білосніжна обробка дверних і віконних прорізів, як і ганку, прекрасно поєднується з такими стінами. Доповнити картину можуть живі рослини в діжках або красиві клумби.
В інтер'єрі будинку
Традиційною частиною кам'яних будинків часто стають каміни
Такий матеріал підходить для будь-якого стилю інтер'єру. З нього роблять: вази, статуї, свічники, світильники, фонтанчики і т.д. Колоритно виглядають кам'яні колони і сходи.
Часто мешканці будинку з натурального каменю замовляють кам'яні стільниці та підвіконня. Їх виконують з мармуру, кварцу або онікса. У продажу є кам'яні раковини для кухні або ванній. У загальну концепцію вписуються і поєднання каменю з деревом або залізом.
камін
Традиційною частиною таких будинків часто стають каміни. Це не тільки прикраса, а й джерело тепла. У нього часто збираються домочадці в холодні зимові вечори для чаювань і бесід.
кам'яна піч
Стильно виглядає і велика кам'яна піч на відкритій веранді
Стильно виглядає і велика кам'яна піч, прикрашена витонченою кованими гратами і оформлена стосом. Інтер'єр і екстер'єр такого будинку - місце цікавих дизайнерських ідей і знахідок. Ніщо так не захистить житло від зовнішнього середовища, як камінь. Цей натуральний матеріал не боїться ні води, ні вогню. Тому кам'яні будинки будуть будуватися в усі часи.
особливості конструкції
Що таке кам'яний фундамент? Це фундамент, споруджене з природного каменю, порожнечі в ньому заповнюють щебенем дрібної фракції, а для зчеплення використовують цементно-піщаний розчин. Експерти стверджують, що така опорна конструкція по своїй міцності і довговічності перевершує звичайний стрічковий фундамент в кілька разів.
Особливість споруди в тому, що природний камінь не можна розділити на певні категорії в залежності від форми і розміру окремих елементів. Рівень міцності не залежить від форми каменів, використовуваних для будівництва фундаменту з природного каменю. Бутовий камінь використовують в будівництві одно- і двоповерхових будівель:
- витрачаючи мінімум фінансових коштів;
- не користуючись будівельною технікою;
- не потребуючи допомоги висококваліфікованих фахівців.
Ще одна позитивна риса, яка відрізняє натуральний камінь - зовнішня привабливість і естетичність. Цоколь, споруджений з кругляка, не потрібно штукатурити, що скорочує матеріальні та фізичні затрати.
Зведення фундаменту з каменю має сенс на грунтах різного типу:
- суглинних;
- піщаних;
- глинистих.
Найчастіше, споруджуючи підставу для будинку, використовують бутовий камінь або булижник.
В таких умовах термін експлуатації споруди становить не менше 50 років, що багато в чому залежить і від якості каменів для фундаменту.
Чи виправдане використання бутового каменю для спорудження фундаменту в місцевості, багатої цим природним матеріалом. Це пов'язано не тільки зі значним скороченням матеріальних витрат, але і з особливостями грунту, що відрізняється в таких місцях підвищеної міцністю.
З метою зміцнення конструкції застосовують арматурні складові, які впроваджують в саму основу перед заливкою цементного розчину. В такому випадку спорудження буде служити протягом тривалого часу, не вимагаючи додаткового догляду. Вибираючи камінь досить за допомогою звичайного молотка або кувалди перевірити його на міцність.
Тимчасові витрати пов'язані з підготовкою елементів. Кожен камінь доведеться ретельно очистити від будь-яких забруднень і додатково промити водою для забезпечення якісної зв'язки цементного розчину з елементами конструкції.
Від використання вапняку потрібно відмовитися, так як він не відрізняється високою міцністю.
Вибір каменів і підготовчі роботи
Вибір каменів для фундаменту заснований на їх міцності показниках, а розмір підганяється в процесі виконання робіт. Занадто великі фракції розбивають, а дрібні використовують для заповнення пустот і облаштування подушки. Мінімальний час потрібно для підготовки кругляка, але якщо доводиться працювати з так званим білим каменем, то його підготовці слід приділити якомога більше уваги.
Камінь не повинен:
- кришитися;
- пиліть;
- розсипатися під ударами молотка на безліч дрібних шматочків.
Найважливіша процедура в процесі підготовки - плінтованіе. Великі камені, вага яких перевищує 30 кг потрібно розбити як мінімум на 2-3 частини. Технологія проста, але трудомістка. Для початку камені чистять і миють, рясно поливаючи водою, потім, дочекавшись висихання, за допомогою малярської шнурки намічають лінію, по якій потрібно його розколоти, і тільки після цього вбивають зубило в глибину брили.
Як елементи фундаменту для будинку можуть бути використані тільки осколки, які відповідають розмітці. Розкришити камені в роботі не використовують.
Якісні елементи під ударами молотка розділяться на окремі фракції корисних властивостей. Важливий не тільки розмір, але і вага кожного відбитого шматка. Якщо форма не має великого значення, то вага кожного каменю не повинен перевищувати 30 кг. Отримавши потрібну кількість складових, можна приступати до підготовки земельної ділянки:
- Розчищення, в ході якої необхідно позбутися від зайвої рослинності, особливо дерев і кущів.
- Виконати розмітку, згідно із затвердженим проектом, приділивши особливу увагу кутах. Відхилення від величини 900 призведе перекосу і розтріскування конструкції.
- Позначення зовнішніх кордонів фундаменту і натяжка паралельної шнурки на відстані, відповідному ширині майбутньої стрічки підстави. Цей параметр повинен на 10 см перевищувати дійсну товщину стрічки, так як враховують висоту (товщину) щитів опалубного конструкції, які будуть встановлені в траншею.
Завершивши підготовчу частину, можна приступати до виконання земляних робіт та складанні опалубки.
Порядок виконання робіт
Приступаючи до спорудження фундаменту для будинку з використанням бутового каменю або кругляка, необхідно підготувати траншеї, мінімальна ширина яких складе 70 см, а глибина буде не менше 80 см. У кожній конкретній місцевості це цифра своя, так як залежить вона від глибини промерзання грунту. Після установки опалубки і створення подушки ці значення зміняться. На дно підготовленої траншеї насипають пісок шаром 15 см, проливають водою і трамбують. Поверх нього - гравій або щебінь дрібної фракції.
Цей шар теж підлягає проливкой і трамбування. Це необхідна подушка під фундамент, що грає роль якісного дренажу. Після її спорудження приступають до складання опалубного конструкції:
- З дощок товщиною не менше 3 см (краще 5 см) збивають щити, висота яких відповідає даному параметру підстави.
- Готові щити встановлюють по обидва боки траншеї, скріпивши між собою поперечними перемичками і зміцнивши підпорами, зробленими з пиломатеріалів.
- В якості гідроізоляції може бути використаний руберойд або інший рулонний матеріал, частини якого укладаються внахлест із заходом не менше 5 см.
- Підготовлений бутовий камінь потрібно грунтовно промочити водою, щоб в подальшому в нього не вбиралася волога з цементного розчину.
Елементи майбутньої конструкції укладають, залишаючи невеликі проміжки між каменями. Сюди повинен протікати розчин, повністю заповнюючи порожнечі.
При укладанні рядів потрібно дотримуватися черговість. Перший ряд кладуть на коротку сторону (поперечикову), порожнечі засипають щебенем і трамбують. Тільки після цього приступають до укладання другого ряду.
Другий ряд каменю - ложкових. Це означає, що всі камені кладуть на довгу сторону, піклуючись про збереження відстані між ними. Завершивши процес, все елементи заливають рідким цементно-піщаним розчином. На даному етапі для зміцнення споруди між каменями встановлюють арматурні прути діаметром 10-12 мм.
Останній ряд каменів заливають бетоном з меншою кількістю води в складі і обов'язково трамбують за допомогою вібратора. Детально вивчити послідовність виконання робіт, можна подивившись відео.
Укладаючи бутовий камінь при спорудженні фундаменту для будинку, можна чергувати ложковий і тичковий ряди, проливаючи їх рідким бетоном і заповнюючи порожнечі дрібнофракційних щебенем або осколками каменів. Звести якісне надійне і довговічне підстава можна, забезпечуючи правильну його укладання. Камені повинні стояти міцно, що не хитаючись. Обов'язково потрібно перевіряти в процесі спорудження фундаменту не тільки горизонтальність, а й вертикальність кутів. 
Найпростіший і дешевий кам'яний фундамент
В якості основи під будинок найпростіше зробити траншею з щебеню. Підходить такий фундамент, звичайно, не для будь-якого типу грунту і не під всяке будова, але для дерев'яного будинку, гаража або лазні цілком можна застосувати. Крім того, не варто використовувати таку опору в разі болотистій або торф'яної грунту на місці будівництва. великих затоплень або підвищеної сипучості грунту.
порядок робіт
Виготовлення подібного підстави проводиться вручну, без застосування спецтехніки, можливе виконання робіт навіть поодинці:
Додатково для захисту підстави про вологи можна виготовити для даху довгий звис з правильно влаштованими водостоками;
Детальна схема для монтажу дренажної системи
Підвівши підсумки всього вищесказаного, якщо ви запланували будівництво споруди на території з великим вмістом каменів і щільним грунтом (а найчастіше наявність кам'яних вкраплень гарантує достатню твердість грунту), то траншея з щебеню - ваш варіант.
Особливості зведення бутового фундаменту
Технологія виготовлення фундаменту з буту передбачає більш ґрунтовного підходу до його зведення:
Фундамент з бутового каменю можна використовувати на самих різних грунтах, за винятком сильно пучинистих. Подібний вид підстави стійкий до впливу вологи, тому застосовується на територіях з великим ризиком затоплення.
З буту можна виготовити стрічковий. стовпчастий і стрічково-стовпчастий фундамент, однак, два останні види відрізняються крайньою трудомісткістю завдяки необхідності підбору відповідних для укладання каменів.
Інші види кам'яного фундаменту
До фундаментів з каменю можна віднести і підстави з цегли, але використання цього матеріалу невигідно через його високу вартість.
Один з видів кам'яного фундаменту
Хоча якщо у вас є можливість придбати якісний матеріал за низькою ціною, застосування буває цілком обгрунтовано.
Крім того, надати основи вид кам'яного фундаменту можна за допомогою облицювання цоколя. В цьому випадку ви отримаєте не тільки привабливий вигляд будівлі, але і додасте жорсткість конструкції в цілому, а також забезпечите додатковий захист фундаменту.
Для обробки цоколя будівлі можна використовувати більш дорогі матеріали типу мармуру або граніту, але найбільшу популярність придбав більш демократичний варіант з бюджетною ціною. У цьому випадку використовується бутовий камінь з подальшою обробкою спеціальним складом.
Ще один варіант виконання уявного кам'яного фундаменту використання плит з природного каменю. Технологія обробки цими двома видами облицювального матеріалу має відмінність за рахунок різної ваги сировини.
Оригінальний фундамент з червоного природного каменю
Облицювання цоколя бутом
Перш ніж приступати до обробки будівлі будь-яким декоративним матеріалом, необхідно почекати поки будинок осяде, відноситься це і до облицювання бутовим каменем. Для старих будинків основною підготовкою до обробки є видалення старого покриття і ретельна затирка поверхні.
При необхідності на цьому етапі можна виконати додаткове утеплення цоколя:
- На підставу наносять шар штукатурки для вирівнювання поверхні і чекають його повного висихання;
- Після чого має сенс прогрунтувати поверхню в 2-3 шари для зміцнення оздоблювального матеріалу. Кращим варіантом буде застосувати антисептичну грунтовку проти цвілі і грибків, це дозволить продовжити термін служби обробки;
- Поверх прогрунтованої штукатурки на спеціальні дюбелі закріплюють листи утеплювача, який також обробляють спеціальною ґрунтовкою;
- За утеплювача пускають армуючої сітки, яка буде основою для кріплення декоративного елемента;
- Якщо в утеплювачі немає особливої \u200b\u200bпотреби, поверхню покривають тільки бетоноконтактом з фракцією.
Технологія укладання бутового каменю
В першу чергу краще відібрати підходящі за розміром, формою і кольором каміння, згодом це позбавить вас від сортування в процесі роботи.
В принципі, облицювання природним каменем дуже схожа на укладку звичайної плитки з поправкою на нестандартні форми каменів.
Приклад декоративного облицювання фундаменту з каменю
Після застосування такого облицювання, про те, що фундамент виконаний не з каменю, здогадається тільки професійний будівельник.
Облицювання підстави плитами з натурального каменю
Як правило, цей вид матеріалу має досить відчутну вагу, тому в окремих випадках допустимо його кріплення тільки на розчин. При застосуванні такого способу поверх підстави в обов'язковому порядку пускається спеціальна армована сітка, яка забезпечить надійність кріплення плит до поверхні.
В основному для кріплення використовуються спеціальні анкери або закрепи, які монтуються в процесі укладання панелей на розчин.
При цьому обов'язкова прив'язка кожного елемента обробки до основи.
- Закрепи являють собою спеціальні гаки з нержавіючої сталі, причому на кожну плиту необхідно не менше двох кріплень зверху і знизу. Для їх установки в плитах натурального каменю пробиваються отвори, в які і вставляється гак, при цьому друга частина повинна бути вмонтована в основу.
- При монтажі закреп в плитах необхідно вирубати жолобки, щоб гак не виступав за межі поверхні панелі.
Схема для монтажу плит облицювання фундаменту
Такий нехитрий спосіб дозволяє надати видимої частини фундаменту презентабельний вигляд з мінімумом витрат на придбання витратних матеріалів, не варто забувати і про додатковий захист цоколя від впливу навколишнього середовища.
Фундамент з природного каменю
За старих часів теж вміли будувати, так чому ж не використовувати подібні технології для самостійної споруди, і не виконати фундамент з природного каменю. Така підстава будинку відрізняється зниженою собівартістю, а при виконанні технології не поступається за міцністю монолітним бетонним фундаментів.
Природний або дикий камінь - це, напевно, єдиний матеріал, який сміливо можна назвати вічним. Природний камінь міцний, зносостійкий, міцний, витримує великі перепади температур. Всі ці параметри сформувала сама природа за багато років, тобто природний камінь (бут) не має внутрішніх напружень або слабкою молекулярної структури, тому що по всіх наявних «недоліків» він вже розколовся. Саме тому бут вважається вічним матеріалом, адже максимальне його руйнування - це поверхневе.
Застосування природного каменю в будівництві
Унікальні естетичні якості природного каменю дозволяють використовувати його не тільки як основний будівельний матеріал, але і в якості декоративно-захисного покриття. Їм облицьовують стіни, доріжки, галявини і навіть окремі архітектурні споруди.
При цьому не обов'язково йти в каменоломню, щоб облаштувати свій будинок з природних матеріалів, адже на сьогоднішній день багато компаній обробляють природний камінь для абсолютно будь-яких цілей, тобто різних моделей і розмірів. Природний камінь обробляють механічним шляхом, в рідкісних випадках вогнем, при цьому не утворюється шкідливих для здоров'я сполук, тому він абсолютно екологічно безпечний.
Природний камінь обробляють під різану, колоту, або катану плитку, цегла, при цьому великі валуни використовують в якості підпірок, підстав, наповнювачів або штучних виробів при спорудженні стін. фундаменту. камінів. і навіть «садів каменів». Причому з точки зору дизайнерського підходу дикий камінь прекрасно поєднується і з металом, і зі склом, і з деревом, тобто це універсальний матеріал як конструкційний, так і облицювальний.
Фундамент з природного каменю своїми руками
Фундамент з природного каменю цілком можна виконати своїми руками, причому обійдеться такий захід не настільки дорого, але найпроблемнішим заняттям є пошук відповідного буту і його доставка до будівельного майданчика, тому багато будівельників користуються послугами спеціалізованих компаній.
Вирішивши виконати фундамент своїми руками з дикого каменю, в першу чергу необхідно визначитися з технологією виготовлення:
Бетонна виливок фундаменту з наповнювачем з природного каменю - така технологія дозволяє використовувати армування підстави, що збільшує його експлуатаційні параметри.
Відмінною особливістю технології є можливість використання разнокалиберного каменю будь-якої форми, що спрощує і прискорює процес зведення.
1. Процес відливання не сильно відрізняється від монолітного бетону, але має деякі особливості:
Обов'язково виконується підсипний підставу крупнозернистого матеріалу: щебінь, галька, бутова крихта або будівельне сміття.
Виконання опалубки з водонепроникними стінками обов'язково. Опалубка не повинна інтенсивно відбирати вологу, щоб цемент встиг нормально зачинитися і затвердіти, а не висохнути. Для чого опалубка оббивається полімерною плівкою. До цієї операції варто поставитися серйозно, тому що природний камінь буде теж інтенсивно відбирати вологу.
Перед використанням дикого каменю його необхідно вимочувати близько години, що призводить до поверхневого насичення водою і відмінному очищенню від обсипаються часток. Врахуйте, довше камінь вимочувати не варто, тому що істотно підвищується його маса, що ускладнює його використання, до того ж надмірне насичення кам'янистій структури призводить до «відторгнення» цементного розчину.
При армуванні фундаменту з дикого каменю, для полегшення укладання каменів встановлюються тільки вертикальні арматурні прути і нижній шар горизонтальної перев'язки. У міру виливки фундаменту горизонтальна арматура додається.
Укладання каменів проводиться пошарово, тобто покладений їх перший шар заливається бетоном з надлишком на 5-7 см, потім укладається новий шар каменів з легким придавливанием для утоплення їх в розчин. Увага! Не тисніть сильно на камені, тому що вони і самі під своєю вагою занурюються в розчин, а камені не повинні лежати один на одному, між ними обов'язково повинен залишатися шар цементно-піщаного розчину товщиною не менше 1 см.
Можна використовувати по-різному розмірні природні камені для фундаменту, але намагайтеся укладати їх так, щоб утворювалися горизонтальні площини, тому практика з пазлами допоможе в цій операції.
2. Особливості укладання бутового каменю в фундамент:
Кладка природного каменю в фундамент проводиться безпосередньо в траншею, тобто вириту траншею засипають великої підсипанням з трамбуванням, а викладаються стіни в ній розмірами найменше на 2-5 см. Цей проміжок обов'язково засипається бутового крихтою, що забезпечує відмінне водовідведення від фундаменту.
Для фундаментної кладки з природного каменю краще використовувати більш-менш однорозмірних камені довгастої форми. Сама кладка виробляється за загальними законами перев'язки, причому бажано виганяти більш рівні горизонтальні лінії. Товщина шару розчину не повинна бути менше 1 см.
Камені для кладки так само необхідно вимочувати, але перед їх установкою вони повинні поверхнево підсохнути, щоб не плив викладений ряд.
І наостанок кілька хитрощів роботи з природним каменем:
Цементно-піщану суміш краще готувати на дрібному піщанику, тому що вкраплення дрібних каменів не дає можливості повного витискування розчину.
Не варто боятися домішки глини в розчині, адже вона відмінно утримує вологу, а значить, шви будуть менше тріщати.
Заповнюйте великі пустоти між камінням дрібними уламками, таким чином, економиться розчин.
Як зробити фундамент з бутового каменю своїми руками?
Бутовим називають стрічковий (стовпчастий фундамент), побудований з габаритного природного каменю, залитого цементним розчином.
Бут, на відміну від будівельного щебеню і гравію, не ділиться на фракції. Тому в ньому зустрічаються шматки розміром від 15 і до 50 см самої різної форми. Кращим вважається «постелисті» бут, який легко відрізнити по відносно рівній і широкій нижній і верхній гранях.
Фундамент з такого каменю будується досить швидко і не вимагає сортування та кілки. На жаль, постелисті бут зустрічається досить рідко.
Найчастіше природний камінь видобувають з скельних порід вибуховим способом, тому його шматки мають неправильну форму.
Незважаючи на трудомісткість укладання, пристрій фундаменту з бутового каменю досі залишається популярним через низьку вартості і високої міцності конструкції. У порівнянні з стрічковим фундаментом з бетонних блоків він обходиться в 2-3 рази дешевше. Робота з бутовим каменем не вимагає високої кваліфікації, тому надійне підгрунтя для будинку з нього зможе зробити навіть новачок.
Ще один плюс, який дає бутовий фундамент - краса натурального каменю. Якщо ви зробите з нього не тільки підземну частину, а й цоколь, то витрачати час і гроші на обробку плиткою або штукатуркою не доведеться.
Надійність бутового фундаменту залежить не тільки від міцності каменя і розчину, але і від несучої здатності основи. На грунтах і рухливих грунтах бутові фундаменти без посилення арматурою будувати не слід. На великому піску, щільному суглинку і глині \u200b\u200bвін простоїть без капітального ремонту не менше 100 років.
В наші дні бутові фундаменти зводять під малоповерхові житлові будинки (до 2-х поверхів) і госпбудівлі, хоча в містах на них вже понад півстоліття стоять цегляні «п'ятиповерхівки».
Купуючи камінь, потрібно звертати увагу на його розмір (оптимальний для укладання 20-30 см). Матеріал повинен бути чистим (без землі і бруду), міцним (витримувати стискає навантаження не менше 1000 кг / см2) і без тріщин. Кращий камінь - гранітний або базальтовий, найгірше для кладки підходить вапняк.
особливості пристрою
Оскільки бут - великорозмірний камінь, то зробити фундамент шириною менше 35 сантиметрів з нього вам не вдасться. Врахуйте цей момент перед початком земляних робіт. Оптимальна ширина «стрічки» з буту (камінь укладається двома паралельними рядами) - 45-55 см.
Для того, щоб сезонні коливання грунту не зруйнували кладку, на дно траншеї насипають «подушку», що складається з шару піску і шару щебеню. Її товщина після трамбування повинна бути в межах 15-20 см.
У грунт бутовий фундамент заглиблюють нижче позначки сезонного промерзання, щоб усунути дію сил морозного обдимання.
Якщо роботи ведуться в щільному грунті, то ставити щитову опалубку в траншею не потрібно. Фундамент в цьому випадку роблять за технологією «враспор», укладаючи бут впритул до стінок траншеї.
Класична кладка бутового фундаменту виконується пошарово. Перед закладанням першого шару фахівці рекомендують постелити на піщану подушку щільний поліетилен. Він не дасть цементному молочку йти з розчину, знижувати його міцність. Бут кладуть двома паралельними лініями, залишаючи між камінням зазор в 3-5 см для заливки розчину. Верхній ряд укладають з перев'язкою нижнього: камені повинні перекривати нижні шви.
Для приготування міцного заливного розчину використовують свіжий цемент марки М-500. Пропорцію підбирають в такому співвідношенні: на 1 частину цементу 3 частини піску. Консистенція повинна бути сметаноподібної для хорошого проникнення в шви.
Перед укладанням камені потрібно трохи зволожити водою. Це видалить пил і поліпшить зчеплення з розчином.
Способи заливки фундаменту
Заливку роблять одним з двох способів: прямим і зворотним. Прямий варіант - спочатку розстилається шар розчину такої товщини, щоб бут був втоплений в ньому на ½ своєї висоти. При зворотному способі перший шар буту заливають розчином, який повністю закриває камінь. Потім на нього кладуть новий ряд.
Слід зазначити, що прямий спосіб краще зворотного. При ньому утворюється менше повітряних порожнин, що знижують міцність фундаменту.
Важливе зауваження: виконуючи укладку каменю, не забувайте відразу ж робити в ній технологічні отвори для пропуску водопровідних і каналізаційних труб. Це позбавить вас від трудомісткого заняття по пробиванні і свердління отворів в твердому камені.
У проблемних грунтах потрібно зробити посилення бутового фундаменту горизонтальним поясом арматури з 4-6 стрижнів перерізом 14-18 мм. Їх укладають на дно траншеї, утапливая в шар розчину товщиною 5-7 см. Після затвердіння через дві доби починають кладку. Об'ємний арматурний каркас для бутового фундаменту не підходить, оскільки не дає можливості щільно укладати камінь.
Іншим способом убезпечити бутовий фундамент від коливань грунту є розширена підошва. Для цього ширина траншеї повинна дорівнювати ширині опорної підошви. Її кладуть точно так же, як і основну частину фундаменту. Після завершення робіт виконують зворотну засипку бічних пазух, ущільнюючи пошарово грунт.
Для того, щоб зробити бутобетонний фундамент ідеально рівним під кладку стін, по верху заливають розчинну або бетонну стяжку товщиною 5-10 см. Вона приховує виступаючі частини каменю і зміцнює фундамент. Якщо є сумніви в міцності і стабільності ґрунту, верхню стяжку слід посилити армуванням. Це погасить розтягують напруги від підйому грунту і захистить фундамент від тріщин.
Слід сказати про те, що бутобетон - хороший матеріал не тільки для стрічкового. але і для стовпчастого підстави під будівлю. Набагато простіше і легше викопати кілька ям по периметру будинку нижче позначки промерзання грунту, ніж заглиблювати в нього суцільну стрічку і бутити її каменем.
Несуча здатність бутових стовпів нітрохи не менше, а витрати праці істотно нижче. Залив стовпчасті опори на 10-15 см вище поверхні землі, по ним роблять сполучний ростверк з армованого бетону та кладуть стіни.
Бутовий камінь практично не вбирає вологу, але вода з грунту піднімається по розчинним швах. Тому фундамент в будь-якому випадку потрібно якісно гідроізолювати 2 шарами руберойду або обмазати бітумною мастикою по верхньому зрізу.
Бетонне вимощення - важлива частина загальної системи захисту фундаменту від атмосферних опадів. Її ширина повинна бути не менше 80 сантиметрів при товщині від 12 до 8 см.
Цей матеріал використовувався для будівництва будинків не одну тисячу років назад. Ні бетон, ні блоки ФБС, ні цегла, створені порівняно недавно, не можуть похвалитися якістю, перевіреною таким великим часом. Найцікавіше, що різні будівлі побудовані на бутовому камені, стоять до цих пір. Погодьтеся, це вселяє чималу довіру.
Але, крім надійності, є ще ряд факторів, що впливають на вибір. Сюди відносяться і ціна, і використання інших матеріалів, і можливість створити фундамент з бутового каменю своїми руками. Розглянемо все це докладніше.
Фундамент бутовий частіше вибирається для приватних будинків в 1 - 2 поверхи і господарських будівель. Крім них, також можна зустріти п'ятиповерхівки, зведені на такій підставі.
Про матеріал, його переваги та недоліки
Що являє собою цей дикий камінь? По суті, це - камінь неправильної форми, який є результатом розробки доломіту, вапняку і пісковику. Один такий шматок може досягати до 500 мм в розмірі і важити до 50 кг.
Як і будь-який матеріал, бутовий камінь має свої плюси і мінуси. Почнемо з переваг:
- Екологічність. В бут не повинні додаватися домішки, як це можна зробити з бетонною сумішшю або глиною;
- Естетичність. Фундамент з природного бутового каменю виглядає красиво, що важливо для тих, хто зводить підставу вище рівня поверхні;
- Низька цінова вартість. Той же бетон стоїть на порядок дорожче;
- Можливість проведення робіт без залучення техніки. Наприклад, для ФБС мінімально потрібно лебідка. А бетон і зовсім змішалась і закачується спеціальними машинами. Кам'яну кладку цілком можна створювати вручну;
- Міцність. Якщо цегла вибирають для легких будівель, то камінь може витримати і більш серйозні будівлі;
- Відсутність боязні температурних перепадів. Такий фундамент не руйнується раптово настала холодами або різким потеплінням;
- Довговічність. Бутового підстава може простояти півтора століття.
Тепер розповімо про недоліки. Їх не багато:
- Проведення робіт виключно вручну. З одного боку, можна створити фундамент з каменю своїми руками, з іншого, техніка тут - не помічник;
- Тимчасові витрати. Повозитися тут доведеться довго;
- Необхідність в підготовці буту, що також займає чимало часу.
Камінь повинен бути якісним, інакше можуть бути серйозні проблеми.
Насамперед потрібно перевірити матеріал на наявність дефектів на зразок тріщин і розшарувань - їх не повинно бути. Далі варто нанести удар молотком: якщо ви чуєте дзвінкий звук, а на камені не з'явилися ті ж дефекти, він підходить. Можна ще й розколоти бут, при цьому він не повинен порошити і дробитися.
Підготовчі і первинні роботи
Від плюсів і мінусів переходимо до безпосередньо робіт. Перед тим, як створювати фундамент з буту, його необхідно промити. Тут потрібно запастися як часом, так і терпінням. Можна тільки уявити, як довго доведеться відмивати кожен камінь. Але без цього ніяк, адже інакше бетонна суміш не зв'яжеться з бутом так, як треба, а це може привести до руйнування підстави.
Камені для майбутнього фундаменту вагою понад 30 кг потребують ще й в «плінтованіі», тобто розкол на більш дрібні частини. Робиться це так:
- Олівцем метится лінія розколу.
- береться капронова мотузка і вдавлюється в шматок крейди.
- намеленним мотузка простягається над наміченою лінією і різко опускається на камінь. Так на поверхні залишається чітко прокреслена лінія.
- На лінію ставиться зубило, заганяється молотком з допомогою ліктьових ударів. Далі інструмент ставиться кожен раз під кутом по позначці; бити по ньому слід плечовими ударами.
Ще краще, якщо по каменю проходить шов, в який можна вставити зубило. Тоді бут розколюється по тріщині. Тепер переходимо до створення самого заснування. Створення бутових (як і будь-яких інших) фундаментів починається з риття траншеї або котловану (строго по правильно створеного плану, інакше зусилля, які і так чималі, можуть виявитися марними). Щоб потім все збіглося, потрібно спочатку зробити розмітку на поверхні, і тільки потім робити виїмку ґрунту.
З природного каменю можна створити не один тип підстави. Ми ж розповімо, як будується бутовий стрічковий фундамент, оскільки така конструкція популярнішим інших. Тому на даному етапі у нас вироблено риття саме траншеї. Тепер на її дні потрібно створити піщану подушку. Засипка піску здійснюється пошарово, кожен шар ретельно утрамбовується.
Кладку можна здійснювати на подушці. Але краще покласти на дно шари руберойду (внахлест). Вони не дадуть піти з розчину цементного молочка, а далі будуть виступати в ролі гідроізоляції.
Не забудемо згадати і про розчині. Для цього потрібно взяти свіжий цемент М - 500 і в три рази більше піску. Консистенція повинна нагадувати сметану - тоді розчин добре проникає в шви.
зведення
Переходимо безпосередньо до укладання каменю. Який - то однієї покрокової інструкції ви не знайдете, оскільки існує не одна технологія створення фундаменту з буту. Точніше, їх три: «під затоку», «лопатку» і «скобу». Кожна з них має свої особливості і - в нашому випадку - право на розгляд.
Ви, напевно, помітили, що в попередніх роботах немає пункту про створення опалубки. Справа в тому, що не у всіх випадках воно є обов'язковим. Так, у разі кладки «під лопатку» вона потрібна тільки тоді, коли потрібна гладка поверхня фундаменту - наприклад, під обробку або для посилення фундаменту (а це важливо, коли вона створена самостійно). А ось «під заливку» опалубка робиться завжди.
Перед тим, як розповісти, як зробити фундамент за всіма цими технологіями, потрібно згадати ще одну деталь. Довга сторона каменю називається ложком, а коротка - стусаном. Саме ці назви зустрічаються як в розмовах, так і в статтях.
Тепер перейдемо до способів. Як ми вже говорили, їх всього три. Складно в них нічого немає, при найближчому розгляді це стане зрозуміло. Тож почнемо.
«Під лопатку»
Тут роботи проводяться наступним чином:
- Спочатку насухо укладається тичковий ряд.
- Камені трамбуються, порожнечі між ними заповнюються щебенем.
- Ряд заливається розчином.
- Укладається тичковий ряд. Його товщина, як і попереднього, дорівнює приблизно 30 см. Необхідно дотримуватися і висоту: вона повинна бути приблизно однаковою.
У будь-якому способі камені не повинні стикатися один з одним.
«Під затока»
Як вже говорилося, в цьому випадку обов'язково потрібна опалубка. Тут розміри буту не так важливі. Цей спосіб вибирають нечасто, оскільки такий фундамент має досить низькою міцністю. Тому на них частіше зводять огорожі, максимум - легкі каркасні лазні. Технологія виглядає наступним чином:
- Укладається тичковий ряд, защебенівается, трамбується і заливається розчином (75% піску та 25% цементу, тобто, 3: 1).
- Укладається ложкових ряд, далі всі процедури повторюються.
- Верхній шар заливається приблизно півметровим (від 40 до 60 см) шаром суміші з осадкою конуса до 6 см і ущільнюється, поки розчин не зможе проникати в кладку.
Якщо ви робите кладку «під затоку», задумайтеся про оренду віброущільнювачі. Його використання підвищує міцність підстави приблизно до 40%.
«Під скобу»
На цій технології зупинятися особливо докладно немає сенсу, оскільки він аналогічний способу «під лопатку». Єдине, що в цьому випадку розмір і форма каменів повинні бути практично однаковими. Така підстава вийде дорожчим і відніме більше часу. Тому «під скобу» роблять такі елементи, як простінки і стовпи.
У багатьох випадках потрібно дотримуватися перев'язку швів. Кладка бутова «під затоку» цього не вимагає. Також важливо заповнення пустот: в іншому випадку в них може потрапити вода і зруйнувати конструкцію.
Бутобетонная конструкція
Це підстава трохи відрізняється від попереднього. Основний плюс даного варіанту полягає в тому, що тут можна зміцнити конструкцію за допомогою каркасів з арматури. Створюється бутобетонний стрічковий фундамент наступним чином:
- Заливається 15 - сантиметровий шар. Його потрібно залишити на час, щоб він досить добре схопився.
- Створюється опалубка. Тут є деякі особливості: наприклад, зміцнюють балки встановлюються з великою частотою.
- Зверху заливається другий шар товщиною в 25 см. Саме в нього утапливаются камені (приблизно наполовину). Цей шар не повинен мати гострих кутів, які можуть пошкодити гідроізоляцію.
- Знову заливається бетонний шар такої ж товщини, суміш пресується, поки не зникнуть бульбашки. Далі так само утапліваются камені.
- Етапи повторюються до тих пір, поки не створиться бутобетонний фундамент потрібної висоти. Останній бетонний шар повинен покрити всі камені. Тепер потрібно залишити підставу висихати. Якщо роботи проводяться влітку, конструкцію потрібно накрити чим-небудь (наприклад, брезентом) і час від часу поливати водою. На висихання йде приблизно 4 тижні. Після цього можна приступати до заливання стяжки, що вирівнює. Все, створення бутобетонного маломасштабного фундаменту готове.
Бутобетонний фундамент передбачає суміш, що створюється приблизно в таких пропорціях: щебінь - 5 частин, пісок - 3, цемент - 1. Перев'язка, до речі, тут не потрібно.
Svarog (експерт Builderclub)Добрий день.
Дійсно, стрічковий фундамент у вас буде найбільш оптимальним. Так як у вас шар суглинку сильно пучиністий, а рівень ґрунтових вод може підніматися до поверхні, плиту б вам довелося робити товстої (близько 400 мм, а то й більше).
Залишилося визначитися з шириною стрічкового фундаменту і глибиною його закладення. Справа в тому, що проблему пучения вашого верхнього шару (рослинний шар я не беру взагалі в розрахунок, кажу відразу про суглинку) можна вирішувати кількома шляхами. Самий стандартний спосіб, це пройти глибину промерзання грунту, тоді у вас не буде пучения як такого. Другий варіант - зробити досить жорсткий ростверк, і тоді можна ставити хоч на поверхні - будинок буде "гуляти" але весь цілком. Так до речі працює та сама плита. Але у ростверку такої жорсткості добитися не просто - потрібна висота, а ми як раз від неї хотіли позбутися.
Тому давайте шукати компроміс. А саме заглибити ростверк так, щоб і морозне здимання вже не впливало сильно і ростверк при цьому не був занадто глибоким. За геології у вас глибина промерзання становить 1.32 м. Відповідно заглибитися ви можете на 700 - 800 мм від поверхні землі, цього буде достатньо. Якщо хочете ще заощадити, то можна зробити наступні заходи: По-перше під дном ростверку виконати піщану подушку товщиною 300 мм. Відповідно низ фундаменту можна буде заглибити вже всього на 300 мм. По друге треба буде утеплити вимощення, після спорудження будинку. Бажано в перший же рік (або засипати снігом навколо будинку перед морозами). Залишилося визначитися з шириною ростверку. За розрахунком, у вас проходить ширина 500 мм, її вам треба буде скорегувати в залежності від товщини пирога ваших стін. Ростверк повинен бути найширше пирога стіни. Можна, звичайно, зробити стіну з невеликими свесами, але не бажано. Нагадую, що вже 500 мм робити не можна, можна тільки ширше.
Ви запитували так само про цоколь. Цоколь не робиться вище снігового покриву. Він робиться вище вимощення на 300 мм від падаючої з даху води. Роблять і менше і більше, але я вважаю цю висоту "золотою серединою".
Ну і армування. Якщо приймете всі рекомендації, ростверк у вас вийде висотою 600 мм, і шириною 500 мм (ширину по стіні уточнити не забудьте). Армування такого ростверку можна зробити 2 - ма сітками. Одна знизу, інша зверху. Багато авторів говорять, що пов'язувати ці сітки поперечною арматурою не треба. Я б все ж рекомендував зв'язати сітки вертикальної арматурою з кроком 400 - 500 мм. Для сіток вам знадобляться по 3 стрижня арматур AIII діаметром 12 мм. Для поперечної арматури сіток і вертикальної арматури, що зв'язує сітки між собою візьміть стрижні AIII діаметром 8 мм. Захисний шар бетону знизу - 70 мм до сітки, зверху 30 мм. У кутах і на перетинах стрічкового фундаменту, зазвичай закладають додаткові Г - образні елементи з арматури, але так як у вас ширина фундаменту 500 мм, то досить буде завести сітки до зовнішньої межі протилежного фундаменту - у вас вийде нахлест сіток.
Якщо щось не зрозуміло, питайте.
відповісти
Правильно вибрати і побудувати фундамент, оптимальний під певний тип і розмір будинку, значить, забезпечити будівлі сильні позиції, яка прослужить протягом кількох десятиліть. Навіть спроектоване генієм будова не простоїть і пари років, якщо буде встановлено на ненадійному підставі. Грунтові води, сезонні опади, зміни в щільності ґрунту і його рухливість швидко зруйнують таку споруду.
Турботу про вибір і обладнанні фундаменту бажано перекласти на плечі професіоналів, які мають належний досвід і знають як побудувати фундамент для будинку. Це не призведе до перевитрати бюджету, помилок під час закладання і, як наслідок, низької якості опори. Кваліфіковані фахівці не тільки допоможуть визначитися з видом оптимального фундаменту, що зменшить загальні витрати на зведення будинку, а й гарантовано зроблять роботу максимально якісно.
Різновиди фундаментів для малоповерхового будівництва
Вибрати відповідний фундамент для будинку - головна задача, з якою починається будівництво. Неправильний вид позначиться на довговічності будівлі, міцності або стане причиною непотрібних витрат. Тому спочатку слід визначитися саме з типом опори. Для цього враховується ряд важливих параметрів.
Глибина залягання грунтових вод. Якщо вони занадто близько до поверхні, то невідповідний фундамент призведе до підтоплення і нерівномірного осідання будівлі.
Щільність і склад грунту. Рухливі грунти вимагають одного виду підстави, щільні - іншого.
Глибина промерзання землі. Якщо не врахувати цей фактор, то після кожної відлиги з'являється шанс утворення тріщин у фундаменті, стінах і перекриттях.
Армований стрічковий фундамент з вентиляційними отворами
У малоповерховому будівництві житлових будинків, котеджів, лазень, сараїв та інших господарських будівель використовуються чотири основних види фундаментів.
Стрічковий. Являє собою суцільну конструкцію, яка розташовується по периметру майбутньої будови. Може заливатися в опалубки безпосередньо на місці або збиратися з бетонних блоків, виготовлених окремо.
Плитний. Складається з декількох шарів, кожен з яких виконує певну функцію. Верхній шар - суцільна залізобетонна плита.
Пальово-ростверкових. Збирається з закопаних глибоко в грунт стовпів, які у верхній частині з'єднані ростверком-перемичкою, рівномірно розподіляє навантаження на конструкцію.
Свайний. Зводиться з опор, які розташовуються рівномірно під всією площею будинку або під місцями з найбільшим навантаженням - кутами будинку, стінами, перемичками.
Залежно від вищевказаних чинників, матеріалу виготовлення будівлі і його розмірів визначається кінцевий результат, і створюється проект фундаменту для будинку.
Стовпчастий фундамент для легких госпбудівель
При будівництві будь-якого фундаменту обов'язково треба враховувати вагу будівлі. Легкі госпбудівлі не вимагають монументального підстави, тому найбільшого поширення для них отримали стовпчасті фундаменти. Їх вибір обумовлений такими якостями:
швидкість монтажу;
невисока вартість;
здатність забезпечити надійну опору.
Стовпчастий фундамент встановлюється на подушку з піску або дрібного гравію, у верхній частині стовпи з'єднуються балками, на яких в майбутньому встановлюється цоколь. Важливо врахувати глибину промерзання грунту і ступінь його сдимистості. Цей вид підстави підходить для малорухомої грунту, інакше може статися зсув конструкції.
На нашому сайті Ви можете знайти контакти будівельних компаній, які пропонують послугу проектування і ремонту фундаменту. Безпосередньо поспілкуватися з представниками можна відвідавши виставку будинків «Малоповерхова Країна».
Фундамент палі для каркасних будинків
Фундамент палі це кілька вкручених або вбитих в землю паль (товстих металевих труб з антикорозійним покриттям), на яких монтується обв'язка і будується будинок.
Так як ця технологія порівняно нова і не всі будівельні компанії можуть похвалитися, що володіють нею досконало, то поки що зустрічаються випадки, коли через деякий час після будівництва будинок кілька просідає під деякими палями. Але зарубіжний досвід показує, що такі казуси відбуваються виключно при недотриманні технології, а якщо монтаж пальового фундаменту виконаний за всіма правилами, то він стане надійною опорою для будинку. Крім того, палі дозволяють зводити будівлі навіть на грунтах з високим ступенем рухливості.
Фундамент для дерев'яних будинків з колод
Будівлі з оциліндрованих колод і бруса мають меншу вагу, ніж цегляні або бетонні, але перевищують каркасні будинки, тому найкращим варіантом для них стане мелкозаглубленний стрічковий або свайно-ростверкових фундамент.
Перший варіант дозволяє обладнати підвал, має достатню стійкість до навантажень і відносно невисокою вартістю. Для забезпечення його довговічності необхідно обладнати якісну гідроізоляцію і насипати товсту піщану подушку.
Для свайно-ростверкових фундаменту треба викопати ями, до рівня промерзання грунту і з'єднати їх перешийками. Потім в ями і канави заливається бетон і виходить бетонна стрічка, з якої виходять стовпи, які спираються на грунт нижче рівня промерзання.
Пристрій свайно-ростверкових фундаменту
Ці види фундаментів надають можливість обладнати надійне і довговічне підстава, яке з легкістю витримає вагу дерев'яного будинку в один або два поверхи і дозволить уникнути непотрібної переплати, облаштовуючи надмірно дорогу, розраховану на значну масу опору.
Плитний і стрічковий фундаменти для кам'яних будинків
Будинки, виготовлені з цегли, бетону або будівельних блоків, вимагають наявності міцного фундаменту, бо мають значну вагу і повністю позбавлені пластичності, яка хоч і малому ступені, але властива дерев'яним будинкам. Найменша переміщення підстави може привести до утворення тріщин в стінах і перекриттях. Тому найкращим варіантом стане плитний або заглиблений стрічковий фундамент.
Плитне підставу представляє собою багаторівневу конструкцію, яка укладається в заздалегідь прориту яму, трохи перевищує розмірами споруджуваний будинок. Плітноїфундамент для будинку складається з наступних шарів:
подушка з щебеню;
шар піску;
гідроізоляція;
армована бетонна плита;
другий шар гідроізоляції;
утеплення.
Подібний вид підстави дозволяє витримати велику вагу будівлі і забезпечує нерухому опору на рухливих грунтах.
Стрічковий фундамент глибокого закладення монтується на глибині більше метра, щоб опинитися нижче за рівень промерзання грунту. Залежно від регіону і середньорічної температури це значення може змінюватися. Стрічковий вид підстави виконує подвійну функцію, крім забезпечення надійної підтримки кам'яних стін, він дозволяє облаштувати підвальне приміщення, але в такому випадку знадобиться витратитися на гідроізоляцію та утеплення.
Який фундамент для будинку обійдеться дешевше
Розглядаючи, як правильно побудувати фундамент для приватного будинку і не витрачати більше необхідного, слід врахувати вид грунту, вага будови і ще масу характеристик, тоді вийде підібрати ідеальний варіант.
Найменша вартість і витрати часу притаманні стовпчастий фундамент. Але у нього є два суттєвих обмеження: монтаж тільки на малорухомих або нерухомих грунтах і невелика вага будови. Як підсумок, для житлового будинку або важкої споруди він категорично непридатний.
На другому місці палі, але тут все залежить від їх різновиду. Гвинтові найдорожчі з все але підходять для легких будівель, буронабивні - для цегли та бетону, а забивні забезпечують високий рівень стійкості, але дуже дорого коштують.
Стрічковий фундамент. Незаглиблений і мелкозаглубленний вид обійдуться не набагато дорожче, ніж стовпчастий, а стрічка глибокого закладення відрізняється найвищою ціною, завдяки збільшенню обсягу робіт і використання великої кількості матеріалів.
Монолітна плита це найдорожчий вид фундаменту, але забезпечує максимальну надійність на рухливих грунтах. У деяких випадках такий фундамент це єдиний підходящий для грунту варіант.
Які існують типи фундаменту? Як відбувається будівництво фундаменту і скільки коштує? Все це і багато іншого дивіться у даному випуску:
Як підсумок, далеко не факт, що здавалося б, недорогий фундамент таким і залишиться. Іноді буває, наприклад, що вигідніше зробити монолітний фундамент, ніж закопувати стрічковий на глибину промерзання. Вибір фундаменту повинен грунтуватися на сукупності факторів, тому що ціна може змінитися в залежності від ситуації.
Плитний фундамент з бітумним покриттям під цегляний будинок
Стрічковий фундамент - оптимальний варіант
Якщо ж грунту не накладають на вибір фундаменту особливих обмежень, то кращим варіантом стане стрічковий. Його переваги, порівняно з іншими:
забезпечує високу стійкість будівлі будь-якої ваги;
універсальний (в залежності від ситуації використовується певний вид підстави, який дозволяє витрачати бюджет в суворо визначених рамках);
облаштування гідро- і теплоізоляції забезпечує стійкість до промерзання грунту, захищає від утворення конденсату і продовжує термін служби опори.
Єдиним обмеженням для установки стрічкового фундаменту є висока вологість грунту, але територій з такими грунтами в нашій країні мало, тому у всіх інших випадках можна використовувати цей тип підстави.
висновок
Фундамент - одна з найбільш важливих частин будівлі. На ньому нерозумно економити, його не можна робити низької якості, доступ до нього сильно обмежиться після спорудження будівлі, що ускладнює лагодження. Його обладнання необхідно зробити відразу і добре, тому таку роботу можна довіряти тільки професіоналам.